Мягкие кровельные материалы являются превосходной альтернативой традиционному шиферу и листовому металлу. Крыши, укрытые гибкой черепицей, отличаются стильным внешним видом и высокой надёжностью. Вот только получить и то и другое можно только в случае соблюдения технологии монтажа. Конечно, проще всего нанять бригаду профессиональных кровельщиков, однако о бюджетности строительства при этом можно будет забыть - в лучшем случае работы обойдутся в ту же сумму, что и строительные материалы. А вместе с тем сэкономить совсем несложно - достаточно выполнить укладку мягкой кровли своими руками. О том, как это сделать правильно, сегодня расскажут мастера с многолетним опытом работы.

Что такое мягкая кровля

Композитная, мягкая или битумная черепица, гонтовая кровля, шинглас, кровельная плитка - всё это названия одного и того же строительного материала - гибкой черепицы. Представляя собой плоские листы небольшого размера (чаще всего 100х34 см), гонты имеют фигурные вырезы, которые делят их на несколько лепестков. Укладка методом смещения одного ряда относительно другого и даёт тот самый эффект, который делает кровлю похожей на черепичную.

Благодаря тому, что мягкая черепица выпускается во множестве форм и цветовых решений, несложно подобрать наиболее подходящий по дизайну вариант

Сегодня в продаже можно встретить мягкое покрытие кровли с лепестками любой формы - ромбической, треугольной, шестиугольной, овальной, прямоугольной, в виде волны и т. д. Кроме того, существует немалое количество цветовых решений. И всё же, несмотря на такое разнообразие, все они имеют одинаковую многослойную структуру и состав.

Оптимальный размер, современная технология и применение качественных материалов дают гибкой черепице немало преимуществ по сравнению с другими кровельными материалами:

• простота монтажа;
• небольшой вес;
• высокое звукопоглощение;
• устойчивость к высоким и низким температурам, а также их резким изменениям;
• возможность крыть крыши самой сложной конструкции;
• стойкость с ультрафиолету и ИК-излучению;
• диэлектрическая способность;
• устойчивость к коррозии и бактериям;
• широкая цветовая гамма;
• долговечность - в зависимости от производителя срок службы битумной черепицы составляет от 20 до 50 лет;
• экономичность - количество отходов обычно не превышает 5%;
• максимальная водонепроницаемость и минимальное водопоглощение - не более 2%.

Справедливости ради стоит отметить, что гибкая черепица требует дополнительных затрат на обустройство сплошного основания, а также не подходит для кровельных работ в сильный мороз. Но по сравнению с длинным списком преимуществ этими минусами можно пренебречь.

Кровельный пирог для гибкой черепицы

Кровельным пирогом называют многослойную структуру, которая служит основанием для укладки мягкой черепицы. К ней можно отнести некоторые элементы стропильной системы, обрешётку, теплоизоляцию, подкладочное покрытие и влагозащитный материал - всё зависит от того, каким образом обустраивается чердачное помещение. Различают кровельный пирог для тёплой и холодной крыши. Удел первого - создать основание под битумную черепицу на хозяйственных строениях, летних дачах, гаражах, навесах и т. д. Если же необходимо соорудить крышу дома, предназначенного для круглогодичного проживания, то её следует сделать тёплой.

Утеплённая крыша из битумной черепицы

Основным элементом кровельного пирога для тёплых крыш является утеплитель. Во многом это и обусловливает необходимость в нескольких слоях, которые нужны для его нормального функционирования.

Мягкая кровля жилых домов строится по «тёплому» типу, поэтому кровельный пирог отличается большим количеством функциональных слоёв

Залогом длительной и надёжной эксплуатации крыши выступает вентиляционный канал, необходимый для проветривания подкровельного пространства. Хотя в зависимости от региона конструкция может содержать один или несколько слоёв теплоизоляции, стандартное основание тёплой кровли строится по следующей схеме:

1. Мягкая черепица.
2. Подкладочный ковёр.
3. Сплошное основание из фанеры, OSB или набитых всплошную досок.
4. Верхняя обрешётка.
5. Контробрешётка, создающая вентиляционный зазор.
6. Влагозащита.
7. Листовая или рулонная теплоизоляция.
8. Нижняя обрешётка.
9. Паронепроницаемая мембрана.
10. Стропила.

Чаще всего сооружение кровельного пирога осуществляют сверху. При этом теплоизоляция укладывается на черновую обрешётку и паробарьер. Если же работы по теплоизоляции крыши ведут со стороны чердака, то для поддержки утеплителя используют полипропиленовый шнур - он не даст ему провиснуть, пока будет устанавливаться пароизоляция и нижняя обрешётка.

При сооружении кровли в северных регионах сечения стропильных ног может быть недостаточно для монтажа теплоизоляции требуемой толщины. Выйти из положения можно при помощи дополнительного бруса, который монтируют перпендикулярно стропилам. При этом шаг установки разреженной контробрешётки выбирается с учётом ширины плит утеплителя - они должны укладываться в ячейки с небольшим усилием.

Холодная крыша из битумной черепицы

Поскольку при сооружении холодной крыши отпадает потребность в утеплителе и сопутствующих ему материалах, конструкция такой кровли заметно упрощается, соответственно, облегчается её монтаж. В общем случае кровельный пирог должен содержать такие слои:

Мнение о том, что битумная черепица сама по себе является превосходным гидроизоляционным материалом, не даёт права отказываться от использования подкладочного ковра даже в том случае, если речь идёт о холодной кровле для нетребовательного навеса. На скатах с углом наклона менее 18 градусов подобная экономия часто приводит к проникновению влаги под мягкое покрытие. Результатом небрежного отношения к технологии могут стать непривлекательные пятна на гонтах и поражённые грибком и плесенью деревянные элементы конструкции. И если первое «всего лишь» снижает эстетичность кровли, то второе значительно сокращает срок её службы.

