Сегодня я расскажу о наиболее часто используемом способе размножения земляники садовой (клубники) — как размножить клубнику усами. Обычно рассада клубники хорошего сорта стоит столько, что вместо необходимого нам количества рассады мы приобретаем лишь несколько кустиков. Однако, для настоящего дачника вырастить из кустов клубники рассаду для целой клубничной плантации — не проблема. Он знает сколько угодно способов, как это сделать.

Иногда, заполучив несколько необыкновенных кустиков рассады, не очень опытные садоводы пытаются как бы усидеть на двух стульях: и собрать с этих кустиков ягоды (для начала… ведро!), и, в то же время, использовать эти кусты клубники, как маточные растения для разведения плантации (размером… с гектар).

Но такой подход сильно истощает кусты, и, рано или поздно, грядка, не дожив до размера плантации, начинает вырождаться: клубника всё чаще болеет, дает меньший урожай, ягоды становятся хуже качеством.

С другой стороны, трудно выполнить все требования по размножению: ведь нужно выбрать в качестве маточных растений максимально соответствующие данному сорту, высокоурожайные, наиболее выносливые и устойчивые к различным заболеваниям растения клубники (земляники садовой). Да и оставить для размножения только первые розетки на клубничных усах оказывается не такой уж простой задачей.

Для того, чтобы в результате получить грядку качественной, соответствующей сорту клубники, садоводу придётся делать правильный выбор. Думаю, есть смысл пожертвовать одним сезоном: в первый год удалять абсолютно все усы, только собирать ягоды в июне-июле, отмечая при этом (палочкой, бантиком, клеящейся этикеткой и т.п.) лучшие по всем вышеперечисленным признакам кустики.

Надо отметить, что самые ягодные кусты дают меньше усов, но в следующем году именно эти кустики мы будем использовать, как маточные растения для размножения.

Отобранные маточные кусты клубники высаживаем на отдельную грядку через 70-80 см. Весной все бутоны удаляем, а вот усы – сохраняем.

От этих элитных кустов клубники для размножения начиная с июня выбираем только крупные усы клубники. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, а значит, урожай вдвое-втрое выше. Все мелкие усики клубники удаляем.

В первый год после посадки маточных растений усов у клубники появляется не очень много, но рассада на них развивается наиболее мощная и качественная. Лучшую рассаду получают с двухлетней клубники (земляники садовой): растения 2-3 года обладают наибольшей способностью к образованию усов. От одного такого куста за лето можно получить 20-30 и более усов для размножения. То есть — за несколько лет, на самом деле, целая плантация.

Позволяем усам свободно ползти и располагаться на грядке. В июне на отобранных усах образуются розетки листьев. Усы с образовавшимися розетками нужно пришпилить к почве и полить. Такая пришпиленная рассада вырастает на 2-3 недели раньше.

В этот период концы усов укорачиваем, оставляя на каждом только по одной первой самой сильной розетке. Допустимо использовать для размножения вторую качественную розетку клубники. Отрезать сами розетки от материнского куста пока не спешим: розетка размножения должна хорошо укорениться.

До пересадки рассады клубники на постоянное место укореняющиеся усы регулярно поливаем, пропалываем, рыхлим и слегка окучиваем. За пару недель до пересадки (можно и раньше) усы отрезаем ножницами от материнского куста. Молодые растения клубники (земляники садовой) полностью переключаются на собственное корневое питание, а материнский куст продолжает подпитывать более молодые неотрезанные от него усы.

Если розетки клубники (садовой земляники) вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Чем раньше мы посадим рассаду на постоянное место, тем лучше она приживётся и подготовится к зиме. Можно сажать клубнику и в августе, в крайнем случае — до середины сентября. При более поздней посадке неокрепшая корневая система может пострадать от морозов.

Летом закладываются цветковые почки, которые дадут урожай на следующий год. Поэтому пересаживать расcаду нужно с большим комом земли, чтобы растения не заметили пересадку.

