Хорошая печь обходится слишком дорого, и построить ее самому не так-то просто. Другое дело — печка из колесных дисков, дешевый и очень надежный вариант. Такое устройство может выполнять разные функции: печка для приготовления пищи на воздухе, буржуйка для обогрева зимой, печь для банной парной. Все функции простой, но надежной печи трудно даже перечислить.

Металлические печки находят широкое применение, но стоят они немало, и порой возникает желание изготовить ее своими руками. Самый простой вариант — металлическая бочка, но она имеет небольшую толщину металла и может прогорать насквозь при сильном огне. Печь, сваренная из стального листа нужной толщины, тоже обойдется недешево. Наиболее оптимальный путь — сделать печку из колесных дисков.

Такая конструкция имеет ряд преимуществ: доступность бесплатного материала; диски изготовлены из стали достаточной толщины, что обеспечивает необходимую прочность и надежность, а сам металл прекрасно выдерживает длительный нагрев без растрескивания и деформации; металл легко и быстро нагревается при использовании любого топлива; круглая форма с центральным отверстием позволяет обеспечить оптимальную форму печи; разные размеры дисков (от разных автомобилей) позволяют найти нужный размер для всей конструкции; колесная печь хорошо отдает тепло в помещение, что важно при использовании ее для обогрева.

Необходимый инструмент

Для изготовления печки потребуется следующий инструмент:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• молоток;
• кувалда;
• напильник;
• тиски;
• плоскогубцы;
• кисть малярная;
• рулетка;
• линейка.

Печь для казана

Небольшую переносную печь для установки казана или любого котелка можно сделать из двух колесных дисков. Для такой печки подойдут стальные штампованные диски с диаметром 40-50 см. Вполне устроят диски от автомобиля ЗИЛ 130 диаметром 50 см, высотой 25 см. Непригодны для изготовления изделия из алюминиевых сплавов. На рисунке показан пример выполнения такой конструкции.

Изготовление печки производится в следующем порядке. Верхний диск переворачивается крепежной площадкой вверх, а по центрам отверстий для болтов с помощью болгарки выпиливается стальной круг и извлекается. Так формируется отверстие для установки казана. Затем нижний диск укладывается крепежной перегородкой вниз, а на него укладывается верхний диск так, чтобы остатки перегородки оказались вверху. Место стыка ободов проваривается по всему периметру.

Следующий шаг — вырезание отверстия топки. Отверстие вырезается в нижнем колесе так, чтобы снизу осталась упрочняющая полоса не менее 20 мм. Длина прорези — порядка 20-25 см, высота — 12-13 см. Срезанная часть обода аккуратно обрабатывается, а в дальнейшем используется в качестве дверцы. Сбоку отверстия приваривается болт с гайкой, играющий роль петли для дверцы, и отрезанная часть обода устанавливается на эту петлю.

Снизу колеса привариваются три ножки из стального уголка нужной длины (примерно 25-30 см). Сбоку печки привариваются ручки для перемещения конструкции. Снизу большое центральное отверстие в ступице следует закрыть металлической пластиной.

Банная печь из колесных дисков

Достаточно солидную банную печь можно изготовить из четырех дисков, небольшого количества кирпичей и стальной трубы. На рисунке приведена такая конструкция печи-каменки.

Конструкция каменки из автомобильных дисков

Топочная часть выполняется из красного термостойкого кирпича на глиняном растворе. При размере 625х625 мм потребуется порядка 60 кирпичей. Верхняя часть изготавливается из 4 дисков от ЗИЛ 130 и двух отрезков стальной трубы длиной 50 см с толщиной стенки порядка 5 мм. Два нижних диска устанавливаются друг на друга и провариваются по всему периметру. При этом обод II устанавливается ступицей вниз, чтобы поместить в него достаточное количество парильных камней. К центральному отверстию ступицы приваривается нижний конец первого отрезка трубы длиной 50 см.

В диске с ободом III крепежная перегородка герметизируется в местах отверстий для болтов путем подваривания металлических пластин, а к центральному отверстию приваривается верхний конец трубы, отходящий от топки. Задача этого обода — дополнительная отдача тепла в помещение для прогрева парилки. На обод III крепится к ободу II с помощью четырех ножек из стального уголка, а сверху на него устанавливается обод IV.

