1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сейчас владельцы недвижимости отдают предпочтение натуральным, экологически чистым материалам. В деревянных домах желательно делать полы из этого же материала – они не только выглядят красиво, но и способствуют созданию прекрасного микроклимата в помещениях. Но у многих людей возникают сложности при выборе покрытия на пол, ведь оно должно быть не только долговечным и привлекательным, но и теплым. Вполне под силу любой семье обустроить теплые полы в деревянном доме, но вариантов их обустройства несколько. Чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться с доступными технологиями и особенностями монтажа. Что касается внешнего вида теплого деревянного пола, то убедиться в его красоте просто – достаточно посмотреть на фото.

Все полы для домов из дерева делятся на две группы: из бетона и из досок.

Деревянные полы

Они представляют собой , выложенный из нескольких слоев: чернового пола, материалов для тепло- и гидроизоляции, основания и напольного покрытия. Чтобы создать водяной теплый пол деревянная система подходит просто прекрасно, ведь между слоями «пирога» можно уложить трубы. Еще один вариант для обогрева – прокладка кабеля.

Если дом возводился без бетонного фундамента, полы строят на столбах или на лагах.

Разумеется, проще всего сделать монолитное основание из бетона, но если на это нет времени, то применяют один из способов создания фундамента на балках:

• используются лаги (балки, имеющие 4-метровую ширины пролета, которые заводятся в стены дома);
• задействуются балки с опорными столбами, которые никак не связаны со стенами.

Во втором случае столбы устанавливают с промежутком 0,7-1 метра, сверху настилают рубероид в 2-3 слоя, и затем накладывают балки. Они должны основательно опираться на столбы, с этой целью укладывают клинья или специальные прокладки, которые прикрепляют гвоздями.

Конструкция полов из древесных материалов бывает одно- или двухслойной. Однослойные полы делают на лагах, и без них, поскольку это зависит от расстояния между балками и от их толщины. Если в доме полы будут на лагах, то доски допустимо настилать непосредственно на балки. Но в этом случае расстояние между ними должно составлять не более 0,6 метра.

При создании двухслойного пола добавляют основание (черновой пол), прикрепляя доски с нижней стороны балок. На них укладывают слой утеплителя – подойдет как листовой материал, так и керамзит. Во втором случае толщина утеплителя должна составлять до 8 сантиметров. Для того, чтобы утепление получилось качественным, между черновым и чистовым полами используют заполнитель. Обязательно оставляют небольшой зазор в 2-5 сантиметров – это необходимо, чтобы происходила циркуляция воздуха, и доски не разрушались.

Утепление полов

В утеплении нуждается любой пол. Иногда его утепляют с помощью толстого слоя теплоизоляции, заполняющего пространство между верхними и нижними досками двойного покрытия. Таким образом, можно обустроить теплые деревянные полы – устройство их достаточно простое для того, чтобы справиться с работой самостоятельно. Если климат в регионе жаркий, то этого будет вполне достаточно для сохранения комфортного микроклимата в доме, и делать напольное покрытие с подогревом нет необходимости.

Помимо современных теплоизоляционных материалов, таких как минеральная вата, полиуретан и т.д., часто используются и старинные методы утепления с помощью опилок, сухой листвы и прочих натуральных материалов. В этом случае над слоем теплоизоляции оставляют зазор в 15-50 миллиметров для того, чтобы воздух мог циркулировать беспрепятственно.

Обустройство чернового пола

Полы в домах из дерева должны быть не только прочными, но и хорошо проветриваемыми.

Для этого обустраивают черновое основание, которое:

• создает воздушную прослойку, сохраняющую в доме тепло и защищающую всю конструкцию от гниения, а дом – от перекосов;
• является каркасом жесткости и служит основой для слоев тепло- и гидроизолирующих материалов и чистового покрытия.

Благодаря этому материал пола прекрасно сохраняется. Для обустройства чернового покрытия используют необрезные доски шириной 15-50 сантиметров. Перед началом монтажа их непременно пропитывают антисептиком.