Отказаться от использования подкладочного ковра можно лишь на скатах крыши крутизной более 18 градусов, да и то частично. В обязательном порядке должны быть дополнительно защищены от влаги такие зоны, как конёк, ендовы, свесы, места выхода вентиляционных или дымоходных труб, а также проходы инженерных коммуникаций.

Видео: особенности кровельного пирога под битумную черепицу

Что понадобится при монтаже мягкой кровли: инструменты и материалы

Как уже отмечалось выше, одним из достоинств мягкой кровли является простота монтажа. Действительно, при соблюдении технологии собственноручно соорудить даже двухслойную тёплую крышу вполне по силам человеку с минимальными навыками в строительстве. При этом практически не понадобятся затраты на инструмент и оборудование - всё, что потребуется, всегда есть под рукой у настоящего домашнего мастера. Собираясь стелить битумную черепицу, следует подготовить:

• ручную пилу или электрический лобзик с полотном для работы по дереву;
• нож для раскроя гонтов;
• шпатель и мастерок;
• молоток;
• гвоздодёр или мощные клещи;
• измерительные приспособления - рулетку, шнур, отвес и уровень;
• мел и карандаш.

Если планируется вести работы в зимнее время, то дополнительно понадобится паяльная лампа (газовая горелка) для того, чтобы разогревать мастику. Минимальная температура, при которой можно вести укладку мягкой кровли - минус 15 °C. В любом случае заниматься строительными работами лучше всего при температуре наружного воздуха 15–20 °C. Это исключит повреждение материалов и обеспечит надёжное соединение клеевого слоя с подкладочным ковром.

Монтаж гибкой черепицы можно выполнять и при отрицательной температуре, однако понадобится оборудование для того, чтобы разогревать подложку и битумную мастику

Чтобы обеспечить необходимую жёсткость основанию, при сооружении мягкой кровли используют обрешётку сплошного типа. В противном случае битумное покрытие вместе с кровельным пирогом будет провисать и быстро придёт в негодность. Не следует думать, что фанеру или плиты OSB можно будет крепить прямо к стропилам и тем самым сэкономить на рейках обрешётки. Конечно же, подобный способ вполне допустим для простейших конструкций типа сарая или беседки, однако при строительстве жилого дома без дополнительных расходов на пиломатериал не обойтись. И связано это не столько с требованиями механической прочности (тот же дощатый настил с лёгкостью решает эту проблему), сколько с необходимостью обустройства вентиляционного зазора при помощи контрбруса.

Кроме сплошного настила и разреженной обрешётки конструкция основания должна включать ещё и контрбрус, обеспечивающий вентиляцию кровельного пирога

Итак, под битумную черепицу необходимо устанавливать два слоя обрешётки. Первым ярусом укладывают деревянный брус или доску, а в качестве сплошного основания используют настил из фанеры, досок, OSB или комбинации этих материалов.

Если двойная сплошная обрешётка сооружается из досок, то первый слой монтируют вразрядку, а элементы дощатого настила крепят вплотную друг к другу под углом 45° к коньку. При этом доски нижнего яруса должны иметь толщину более 25 мм и ширину от 50 мм. При определении шага их укладки учитывают сечение пиломатериала. Исключить возможность прогиба досок верхнего ряда обычно удаётся при промежутках в 200–300 мм. Обшивать обрешётку начинают от конька, оставляя между досками зазор не менее 3 мм для устранения последствий температурных деформаций. Обшивочный пиломатериал должен иметь сечение не менее 20 мм и ширину более 100 мм.

Однослойную обрешётку можно использовать лишь при обустройстве крыш для нетребовательных сооружений

Монтаж двойной комбинированной обрешётки является менее трудоёмким, поэтому её применяют чаще всего. В такой конструкции для нижнего слоя используют доски или бруски, а для верхнего - листовой пиломатериал. Деревянное основание холодной и тёплой кровли выполняется по-разному. В первом случае не устанавливается теплоизоляция и диффузионная мембрана, поэтому для сборки каркаса нужна лишь разреженная обрешётка, поверх которой закрепляют листы фанеры или ОСП. Если же требуется утепление, то используют дополнительный слой обрешётки в виде бруса, который набивают вдоль стропил. Благодаря ему формируется зазор между плёнкой гидроизоляции и крупнощитовым настилом.

Расчёт гибкой черепицы и других материалов кровельного пирога

Для определения необходимого количества кровельной плитки, утеплителя и гидроизоляции используют тот же принцип, что и для любого другого укрывного материала. В общем случае необходимо вычислить квадратуру всех скатов кровли и сделать поправку на обрезку, отходы, разнообразные припуски и т. д.

Перед определением расхода кровельных материалов понадобится найти суммарную площадь всех скатов кровли

Проще всего выполнить расчёт материалов для двускатных крыш - понадобится всего лишь найти удвоенную площадь прямоугольника со сторонами в виде длины и ширины ската. У простейшей вальмовой крыши скаты образуют две трапеции и пару треугольников, поэтому вычислить суммарную квадратуру поверхности также будет несложно. После этого расчёт материалов кровельного ковра ведут с учётом следующих поправок:

• битумная черепица - от 3 до 4 процентов на подрезку и смещение гонтов;
• гидроизоляция и подкладочный ковёр - не менее 5% для того, чтобы перекрывать соседние полотна;
• рулонные волокнистые утеплители - по суммарной площади кровли;
• жёсткая плитная теплоизоляция и деревянный настил - с учётом максимальной укладки целых панелей, но не менее 3% на подрезку и стыковку.

