Деревянный ящик для пива своими руками. Как сделать деревянный ящик-переноску для пива своими руками Узкая боковая полоска

Ширина типичной пол-литровой бутылки пива составляет 70мм. Исходя из того, что мы будем размещать бутылки в два ряда, брать для ящика доски шириной меньше 180мм довольно рискованно. В моем случае несущая часть конструкции, то есть боковины, была сделана из дубовой доски шириной 190мм. Все остальное я подгонял под эти размеры

Конструкция лотка предполагает наличие трех основных элементов - днища, слотов для бутылок и ручки. Для изготовления первых двух нам понадобятся 3 доски шириной 190мм, толщиной около 10мм и длиной не менее 390мм.

Размечать отверстия под бутылки проще всего при помощи образца - кружка, в моем случае вырезанного из ДВП. Я вырезал круг диаметром 80мм, чтобы сделать слоты более универсальными. При разметке нужно помнить, что нам необходимо оставить отступы по краям для сопряжения с боковинами, а промежуток между любыми прорезями не должен быть меньше 20мм, иначе полученная решетка будет слишком хрупкой. Делать широкую перегородку между всеми бутылками не обязательно, например я оставил только поперечные, повдольных нет.

Отверстия в досках проще всего сделать при помощи электролобзика, которого, в прочем, будет вполне достаточно и для других разрезов из этой статьи. На оставленных по краям отступах размечаем отрезки по 50мм, все, что между ними - срезаем.

Если горизонтальные слоты обязательно должны быть сделаны из одной доски или щита, то дно можно сделать из двух-четырех дощечек суммарной шириной в 190мм.

Переходим к боковинам. Высота пивной бутылки немного меньше 300мм, поэтому итоговая высота нашего ящика должна быть 350мм, делая его ниже мы рискуем наткнуться на проблемы при носке, так как острые крышки бутылок будут биться о руки. Если Вы не являетесь эстетом вроде меня - вырезать профиль такой сложности не обязательно, можно просто срезать углы, сделав верхушку в форме трапеции.

Для крепления слотов прорезаем на каждой боковине четыре отверстия глубиной в 50мм и шириной, равной ширине доски из которой мы делали слоты, в моем случае 10мм. Прорези я расположил на высоте 50 и 130мм от нижнего края.

Ручку, как и боковины я сделал из дуба толщиной 20мм - прочный и долговечный материал, но, к сожалению, очень тяжелый, злоупотреблять им при изготовлении ящиков и подобных им вещей не стоит.

Форма ручки может быть абсолютно произвольной, главное, чтобы участки, которые входят в боковины были прямоугольными, имели одинаковую высоту и "жили" на одной линии. Для того, чтобы установить в ящик открывачки я сделал ручку выступающей, и просверлил в ней пару отверстий необходимого диаметра.

Сами же открывачки представляют собой пару 20мм отрезков трубы, с прорезями, немного доработанными напильником. Учитывая то, что при помощи болгарки это делается быстрее, чем за пять минут, идею можно назвать едва ли не самой простой из всех возможных. Соединяется открывачка с ручкой при помощи самореза.

Для соединения ручки с остальной конструкцией, в боковых досках прорезаем по прямоугольному отверстию, шириной 20мм и высотой 45. Имея на руках дрель, лобзик и острую стамеску, справиться с этой задачей будет не сложно.

Для придания изделию винтажности, характерной пабам, я покрывал детали морилками разных цветов и потом прошёлся наждаком, местами сняв верхний слой.

Собираем конституцию воедино. Днище крепим при помощи саморезов, а все остальные детали фиксируем при помощи гвоздей, предварительно засверлив отверстия, чтобы не расколоть края деталей.

После сборки вскрываем лоток лаком и идем к друзьям пить холодное пивкоJ

Первоначальная концепция этого проекта заключалась в том, чтобы с его помощью вы могли продемонстрировать своё столярное мастерство перед друзьями, принеся в нём напитки на вечеринку или пикник. Но мы также подумали о том, чтобы этот ящик-переноска служил не только для забавы, но и для серьёзной работы. К счастью, мы убедились, что аккуратные металлические баночки, в которых удобно хранить крепеж и мелкую фурнитуру, занимают столько же места, сколько бутылки с напитками. А если вам нужно разместить больше бутылок, крепежа или инструментов, просто сделайте ящик длиннее (см. фото в конце статьи).

Кевин Бойл, главный редактор

Как делаются соединения

1. Из 13-миллиметрового материала выпилите торцевые стенки А и пробный обрезок такой же ширины, но длиной 305 мм (рис. 1). Отложите пробный обрезок в сторону. Затем выпилите продольные стенки В указанных размеров.