Довольно часто новички принимают за черновые полы основания, предназначенные для настила напольного покрытия. На самом деле, его делают с помощью фанеры, ДСП или досок, монтируемых на лаги. Оно требуется для выравнивания поверхности и ровной, аккуратной укладки напольного покрытия. Также они обеспечивают равномерное распределение нагрузки на перекрытие, и применяются как в деревянных, так и в монолитных строениях. Делают теплый пол по деревянному перекрытию, а не по основанию.

Черновой пол – это нижний слой двухслойного основания. Его используют при настиле на балках перекрытия или лагах, если промежуток между балками или лагами достаточно большое. В этом случае доски в качестве чернового пола укладывают по диагонали по отношению к чистовому. Благодаря тому, что волокна древесины расположены в разном направлении, прочность перекрытия увеличивается. Именно между этими двумя слоями и укладывают утеплитель. Настил из досок служит для фиксации тепло- и гидроизоляционного слоя.

Утепление чернового пола

Чтобы древесина не подвергалась воздействию влаги и не прогнивала, нужно сделать вентиляцию подпола. Для этого в стыковых углах дома просверливают несколько круглых отверстий размером 5-6 сантиметров, их потом закрывают декоративными решетками. Данные отверстия и решетки поднимают на 5-6 сантиметров над уровнем пола, чтобы в них не попадала вода. Иногда вентиляцию делают в плинтусах.

Также обязательно выполняют гидроизоляцию фундамента. Для этого или сооружают хорошую отмостку, или используют рубероид либо обмазочные гидроизоляционные материалы, которые представлены в широком ассортименте.

Потом, чтобы сделать теплый пол на деревянном полу, тщательно обрабатывают антисептиками лаги, нижние венцы и доски, чтобы защитить их от поражения грибком, и используют отработанное машинное масло или препараты, защищающие древесину от насекомых – это поможет избежать разрушений.

Укладку производят несколькими способами:

По строительным нормам, температура пола может отличаться от температуры воздуха в помещении не более чем на 2 градуса. Поэтому к выбору утеплителя нужно подойти тщательно. Даже если существующие нормы не интересуют, все равно утеплять пол нужно качественно, ведь по холодному покрытию ходить будет не слишком приятно.

При выборе материала нужно обратить внимание не только на его теплоизоляционные качества, но и на вес, безопасность для здоровья, долговечность, прочность. Специалисты советуют обратить внимание на минеральную вату – она имеет малый вес, гипоаллергенна, не горит, почти не впитывает влагу, долговечна и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Также подходят пенополистирол и пенопласт, но эти материалы горят.

В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать изопласт, рубероид, ПВХ-мембраны, полиэтиленовую пленку.

После того, как выбран тепло- и гидроизоляционный материал, можно начинать делать теплый пол по деревянным лагам. Сначала создают черновое покрытие, сверху настилают слой гидроизоляции, укладывают утеплитель и пароизоляцию. Потом делают чистовой пол, на который впоследствии настилают выбранное напольное покрытие.

Настил чистового пола

Для создания чистового пола используют фрезерованную доску (в настоящее время можно найти такую, которая соединяется при помощи системы паз-шип) размером 28-44 х 98-145 миллиметров. На тыльной стороне находятся продухи размером 20 миллиметров, они нужны для естественной циркуляции воздуха.

Но если нет фрезерованных досок, то можно использовать шпунтованные фальцованные изделия с рейками и шпунтами, с шипами сегментной, прямой и трапециевидной формы, но в них нет продуха. Настилают доски, ориентируясь по годичным кольцам древесины, они должны смотреть в разных направлениях. После на чистовой пол укладывают напольное покрытие.

Особенности устройства теплого пола, смотрите на видео:

Утепление бетонных полов

Бетонные полы утепляются проще. Кроме того, они имеет массу преимуществ по сравнению с деревянными покрытиями. Во-первых, они легко создаются: нужно только сделать цементную стяжку с армированием. Во-вторых, бетонный пол прочен, надежен и долговечен. Также сегодня на рынке много самовыравнивающихся смесей, с помощью которых можно получить идеально ровный пол, на который можно уложить не только линолеум, но и ламинат, керамическую плитку, причем без дополнительной подготовки поверхности.