Это колесо служит баком для нагрева воды, поэтому ступица в нем полностью вырезается и удаляется. Снизу к этому ободу герметично приваривается дно из стального листа толщиной 4-5 мм, в центре которого выполняется отверстие и приваривается нижний конец второй трубы так, чтобы отверстие выходило внутрь трубы и герметизировалось ее стенками.

Сверху обода крепятся подъемные пластины для заливки воды. Труба проходит сквозь обод IV и выводится к дымоотводу на крыше. В этом диске сверлится отверстие и крепится труба с вентилем для наливания горячей воды. Обода III и IV герметично свариваются между собой. Такая конструкция обеспечивает 4 секции с разными функциями: колеса I и III исполняют роль нагревателей воздуха; колесо II — емкость для нагрева парильных камней; колесо IV — бак для нагрева воды.

Буржуйка для обогрева

Печь-буржуйка предназначена в основном для обогрева небольшого помещения, сушки предметов одежды и разогрева пищи (кипячения чая). Такую конструкцию легко можно соорудить из старых автомобильных колес. Лучше всего подойдут диски от большегрузных автомашин, например КрАЗ-255Б. На рисунке показан пример такого сооружения, которое можно использовать в качестве банной печи.

Размеры такой буржуйки: диаметр 50 мм, высота 1,4 м, толщина стенок 10 мм. В качестве основания печи можно использовать старые секции батареи отопления, снизу и сверху которых устанавливается металлический лист толщиной 5-8 мм. В сборе основание имеет размеры 60х60 см, высотой 40 см. В нем делается полость для топки, которая закрывается дверцей. В верхнем металлическом листе формируется отверстие, сверху которого устанавливаются колеса.

Диски устанавливаются друг на друга, свариваются между собой по кругу, а нижний обод приваривается к основанию. В нижнем колесе вырезается отверстие и вваривается боковая труба диаметром порядка 20-30 см. Ее можно использовать как емкость для парильных камней.

В верхнем диске крепежная перегородка вырезается и удаляется, но сверху обода приваривается герметично крышка из стального листа толщиной 4-5 мм с отверстием для трубы — дымохода. К этой крышке приваривается дымоходная труба диаметром не менее 10 см. Если конструкция не используется в качестве банной печи, то боковая труба исполняет роль топки, а основание печи выполняется просто из стального листа; в этом случае крепежная панель нижнего колеса герметизируется.

Дизайн печек из колесных дисков может быть осуществлен с использованием нагревостойкой краски. Для этого диски вначале хорошо прокаливаются огнем для выжигания старой краски, после чего она очищается. После остывания конструкции наносится слой термостойкой черной эмали, чтобы не было заметно сажи.

Подведение итогов

Печка из колесных дисков возводится хотя и из бросового материала, но очень добротного по своей конструкции. Толстый прочный металл отслужил свое время в автомобиле, потому что получил определенную деформацию; но в качестве очень крепкого корпуса, способного выдержать длительный нагрев, может послужить еще продолжительный срок. Самое главное, такой корпус обеспечит безопасность и исполнение основной функции, а вопрос дизайна зависит от мастерства и фантазии изготовителя.

Или заметки о постройке печи для бани из колёсных дисков Александра Иванова

Моя баня служат живым существующим примером бани с печью из колесных дисков.
Надеюсь, что эти комментарии могут помочь людям, которые решат сделать самодельную банную печь из дисков колёс своими руками и избежать возможных ошибок, а моя печка для бани и её фото покажут один из возможных вариантов реализации печи из автомобильных дисков., пишет Александр Иванов.

Разумеется, подобную печь можно применять не только в бане. С минимальными доработками и переделками (или без оных) под ваши потребности она может быть использована как печь для гаража или мастерской. Из дисков легковых автомобилей можно сделать хорошую печь для казана, печь для коптильни, небольшую буржуйку.

Такие печи, как правило, делаются переносными, без кирпичной топки.
С чего начать. Три раза пытался написать статью, все как-то не клеилось. В голове нет четкого поэтапного плана изложения. Потому буду рассказывать без особого структурирования. Что вспомню, то и напишу. Возможных читателей заранее прошу простить за сумбурное повествование.

Если вы внимательно прочитали журнальную статью о том как сделать своими руками простую и эффективную печь для бани из автомобильных дисков от ЗИЛ-130 и просмотрели рисунки банной печи, то, наверное, поняли, что для изготовления этой печи нужны слесарные навыки и хороший сварщик.