2. Закрепите на головке поперечного (углового) упора деревянную накладку. Поднимите диск пильного станка до высоты 25 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 13 мм от внешнего края диска (см. «Совет мастера»). Сделайте пропилы на всех углах продольных стенок В (фото А).

Прижимая стенку В к продольному упору, сделайте пропилы у каждого угла. Накладка поперечного упора поддерживает заготовку и предотвращает появление сколов.

Совет мастера. Настройка без измерений. Отключив пильный станок от электросети, используйте торцевую стенку А как шаблон для установки продольного упора. Прижмите одну пласть доски к продольному упору и двигайте его до тех пор, пока противоположная пласть не будет выровнена с внешним краем зубьев пильного диска. Точность выравнивания проверьте касанием пальца.

3. Удалите лишний материал (фото В). Завершите формирование вырезов за несколько проходов, передвигая заготовку к продольному упору и обратно через вершину пильного диска, чтобы подровнять край (фото С).

Сделайте дополнительные проходы от торца к середине стенки В, придвигая заготовку к продольному упору на ширину пропила после каждого прохода.

Для зачистки поверхности придвигайте стенку В к продольному упору и обратно через самую высокую часть пильного диска. Накладка поперечного упора поможет поддерживать и направлять заготовку.

Сделайте пропилы в пробном обрезке, чтобы избежать неприятностей с деталями проекта. Если необходимо, сделайте вторую, третью или даже четвертую пару пропилов на свободных углах обрезка.

4. Опустите пильный диск до высоты 13 мм и установите продольный упор на расстоянии 76 мм от внешнего края диска. Закрепите на накладке поперечного упора стопор из обрезка, расположив его на расстоянии 352 мм от продольного упора. Взяв пробный обрезок, подготовленный в шаге 1, и, прижимая его торец к продольному упору, сделайте один пропил, затем прижмите противоположный торец к стопору и сделайте второй пропил (фото D ). Сравните ширину выступа на продольной стенке В с расстоянием между внешними краями этих пропилов. Измените, если требуется, настройки пильного станка, а затем сделайте такие пропилы в обеих кромках торцевых стенок А .

Примечание. Лучше, если ширина выреза будет чуть меньше, так как вы сможете добиться точной подгонки с помощью наждачной бумаги или напильника.

5. Так же, как при формировании продольных стенок В , удалите лишний материал между пропилами в торцевых стенках А за несколько дополнительных проходов. Проверьте плотность соединений и, если необходимо, подгоните ширину вырезов.

Выпиливание контуров и сборка

1. Увеличьте в 2 раза контурный полушаблон (рис. 2). Прикрепите его аэрозольным клеем к куску 6-миллиметрового оргалита, выпилите и отшлифуйте кромки шаблона. Сверлить отверстия пока не нужно.

Выровняйте край шаблона с кромкой торцевой стенки А, прижав его к угольнику, и обведите криволинейный край шаблона карандашом.

2. Положите на торцевую стенку А комбинированный угольник, выровняв верхний край его линейки с верхними краями вырезов. Приставьте низ шаблона к угольнику, обведите контуры карандашом (фото Е). Переверните шаблон на другую сторону, выровняйте и повторите. Разметьте в указанном месте центр 19-миллиметрово- го отверстия.

3. Скрепите обе торцевые стенки А вместе двухсторонним скотчем, выровняв их торцы и кромки. Выпилите по контуру и отшлифуйте кромки до линии, затем просверлите 19-миллиметровое отверстие (6-миллиметровые отверстия будут сделаны позднее). Разъедините детали и окончательно отшлифуйте их наждачной бумагой № 220.

4. Установите в цангу фрезера, закреплённого в столе, 6-миллиметровую шлицевую фрезу и настройте её вылет так, чтобы расстояние от низа резцов до стола равнялось 6 мм. Насухо (без клея) соедините стенки А, В , скрепив их струбцинами, и отфрезеруйте шпунты и пазы на внутренней стороне стенок по всему периметру.

5. Для определения размеров дна С измерьте расстояния между торцевыми А и продольными В стенками, затем добавьте к каждому размеру 11 мм. Выпилите дно по этим размерам и закруглите его углы, чтобы они входили в пазы и шпунты стенок.

Разъедините стенки и снова соберите ящик, вставив на место дно, чтобы убедиться в правильности всех соединений. Подгоните дно, если требуется, затем отшлифуйте продольные стенки и дно наждачной бумагой № 220. Нанесите клей в шпунты и вырезы стенок, соберите ящик, вставив дно, и зафиксируйте струбцинами. Проверьте прямоугольность сборки.