Залить бетон можно двумя способами: с помощью лагов или на грунт. Второй способ гораздо проще.

После определения требуемого уровня пола с помощью шнура, обвязанного на колышках, делают метки. Этот шнур будет служить своеобразной границей, до которой дойдет бетонное основание. Его высота должна быть около 10 сантиметров. Потом грунт присыпают гравием таким образом, чтобы он доходил до уровня колышек - их затем удаляют. Поверх гравия насыпают песок и утрамбовывают.

Потом делают гидроизоляцию. Для этой цели подходит толстая полиэтиленовая пленка. Ее настилают на песок так, чтобы края были выше уровня будущего пола. Затем бетоном заливают уже готовое основание и разравнивают его. Сверху слоя накрывают пленкой. Пол периодически увлажняют. Основание должно простоять примерно месяц – за это время бетон приобретет достаточную прочность. После этого на поверхность наносят жидкий цемент для стяжки.

Зачастую необходим обогрев пола в деревянном доме. Современное решение – обустройство электрической или водяной системы. При сооружении любой из этих конструкций толщина напольного покрытия не должна превышать 25 миллиметров, иначе обогрев будет недостаточно эффективным.

Водяной теплый пол делают по цементной стяжке или по системе настилаемого пола. Чаще всего используют первый способ.

В этом случае конструкция водяного пола будет такой:

• бетонное основание;
• теплоизоляционный слой толщиной 20-100 миллиметров;
• арматурная сетка;
• трубы системы отопления, прикрепленные хомутами к ячейкам арматурной сетки - их укладывают на расстоянии 10-30 сантиметров друг от друга;
• подложка под напольное покрытие;
• отделочный материал толщиной не более 25 миллиметров (линолеум, керамическая плитка и т.д.).

В настильной системе добавляется слой полистирола или ДСП. Армирующая сетка также присутствует. Деревянная система водяного теплого пола тоже не отличается сложностью.

Электрический пол создается еще легче. Для его обустройства подходят и лаги, и стяжка. По стяжке электрический пол устанавливают точно так же, как и водяной. Если же монтаж производят по лагам, то делают воздушную прослойку. Кабель раскладывают по арматурной сетке с ячейками размером не более 50х50 миллиметров, закрепленной на лагах - в них пропиливают зазоры высотой примерно 50 миллиметров, на таком же расстоянии друг от друга. Они потом будут заизолированы фольгой. Нагревательный кабель прокладывают по этим зазорам с пересечением лагов, точно так же, как и металлическую арматурную сетку.

Утепление пола в частном доме просто необходимо, ведь в противном случае зимой по нему будет неприятно ходить. Особенно нуждаются в утеплении напольные покрытия в ванной и детской комнате. Для утепления лучше использовать современные теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату. Если средства позволяют, то стоит сделать водяной или электрический подогрев полов.

Деревянный дом - экологичное и комфортное строение. Но для полного комфорта необходимо обустроить в нем теплые полы, что и будет рассмотрено в данной статье.

В зимние периоды из-за холода в помещениях может наблюдаться пониженная температура. Поэтому следует сразу задуматься об устройстве теплых полов - электрических либо водяных. В любом случае при планировании конструкции не следует применять напольное покрытие толще двух с половиной сантиметров. В качестве отделки хорошо подходят керамическая плитка, линолеум, ламинат.

В деревянном доме может быть смонтирован как в цементной стяжке, так в виде настилаемой системы теплого пола. В первом случае конструкция системы теплого пола будет такой:

• Бетонное основание на грунте
• Теплоизолирующий слой толщиной от двух до десяти сантиметров
• Арматурная сетка - армирующий слой
• Трубы водяной системы теплого пола, прикрепленные к ячейкам арматурной сетки и уложенные с шагом от десяти до тридцати сантиметров
• Подложка под напольное покрытие
• Напольное покрытие

Водяной теплый пол в детской комнате

В некоторых помещениях, таких, как ванная либо детская комната, система водяного теплого пола на бетонном основании будет не просто уместна, а даже необходима.

Настильная система теплого пола отличается тем, что кроме арматурной сетки в конструкции есть слой ДСП либо полистирола.