Колёсные диски (камазовские, от ЗИЛ-130 или другие) и желание сделать хорошую, добротную и простую печь для бани тоже обязательны. В статье приведены подробные рисунки-схемы, планы и описание печи из дисков, позволяющие это сделать.

Еще раз хочу подчеркнуть важный момент: чтобы сварить печь для бани из колесных дисков нужен хороший сварщик. Шапкозакидательством и наскоком вроде того, что я сам с усам и сварю печку без проблем, да еще каким-нибудь бытовым сварочным аппаратом или самодельным, не надо обольщаться. Здесь как раз тот случай, когда надо прибегнуть к помощи профессионала.

Сразу оговорюсь: всё, что описывал автор приведенной статьи достоверно. Комбинированная (и кирпичная, и металлическая) печь из автомобильных дисков достаточно экономична, баня быстро прогревается, долго не остывает, хорошо просушивается.

Последнее достоинство очень актуально для достаточно вместительных бань, поскольку чисто металлические печи для бани не могут обеспечить нормальное просушивание бани без дополнительной подтопки или эффективного принудительного проветривания.

Пар в бане изумительный, горячей воды остается жене для стирки на следующий день (после помывки 5-6 человек). Стоит сказать, что бак или котел для горячей воды у автора статьи сделан тоже из колёсного диска и вмещает 40 литров воды, в моей печке бак (котел) для горячей воды сделан из бэушной нержавейки и вмещает 80 литров воды, которых хватает для помывки 10 человек.

Если вам тоже нужно побольше горячей воды, то можно сварить котел (бак) из двух дисков, было бы желание и достаточная высота бани. Сейчас появилось много отечественных и забугорных металлических печей для бани (достаточно дорогих).

Многие мои соседи, построившие бани с такими металлическими печами позже меня, с огорчением отмечают, что их печкам до моей ох как далеко. Т

епло в банях с такими печками сохраняется хуже и просушиваются такие бани тоже хуже, так как аккумулятора тепла в виде кирпичной кладки (пусть даже небольшой) нет. Такие печки можно охарактеризовать одним словом – буржуйки.

Тепло в банях с такими печами держится пока печка топится.
Пару слов скажу о режимах парения или о видах бань. Разные источники приводят немного разнящиеся характеристики, но суть сводится к следующему.

• Финская сауна: температура 100-120°С, относительная влажность от 10% и ниже
• Русская баня горячая: температура 70-85°С, относительная влажность 25-40%
• Русская баня классическая: температура 55-65°С, относительная влажность 60-70%

Печь для бани из колёс обеспечивает все эти режимы последовательно с большей температуры до меньшей (по крайней мере в моей бане). Я парюсь с семи лет и отдаю предпочтение русской горячей бане. Скажу почему.

Мне нравится париться, то есть хлестать себя по грешным телесам хорошим веничком. В сауне этого действа априори нет. Веник при такой температуре и влажности моментально сохнет. Удовольствие париться таким веником ниже среднего. Как говорят парильщики – веник не ложится к телу .

Некоторые парильщики окунают веник в воду, но это уже не сауна. Повышается влажность, постоянное окунание веника отвлекает от самого процесса парения. Да и сама сауна не предполагает использование веника. Процесс безактивного монотонного сидения или лежания в сауне в ожидании потоотделения и момента истины меня не привлекает.

Как говорит один мой хороший знакомый – сидишь как дремлющая кура на насесте.
Совсем другое дело – горячая русская баня: потоотделение начинается быстрее, веник не сохнет, парится можно как вприхлест с оттяжкой или без оной, так и вприжим и обвеванием. Пар сухой, варежку надевать не надо, дышится вольготно.

В сауне такого удовольствия и активности нет по определению. Русская классическая баня тоже неплоха, но влажность уже выше, без варежки уже не попаришься, да и причиндалы уже жжет при поддаче пара. При любой бане шапка на голове обязательный атрибут.

Чтобы достичь саунной температуры, а самое главное – отсутствия влажности, воду в бак заливать не надо. Среди моих друзей любителей сауны практически нет. Обычный процесс парения в моей бане таков:

• Протапливание бани до температуры 90-95°
• Выстаивание бани до температуры 75-80°
• Три захода в парилку мужчин
• Однократная помывка мужчин (баня после этого превращается в классическую)
• Заход женщин, их парение и помывка – в соответствии с их возможностями и пристрастиями

Что-то меня занесло, отвлекся от темы.