Рассада клубники, высаженная на постоянное место с конца июля до середины сентября даст хороший урожай на следующий год. А если эти же укоренённые розетки, посадить на постоянное место весной, то они дадут летом лишь единичные ягоды.
Следующим летом часть молодых кустов клубники оставим на урожай, а часть кустов опять используем для размножения клубники.

Как известно, изначально здоровый посадочный материал – залог успеха.

А на качество саженцев (в частности, яблони) решающее влияние оказывает выбор типа подвоя (клоновый или семенной).

То есть подходящий здоровый подвой – это уже 50% успеха. Встает вопрос, как размножить подвои, чтобы всегда иметь возможность привить на него желаемый сорт и не беспокоиться ни о пересорте, ни о проблемах с подвоем. Поговорим об этом.

КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ

Размножение отводками или черенками.

Размножение отводками основано на способности растений образовывать придаточные корни на стеблевой части растущих побегов. Отводки представляют собой окоренен-ные ветви маточного растения без их предварительного отделения.

Отводки выращивают в отводковых маточниках, которые на приусадебном участке могут состоять из нескольких кустов. Продуктивность маточных кустов достигает от 10 шт. (3-4-летние)до25шт. (10-11-летние) новых окорененных растений с одного маточного куста.

Эта технология размножения подвоев основана на многолетнем использовании горизонтально ориентированных маточных растений. Для закладки маточника отбирают толстые и хорошо окорененные однолетние отводки. Высаживают их осенью (южные районы) или весной (средняя полоса и северные районы).

Отводки высаживают в борозды наклонно на глубину до 20 см вдоль оси ряда под углом 30-40°. Схема посадки – 1,2×0,2 м (на 1 пог. м ряда высаживается 5 шт. отводков). После посадки маточника, рано весной (до распускания почек), посаженные растения обрезают на высоте 30-40 см от земли.

Через 1-1,5 месяца после закладки маточника проводится прикорневая подкормка аммиачной селитрой (1 спичечный коробок удобрения на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Вторая подкормка аммиачной селитрой – через 1 месяц после первой в такой же дозе.

В первый год посаженные маточные растения должны хорошо прижиться (для дальнейшей высокой продуктивности маточника). Маточные растения оставляют свободно расти до осени. Отмечу, что необходимо проводить защитные мероприятия.

Осенью однолетние приросты у маточных кустов клоновых подвоев обрезают, оставляя на растении пеньки-приросты длиной 1 -2 см. Обрезанные маточные растения заплетают в косы. Косы пришпиливают к почве и на зиму укрывают слоем субстрата высотой до 10-15 см. В качестве субстрата лучше использовать перепревшие опилки хвойных пород или смесь почвы и опилок в соотношении 1:1.

Возможна и ранневесенняя обрезка (до распускания почек) с одновременным переплетением и пришпиливанием маточных растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

А – размножение подвоев зелеными черенками в защищенном грунте: 1 – зеленые черенки, 2 – песок, 3 – плодородный грунт, 4 – дренаж, 5 – окорененный зеленый черенок
Б – размножение подвоев одревесневшими черенками в открытом грунте: 1 – одревесневший черенок, 2 – высадка черенков в грунт

Схема горизонтально ориентированного маточного растения формы 54-118: 1 – маточное растение, 2 -придаточные корни, 3 – рожки 1 -го года, 4 – рожки 2-го года, 5 – рожки 3-го года, 6 – многолетние рожки, 7 – рожки, срезанные на обратный рост

В конце мая по мере отрастания побегов на маточном растении проводится их первое окучивание, обязательно влажным субстратом. Первое окучивание на высоту 10 см проводится по побегам высотой 15-20 см и повторяется по мере роста побегов до высоты холмика 20-25 см. Второе окучивание лучше проводить через 2 недели после первою, а третье – через 2 недели после второго, т.е. в конце июня – начале июля.

Окучивать сухим субстратом нельзя так как это отрицательно сказыются на образовании корневой системы у отводков. Все летние месяцы необходим полив окученных побегов для их лучшего укоренения. Одновременно проводится борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

В конце сентября на отводках удаляют листья, не повреждая при этом почки. Основания маточных кустов освобождают от субстрата и секатором отделяют подвои. После этого подвои сортируют. Толстые и средние по толщине подвои с хорошо развитой корневой системой готовят к высадке в питомник, а тонкие можно посадить в школку на доращивание.