Приступая к расчёту материалов для комбинированных крыш, нелишним будет набросать схему с детальным указанием местонахождения ендов, внешних углов и размеров каждого элемента конструкции. Более сложное сооружение потребует дополнительных расходов на материалы для кровельного пирога:

• OSB, фанера и жёсткие плитные утеплители - запас около 10%;
• перерасход гидроизоляции и подкладочного ковра - до 5%;
• мягкие рулонные и плитные утеплители - до 2%;
• гибкая черепица - не менее 10%.

Подсчитав, сколько понадобится укрывных материалов, не следует забывать о материалах для обустройства ендов и коньков. При определении погонажа ендового ковра необходимо сделать поправку не более чем в 1%. Что же касается покрытия для конька, то здесь берут во внимание не только вершины отдельных частей крыши, но и каждый наружный изгиб с углом более 120 градусов.

Какие кровельные гвозди подойдут и сколько их понадобится

Для монтажа мягкой кровельной плитки используют специальные гвозди с широкими шляпками. Благодаря им увеличивается площадь фиксации, а значит, уменьшается риск повреждения гонтов при монтаже и в процессе эксплуатации. Производители выпускают крепёж двух видов - с насечками на стержне и с гладким стержнем. В процессе укладки можно использовать и те и другие. Опыт показывает, что зубцы на гвоздях для гибкой черепицы - не более чем маркетинговый ход, ведь при попытке потянуть за край лепестка скорее прорвётся сам материал. Вытащить даже самый гладкий гвоздь из древесины будет несоизмеримо сложнее.

Гвозди для мягкой черепицы отличаются от обычных шляпкой увеличенного диаметра

Черепичные гвозди имеют следующие размеры:

• длина от 25 до 30 мм (гвозди для автоматических пистолетов длиннее - до 40 мм);
• толщина стержня - 3 мм;
• шляпка диаметром от 8 до 10 мм.

Количество гвоздей, которые понадобятся для монтажа мягкой черепицы, определяют только после того, как будет рассчитано количество кровельной плитки. Один черепичный лист крепится не менее чем четырьмя гвоздями, которые следует забивать с отступом в 145 мм от нижнего края и 25 мм с каждой стороны.

Влияет на расход крепежа и уклон кровельных скатов. Так, на пологих поверхностях с углом наклона до 45° будет достаточно четырёх гвоздей на гонт. Если же скат имеет крутизну более 45°, то для усиления используют ещё два гвоздя. В зависимости от типа гибкой черепицы их забивают по углам каждой полосы либо на линии крепления, нанесённой производителем кровельного материала. При монтаже ендового и подкладочного ковра гвозди забивают по периметру полос, соблюдая шаг в 20–25 см. Доборные элементы фиксируют в шахматном порядке, располагая крепёж на расстоянии 15–20 см.

При монтаже гибкой черепицы необходимо правильно забивать гвозди, иначе покрытие прослужит недолго

В 1 кг содержится до 400 кровельных гвоздей, что позволяет ориентировочно оценить их расход. Так, для обустройства 100 кв. м мягкой кровли понадобится от 8 до 10 кг крепёжных изделий.

Чем лучше всего резать гибкую черепицу

В процессе монтажа гонты битумной черепицы приходится резать как по краям, так и в местах примыканий, в ендовах и на внешних углах. Очень часто начинающие кровельщики используют для раскроя малярный нож или ножницы по металлу. Что ж, при отсутствии альтернативы можно использовать даже большие закройные ножницы. И всё же ни один из этих инструментов не даст столь ровной линии реза и такого удобства, как специальный кровельный нож для гибкой черепицы. Наличие крючкового лезвия позволяет вести раскрой на весу и подрезать материал по месту, прилагая минимум усилий и получая чрезвычайно ровный и аккуратный разрез. К слову, обычный строительный нож можно в два счёта превратить в кровельный. Всё, что для этого понадобится, это заменить трапециевидное лезвие на крючковое. Приобрести последнее можно в строймаркетах - чаще всего такие полотна продаются наборами по 3–5 штук.

С помощью крючкового лезвия обычный строительный нож можно трансформировать в специализированный инструмент для резки гибкой черепицы

Монтаж обрешётки и других элементов кровельного пирога

К сооружению кровельного пирога можно приступать сразу же после того, как будет готова стропильная система. Подготовка основания мягкой кровли состоит из нескольких этапов.

1. Монтаж пароизоляции. Слой диффузионной плёнки нужен для того, чтобы препятствовать попаданию влажного воздуха в утеплитель и отводить излишки влаги наружу. При сооружении крыши холодного типа в пароизоляции нет необходимости. Если же обустраивается тёплая кровля, то без диффузионной мембраны теплоизоляция может намокнуть и быстро придёт в негодность. Плёнка должна устанавливаться со стороны чердачного помещения по стропилам - это позволит защитить от влаги ещё и несущий деревянный каркас. Пароизоляцию расстилают горизонтальными полотнами и крепят по направлению от карниза к коньку. Для надёжной фиксации используют горизонтальные бруски, которые с шагом 60 см прибивают к стропилам. Впоследствии эти планки можно будет использовать для монтажа внутренней отделки.

   Для фиксации пароизоляции удобно использовать рейки контробрешётки или планки, к которым впоследствии будет крепиться отделка мансарды

2. Укладка теплоизоляции. Плиты или полотнища утеплителя укладывают в пространство между стропилами. По этой причине ещё на этапе их монтажа необходимо позаботиться о том, чтобы шаг стропильных ног равнялся ширине теплоизоляционного материала. Плиты укладывают прямо на плёнку, при возможности вразбежку. Если их толщина превышает сечение стропил, то вдоль последних набивают брус, который будет компенсировать разницу в размерах. Теплоизоляцию накрывают ветрозащитной мембраной, которую фиксируют контрбрусом сечением 50х50 мм. Подобная хитрость как раз и позволит убить одним выстрелом двух зайцев - закрепить плёнку и обеспечить зазор между утеплителем и верхними слоями кровли.

