Сохраните, чтобы не потерять!

1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.

Корневая система саженца

Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.

Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?

С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!

Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.

Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.

Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.

Как транспортировать саженец

Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.

4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?

В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.

Замачивание корней саженца

5. Нужно ли подрезать корни при посадке?

Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.

Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.

После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.

6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?

Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.

Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.

7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?

После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.

Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.

8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?

Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.

Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.

9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?

Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).

10. Чем замульчировать сад?

Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.

Мульчирование приствольного круга

Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.

Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.

11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?

Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.

12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?

Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).

13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.

Правильная посадка саженц

Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.

Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.

14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?

Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.

С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.

Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.

А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной "шубой", благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).

Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!

Новые достижения в селекции малины

• Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
• Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
• Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
• Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
• Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.

Виды садовой малины

Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.

1. Обычная (летняя). Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.

2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью

Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.

Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.

ремонтантный сорт Бруснява

полуремонтантный сорт Жёлтый гигант

среднеранний сорт Феникс

Правила агротехники

Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.

Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.

Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).

Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу

Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.

Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

мульчирование саженца

весенняя обрезка верхушек на 15-20 см

Способы выращивания

Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.

Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.

На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.

Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины

Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.

Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.

первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.

урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста

Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.

Для чего замачивают семена

При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.

Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.

Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.

Обеззараживание и стимуляция

Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.

Замачивание в марганцовке проводят так:

1. Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
2. В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
3. Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
4. Достают семечки и промывают их чистой водой.

Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.

Особенности процедуры для отдельных культур

Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.

Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.

Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни

Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.

Томаты, баклажаны, перцы

С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.

Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.

Цветы

У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.

Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:

• дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
• замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
• крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
• для цветов удобно использовать влажный ватный диск.

Готовые биорастворы

В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.

Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:

Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.

Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.

Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.

Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.

Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.

Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.

Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.

Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.

Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.

Часто задаваемые вопросы

О чём чаще всего спрашивают огородники.

Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.

Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?

Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.

Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?

Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.

Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ

Покупка саженцев яблони .

При посадке деревьев очень важным моментом является покупка саженцев. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо соблюдать некоторые правила.

Не приобретайте саженцы яблони, выкопанные до 10 октября и тем более с листьями.
С конца лета, когда прекращается рост деревьев, начинается их подготовка к перезимовке. Происходит накопление питательных веществ и перемещение их из листьев в древесину и корневую систему. Этот процесс продолжается до глубокой осени. Саженцы яблони, выкопанные в конце августа - начале сентября, не прошли все этапы подготовки к зиме. Более того такие саженцы продают с листьями, которые продолжают интенсивно испарять влагу. Иногда продавцы демонстрируют тщательно окутанные мешком корни, но в жаркую погоду это мало помогает. Шансы выжить у такого саженца минимальные.

Приобретайте саженцы яблонь районированных сортов.
Вкусовые качества и урожайность фруктового дерева во многом зависят от соответствия конкретных агроклиматических условий потребностям сорта, породы, вида. При сильном несоответствии деревья могут вообще не плодоносить. Для получения стабильных урожаев качественных плодов и были созданы списки районированных сортов. Ими и нужно руководствоваться при выборе сорта.

Выбирая саженец для сада, следует учитывать взаимоопыляемость сортов.
Плодовые деревья относятся к перекрестноопыляемым растениям, и для нормального плодоношения им нужны другие сорта или деревья.

Размер саженцев яблони должен быть близкий к стандартам и с полностью одревесневшими ветками.
Высота однолетних семечковых должна быть не менее 120 - 130 см. Если растения ниже указанных размеров, это свидетельство неправильного ухода (недостаток полива, подкормки, наличие сорняков, истощенность болезнями, вредителями и т.д.) .Если саженцы слишком высокие, а побеги невызревшие, то это говорит о запоздалом применении поливов и (или) азотных удобрений. Концентрация клеточного сока тканей таких растений очень низкая, они слишком оводненные и сильно подмерзают даже при незначительных морозах.

При покупке тщательно осмотрите весь саженец яблони.
На протяжении всего времени - от приобретения и до посадки - корневая система саженцев должна быть во влажном состоянии. При транспортировке целесообразно поместить саженцы яблони в полиэтиленовые мешки, завернув корень во влажную ткань. Корешки должны быть сочными и светлыми на срезе. На побегах не допускается наличие следов болезней и вредителей, а ствол яблони не должен иметь поврежденной коры. На каждом саженце должна висеть этикетка с названием вида и сорта.