Электрический же теплый пол обустроить еще проще. Он может быть смонтирован как по лагам, так и по стяжке. Электрический пол монтируется по стяжке так же, как и водяной. По лагам - с обустройством воздушной прослойки. Кабель также раскладывается по сетке арматуры (размер ячеек не более пяти сантиметров), закрепленной на лагах. В этих же лагах пропиливаются зазоры высотой примерно пять сантиметров и с таким же шагом. Они изолируются фольгой, а в этих зазорах прокладывается сам нагревательный кабель, пересекая лаги, так же, как арматурная металлическая сетка.

Среди многих видов отопления установить водяной теплый пол в деревянном доме наиболее трудно. Здесь надо учитывать устройство конструкции постройки, правильно подобрать напольное покрытие и точно соблюдать технологию монтажа.

Существуют разные способы обустройства теплого пола в деревянном доме. Если говорить о водяном варианте, то трубы можно монтировать двумя способами:

• сухой вариант монтажа подразумевает укладку труб по деревянным балкам или лагам;
• классический способ укладки труб в цементный раствор. Сверху теплового контура делается стяжка толщиной не менее 30 мм.

Прежде чем выбрать один из способов, необходимо тщательно изучить устройство конструкции деревянного дома. Довольно часто на первом этаже обустраивают бетонные полы, особенно если они служат перекрытием подвального помещения. В этой ситуации не нужно что-то изобретать, а просто надо уложить теплоноситель под стяжку. Сверху бетона можно сделать любой настил, даже из деревянных досок. Установка на бетонном основании теплоносителя по балкам или лагам приведет только к дополнительным затратам, не оправдавшим ожидаемый результат.

Другое дело, если дом на всех этажах имеет деревянное перекрытие. Вот здесь уместно применять только сухой способ. Это связано со следующими нюансами:

1. Бетонная стяжка отличается внушительным весом, создающим большую нагрузку на деревянное перекрытие, и оно попросту может не выдержать всей массы. Не забывайте, что к этому добавится еще вес установленной мебели и тяжелых бытовых приборов, например, холодильник, стиральная машина и так далее.
2. Правильно выстроенный дом из дерева имеет свойство «дышать». Сама древесина под влиянием влажного и сухого воздуха немного «играет». Эти процессы приведут к растрескиванию стяжки. Избежать этого можно принятием дополнительных мер, направленных на компенсацию расширения теплоотдающего контура, что принесет дополнительные затраты и трудности монтажа.

Особое внимание надо обратить на устройство новых домов из деревянного бруса. Часто при их строительстве используют недосушенный материал. В процессе высыхания древесина будет немного деформироваться, что приведет к полному разрушению бетона.

Выбор теплоносителя

В качестве теплоносителя для водяного теплого пола можно использовать несколько видов труб:

Делаем самостоятельный расчет

Перед строительством теплого пола обязательно надо сделать его расчет. С этим лучше обратиться к специалистам, которые учтут теплопотери, мощность, подберут оптимальный диаметр трубы и т.д. Если решено сделать все самостоятельно, надо придерживаться следующих рекомендаций:

• Сэкономить на прокладке труб можно в местах, где постоянно будет стоять сантехника или мебель. Зачем бесполезно подогревать полностью закрытый участок пола? Это принесет только лишние затраты на отопление и покупку материала для теплого пола.
• Каждый контур должен занимать площадь пола не более 15 кв. м, иначе давление воды внутри системы будет находиться ниже нормы. Например, 16 мм трубы в одном контуре не должно быть более 100 м.
• Для больших комнат лучше сделать устройство из нескольких равномерных теплоносителей. Разница длины трубы всех контуров не должна превышать 15 м.
• При условии хорошей теплоизоляции дома, укладывать трубы теплоносителя достаточно на расстоянии 150 мм друг от друга. Для холодных регионов с частыми морозами ниже 20 о С, расстояние между ними можно сократить до 100 мм. Особенно это касается расположения труб возле наружных стен.

Рассчитывая примерный расход трубы, имейте в виду, что при ее укладке на расстоянии 150 мм друг от друга понадобится около 7 м на 1 кв. м пола. При шаге 100 мм расход трубы возрастет до 10 м на 1 кв. м пола.