   При устройстве стропильной системы шаг между лагами часто подбирают под размер утеплителя

3. Крепление обрешётки. Рейки или доски разреженной обрешётки прибивают под прямым углом к контрбрусу. Шаг их установки определяется толщиной настила, поэтому при определении этого параметра следует воспользоваться приведённой ниже таблицей.
4. Обустройство сплошного основания. Для настила лучше всего подходят плитные материалы, которые обладают максимальной влагостойкостью - панели OSB или фанера ФСФ. Крепить их к обрешётке желательно при помощи саморезов, ориентируя плиты вразбежку.

Таблица: зависимость толщины сплошного настила от шага разреженной обрешётки

Шаг обрешётки или стропил, мм	Фанерные листы, мм	ОСП, мм	Доска, мм
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	25
1200	21	21	30
1500	27	27	35

По своему опыту могу сказать, что оптимальной толщиной плит является 10 мм. Такой настил не будет прогибаться даже под мощной снеговой нагрузкой и обеспечит расчётную долговечность мягкой кровли. Выбирая фанеру, следует отдавать предпочтение сортам из древесины хвойных сортов. Как показала практика, такой настил практически не поддаётся деформации при температурных перепадах и высокой влажности. Для дополнительной обработки поверхности и кромок листов я использую водоотталкивающий состав. Что же касается ОСП, то технология их изготовления позволяет не заморачиваться ни с какими пропитками - такой материал с лёгкостью выдерживает даже небольшие протечки. Что, впрочем, не снимает необходимости своевременно выявлять и ликвидировать дефектные места.

Укладывая плиты, следует оставить деформационный зазор от 2 до 5 мм. В противном случае сплошное основание может «повести», из-за чего кровля потеряет внешнюю привлекательность или же и вовсе даст течь. Настил не должен доходить до самого конька - для нормальной вентиляции подкровельного пространства требуется зазор не менее 70 мм.

Видео: как сделать обрешётку под мягкую кровельную плитку

Инструкция по укладке гибкой черепицы

Обустройство мягкого кровельного покрытия происходит в несколько этапов:

• формирование подкладочного слоя;
• разметка;
• крепление доборных элементов кровли;
• монтаж гибкой черепицы;
• герметизация проходов и примыканий.

Работу лучше всего проводить летом. Битум и мастика будут разогреваться солнечными лучами, благодаря чему удастся получить долговечное монолитное соединение кровельной плитки с подложкой.

Монтаж подкладочного слоя

В качестве подкладки под мягкую кровлю используют рулонные битумные материалы, которые монтируют как вдоль, так и поперёк ската. Чтобы обеспечить герметичность стыков, подкладку расстилают с нахлёстом не менее 10 см вдоль линии полотнищ и 15 см - в местах поперечных примыканий.

При монтаже подкладочного слоя учитывают особенности геометрии крыши, чтобы обеспечить максимальную герметичность

На крышах с крутыми скатами в гидроизоляции нуждаются только наиболее подверженные протечкам зоны - ендовы, торцы и свесы карнизов, места примыканий к вертикальным участкам, конёк и т. д. Важно только, чтобы стыки смежных поверхностей защищались подкладочным ковром с обеих сторон, а его ширина составляла:

• в местах примыканий смежных скатов - более 50 см;
• на коньках - не менее 25 см с каждой стороны;
• у края ската и по линии карниза - 40–50 см.

Крепление подкладочного ковра выполняют гвоздями или строительными скобами, которые располагают на расстоянии 20–25 см друг от друга. В ендовах шаг крепления уменьшают до 1–15 см, а для более надёжной фиксации используют битумную мастику.

Крепление доборных элементов

Доборные элементы мягкой кровли позволяют защитить от осадков обрешётку и другие детали деревянного каркаса крыши. Карнизные планки (капельники) устанавливают на карнизных свесах поверх гидроизоляции и крепят в шахматном порядке при помощи всё тех же гвоздей для мягкой кровли. Частота гвоздевого боя должна составлять не более 10 см. В местах стыковки металлические планки напускают одну поверх другой на 3–5 см. Таким же способом на торцах ската фиксируют и фронтонные планки. Разница заключается лишь в том, что здесь важно соблюдать направление монтажа - от карниза к коньку.

Края мягкой кровли защищают при помощи карнизных и фронтонных планок

Перед монтажом гибких кровельных плиток на каждый скат необходимо нанести горизонтальную разметку. С ней будет намного проще соблюдать правильное расположение каждого ряда. Провести прямую линию можно при помощи прочной бечёвки, которую предварительно натирают мелом. Закрепив шнур с двух сторон ската, его натягивают и резко отпускают. Ударившись о подложку или деревянное основание, бечёвка оставит ровный след.

При укладке стартовых гонтов важно сделать необходимый отступ от края карнизного свеса

Карнизная черепица выполняется в виде прямых гонтов, не разделённых на отдельные лепестки. Обычно стартовые полосы продаются по более высокой цене, чем рядовые плитки. По этой причине некоторые мастера попросту срезают с них лепестки и крепят этой стороной наружу. Для фиксации используют стандартные гвозди с широкими шляпками, которые располагают с 25-миллиметровым отступом от края плитки. Каждая следующая полоса карнизной черепицы крепится встык с обязательным промазыванием мест примыкания битумной мастикой. Отступ гонта от края карнизного свеса должен составлять 10–20 мм.

Прежде всего, кровельный материал монтируют в местах примыкания смежных скатов (если таковые предусмотрены конструкцией крыши). В этих целях производители выпускают специальный ендовый ковёр. При расстилании его заводят на обе соприкасающиеся поверхности, приклеивают и дополнительно фиксируют гвоздями.