Фото 1 – Вход в парилку

Я уже упоминал, что эту баню и, соответственно, печь своими руками я построил лет пятнадцать назад. Года четыре назад кирпичную часть печи переложил.

Основной причиной перекладки было начавшееся выкрашивание кирпича по периметру топочной дверцы. Дело было в том, что раньше у меня стояла высокая дверца, на кирпич выше нынешней, и над ней был только один ряд кирпичной кладки.

По всем печным канонам над дверцей должно быть не менее двух рядов кирпича, обращаю на это внимание возможных застройщиков. Кроме того размеры печи и стандартная ширина дверцы с расположением ее по средине печи диктовали особые условия кладки.

Возле дверцы пришлось класть буквально четвертушки кирпича, что крайне не рекомендуется. Дверца на первой печи была расположена по средине, а не как на рисунках в журнале. Поэтому желательно располагать топочную дверцу так, чтобы использовать не четвертушки, а половинки кирпичей.

Второй причиной было неважное качество кирпича. Имеются ввиду его форма и геометрия. Некоторые кирпичи из-за их вогнутости-выпуклости, разномерности и прочего приходилось доводить на крупной наждачке или отыгрываться на толщине швов.

А швы должны быть минимально-возможной толщины (3, много 5 мм). Любой хороший печник скажет вам, что чем меньше глины в печке, тем лучше. В то время, когда строилась баня, найти хороший печной кирпич было проблемой из проблем.

Сейчас есть очень хороший печной (подчеркиваю, печной) кирпич, например, костромской. Если присмотреться к фото печи, то можно увидеть, что нижние два ряда кирпичей на уровне поддувальной дверцы остались из первоначального красного кирпича.

Их я не стал заменять. Весь остальной кирпич типа шамотного. Его форма и размеры идеальны. Бывает он двух размеров. Первый – по размерам обычного печного кирпича, второй – размерами чуть меньше.

Фото 2 – Общий вид печи из дисков

Стены за печкой, как и у автора статьи, защищены кирпичной кладкой на ребро. Сделано это для обеспечения пожарной безопасности в бане и особенно актуально для деревянных бань. На полу возле печи на время топки кладется небольшой лист нержавейки, также для пожарной безопасности.

Противопожарный переход дымовой трубы через потолок у меня сделан иначе. У автора статьи дымовая труба с кирпичным переходом через потолок опирается всем весом на печку (на дно бака для воды).

В моей конструкции труба с небольшим зазором входит в патрубок, выходящий из водяного бака. Дымовая труба сделана из остатка труб для скважины диаметром 133мм. В просторечьи – сто тридцать третья труба.

Патрубок, выходящий из водяного бака, имеет высоту, превышающую уровень потолка миллиметров на 150-200. То есть возвышается над уровнем теплоизоляции потолка миллиметров на 150. Диаметр ее порядка 140 миллиметров. Зазор между трубами уплотняется асбестовым шнуром и глиной.

Чтобы дымовая труба не провалилась в патрубок водяного бака-котла, к ней перпендикулярно приварены два уголка по 1,2 метра длиной.

Они опираются на балки перекрытия, которые у меня расположены с шагом в 1 метр. Получается такая перевернутая Т-образная конструкция. Уголки опираются на балки через теплоизолирующие прокладки (роквул, глина, кирпич). Противопожарный переход через потолок сделан так:

• Отверстие в потолке для прохода дымовой трубы квадратное или круглое с размером стороны или диаметром порядка 600мм – это сделано для обеспечения противопожарного разрыва между трубой и досками потолка.
• Переход осуществляется через поддон (противень) из нержавейки – его размеры по контуру печной кладки (приблизительно 700х700мм). Отбортовка поддона около 10-15мм (чуть побольше будет лучше). Диаметр отверстия под трубу таков, чтобы она проходила через поддон с небольшим зазором для компенсации теплового расширения трубы.
• Поддон набивается глиной (естественно размоченной, пластичной) по отбортовку и крепится к потолку нержавеющими (латунными, бронзовыми) винтами-болтами. Ни в коем случае не саморезами из чернухи или оцинкованными (все выгорает моментально) .
• Закрепив поддон, дозабиваете глиной со стороны чердака полость от трубы до досок потолка, то есть заполняете выпиленное отверстие полностью заподлицо с досками.
• Далее устанавливаете каркас (ящик без дна и покрышки) лучше деревянный, высотой миллиметров 200-300), чтобы его верхний уровень был выше стыка патрубка водяного бака и дымовой трубы не менее 100мм.
• Каркас предварительно заводите на дымовую трубу, которую затем устанавливаете на балки. В каркасе должны быть предусмотрены отверстия для прохода уголков (побольше размера уголков), которые затем замазываются глиной.
• Через отверстие в крыше (диаметром миллиметров 300-350) на дымовую трубу одевается кожух свальцованный из листа оцинковки, пространство между кожухом и оцинковкой должно быть заполнено негорючим теплоизоляционным материалом (минватой), лучше всего Роквулом. Им можно заранее обмотать трубу и закрепить проволокой. В месте перехода крыши кожух практически не нагревается и противопожарную разделку можно не делать.
• Далее каркас заполняется керамзитом (можно и песком, но это намного тяжелее).
• Вот, собственно и всё. (Посмотреть, как переход выглядит со стороны чердака, можно во второй статье по этой ссылке)