Нелишним будет начертить на бумаге схему расположения контуров. Она понадобиться для выяснения положения труб во время ремонта пола.

Сухой способ монтажа

Деревянные лаги и балки служат несущими элементами конструкции пола. Монтаж лаг делают на сплошное твердое основание или выстраивают под ними большое количество опор. Упор балки осуществляется только в двух точках – это ее края. Иногда дополнительным упором служат перегородки.

Из-за того, что балки являются несущими элементами пола, прорезать в них пазы для прохождения труб нельзя. Чтобы выполнить сухой монтаж теплового контура, придется сделать дополнительное сооружение – черновой пол. Его можно соорудить из ДСП или любых деревянных досок.

Вопрос по лагам совсем другой. Если брус лежит на сплошном основании, его можно подпиливать, чтобы сделать пазы для труб. Необходимость строительства чернового пола здесь отпадает. Но когда лаги имеют не сплошной упор, а по нескольким точкам, их, как и балки, подпиливать нельзя.

В любом варианте, если сверху по балкам или лагам будет выполняться монтаж чернового пола, между ними кладется слой утеплителя. На первом этаже его укладывают толщиной 80 мм, подстилая под низ слой гидроизоляции. Для межэтажных перекрытий достаточно 30 мм толщины утеплителя.

Способы укладки труб

Тепловой контур на деревянном перекрытии укладывают двумя способами:

• монтаж труб по модульной схеме выполняется в готовые модули, имеющие внутри специальные пазы. Такой способ отличается простотой, так как избавляет от самостоятельного набивания реек или нарезки пазов;
• реечный способ монтажа немного сложнее предыдущего, но более доступен каждому строителю, если под рукой нет готовых модулей. Пазы для труб делают шириной не менее 20 мм из реек ОСП или ДСП.

Подготовительные работы

Перед началом строительства надо тщательно осмотреть деревянное основание. Оно должно состоять из прочно зафиксированных целых досок без гнилых участков. Важный фактор – отсутствие под досками сквозняка. Лаги должны находиться друг от друга не более чем на 600 мм. Если хотя бы одна из проблем существует, перед началом строительства ее придется исправить.

Необходимо еще обратить внимание на ровность доски. Если для финишного напольного покрытия выбран ламинат, то потребуется сделать идеально ровную поверхность с отклонением от нормы не более 2 мм. Это связано с тем, что укладка водяного теплообменника не предусматривает использование подложки.

Изготовление чернового пола

Доведя лаги до стандартного требования, то есть, выдержав между ними расстояние 600 мм, начинают монтаж фальшивого пола. Именно ему припадет вся масса теплоизолятора:

1. С нижней стороны лаг прибивают любые доски или фанеру, можно даже б/у.
2. Сверху получившегося фальшивого пола раскладывают пароизоляцию. Использовать для нее ПЭТ пленку нельзя, так как на ней от перепада температуры появится конденсат.
3. Следующим слоем раскладывают утеплитель из минваты, пенополистирола или другого, на выбор хозяина.
4. По периметру комнаты приклеивают компенсационную ленту. Она защитит конструкцию пола от расширений.
5. Далее настало время закрепить черновые доски. На них сверху будет закреплен теплообменник. Фиксируя доски, надо правильно сделать пазы для труб. Габариты паза должны иметь пределы 20х20 мм. Все торцы досок, где будет проходить труба, надо сделать полукруглыми. Это создаст плавный поворот трубы теплообменника на 180 о.

Монтаж теплообменника

В получившиеся на черновом полу пазы укладывают фольгу или специальные теплоотражающие пластины. Они будут направлять поток тепла вверх. По ячейкам теплоотражателя раскладывают цельную без соединений трубу, закрепляя ее к полу металлическими пластинками. Они предотвратят случайное выскакивание трубки из паза.

Уложенный теплообменник осталось подключить к системе отопления. Здесь можно установить ручную регулировку подачи тепла кранами или сделать подключение со смесительными узлами. Выбор большой, все зависит от пожеланий хозяина.

После успешного испытания сухой теплый пол можно покрывать финишным напольным покрытием.