Ендовый ковёр заводят на обе стороны скатов, проклеивают битумной мастикой и затем фиксируют гвоздями

Приступая к монтажу рядовой черепицы, гонты из всех упаковок следует перемешать. Тем самым удастся избежать ситуации с неравномерным цветовым оттенком кровли или появлением выраженных полос определённого тона.

Укладку рядовой черепицы начинают от середины карниза, располагая плитки вертикальными рядами к краям ската. Первый ряд монтируют на расстоянии 20–30 мм от края карнизной черепицы. Для того чтобы получить тот самый «черепичный» узор, верхний ряд смещают относительно нижнего. При этом вышерасположенные лепестки должны перекрывать разрезы и точки крепления нижних полос.

Сами же гонты фиксируют так:

Обустройство конька

Схема вентиляции подкровельного пространства сможет работать только в том случае, если будет обеспечен проход воздуха у конька кровли. В этих целях используют специальные пластиковые аэраторы, которые к элементам стропильной системы крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Качественную вентиляцию подкровельного пространства можно обеспечить, используя специальные аэраторы

Коньковую черепицу получают из карнизной, разрезая последнюю по перфорации. Отдельные плитки укладывают поперёк конька, закрепляя с каждой стороны двумя гвоздями. При этом каждый последующий лист накладывают на предыдущий не менее чем на 5 см, а на место стыка наносят слой битумной мастики.

Сверху аэратор необходимо закрыть коньковой черепицей, иначе пластиковые элементы пострадают от атмосферных воздействий и солнечного излучения

Защита проходов и примыканий

Если сквозь кровлю проходят различные инженерные коммуникации - стойки антенн, трубы вентиляции и т. д. - в этих местах устанавливают специальные проходные узлы. Их крепление к сплошному основанию выполняют ещё до начала укладки мягкой кровли, чтобы в процессе монтажа напускать гонты сверху. После этого мягкую черепицу приклеивают к проходке битумной мастикой, предварительно подрезая гонты по месту.

В местах примыкания скатов к стенам, печным трубам и кирпичным вентиляционным каналам верхний слой кровельного пирога заводят на вертикальную поверхность. Чтобы избежать повреждения кровельного покрытия в месте изгиба, по стыку стены и кровли крепят плинтусную (треугольную) рейку . Подкладку и края черепичных листов промазывают битумной мастикой и аккуратно приклеивают к сопрягаемым поверхностям. Всё, что остаётся - это защитить край гонтов от стекающей по стене влаги. Для этого поверх кровельного покрытия монтируют ендовый ковёр, на который в верхней части прибивают планку примыкания.

Самые распространённые ошибки при монтаже гибкой кровли

Нарушения в технологии монтажа битумной черепицы приводят к возникновению протечек и снижают надёжность и долговечность мягкой кровли. К наиболее распространённым монтажным ошибкам относятся:

1. Укладка гибкой черепицы на крышах, уклон скатов которых не вписывается в допустимые границы.
2. Монтаж мягкой кровли без подкладочного ковра или использование частичной влагоизоляции на покатых скатах.
3. Недостаточная длина гвоздей для гибкой черепицы в случае использования дощатого настила.
4. Крепление мягких кровельных плиток строительными скобами.
5. Недостаточная вентиляция кровельного пирога или отсутствие диффузионной пароизоляции.
6. Монтаж плит сплошного основания без деформационных промежутков.
7. Недостаточная толщина плит основания.
8. Отсутствие опоры из реек обрешётки под линиями стыков фанеры или ОСП.
9. Обустройство примыканий и узлов прохода сквозь кровлю с нарушением требований герметичности.
10. Слишком близкое расположение крепежа к краю гонтов.
11. Выполнение монтажа с нарушением температурного режима.

К сожалению, перечислять ошибки, допускаемые начинающими кровельщиками, можно очень долго. А между тем все нюансы монтажа предусмотрены производителем и предоставляются в технологической карте, которую можно найти на официальном сайте или в инструкции к мягкой кровле.

Видео: ошибки при набивке гибкой черепицы и как их исправить

Являясь одним из наиболее технологичных и долговечных кровельных материалов, гибкая черепица не терпит небрежного отношения и спешки во время работы. Надеяться на длительный срок службы черепичной крыши без протечек и повреждений можно только в том случае, если будут соблюдаться все требования технологии. Во время эксплуатации надо будет следить за состоянием вентиляционных отверстий, своевременно устранять повреждения, периодически очищать кровлю от мха и обрабатывать её антисептическими растворами. Не такие уж и сложные задачи, не так ли?

Поделитесь с друзьями!

Гибкая черепица тем хороша, что её может укладывать один человек, даже без помощника. Это возможно благодаря легкому весу деталей, называемых гонтами, и небольшим размерам. Самый большой габарит гонта – длина, равная одному метру. Устройство кровли из мягкой черепицы, технологию укладки которой мы будем рассматривать в этой статье, достаточно простое дело, если строго соблюдать инструкции и рекомендации производителя купленной битумной черепицы. Главное при строительстве крыши – подготовить максимально ровную поверхность, на которую мягкая черепица будет укладываться.

Стропила под мягкую кровлю делаются так же, как под любой другой кровельный материал. А вот обрешётка нужна двухслойная. Первый слой – для придания жёсткости – делается из обрезной доски. Второй – для создания ровной поверхности – делается из влагостойкой фанеры или плиты ОСП. Устройство кровли из мягкой черепицы может выполняться по-разному. Если крыша делается над строением, где не предусмотрено её утепление, то узлы кровельного «пирога» будут выглядеть так:

1. Слой мягкой черепицы.
2. Подкладочный ковёр.
3. Влагостойкая плита ОСП или фанера.
4. Обрешётка из обрезной доски.
5. Стропила.

