Любителям и почитателям роз осень - самое время пополнить свои цветники новыми сортами королевы цветов. Причин этому несколько. Во-первых, осенью все питомники по выращиванию роз приводят в порядок свои поля и отправляют растения с открытой корневой системой на зимовку в прохладные помещения. Если вы сейчас закажете саженцы роз с открытой корневой системой, вы получите их свежими, прямо с поля. Перезимовка в прохладном помещении роз с открытой корневой системой не оказывает положительного влияния на их качество.

Второй весомый аргумент в пользу - это наличие растений. Как правило, саженцы роз быстро раскупаются и к весне в питомниках остается небольшой выбор как сортов новой селекции, так и любимых сортов.

В-третьих, посаженные осенью розы приживаются гораздо успешнее, чем экземпляры, посаженные весной. А как же первые осенние заморозки, которые могут повредить молодые растения? - Спросите вы. Если проводить посадку профессионально, то никакие морозы вашим цветущим кустарникам не страшны. О том, как это делается, читайте далее.

Замачивание саженцев роз перед посадкой

Саженцы с обнаженными корнями перед посадкой на несколько часов замачиваются в воде, чтобы они пропитались влагой. Растение необходимо погрузить в воду полностью, включая место прививки. Место - это утолщенная часть куста, расположенная между стеблем и корнем.

В основном действует следующее правило: чем позже вы посадите саженцы роз, тем дольше следует выдерживать их в воде, то есть, весной - в течение суток, осенью достаточно и восьми часов. Также рекомендуется выдерживать в воде контейнерные и горшечные розы - это саженцы с закрытой корневой системой, - чтобы полностью пропитался субстрат. Для этого их вместе с контейнером опускают в ведро с водой и держат там, пока не перестанут появляться пузырьки.

Обрезка корней и побегов

После того, как саженцы роз отмокнут, их необходимо обрезать, оставляя стебли длиной 20 см. Это делается для уменьшения площади испарения после раскрытия листьев. Главное, чтобы на каждом побеге осталось не меньше пяти почек. Также удаляют поврежденные и отмершие части корней, а старые корни рекомендуется немного укоротить, чтобы стимулировать отрастание новых корней. Остальные тонкие корни не удаляются.

У контейнерных роз корни не обрезают. Но бывает, что у роз с закрытой корневой системой в контейнерах много поврежденных, загнутых корней, которые и необходимо удалить. Кроме того, удаляют все сломанные, больные или слишком длинные побеги.

Определение глубины посадки

При выборе участка под посадку следует убедиться в том, что там раньше не росли розы. В противном случае может наступить истощение почвы, и кусты роз будут расти неправильно.

Кусты роз имеют длинные и сильные корни. Поэтому посадочную яму диаметром приблизительно 40 см делают такой глубины, чтобы корни в ней не подгибались, а располагались свободно. Место прививки должно быть заглублено на пять сантиметров. Это поможет защитить самое уязвимое место от разрывов, причиненных зимним солнцем. Прежде, чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с созревшим компостом или же с горстью роговой стружки. Засыпав яму, землю вокруг саженца слегка утрамбовывают и притаптывают, чтобы заполнить все пустоты.

Обильный полив посаженной розы

После посадки саженца и уплотнения грунта вокруг него, необходимо насыпать земляной бортик, задача которого состоит в том, чтобы удерживать воду от растекания в разные стороны во время полива. Обильный полив обеспечивает корням необходимый контакт с почвой. С наступлением весны следите за тем, чтобы земля вокруг куста не пересыхала. Розы этого не любят. Ранним летом земляной бортик можно уже и разровнять.

Окучивание роз

Последним этапом посадки роз является их окучивание. Это важно как для осенней, так и для весенней посадки, чтобы защитить растение от предстоящих заморозков и ветров. Для этого кусты окучивают землей на высоту приблизительно 15 см. При осенней посадке земляной холмик оставляют до весны и потом его разравнивают. Если вы сажаете розы весной, достаточно будет оставить у основания куста холмик из земли на пару недель, а именно до тех пор, пока у розы не начнут раскрываться почки.