Монтаж под стяжку

Делая монтаж теплообменника под стяжку, надо проверить двухметровой рейкой ровность бетонного основания. Оно не должно иметь перепадов более 7 мм.

Процесс гидроизоляции укладки утеплителя

Перед укладкой утеплителя делают гидроизоляцию основания. Ее можно выполнять под утеплителем, сверху него или с обеих сторон. Все зависит от свойств материала. Например, пенополистирол устойчив к сырости, и расположение гидроизоляции не так важно. Но она обязательно нужна, чтобы цементное молочко не протекало между стыков пенополистироловых плит и далее не впитывалось в основание. Вдобавок, гидроизоляция будет препятствовать прохождению сырости снизу основания.

Гидроизоляционный материал раскладывают внахлест, склеивая края скотчем. На стену заворачивают не менее 200 мм.

Установка демпферной ленты

Габариты демпферной ленты находятся в пределах 80х150 мм. Ее наклеивают по периметру комнаты выше уровня заливки. Для надежности ленту прикручивают к стене саморезами.

Армирование конструкции

Армирующая сетка укладывается под теплообменник и сверху него. Трубы к сетке фиксируют хомутами, а две сетки между собой связывают проволокой. Толщины прутов сетки достаточно 5 мм, а размер ячеек подбирают индивидуально по шагу уложенной трубы, чтобы удобно их было крепить.

Монтаж контуров

Трубы теплообменника располагают от края стены на расстоянии 200 мм. В этом месте шаг между ними выдерживают примерно 100 мм. Ближе к середине расстояние между трубами можно увеличить до 150 мм. Каждый контур делают из цельной трубы, длиной не более 100 м. Существует много схем расположения контуров, например, змейка, спираль или другие варианты.

Смонтированные контуры подключают к системе отопления и выполняют опрессовку. При получении положительного результата приступают к заливке стяжки.

Обустройство усадочных швов

При отсутствии температурных зазоров стяжка со временем может дать трещины. Если комната имеет нестандартную форму, площадь более 30 кв. м, длину стены больше 8 м, или через комнату проходят деформационные швы конструкции, перед заливкой стяжки надо обустроить усадочные швы.

Для этого в месте прохождения шва разделяют армирующую сетку и здесь же укладывают между частями стяжки демпферную ленту. После застывания бетона место укладки ленты обрабатывают герметиком.

Заливка стяжки

Раствор для стяжки делают из цемента марки М-400, песка и щебня фракцией 5-20 мм. Рекомендуемая массовая пропорция в таком же порядке составляет 1:1,9:3,7. Правильно приготовленный бетон во время укладки не должен выделять воду. В качестве добавок надо использовать пластификатор. Он придаст эластичность и прочность раствору. Раствор равномерно заливают по всей комнате. Его минимальная толщина над контуром должна составлять 30 мм.

Через трое суток стяжка начнет набирать прочность, а полностью застынет по истечении 28 дней. До этого времени включать отопление категорически запрещено.

Установив и испытав на работоспособность теплый пол, можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. Это может быть плитка, ламинат или другой понравившийся материал, имеющий сопротивление теплопередачи менее 0,15 кв.м*К/Вт.

Вконтакте

Проблема утепления полов часто встает и перед обитателями первых этажей городских домов, и перед владельцами загородных коттеджей.

Для деревянных домов один из лучших способов подогрева – водяные полы: в их конструкции не используется электричество.

Это снижает риск спалить дом и экономичнее в плане энергозатрат: котел для обогрева не обязательно должен быть электрическим, подойдет дровяной или газовый, выбирать хозяевам с позиции рентабельности.

У владельцев коттеджей есть преимущество перед жителями городских квартир: им не нужно получать разрешение на подключение теплого пола к коллектору.

Подача горячей воды

В доме должен быть котел для подогрева воды (газовый, угольный, электрический, дровяной и т.д.) с терморегулятором. Контуров отопления у котла лучше сделать два: отдельно для пола, отдельно для остального дома.

Напольные трубы должны размещаться ниже котла. Вода к ним подается через спаренные коллекторы. Один имеет специальные клапаны для ручной регулировки подачи воды для теплого пола, к нему же можно подсоединить автоматический привод.