«Пирог» утеплённой крыши, под которой будет обустраиваться мансарда или просто тёплый чердак, будет таким:

1. Мягкая черепица.
2. Подкладочный ковёр.
3. ОСП или фанера водостойкие.
4. Обрезная доска.
5. Контробрешётка
6. Гидроизоляция.
7. Стропила.
8. Утеплитель.
9. Пароизоляция.
10. Шумоизоляция или дополнительный слой утеплителя.
11. Обрешётка для внутренней обшивки.
12. Внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка выполняется обычно листами гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Но, на вкус застройщика, её можно выполнить доской вагонкой, фанерой, плитами ДСП или ОСП… Порядок работ может быть разным. Если климат или погода позволяют, то, конечно, удобнее начинать с пароизоляции. Закрепить её внутренней обрешёткой, уложить слой шумоизоляции и зашить всё это внутренней обшивкой. После этого спокойно уложить между стропилами утеплитель, натянуть гидроизоляцию и закрепить её контробрешёткой. Дальше всё делается так же, как и в случае холодной кровли. Монтируется обрешётка из обрезной доски, укладывается плита ОСП или фанера, стелится подкладочный ковёр и клеится битумная черепица. Если лето дождливое, то разумнее сначала настелить кровлю в таком порядке:

1. Гидроизоляция.
2. Контробрешётка.
3. Фанера или ОСП водостойкие.
4. Подкладочный материал.
5. Гибкая черепица.

После этого под защитой готовой кровли можно делать любые работы на чердаке или в мансарде. Более подробно технология устройства обрешётки для мягкой кровли рассматривается в статье: .

Инструменты

Для работы с битумной черепицей нужен достаточно простой набор инструментов:

1. Молоток.
2. Шнур.
3. Шпатель.
4. Ножницы по металлу.
5. Рулетка.
6. Пистолет для нанесения герметика.
7. Кровельные гвозди.

Технология укладки, порядок работ

Приобретая битумную черепицу, комплектующие и расходные материалы, лучше всего подбирать их так, чтобы все они были от одного производителя . Так проще будет следовать рекомендациям завода-изготовителя и устройство кровли из гибкой черепицы окажется не таким сложным, как видится на первый взгляд. Да и составляющие кровельного ковра лучше будут «работать» вместе.

Подкладочный ковёр

Подкладочный ковёр рекомендуется стелить по всей поверхности кровли. Но если уклон ската больше 18°, то есть возможность немного сэкономить. При таких уклонах подкладочный материал можно укладывать только по периметру крыши – по карнизу, вдоль конька, вдоль торцов ската, по наружным изгибам кровли, вокруг дымовых труб и вентиляционных выходов и в ендовах.

Металлические планки

Полностью укомплектованный узел карниза утеплённой кровли будет выглядеть примерно так:
Планка капельника монтируется непосредственно на балки стропил под слой гидроизоляции. Его задача: защитить деревянные конструкции (стропила и ветровую доску) от конденсата, образующегося в вентиляционном канале, и стекающего по гидроизоляционному материалу вниз . После укладки подкладочного материала к карнизу прибивается крепёж для водосточных желобов, в которые эти желоба устанавливаются. Затем по всей длине карниза прибивается карнизная планка так, чтобы её нижний край оказывался внутри желоба. Таким образом вода, стекающая с крыши, удаляется в водосточную систему, не попадая на деревянные конструкции обрешётки и на фанеру или плиты ОСП. Если кровля предусматривается «холодной», а значит, гидроизоляции не будет, то и планка капельника не нужна. Водосточная система тоже необязательный элемент. Тогда можно обойтись только карнизной планкой, которую в таких случаях иногда тоже называют капельником.
По торцам кровли, на фронтонах, начиная от карниза, накладывают торцевую или ветровую планку с нахлестом не менее 20 мм. Как вариант, в ендовах можно укладывать не ендовый ковёр из того же материала, что и битумная черепица, а металлическую ендову. В натуре выглядеть это будет примерно так:

Монтаж гибкой черепицы

Если в конструкции кровли есть ендовы, то сначала нужно уложить ендовый ковёр или смонтировать металлическую ендову. После этого можно приступать к укладке основного полотна мягкой кровли. Монтаж битумной черепицы начинается с укладки карнизного ряда. Для этого используется карнизно-коньковая черепица. Если её на момент покупки не было в продаже, можно использовать рядовую, обрезав лепестки. При укладке мягкой черепицы следует руководствоваться рекомендациями или инструкциями от производителя . В ендове битумную черепицу можно укладывать разными способами:
В результате смотреться это будет примерно так:

Конёк

Рассмотрим, как можно сделать вентилируемый конёк для мягкой кровли. Его очередь наступает после завершения укладки основного полотна битумной черепицы. Для того чтобы воздух из чердака или из вентиляционных каналов утеплённой кровли имел возможность уходить в атмосферу, при устройстве основания необходимо оставить в коньковом узле расстояние между противоположными скатами крыши в пределах 200–300 мм .
А чтобы влага от дождя или снега не попадала под кровлю, эта щель закрывается своей «крышей». Для этого можно использовать готовые коньковые элементы, например, такие:
Крепятся саморезами или гвоздями по рекомендации изготовителя:
А можно вентилируемый конёк сделать самостоятельно, как показано в этом видео: Здесь видно, что по верхнему краю скатов, перпендикулярно им, прибиты бруски сечением около 50х50 мм. Шаг брусков определяется толщиной фанеры или плиты ОСП так, чтобы не допустить прогибания «крыши» конька. Ширину такой «крыши» можно назначить самостоятельно, в разумных пределах. К торцам брусков крепится защитная вентиляционная сетка, чтобы мусор, насекомые и мелкие птицы не могли попасть под коньковый узел. В завершение на листы фанеры или плиты ОСП крепятся элементы коньково-карнизной и рядовой черепицы. Результат представлен на фотографии ниже.
Как вариант, можно вместо полностью «дышащего» конька сделать кровлю сплошной с установкой вентиляционных вытяжек:
В последующем, если «мощности» вентилируемого конька окажется недостаточно для проветривания кровли, можно разместить по её поверхности специальные аэраторы, узлы крепления которых показаны на следующем видео: На этом устройство кровли можно считать законченным.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Особенности монтажа гибкой черепицы:
минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы - 1:5 (11,3 градуса) (рис. 1).