ВАЖНО! Высадку в грунт окорененных подвоев проводят весной. До весны следующего года целесообразно сохранять полученные растения в закрытых помещениях в сырых свежих опилках хвойных пород или в прикопе на участке.

После отделения отводков маточные кусты окучивают субстратом на высоту 10 см во избежание подмерзания маточных растений в малоснежные суровые зимы. Рано весной их тщательно разокучивают, и вся технология размножения повторяется.

При аккуратном отношении к маточным растениям их эксплуатация может составлять при необходимости до 20 лет.

Основные клоновые подвои, используемые на приусадебных участках и в производственных целях, -54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый).

Подвой 54-118 является трудноукореняемой, а 62-396 – легкоукореняемой формой. Поэтому подвой 54-118 нужно окучивать раньше (на 7-10 дней) и на большую высоту (можно до 25-35 см), чем подвой 62-396. Для лучшего корнеобразования побеги подвоя 54-118 требуют более частого орошения, чем побеги подвоя 62-396.

Размножение подвоев черенками основано на биологической способно­сти разрезанных на части вегетативных органов ма­теринского растения об­разовывать целые расте­ния путем формирования придаточных корней.

Существует два основ­ных способа черенкова­ния.

1. Размножение одре­весневшими черен­ками .

Одревеснев­ший черенок представляет собой отрезок однолетней ветви, посаженный осе­нью. Наиболее пригодны черенки, взятые из нижней или средней части одно­летних приростов. Корни образуются в узлах базальной части междоузлий черенка, особенно в его нижней части.

Оптимальная длина на­резанных черенков – 18-20 см, толщина-7-10 мм. Вы­саживают черенки по схе­мам 70-90×7-10 см на глу­бину до 15 см.

Окореняемость одре­весневших черенков кло-новых подвоев составляет при выращивании по этой технологии 75-85% с прак­тически 100%-ной пригод­ностью к высадке в питом­ник.

2. Размножение зеле­ными черенками.

Зеленый черенок представляет собой отре­зок неодревесневшего по­бега с частично или полно­стью сохраненными ли­стьями.

Зеленые черенки клоновых подвоев можно заго­тавливать в питомнике и саду из поросли во время их массового отрастания до 15-20 см. Заготавли­вать черенки целесо­образно рано утром, не допуская их подвядания и подсыхания. Длина нарезанных черенков клоновых подвоев может быть от 10-20 см и больше. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки ниж­него листа со скосом, нижний лист обычно уда­ляют.

Для повышения окореняемости зеленых черен­ков можно использовать регуляторы роста расте­ний: р-индолилмаслянную кислоту – 25-50 мг/л, или р-индолилуксусную кисло­ту- 100-200 мг/л.

Зеленые черенки, свя­занные в пучки, опускают нижними срезами на глу­бину 2-3 см в емкости с водными растворами ре­гуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22°.

Для окоренения зеленых черенков рекомендуется использовать пленочную теплицу с установкой искусственного туманообразования. Туман (мелкодисперсный распыл воды) подается через распылители с отверстием диаметром 0,8-1 мм под давлением 4-6 атмосфер. На дно теплицы насыпается слой щебня (дренаж) толщиной 20 см, сверху 5-6 см крупнозернистого речного песка, на него – слой плодородной земли (20 см).

Самый распространенный тип субстрата – смесь торфа (с нейтральной реакцией) и песка в соотношении 1:1 по объёму с добавлением минеральных удобрений – 1 кг аммиач ной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли на 1 куб. м. Субстрат насыпают на разрыхленную, хорошо дренированную почву слоем 4-5 см. Высаживают черенки по схемам 6×5,7×5,8×5 см (до 300 шт. на 1 кв. м) на глубину 2-3 см, чтобы нижний конец черенка не достигал почвы, а находился в субстрате.

Процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев составляет 90-95%. Корневая система хорошо развита, однако выход стандартных черенков, т.е. пригодность к высадке в питомник, у окоренившихся зеленых черенков, как правило, низкая, 10-15%, из-за слабого развития надземной части. Нестандартные растения необходимо доращивать в течение одного года. Выход стандартных подвоев после доращивания составляет 85-90%.

СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ

Размножение семе­нами.

Семена для посева заго­тавливают только из пло­дов районированных и мо­розостойких сортов ябло­ни (Антоновка, Коричное полосатое, Летнее поло­сатое, Брусничное, Китай­ка керр и пр.).

Семена извлекают из хо­рошо развитых, вызрев­ших плодов, когда они сформируются и приобре­тут типичную окраску. Это дает большую гарантию получения полноценных семян. Недоразвитые пло­ды часто содержат слабо выполненные семена с по­ниженной энергией про­растания.

Выделенные семена просушивают в течение 1-2 суток, рассыпая тонким слоем на пленке в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени при температуре не выше 25°.

Жизнеспособность семян определяют по их внешнему виду. У жизнеспособных семян семядоли и первичный корешок непрозрачные, белого цвета. Нежизнеспособные семена обычно имеют тусклые матовые оболочки, стекловидную окраску тканей эндосперма, гнилостный запах.

Перед высевом проводят обеззараживание семян, замачивая их в слабом растворе марганцовки в течение 3 дней. Раствор надо менять ежедневно.

Осенью семена высевают до наступления устойчивых заморозков во влажную почву на глубину 3-5 см. Если проводить весенний посев, то необходимо применить стратификацию посевного материала.

Стратификацию семян проводят методом длительного воздействия на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Для этого сухие семена обеззараживают в растворе марганцовки путем замачивания на 3 суток, ежедневно меняя раствор. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему. В качестве субстрата используют чистый речной песок, опилки и т.п. Если семян не много, до 1 кг, то после обеззараживания их нужно сразу поместить под снег.

После схода снега до высева семена лучше держать в холодильнике (на верхней полке) в закрытой посуде, при этом ежедневно перемешивая их. Семена можно иногда и смачивать (но чтобы на дне посуды не было воды), так как холодильник высушивает семена.

Начинать стратификацию можно с 1 марта (яблоня, груша). После схода снега сразу же проводят посев.

Прополку сеянцев совмещают с прореживанием в рядах, при котором удаляют слабые и поврежденные растения. Первое прореживание проводят в фазе 2-5 листочков, второе – через 15-20 дней (обычно после полива или дождя). Расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых культур до 5-6 см.

Сеянцы яблони, груши и многих других пород образуют стержневую, мало-разветвленную корневую систему, которая в дальнейшем не может обеспечить хорошую приживаемость растений. Подрезка стержневых корней в начале вегетации способствует ветвлению корневой системы. Подрезку проводят после образования на сеянце 2-4 настоящих листочков на глубине 10-12 см штыковой лопатой с двух сторон.

ВАЖНО! При пересадке саженца на новое место нужно подрезать стержневой корень сеянцевого подвоя, т.к. в процессе пересадки он может изгибаться и закручиваться в посадочной яме. Мы же заинтересованы в том, чтобы сеянец перед окулировкой или прививкой обладал хорошо развитой разветвленной корневой системой.

В момент подрезки почва должна быть хорошо увлажнена. Сухую землю перед подрезкой поливают. Орошение проводят и сразу после подрезки.

Сеянцы выкапывают осенью, после окончания роста. Чтобы корни подвоев не подсыхали, их обмакивают в земляную или глиняную болтушку.

В своем саду можно провести проращивание семян прямо на планируемом месте посадки яблони. В этом случае заранее готовят и заправляют посадочную яму, формируют при необходимости посадочный холм. Семена, смешанные с субстратом, помещают по центру предполагаемого места посадки. Уход, прополка, прореживание аналогичны описанному выше. Далее в процессе отбора в зависимости от вашего желания оставляете 2-4 хорошо развитых сеянца под прививку с предположительным дальнейшим отбором сильнейшего растения привитого сорта и удалением лишних саженцев.