На втором установлены балансировочные клапаны, его задача обеспечивать равномерность гидравлических контуров. Система оснащается электрическим насосом и контрольным манометром.

Если полы делаются сразу в нескольких комнатах, имеет смысл установить магистральный коллектор и автоматическое регулирование потока.

Нужно следить за температурой воды для пола. Он должен разогреваться не более чем до 30 градусов: если будет теплее, деревянное покрытие начнет пересыхать и растрескиваться.

Крайне желательно установить , он поможет на автомате регулировать температуру в контуре, отвечающем за теплый пол.

Выбор труб

• Полипропилен. Дешево, но низкая теплопроводность.
• Металлопластик. Проводит лучше, цена относительно невысокая.
• Медь. Хорошо проводит тепло, но дорого стоит.
• Гофрированная труба из нержавейки. Хорошо проводит, стоит дороже, чем металлопластик.

Варианты монтажа водяного пола

1. Цементная стяжка.
2. Модульная система (ДСП).
3. Реечная система (ДСП).
4. Полистирольная система.

Первый вариант возможен, если система обогрева монтируется на цокольном этаже, непосредственно на грунте, без подвала.

В других случаях он не подойдет: для перекрытий деревянного дома цементная стяжка – слишком тяжелый элемент.

Две технологии с применением ДСП позволяют установить систему утепления непосредственно на лаги (можно также на черновой пол, расположенный на лагах):

• модульная система: применяются готовые модули из ДСП, в которых уже предусмотрено замковое крепление самих древесных элементов и каналы для труб.
• реечная система: устанавливаются доски ДСП, трубы укладываются между досками.

Полистирольная система: пластины из полистирола с готовыми пазами для труб. В пазах размещаются оцинкованные элементы, назначение которых – распределение тепла. Можно монтировать на любую ровную поверхность – на бетонное основание, на черновой пол.

Система выпускается только с шагом в пятнадцать и тридцать сантиметров. Она достаточно практична – легкая по весу и небольшая по толщине, но требует профессиональной укладки: точного соответствия чертежам, выравнивания пола уровнем.

Оценка и подготовка основания пола

Для монтажа на стяжке — бетонное основание непосредственно на грунте

1. Насыпать слой гравия или щебня.
2. Сверху присыпать песком.
3. Положить гидроизоляцию (подойдет обычный полиэтилен).
4. Залить бетон (10 см), разровнять, дождаться пока схватится (до месяца). Поверхность готова.

Для монтажа без стяжки

1. Оценить состояние уже существующего покрытия (чернового пола). Линолеум, паркет и т.д. нужно снять.

Если под полом есть утеплитель, сами доски лежат плотно, зазоров и сквозняков нет, можно приступать к монтажу.

Если пол лежит на лагах, расстояния между лагами большие (больше полуметра), утеплителя нет, есть сквозняки, зазоры – покрытие лучше демонтировать.

Для полистирольной системы необходима ровная поверхность. Перепад высот больше чем 2 миллиметра на метр недопустим.

1. Оценить состояние утеплителя, если он есть. Если нет – положить.

Подойдет плитная минеральная вата, с обеих сторон закрытая гидроизолирующей пленкой.

Внимание: использовать в качестве гидроизоляции полиэтилен в данном случае нельзя, т.к. на нем будет скапливаться конденсат.

Рекомендуется полипропиленовая пленка с антиконденсатным слоем и низкой паропроницаемостью (Sd =100 м) или полиэтиленовая с экранирующим алюминиевым слоем (Sd =200). Экранирующий слой должен смотреть наружу; у антиконденсатной пленки гладкая поверхность поворачивается к утеплителю, шершавая – наружу.

Перед укладкой следует ознакомиться с инструкцией (прилагается к пленке), т.к. правила различны для разных модификаций пленок и мембран.

Зачем нужна гидро и пароизоляция?

В жилом доме насыщение воздуха водяными парами неизбежно: люди дышат, вода используется в хозяйстве, в процессе приготовления пищи и т.д. Скапливающаяся влага преобразуется в конденсат.