Климатические особенности монтажа:
в случае устройства кровли из гибкой черепицы при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа.

Для монтажа гибкой черепицы зима – действительно не лучшее время, ведь согласно рекомендациям производителей, этот материал нельзя укладывать при температуре ниже +5 град. С. Дело в том, что гонт (лист с 3-4 «черепичками») крепится к деревянному основанию и расстеленному по его поверхности подкладочному ковру при помощи гвоздей и самоклеющегося слоя, который имеется на обратной стороне гонта. Чтобы намертво склеить гонт с основанием и гонтами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой. А солнца зимой, увы, не хватает.

С другой стороны, в последние годы зима в средней полосе России лишь временами холодная. Кроме того, в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплить кровлю , паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, укладывать гибкую черепицу, предварительно сняв плёнку или рубероид и уложив подкладочный ковёр.

При сильной необходимости можно смонтировать гибкую кровлю и в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной для строительных лесов шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой (так называемый «тепляк»). Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это непростое инженерное сооружение: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.

Основные этапы монтажа кровли

1) Подготовка основания

Начните устройство кровли с подготовки основания. В качестве основания под гибкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. В качестве основания может быть использована OSB, влагостойкая фанера или шпунтованная, обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. Стыки досок нужно располагать на места опор, и длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение досок, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный зазор между досками.

Толщина доски и фанеры при разной величине шага стропил (определяется проектным расчётом) при снеговой нагрузке 1,8 kН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 kН

Шаг стропил	Толщина доски	Толщина фанеры
(мм)	(мм)	(мм)
600	20	12
900	23	18
1200	30	21

2) Устройство вентиляционного зазора

Воздушный зазор должен быть достаточно большим (не менее 50 мм), вытяжное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли.

Рис. 2

Вентиляция необходима для:

• отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала

• уменьшение образования льда и сосулек на кровле в зимнее время

• уменьшения температуры внутри конструкции крыши летом.

  Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!

3) Монтаж подкладочного слоя

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex K-EL 60/2200 или рулонный кровельный изоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем K-36 (рис. 3).

Рис. 3

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон) (рис. 4).

Рис. 4

Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов для укладки подкладочного слоя.

4) Монтаж металлических карнизных планок

Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра смонтируйте металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 5).

Рис. 5

5) Монтаж металлических фронтонных планок

Для защиты края обрешётки на торцевых частях кровли монтируются фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 6).

Рис. 6

6) Монтаж ендового ковра

Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя укладывается ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм (рис. 7).

Рис. 7

7) Монтаж карнизной черепицы

Далее смонтируйте самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. Карнизную черепицу укладывают стык в стык, отступив вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивают карнизную черепицу вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей (рис. 8).

Рис. 8

8.1) Монтаж рядовой черепицы

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 10

Приклейте черепицу, предварительно сняв с её нижней части защитную плёнку (рис. 10), (после этого отдельные плитки нельзя складывать стопкой друг на друга) и прибейте четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки (20-30 мм). Если уклон кровли более 1:1 (45 град.), то каждая плитка должна крепиться шестью гвоздями (см. табл. 1).

Таблица 1. Расход кровельных гвоздей.

Первый ряд черепицы укложите так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы (рис. 11), а "лепестки" закрывали места стыка карнизных черепиц.

Рис. 11

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы "лепестков" черепицы были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда.

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем K-36 на ширину не менее 10 см (рис. 12).

Рис. 12

В ендовах обрежьте плитку таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см (рис. 13).

Рис. 13

Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем K-36. При отрезании подкладывайте под черепицу фанеру, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.

8.2) Монтаж черепицы типа "Rocky"

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы "лепестки" рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта (рис. 14). Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались "лепестками" следующей рядовой черепицы.

Рис. 14

Примечание: Не забывайте снимать защитную плёнку с гонта.

9) Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица (0.25 x 0.33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Смонтируйте коньковую черепицу на конек кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. Прибейте четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей (рис. 15).

Рис. 15

10) Монтаж кровельных примыканий

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб (рис. 16) или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50*50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковёр Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлёсты промажьте клеем K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате - не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируется механическим путём, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкание к вертикальным стенам выполняется аналогичным образом (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17

Применение герметизирующего клея K-36

Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal "K-36". Расход клея указан в табл.2

Таблица 2. Расход Клея "K-36"

Общие данные Температура хранения: до + 33 град. С Температура нанесения: от + 5 до + 50 град. С Время высыхания до отлипа: около 5 часов при 20 град. С, полное: от 1 до 14 дней в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха. Внимание! Не используйте клей K-36 для герметизации швов, щелей и т.д. При избытке клея возможно чрезмерное растворение битума! Не допускается использование растворителей или других химически активных составов. Полную инструкцию по монтажу гибкой черепицы Вы сможете получить в любой торговой точке при покупке материала. Если Ваша кровля имеет сложный профиль или по каким-либо другим причинам процедура монтажа осложнена, желательно обратиться к специалистам. Порядок ухода за кровлей из гибкой черепицы Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств гибкой черепицы необходимо не менее 2 раз год проверять состояние кровли. Сметать листья и другой мелкий мусор с крыши рекомендуется мягкой щеткой, не повреждающей кровельное покрытие. Ветки и другой крупный мусор нужно убирать вручную. Обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого необходимо очищать от мусора водосточные желоба и воронки. Сгребать снег с крыши можно только в случае необходимости, слоями, оставляя на кровле 10-20 см защитный слой снега. Для удаления льда нельзя пользоваться острыми предметами, способными повредить кровельное покрытие. Если есть потребность произвести ремонт крыши, нужно сразу приступать к делу, чтобы избежать более серьезных повреждений. При проведении работ на крыше кровельное покрытие необходимо защитить.