Смородину чаще всего размножают черенками или отводками. Наибольшее практическое значение имеет размножение черенками смородины. Но способ размножения отводками также хорошо зарекомендовал себя, особенно среди садоводов-любителей. Остановимся на каждом из них поподробнее.

Черенками смородины называют части однолетних веток куста, используемые для размножения. Для этой цели со здоровых, рослых и урожайных маточных кустов смородины (черной, белой и красной) определенных сортов срезают однолетние ветки. Заготовка черенков смородины производится осенью после листопада или весной до распускания почек. Лучший срок заготовки черенков осень: с начала по конец сентября.

Дли последующей весенней посадки ветки, связанные в пучки, хранят зиму подвалах или в погребах, прикопанными в полулежащем положении во влажный песок на половину их длины. С выпадением снега черепки можно хранить и на открытом месте, закапывая их пучками в снег на глубину примерно 60 - 80 сантиметров. Заготовлять ветки можно и весной, непосредственно перед посадкой, если они не будут повреждены зимними морозами.

Ранней осенью (конец сентября, начало октября) или рано весной, как только можно приступить к работам в саду, черенки смородины высаживают. Опыты и наблюдения показали, что черенки смородины, посаженные осенью, лучше приживаются, чем при весенней посадке.

Перед посадкой заготовленные ветки режут на части длиною в 20–25 сантиметров. Таким образом, из одной длинной ветки можно получить несколько черенков для посадки. Нижний срез на черенке делают под почкой наискось, чтобы получить большую площадь раны, так как на таких ранах лучше идет процесс корнеобразования. Верхний срез формируют непосредственно над почкой. Срезы делают около почек, чтобы приблизить раны к пунктам наиболее активных тканей в целях скорейшего заживления. Корнеобразование начинается на нижнем конце черенка в зоне раны.

Рис. 1 Правильная посадка черенка смородины

Приготовленные черенки немедленно высаживают. При посадке черенок опускают нижним концом в рыхлую почву до такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось лишь дне мочки: одна в уровень с поверхностью, а другая - выше (Рис. 1). После посадки черенки обильно поливают, чтобы увлажнить почву на всю глубину расположения черенков.

В весенне-летний период за посадками проводят надлежащий уход - полив по мере надобности, рыхление, трех-четырехкратную подкормку органическими и минеральными (азотными) удобрениями, борьбу с вредителями и болезнями. Благоприятное влияние на укоренение черенков оказывает покрытие грядок и рядков слоем навоза или перегноя толщиною два-три сантиметра. К осени из черенков вырастают саженцы с двумя сильными ветками и с хорошей мочковатой корневой системой.

Размножение смородины отводками

Способ размножения отводками довольно эффективный и хорошо зарекомендовал себя среди обычных садоводов-любителей. Его можно разделить на несколько подгрупп: размножение горизонтальными отводками, размножение дуговидными отводками, размножение вертикальными отводками.

Размножение горизонтальными отводками

Рис 2. Размножение смородины горизонтальными отводками

Рано весной вокруг маточных кустов смородины тщательно обрабатывают почву и вносят органические удобрения. Затем, с началом сокодвижения, длинные однолетние ветки лучеобразно укладывают вокруг куста по бороздам в три-четыре сантиметра глубиной или в устроенную около куста лунку глубиной шесть-восемь сантиметров и пришпиливают, например, деревянными шпильками (Рис. 2).

Через некоторое время из почек распластанных веток, начнут развиваться побеги. Как только последние достигнут 8–10 сантиметров высоты, их окучивают - засыпают землей на глубину примерно 5-6 сантиметров по всей длине положенной ветки и поливают.

Дней через 10-15 вторично окучивают влажной землей. В весенне-летний период за отводками необходимо ухаживать-рыхлить почву, удалять сорняки и по мере необходимости поливать, давая 8–10 ведер на куст, а затем почвы покрывать слоем мульчи.

На окученных ветках смородины развиваются сильные побеги и формируются корни, которые к осени достигают необходимой мочковатости. Осенью, когда наступит листопад и прекратится рост отведенных побегов, их отрезают от куста, выкапывают из земли целиком и разрезают на части с тем, чтобы каждая часть отводка имела один хорошо развитый побег и корневую систему.