Конденсат необходимо отводить из помещения, т.к. иначе поверхности начинают разрушаться, гнить, на них образуется грибок. Касается любых поверхностей, деревянных в первую очередь.

После укладки утеплителя и пленки можно приступать к монтажу труб.

Укладка труб без стяжки

Полистирольная система: конструкция располагается на полу строго по чертежам, в нее помещаются трубы. Пол готов к укладке финишного покрытия.

Модульная система. Заготовки ДСП толщиной 2,2 см имеют замки для соединения между собой. Модули размещаются на полу, трубы укладываются в прорезанные для них каналы.

Реечная система. Используются рейки из ДСП 2,8 см, кладутся в двух сантиметрах друг от друга. На торцах (где будут загибаться трубы) паз должен быть круглым.

Устанавливать систему желательно по предварительной разметке.

Располагают трубы змейкой или по спирали. Специалисты рекомендуют размещать трубы по спирали, т.к. змейка распределяет тепло неравномерно.

Важно! Трубу использовать цельную, без стыков. Только так можно гарантировать отсутствие локальных протечек.

От внешнего витка трубы до стен должно оставаться не меньше семи сантиметров.

1. Раскатать по всей поверхности алюминиевую рулонную фольгу, нарезанную полосами. Это нужно для лучшей теплопроводности.
2. Уложить на фольгу в пазы ДСП трубы (подойдет металлопластик 16 мм, оптимальный по цене и качеству).
3. Обернуть трубы фольгой, прикрепить ее края степлером к доскам.
4. Поперек пазов укрепить узкие алюминиевые пластинки (для фиксации труб, чтобы не выскальзывали). Обязательно зафиксировать пластинками повороты трубы.
5. Подключить готовую конструкцию к коллектору. Убедиться, что все работает, протечек и дефектов нет.
6. На ДСП укладывается подложка под ламинат. Подойдет тонкий картон или полипропилен.
7. На полистирольную систему ламинат можно (и нужно) класть сразу. Оставлять такой пол открытым надолго не следует, он чувствителен к механическим воздействиям.

На стяжке

1. Поверх бетонного основания кладется теплоизолятор (минеральная вата, плиты), слой 10 см.
2. Гидроизоляция (специальная пленка или мембрана, полиэтилен не подойдет).

Это необходимо для температурной компенсации, иначе стяжка может растрескаться из-за термического воздействия.

Лента кладется по периметру комнаты. Если длина стены больше 8 метров, нужно положить еще одну полосу ленты посередине.

1. Армирующая сетка.
2. Труба кладется по спирали, крепится к арматуре хомутами приблизительно через 30 см. Шаг укладки 10-30 сантиметров. Вы закрепляете свободный конец на коллектор и движетесь в соответствии с разметкой от стены к центру комнаты. Оттуда, опять же по спирали, возвращаетесь назад, двигаясь параллельно уже проложенным линиям.
3. Подключить трубы к коллектору компрессионными фитингами, убедиться в работоспособности системы.
4. Залить пол строительным раствором, разровнять. Дождаться застывания.
5. Настелить подложку под ламинат (полипропилен).

Финишное покрытие пола

Если вы хотите именно деревянный пол (линолеум и керамическая плитка не устроят), имеет смысл предпочесть ламинат или струганную деревянную доску.

Ламинат тоже существует разный. Есть разновидности, предназначенные для теплых полов, рекомендуется выбрать одну из них.

Доски укладываются с зазорами, в противном случае температурное расширение приведет к их деформации вплоть до вскрытия пола.

Выводы

1. Для теплого пола следует предусмотреть отдельный контур отопления.
2. Наиболее эргономичным способом устройства теплого водяного пола в деревянном доме представляется монтаж по одной из технологий с применением ДСП: бетонная стяжка – трудоемко и долго, у полистирольных плит слишком высокие требования к укладке.
3. Правильный выбор пароизоляции необходим для долгой службы напольного покрытия.
4. Во избежание локальных протечек желательно использовать цельные трубы, без соединительных элементов.
5. При выборе материалов нужно учитывать их термическое расширение.

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

• Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
• «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

• Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
• Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20-30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

• Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
• Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3-5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.