ПОСАДКА ЯБЛОНЬ

Когда сажать яблони?

Дерево яблоня можно сажать как осенью (после опадения листьев) , так и весной (до распускания почек) . Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Нужно помнить, что при посадке недопустимо запаздывание.

Предпочтительней всё же сажать яблони осенью. В этом случае поврежденная при выкопке корневая система саженцев яблони за осенне-зимний период успевает восстановиться после посадки, и с началом вегетации в лучшей мере обеспечивает наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Оптимальные сроки осенней посадки - середина октября. В регионах, где вероятность сильных морозов (-30...-20°) достаточно высокая, сад лучше закладывать весной.

Посадка яблонь весной.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше проводить ранней весной. Чем раньше весной посажено дерево, тем лучше саженцы яблони приживаются и развиваются в дальнейшем. Посаженное в это время деревце необходимо постоянно и регулярно поливать. Недостаток влаги может привести к замедлению роста саженца и увеличивает вероятность поражения его различными заболеваниями.

Выбор и подготовка места посадки.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1м, лучше - 1,5м.При условии высокого или поверхностного залегания грунтовых вод или же периодического затопления растения следует размещать на насыпях - возвышениях высотой 0,6 - 1,2м и диаметром в нижней части до 2,5м.
Рекомендуется высаживать саженцы по возможности на том месте, где прежде не росли плодовые растения. После выкорчевки сада территорию засевают луговыми или бобовыми травами хотя бы на один-два года или полностью меняют почву в посадочных ямах.

Обрезка саженцев при посадке.

Следует помнить, что даже при самой осторожной выкопке из питомника часть корней теряется, что нарушает сложившийся баланс между корневой и надземной частью растения.

При посадке в любую пору года обрезку делают только весной. Однолетние некронированные саженцы обрезают для образования кроны на высоту 60 - 90 см от поверхности почвы или укорачивают на одну-две трети все веточки у кронированных растений.

Посадка яблонь. Как посадить яблоню?

Посадка саженцев яблони.

Посадочные ямы копают примерно за неделю-полторы до высадки саженцев. На хороших почвах размер ям может быть минимальным: глубина 50 - 60 см, примерно такой же диаметр. На бросовых землях посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 - 70 см и диаметром 80 - 100 см.
При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний (менее плодородный) - в другую.

Как правильно посадить яблоню?

Перед посадкой саженцы яблони желательно замочить на несколько (от 4 до 24) часов в емкости с водой до восстановления потерянной влаги.
Оборванные и обломанные концы корней саженцев яблони перед посадкой следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 - 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 - 300 г суперфосфата и 40 - 60 г хлористого калия или 300 - 400 г древесной золы) удобрениями. Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней.

Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колу так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол яблони) была на 5 - 6 см выше уровня почвы. Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой, уплотняя ее ногами. Ствол яблони привязывают к колышку.

Затем следует сделать лунку, хорошо полить водой (3 - 4 ведра) и замульчировать слоем 3 - 6 см. Для этого используют перегной, солому, торф, листья и др. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки, способствует сохранению влаги и лучшему проникновению кислорода воздуха.

Почву из нижнего горизонта разбросать по междурядью.

Важное значение имеет глубина посадки. У привитых растений заглубляют только подвойную часть. Заглубление привоя может привести к тому, что дерево поздно вступит в пору плодоношения.

Понятно, что вредна и мелкая посадка. Деревья после такой посадки бывают хилыми и малоурожайными, сильно страдают от перегревания и пересушивания верхнего горизонта почвы.

Какие яблони посадить?

При подборе сортов яблонь для сада особое внимание следует уделить их устойчивости к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным заболеваниям) , скороплодности (времени вступления в плодоношение) , урожайности и качеству плодов.

На участке целесообразно иметь набор сортов яблонь разных сроков созревания и съёма - от ранних до поздних.

В приусадебном саду средней полосы для средней семьи нужно посадить 10 - 12 яблонь. При подборе сортамента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта (2 - 3 сорта летних яблонь, 3 - 4 сорта осенних, и 5 - 6 сортов зимних) .