Новые саженцы сортируют и высаживают в школу, где они в течение следующего вегетационного периода вырастают в сильные саженцы, пригодные для высадки. Такой способ размножения носит название горизонтальных или китайских отводков.

Размножение дуговидными отводками

Рис 3. Размножение смородины дуговидными отводками

При размножении смородины применяют дуговидные отводки. При этом способе однолетние ветки весной при начале распускания почек дуговидно пригибают к земле, изгиб опускают в ямку глубиной 15–20 сантиметров, засыпают влажной землей, а верхушку ветки подвязывают к колышку, чтобы придать ей вертикальное положение (Рис. 3). Для лучшего корнеобразования у дуговидных отводков на засыпаемой части ветки рекомендуется делать небольшие насечки (поранения) коры и древесины. Осенью отведенные ветки куста около изгиба перерезают и укоренившиеся части выкапывают. Саженцы на один год высаживают в питомник для доращивания. Дуговидные отводки меньше истощают, маточный куст.

Размножение вертикальными отводками

Рис. 4 Размножение смородины вертикальными отводками

Смородину размножают также вертикальными отводками (Рис. 4). Для этого маточные кусты рано весной обрезают у основания на высоте 10 сантиметров от поверхности почвы. С весны из спящих почек развиваются мощные побеги. Когда они достигнут 15-20 сантиметров длины, их окучивают на 5–7 сантиметров рыхлой влажной землей. Повторно окучивают на 5 сантиметров, когда побеги вырастут еще на 10 сантиметров. К концу вегетационного периода у молодых побегов под землей разовьются корни. Осенью маточные кусты разокучивают, укоренившиеся ветки вырезают и используют как саженцы.
Саженцы смородины, полученные при любом способе размножения, по своему росту и развитию должны удовлетворять стандарту на посадочный материал. Они должны быть хорошо развитыми, совершенно здоровыми, иметь разветвленную корневую систему не менее 20 сантиметров длины и не меньше двух побегов высотою 20 сантиметров.

Помимо смородины, вышеприведенными способами можно размножать также все виды и сорта крыжовника, он довольно легко укореняется и дает новые побеги.

Правильное размножение земляники садовой позволяет получать самые крепкие и здоровые кустики, которые впоследствии дадут обильный урожай.

Лучший урожай земляники собирают с двух- и трехлетних растений. На четвертый год плодоношение резко падает, поэтому посадки нужно периодически обновлять. Обычно садоводы размножают землянику старым бабушкиным способом - в конце плодоношения выбирают самые крупные укоренившиеся розетки и переносят их на новую грядку. Однако для получения самого качественного посадочного материала следует прибегнуть к более надежному методу - через маточники.

Что такое маточники?

Земляника размножается вегетативно - розетками, которые образуются на удлиненных побегах (усах). Развитие усов начинается во второй половине лета,

рост и укоренение розеток продолжается до осени. Самую качественную рассаду получают с маточников, то есть с растений, которые выращивают исключительно для размножения, ягод с них не собирают. Маточниками становятся самые здоровые, крупноплодные, устойчивые к болезням и непогоде экземпляры. Чтобы их выявить, со всех кустов земляники обрезают усы и дожидаются плодоношения. Подходящие для размножения кусты переносят на отдельную грядку и выращивают отдельно. На следующий год с них уже получают розетки.

С плодоносящих растений усы не берут. Это объясняется тем, что большую часть питательных веществ кусты расходуют на созревание ягод, и лишь остатки идут на формирование усов. В этом случае молодые розетки получаются неполноценные. К тому же, если куст одновременно тратит силы на ягоды и усы, он быстрее истощается, легко заболевает, а урожай снижается. Маточники же, не имея возможности производить семена, все силы отдают на формирование усов. Рассада с них очень крепкая и плодовитая.

Как ухаживать за маточниками?

Для маточников выделяют самые плодородные почвы, а высаживают их подальше друг от друга, чтобы было достаточно места для усов. Между рядами оставляют около 90 см, а между растениями - 40 см. Все цветоносы с маточников обрывают, чтобы все силы земляника направляла на формирование молодых розеток. При правильном уходе одно растение способно дать до 30 усов. С плодоносящих растений, наоборот, удаляют все усы.