Почему я так долго и нудно говорю о противопожарной безопасности в бане. Да потому, что это далеко не праздный вопрос – на моей памяти не одна сгоревшая баня в нашем дачном массиве. После пожаров ко мне косяком шли соседи посмотреть как сделана противопожарная разделка у меня.

Фото 3 – Еще один вид печи

На фотографиях и рисунках видно, что у автора статьи и у меня баки (котлы) в баню для горячей воды сделаны тоже по разному. У него котёл для горячей воды сделан из колёсного диска. У меня бак сделан из нержавейки. Крышка бака сделана из двух сегментов.

Больший сегмент, включая трубу приварен по периметру к баку, труба также по окружности приварена к сегменту.

Меньший сегмент представляет собой достаточно плотно прилегающую к баку откидную крышку. Там, где мой бак опирается на диск уложена глиняная набивка. Она расположена валиком по отбортовке диска. Такая конструкция банной печи из дисков позволила мне легко и просто переложить печь

На патрубок водяного бака надевается хомут с длинными ушами, который поддомкрачивается с двух сторон, бак поднимается, банная печь из дисков переставляется на приставной столик и убирается. Можно работать с кирпичной кладкой топки.

Под хомуты на время работы для безопасности можно и нужно установить надежные подпорки. Хомут сделан из куска 133 трубы, распиленного вдоль на две половинки, к которым привариваются крепежные планки и уши.

Печка имеет ограждение для безопасности, чтобы не обжечься (в бане можно и поскользнуться, и голова может закружиться). У автора статьи ограждение сделано из кирпича на ребро, у меня из брусков.

В одном замечании было высказано опасение, что в трубе проходящей через водяной бак будет осаждаться сажистый налет губчатого типа (у автора, видимо, был печальный опыт).

Да, такое иногда наблюдается в баках самоварного типа, но только в случае неправильной конструкции печи. До постройки бани и печи из дисков я проштудировал немало литературы на эту тему.

В двух-трех источниках упоминалось о правильной конструкции печи, а именно о том что от колосников до первого препятствия в виде свода или другой конструкции печи должно быть расстояние не менее 40-60 см (даже побольше). Нужно это для правильного режима горения дров.

При таком расстоянии меньше всего образуется сажи, которая может оседать на внутренних элементах печи. Особенно это актуально для каменок, в которых камни непосредственно омываются горячими газами (дымом) – закрытых каменок.

Живой пример: сосед построил шикарную баню с каменкой такого типа. Через месяц ее было не узнать, парилка вся покрылась сажей.

При подаче пара из дверцы, закрывающей на время топки канал с камнями, вылетало облако сажи, которая покрывала всё и вся. Сосед был вынужден поставить перед дверцей растягивающийся киноэкран, но это мало помогало. Через некоторое время он был вынужден перестроить печку.

Возвращаясь к своей печи из колёсных дисков, могу с ответственностью заявить, что режим горения дров в ней самый оптимальный.

За все время эксплуатации бани мне ни разу не пришлось чистить дымовую трубу, а при упомянутой разборке и перекладке печи не было обнаружено ни малейшего намека на образование сажистого губчатого налета. У разработчика печи вся конструкция была продумана оптимально.

Дополнительно необходимо хорошо теплоизолировать дымовую трубу и изредка протапливать печь осиновыми дровами.

Осина дает длинные языки пламени, которые хорошо выжигают сажу. Это хорошо известный старый деревенский метод.