6. Когда клей высохнет, просверлите 6-миллиметровые отверстия глубиной 25 мм в центре каждого выступа стенок А, В (рис. 1). От круглого деревянного стержня диаметром 6 мм отрежьте шканты D длиной 25 мм и вклейте их в отверстия. Когда клей высохнет, отшлифуйте их заподлицо с поверхностью стенок.

7. Если хотите, можете добавить перегородки Е, F , подогнав их мину к внутренним размерам ящика А-D . Выпилите прорези с помощью пильного станка, прижимая перегородки к накладке поперечного упора. Окончательно отшлифуйте перегородки наждачной бумагой № 220.

8. От 19-миллиметрового круглого деревянного стержня отпилите отрезок длиной 273 мм для ручки G . Проденьте её в отверстия торцевых стенок А и выровняйте посередине. Отметьте на ручке внешние стороны стенок, обведя их карандашом. Выньте ручку и просверлите рядом с линиями 6-миллиметровые отверстия глубиной 13 мм (рис. 1, «Совет мастера»). Отшлифуйте вокруг торцов ручки небольшие фаски. Затем снова вставьте ручку на место, отпилите штифты Н указанной длины и вклейте их в отверстия ручки.

Совет мастера. Как укротить непослушные шканты. Чтобы при сверлении отверстий круглый стержень-шкант оставался неподвижным, зафиксируйте его с помощью бруска-призмы. Изготовить брусок-призму несложно: наклоните диск пильного станка на угол 45° и сделайте два пересекающихся пропила в обрезке толстой доски.

9. Когда клей высохнет, нанесите отделочное покрытие. (Мы использовали полуматовый нитролак в аэрозольном баллоне.) Если вы сделали перегородки Е, F , вставьте их в ящик. Не приклеивайте их, чтобы иметь возможность вынуть их в случае необходимости. Теперь можно использовать переноску для работы или отдыха, а возможно, для того и другого.

Нужен ящик для инструментов? Увеличьте длину

Более длинный ящик-переноска позволит вместить больше инструментов и больше крепежа. Просто увеличьте длину продольных стенок В , дна С и ручки G (рис. 1). Если хотите разделить внутреннее пространство на отсеки, изготовьте пять коротких перегородок Е и сделайте длиннее центральную перегородку F . Для этого ящика-переноски мы взяли дубовые доски радиального распила и круглые ореховые стержни для ручки G и шкантов D .

Впереди майские праздники, и многие собираются выбраться на природу. А какая природа без шашлыка и пива? Бутылки не очень удобно транспортировать, конечно, если вы их закупаете не ящиками. Если вам нужно перевезти несколько бутылок с пивом или лимонадом в общественном транспорте или взять их с собой на пикник, можно воспользоваться специальной переноской. В такой переноске для бутылок напиток не взболтается, бутылки не разобьются друг об друга.

В этой статье мы расскажем, как сделать переноску для пивных бутылок своими руками.

Материалы для изготовления переноски:

шаблоны деталей (приведены ниже)
деревянная доска толщиной 20 мм
ламинированная фанера толщиной 3 мм
деревянная жердь, диаметр 25 мм, длина около 230 мм
морилка
столярный клей

Инструменты для изготовления переноски:

строительный степлер или молоток и мелкие гвозди
лобзик, ножовка или циркулярная пила
дрель
напильник
наждачная бумага

Изготовление переноски для пивных бутылок

Разметьте на доске дно две детали, похожие на разделочные доски, они станут торцевыми элементами переноски. На ламинированной фанере вам нужно разметить 2 широкие боковые полоски, 2 узкие боковые полоски, 2 поперечные перегородки, 1 продольную перегородку.

С помощью лобзика или любой другой пилы выпилите размеченные заготовки.

В торцевых стенках просверлите по отверстию диаметром 25 мм. Эти отверстия нужны для установки ручки.

Совет : чтоб отверстия находились на одной оси, сначала просверлите одну деталь, а затем, приложите к ней вторую и просверлите ее.

С помощью напильника обработайте кромки и грани, немного их скругляя. Чтобы края были еще более гладкими, воспользуйтесь наждачной бумагой.

Обработайте детали морилкой, дайте покрытию просохнуть.

Разместите переднюю и заднюю стенки впритык к торцам дна. Зафиксируйте детали с помощью степлера или гвоздей.

По бокам зафиксируйте широкие боковые полоски, они должны закрыть боковые грани дна.

Затем зафиксируйте узкие боковые полоски из фанеры. Они должны быть выше нижних полосок примерно на 12 см.

Отпилите деревянную жердь нужной длины. Смажьте ее края клеем и вставьте в отверстия, просверленные в верхней части торцов. Удалите наплывы клея, дайте ему просохнуть.