Почву на маточнике в течение лета поддерживают в рыхлом состоянии. В подкормки включают аммиачную селитру 10-20 г на 1 кв. м и сульфат калия до 5 г на 1
кв. м. Обязательны поливы, особенно в июле и августе.

Маточные кусты следует менять каждые 3-4 года.

Как ухаживать за молодыми розетками?

Из многочисленных отростков выбирают самые крупные, развитые усы первого порядка, отделяют их от маточника и высаживают рядами на расстоянии 5-7 см

друг от друга, между рядами оставляют 10-12 см. Первые 3-4 дня после посадки землянику поливают ежедневно, а затем через 2-3 дня, не забывая аккуратно рыхлить почву, чтобы не образовывалась корка.

Через неделю растения укореняются, а через 3 недели рассада готова к пересадке на постоянное место. Посадку важно провести в конце июля - начале августа, чтобы до первых заморозков земляника успела прижиться на новой грядке.

Земляника, посаженная осенью, очень чувствительна к заморозкам, поэтому ей необходимо укрытие или мульчирование, а также снегозадержание.

Маточное отделение питомника - это все древесные насаждения, которые служат источником получения материала, используемого для семенного и вегетативного размножения. К таким насаждениям относятся плодовые сады, защитные лесные полосы, плантации тополей, ив и др. Наличие собственной маточной базы в питомнике позволяет обеспечивать своевременный сбор, посев и стратификацию семян. Свежесрезанные черенки дают большой процент приживаемости; кроме того, отпадают непродуктивные затраты, связанные с поездками для заготовки исходного материала, упаковкой и перевозкой семян и черенков. Основой маточных насаждений в питомнике является маточный сад смешанного характера (плодово-декоративного) с различными отделами, основные из них:

1) маточный декоративный сад c отделениями роз и сиреней;

2) маточный плодовый сад с подвойным и привойным отделениями, а также с отделением сортовых ягодников;

3) отводочная плантация;

4) плантация тополей и ив.

При подборе пород в маточный декоративный сад необходимо в качестве основного брать тот ассортимент, который утвержден для выращивания перспективным организационно-хозяйственным планом питомника. Не следует при этом высаживать обычные древесные породы, семена которых можно легко заготовить на месте за пределами сада. Особое внимание должно быть уделено ценным в декоративном отношении редким породам, особенно разновидностям садовых форм деревьев и кустарников. Виды, представляющие только ботанический интерес и не имеющие большого лесоводческого, и декоративного значения, вводить в ассортимент маточного сада не следует.

Деревья в декоративном маточном саду размещают в виде небольших групп, учитывая биологические особенности пород с тем, чтобы получить чистосортные семена. Кустарники высаживают в отдельные группы, на расстоянии 15-20 м одна от другой. При более близком размещении группы сливаются в сплошные массивы. Кустарниковые группы можно высаживать в промежутках между группами деревьев. Семенные и черенковые маточные кустарники подвергаются регулярной посадке на пень, чтобы на них выросли сильные молодые побеги, пригодные для черенкования как летними, так и одревесневшими черенками.

Размещение деревьев и кустарников в маточном саду должно обеспечивать свободное и нормальное их развитие, а также учитывая возможность максимального использования механизации. Этим требованиям отвечает рядовая посадка с достаточным расстоянием в рядах и в междурядьях. Расстояния эти определяются в зависимости от размеров растений. Группы растений располагают прямоугольниками, площадь которых равна для деревьев 500, 1000 и 2500 м, для кустарников 50-200 м.

За маточным садом требуется систематический и тщательный уход (вспашка почвы, рыхление, прополка, внесение удобрений, полив, борьба с вредителями и болезнями, прореживание или обрезка кроны).