О том, что для протапливания бани не следует использовать хвойные дрова, старые заборы и прочий деревянный хлам, говорить излишне. Не скупитесь на березовые, осиновые, дубовые!!!, ольховые!!! дрова – печь и баня отплатят вам сторицей.

Фото 4 – Вид на полок

На фотографии, приведенной выше, можно увидеть, что баня у меня довольно высокая. Высота её 225см. Я не страдаю клаустрофобией, но в тех мелких, низких и маленьких парилках, где мне доводилось бывать, я чувствую себя некомфортно, даже веником размахнуться негде, а уж о том, чтобы попариться вдвоем-втроем и не говорю. Длина моей бани-парилки 3,5м, ширина 3 метра. Как вы поняли парилка и помывочное отделение у меня совмещенные. С самого начала баня задумывалась как семейная, поэтому я и решил её сделать такой. В бане просторно и вольготно. Начинаю париться с ног (как с киндеров научили) лежа на полке, опирая ноги на верхний брус ограждения. Затем встаю на сиденье и не упираясь головой в потолок (рост 180см) продолжаю париться, пропариваясь до пояса. После этого сажусь на полок и пропариваю верхнюю половину тела (делать это можно и стоя). Правильнее париться лежа на полке, но без помощника-напарника тут не обойтись. Я же привык париться как описал. Но некоторые мои знакомые любят париться именно так – с пространщиком-помощником, лёжа на полке и изнемогая от удовольствия. Не очень широкое сиденье, не мешающее подходу к полку, позволяет парить таких эстетов хоть тремя вениками. Полок и самодельные липовые подголовник и подножник на время парения застилаются хабэшной простыней, лучше махровой. Несмотря на достаточно приличную кубатуру баня довольно быстро доходит до нужной температуры и хорошо держит тепло. Делаем обычно два-три захода, потом начинаем мыться. Если парильщиков и моющихся больше двух, в баню заношу дополнительную двухметровую скамейку, на которой можно не только сидеть, но и стоять. Между заходами пьём зеленый чай с травами или пиво, кому-что по душе. Если среди женщин, которые парятся и моются после мужчин, есть любительницы-экстремалки (а они есть) и им тоже нужна горячая русская баня , то я открываю вытяжку в бане (для уменьшения влажности) и подтапливаю печку до желаемой температуры при открытой вытяжке. На это уходит примерно полчаса, затем вытяжка закрывается. Температура подгоняется по вкусу, влажность уменьшается, баня при этом просушивается до состояния только что протопленной бани. Хорошо бы для этого топку вывести в предбанник, как у автора статьи. Вообще, расположение печи в бане – это не такой простой вопрос. Нужно учесть много взаимосвязанных факторов: расположение двери, полка, скамей, окошек, удобство мытья и передвижения в бане и прочего (в том числе и безопасности парильно-помывочного действа).

Продолжу про печку. На фото видно, что углы печи стянуты металлическими лентами-стяжками, закрепленными на уголках, расположенных на углах печи (прошу простить за тавтологию). Печники профессионально называют такие стяжки-окантовки фаянсом. Почему не знаю. Назначение фаянса, я думаю, понятно. В парилке и раздевалке есть вытяжки, которые затыкаются обычными заглушками с вкладышами из толстого твердого пенопласта. Ручка заглушки в парилке обложена деревом, также как и ручки кранов – можно обжечься. Можно придумать и сделать вытяжки посовременнее, да руки не доходят

Фото 5 – Вид с полка

Баня строилась в те времена, когда хорошей вагонки было не найти, поэтому обшита она обычной местечковой фальцовкой, гвозди, правда, нашёл финские оцинкованные (квадратного сечения, горячей оцинковки). Для потолка над полком и сиденьем отобраны несмолистые доски почти без сучков. На полки нашел липы. Несмотря на достаточно долгую эксплуатацию доски все еще источают смолу. Ежегодно (бывает и чаще) в конце дачного сезона (конец ноября) доски отскабливаю от выступившей смолы (особенно на потолке). Раз в три-четыре года дополнительно обрабатываю доски отбеливателем на основе гипохлорита. После этого тщательно промываю, протапливаю и просушиваю баню. Все очень быстро выветривается и уже на Новый год ничего не ощущается.

Наверное, последнее, что хочется сказать.

Во время перекладки печи обнаружилось следующее: нижний рассекатель от температуры (она в этой зоне самая высокая) повело и покорежило так, что оборвало или сломало три из четырех подкосов. Они у меня были сделаны из 20 прутка (у автора статьи из 10-12).