Сегодня я расскажу, что такое узлы кровли, и чем отличается монтаж узлов кровли из гибкой черепицы от аналогичного процесса для покрытий из других материалов.

Особенности узлов кровли из гибкой черепицы

Узлами кровли называются все участки на торцах и примыканиях к трубам, стенам и другим кровельным объектам:

• Конек;
• Карнизы;
• Хребет вальмы;
• Примыкания;
• Ендовы;
• Фронтон (торец).

Устройство конька гибкой черепицы

1. Коньковую планку кладут поверх подкладочного слоя и черепицы. Соседние фрагменты на стыках укладывают с нахлестом 3-5 сантиметров.

2. Фиксируют планки гвоздями, зигзагом: первый гвоздь с внешней стороны, следующий – с внутренней. Шаг 10 сантиметров.

3. Коньковые плитки размерами 25 на 33,3 сантиметра изготавливают из коньковой полосы, переламывая ее в местах перфорации.

4. Плитки кладут вдоль всего конька с нахлестом до 10 сантиметров. Фиксируют четырьмя гвоздями по углам. Нахлест следующей плитки перекрывает крепление предыдущей.

Внимание

Некоторые производители рекомендуют формовать коньковые плитки с помощью строительного фена.

Монтаж карниза мягкой черепицы

1. Помещают поверх ковра карнизные планки (монтаж аналогичен торцевым и коньковым).

2. Удаляют с клеевого слоя карнизной полосы-самоклейки защитную пленку.

3. Укладывают полосу по карнизному свесу примерно в 10 мм от перегиба планки карниза.

4. Соседние отрезки кладут встык.

5. Фиксируют по краю и рядом с перфорацией. Отступая от изгиба фронтонной планки примерно на 10 мм.

6. Стыки и точки крепления перекрывают черепицей. Стыки в разбежку, обязательно.

Монтаж фронтона гибкой черепицы

Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

Монтаж ендовы гибкой черепицы

1. Сначала нужно положить подкладочный ковер с заходом на соседний скат.

2. По оси ендовы кладут ендовый ковер. Фиксируют к основе по краю гвоздями через 10-20 сантиметров.

3. Если длина ендовы больше 10 метров, фрагменты ковра кладут с нахлестом 15 сантиметров и замазывают битумной мастикой.

4. Подрезают и укладывают черепицу. Край ендового ковра должен выступать из-под черепичного покрытия на 20 сантиметров. При подрезке под материал нужно подкладывать фанеру, чтобы не повредить ендовый ковер.

5. Черепицу кладут на битумную мастику, гвозди в ендову близко к оси не бьют.

Обратите внимание

В зависимости от производителя черепицы узел монтажа ендовы может отличаться. Как по использованию материалов, так и по укладки черепицы.

Как делается примыкание на мягкой черепице

1. В месте примыкания к стене прибивают деревянную треугольную рейку 5 на 5 сантиметров.

2. На нее заводят черепицу и подкладочный ковер.

3. Приклеивают полосу ендового ковра: 30 сантиметров на стену, пятнадцать – на скат. Все компоненты фиксируют битумной мастикой.

4. Сверху помещают стальной фартук (планку примыкания), крепят гвоздями и герметизируют.

Обратите внимание

В качестве планок примыкания выпускаются одинарные и двойные фартуки. Я стараюсь использовать примыкания из металла, как более надежные и долговечные.

Как сделать хребет на кровле из мягкой черепицы

1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

2. Отбивают шнурком по обоим скатам две полосы под хребет.

3. Хребет выполняют коньковой черепицей. Монтаж – с нижней точки гребня вальмы наверх. Кладут черепицу длинной стороной поперек сгиба.

4. Крепят четырьмя гвоздями по углам. Вышележащий кусок должен перекрывать крепление предыдущего.

Ошибки в монтаж узлов

1. Отсутствие ендового ковра приводит к протечкам, т.к. это самое открытое для осадков место.
2. При монтаже ендовы точки крепления делаются только по краям. Располагать их близко к оси нельзя.
3. Неправильное взаимное расположение элементов на примыканиях приводит к их разгерметизации.
4. На всех покатых узлах стыкующиеся элементы располагаются с нахлестом верхнего на нижний (по линии тока воды).
5. На коньке нахлесты делают по направлению ветра.
6. Толщина слоя мастики должна соответствовать рекомендациям производителя (примерно от 0,7 до 1,1 миллиметра). Более толстый слой приводит к избыточному растворению битума и, как следствие, к непрочности покрытия и подтекам.

Стоимость монтажа узлов кровли гибкой черепицы

Укладка самой черепицы и монтаж ее узлов стоит около 350 рублей за метр квадратный (не считая обрешетки и подготовки основы). Сделать узлы кровли из мягкой черепицы лучше доверить профессионалам. Поскольку это самые уязвимые места кровли, ошибки в монтаже практически всегда приводят к порче внешнего вида и нарушении герметичности.

Мы занимаемся кровлями 15 лет, а производственный стаж наших мастеров еще больше. Выполним монтаж самой кровли и/или ее узлов быстро и с отличным качеством.

К вашим услугам:

• прозрачная смета, никаких дополнительных затрат;
• вежливые русскоязычные исполнители;
• гарантия на два года.