Создание маточного плодового сада может преследовать две цели: получение черенков и обеспечение питомника семенами для выращивания сеянцев подвоев. Его закладывают как обыкновенный плодовый сад с квадратным размещением: 8X8 м для семечковых пород и 6X6 м для косточковых пород с механизированной обработкой междурядий в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Отделение сортовых ягодников создают путем посадки двухлетних кустов сортовых пород смородины и крыжовника или однолетних корневых отпрысков лучших сортов малины. Кусты размещают рядами, каждый сорт отдельно, расстояние между рядами 2 м, а в рядах - 1 -1,5 м.

Плантацию тополей и ив закладывают не черенками, а сеянцами, так как это позволяет получить более стойкие и мощные маточные растения с более продолжительным сроком эксплуатации. Посадка квадратная при расстоянии между растениями 1 -1,5 м.

В питомниках зеленого строительства создавать плантации тополей путем посадки сеянцев нельзя, так как в этом случае городские зеленые насаждения будут засоряться женскими экземплярами, что крайне нежелательно. Для закладки следует использовать черенки, взятые с мужских экземпляров.

Маточники тополей и ив ежегодно, ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада, подвергаются посадке на пень (обрезке). Это обеспечивает получение сильных, стадийно-молодых побегов, которые наиболее пригодны для черенкования. При хорошем содержании почвы и правильном уходе за растениями плантации тополей и ив можно использовать до 50 лет.

Выращивание кустовых роз и сирени

На территории маточного сада в качестве одного из его отделений размещают розарий. В розарии выращивают различные виды и сорта роз с научной, декоративной и производственной целью - получение цветов на срез, для реализации, черенков для вегетативного размножения и др.

Участок, выбранный под розарий, должен быть хорошо освещен, особенно в утренние часы. Поэтому наилучшее для него место - ровный или с уклоном до 3° участок южных склонов, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м.

Розы сажают весной, поэтому почву подготавливают с осени на глубину 45-50 см. В розарии должны быть представлены маточники различных групп роз с целью получения исходного материала для их размножения - полиантовые, гибридно-полиантовые, пернецианские, чайно-гибридные, плетистые и др.

Розы высаживают квадратным способом (100Х100 см). Для закладки берут только проверенные в сортовом отношении, хорошо сформированные однолетние саженцы. Перед посадкой побеги обрезают, после посадки саженцы окучивают землей для защиты от подсыхания. Когда почки начнут набухать, розы разокучивают.

Для закладки маточного розария лучше брать корнесобственные саженцы сортовых роз, так как привитые розы постоянно дают дикую поросль от своего подвоя - шиповника, которая при несвоевременной вырезке губит привитую часть кустарника. На второй год после посадки начинают заготовку материала для черенкования и окулировки. Один нормально развитый куст может дать за лето пять - шесть побегов или 12-20 черенков для зеленого черенкования и два-три побега или 10-15 глазков для окулировки. Один куст плетистой розы может дать шесть побегов длиной до 60 см, что составит 50 черенков для зеленого черенкования.

Для определения потребности в маточниках различных групп роз при закладке розария можно ориентировочно исходить из следующего расчета. Для получения 1000 черенков для летнего черенкования и окулировки необходимо кустов:

Полиантовых и гибридно-фолиантовых 50

Плетистых роз 15-20

Чайно-гибридных, пернецианских 150

Срок эксплуатации розария при хорошем уходе за ним 10-15 лет.

Все розы-маточники должны быть снабжены этикетками, на которых указывается сорт, так как безошибочно определить их сорта, когда они еще не имеют листвы, почти невозможно.

Участок земли, занятый различными сортами сирени, посаженной с той же целью, называется сирингарий . Его закладывают на ровных, открытых участках или на участках с небольшими склонами западных экспозиций. Почву необходимо хорошо обрабатывать и удобрять. Для посадки используют двухлетние саженцы кустовой сирени. Кусты размещают в шахматном порядке на расстоянии 2-2,5 м один от другого. Дикую поросль, появившуюся из спящей почки вблизи корневой шейки подвоя, следует немедленно уничтожать, в противном случае сортовая сирень быстро дичает. После цветения кусты обрезают и удаляют старые и слабые ветви (их обрезают почти у самого основания), одновременно удаляют и старые кисти. Это способствует образованию новых, мощных побегов.