Идеальные комбинации

При посадке роз нужно заранее продумать варианты композиций. Многие садоводы считают, что роза сама по себе прекрасна и не нуждается в растениях-компаньйонах. Тем не менее, смешанные посадки роз с другими растениями выглядят довольно эффектно. Правильно подобранные летники и многолетники могут выгодно подчеркнуть красоту и индивидуальность королевы цветов. Непременным условием успешного роста и развития композиций из роз является подбор в спутники растений со схожими требованиями к почве, влаге и освещению. Кроме того, растения-спутники не должны быть слишком яркими. Ведь какая королева потерпит конкуренцию? Это относится и к королевской семьи растительного мира.

Желтый кореопсис составляет яркий контраст темно-розовым пышным цветкам кустовой розы "Rosarium Uetersen"

Таким образом, существуют четкие требования к спутникам роз: они должны предпочитать солнечное, но не жаркое и хорошо проветриваемое местоположение. Почва должна быть богатой гумусом и питательными веществами. Настоящие «кавалеры» розы не должны превосходить по высоте свою «королеву». Поэтому высокие кустарники (спиреи, высаживают на почтительном расстоянии от роз. Контрастные формы роста многолетников подчеркивают великолепие цветов розы и скрывают у основания ее менее привлекательные побеги.

Отличное сочетание почвопокровной розы «The Fairy» малиновой окраски и очитков с ярко-розовыми шапками цветов.

Эффектно выглядит композиция, в которой окраски листьев и цветков многолетников гармонирует с розами. По цвету с розами хорошо сочетаются растения сине-голубой гаммы. Поскольку в цветовой палитре роз данная гамма отсутствует, она хороша практически с любым цветом роз.

Красные розы и синий шалфей - потрясаюшее зрелище!

Нотку оригинальности вносит контраст вертикальных соцветий многолетников и округлых цветков роз. Классическим считается сочетание роз и лаванды. Этому средиземноморскому многолетнику приписывают такое свойство, как способность отпугивать травяные вши от роз благодаря своим эфирным маслам.

Розы флорибунда и невысокие кустовые розы хорошо сочетаются со многими выносливыми и быстрорастущими многолетниками. Например, кошачья мята, манжетка, качим метельчатый, плантариум, невысокие пионы или декоративный лук, располагаясь у «ног» королевы, дополняют и оттеняют ее красоту. Все эти растения цветут одновременно с розами, являются зимостойкими и в течение многих лет не теряют обильности цветения. Главное, предоставить каждому растению достаточно пространства для развития.

Если вы приверженец контрастов, создайте композицию из роз со злаковыми травами, которые сохраняют свою декоративность даже в зимний период. Красивый фон для роз создаст остроцветковый (Calamagrostis x acutiflora) с изящно изогнутыми листьями темно-зеленой окраски или бриллиантовая трава (Achnatherum brachytrichum) с нежными ажурными соцветиями, в которых по утрам переливаются словно бриллианты капли росы.

Эффектную свиту для цветущих роз в осенний период образуют мискантусы, просо прутьевидное (Panicum virgatum) или пеннисетум лисохвостый.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.

22.03.2013 19:15

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной - с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почваНо при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

1. Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев, перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик - обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки(торф) и замочить на 3 - 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования "Корневин",или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м; абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м; вишни 2-2,5 x 1,5-2м. Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая - верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая - нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести - пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах: саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи, после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

Таким образом, на участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 - 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей.. После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно. Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинает подгрызать всевозможные вредители, долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов, и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада.Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет. Вообще практика показывает, что молодые плодовые растения первые три четыре года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно. Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом(карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения –это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв, и регулярного полива.Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть.В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера чем растения на сеянцевых подвоях, НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАКЖЕ УМЕНЬШАЮТСЯ В ДВА ТРИ РАЗА. А ВОТ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра. Таким образом садавод должен предварительно разобраться что за саженец он приобрел и какие у него требования.

Подготовка саженца к посадке.

Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное - не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. "Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте."
Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне [email protected]

Статья из брошюры Владимира Плясунова "Посадка". Заказать брошюру вы можете по

Подготовка саженцев к посадке - событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

Для этого:

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

1. Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
2. Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
3. Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
4. Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
5. Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

1. Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
2. Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
3. Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
4. Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
5. Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви - самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

1. Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
2. То же самое проделывается с корнем.
3. Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
4. У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
5. Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
6. Вырезаются все сломанные веточки.
7. Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
8. У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
9. Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

Способов много:

1. Опудривание корней стимулятором роста.
2. Парафинирование надземной части.
3. Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.