Я по глупости обрезал четвертый и убрал рассекатель совсем. Раньше нижний топочный обод разогревался почти до алого каления (сейчас докрасна), приходилось раз в три года заменять нижний брусок ограждения.

Камни 60 кг (столько с лёгкостью умещается в моей каменке из дисков) нагревались лучше за счет обтекания диска горячими газами, пару хватало на 10-12 человек.

Вода закипала только к концу протопки бани до нужной кондиции, что обеспечивало оптимальную влажность. После изъятия нижнего рассекателя вода нагреваться стала побыстрее, влажность стала повыше, камни нагреваются чуть похуже.

Пришлось дополнительно положить под камни две тепловозные тормозные колодки (они чугуняковые и обладают очень высокой теплоёмкостью). Вся конструкция печи у автора была оптимальна. Нижний рассекатель у меня был сделан из заготовки эллиптического донышка для котлонадзорных сосудов, толщиной не менее 10мм.

Будь он потоньше, он не порвал бы подкосы, как мне кажется. Баня по прежнему функционирует нормально и никто из окружающих не замечает разницы. Но мне хочется восстановить как было.

Продумываю варианты, то ли опять снять печку, то ли как-то завести уменьшенный рассекатель через топку и закрепить на кладке.

В связи с деформацией и обрывом нижнего рассекателя вследствие высокой температуры обращаю внимание на этот факт возможных строителей такой печи. Мне кажется, что для предотвращения подобных случаев необходимо применять низкоуглеродистую сталь, а не котельную, как было в моем случае.

Наверное, нужно подобрать оптимальную толщину рассекателя. Чтобы он во-первых просто-напросто не сгорел, а во-вторых, чтобы вследствие деформации (в какой-то степени неизбежной) не порвал подкосы.

Может быть надо использовать нержавейку, может быть продумать плавающую (подвижную) конструкции подкосов и рассекателя (что я хочу сделать), может быть что-то еще.

В этой связи обращаю ваше внимание ещё на один плавающий (подвижный) узел. Он выделен мною на рисунке красным кругом. Сделать его надо именно так, как описано в статье.

У каждого это будет своя особенная печка. У меня, например, нижний диск камазовский, что очень удачно, у вас будет что-то свое.

С большой долей вероятности для печи можно использовать и газовские, и камазовские, и мазовские диски, диски от колесных тракторов и комбайнов. При этом могут измениться размеры печи и, соответственно, кирпичной кладки.

Сделать новые порядовки для кладки печи с другими дисками не составляет большого труда. Мне кажется, что статья из журнала и мои дополнения подробно освещают вопрос о том как сделать своими руками печь из дисков грузового автомобиля.

Несколько слов о камнях. Нынче камни стали доступнее, можно купить любые, какие вам понравятся. Я в свое время прикупил порфирит. Три упаковки по 20кг разных фракций, общий вес камней 60кг.

Для моей бани этого вполне достаточно. Если кому-то этого будет мало, можно аккуратно уложить еще килограммов 20-30 камней и также аккуратно обнести их металлическим (нержавеющим) экраном с сеткой со стороны полка и закрепить (сетка должна быть с соответствующей ячейкой).

Своими камнями очень доволен, пар хороший, камни за все это время не полопались. Раз в два-три года кипячу-пропариваю их в емкости с тринатрий фосфатом и хорошо промываю, используя жесткую щетку.

Еще лучше использовать для кипячения порошок СФ-2У, применяемый для дезактивации военной техники. Отъедает все накопившиеся на камнях и металле отложения на раз-два. Его мы применяли в Чернобыле, даже мылись слабым раствором (к сожалению порошок давно закончился, и мыться не рекомендую).

Многие сейчас покупают жадеит (у кого денег достаточно). Этот полудрагоценный камень очень неплох, но многие источники утверждают, что нагревать его более 400-500° нельзя.

В моей каменке в зоне максимального нагрева температура намного выше, проверяли то ли промышленной термопарой, то ли пирометром из заводской термички (уже не помню). По этой причине я не стал менять свои камни.

Многие мои знакомые применяют кварцит разных оттенков и габбро диабаз – все довольны. А от применения талько хлорита отзывы негативные. На всякий случай напомню, что полок должен располагаться выше камней.

Об эфирных маслах. Я не любитель экзотики, да и баня это не SPA-салон и не парикмахерская. Поэтому я применяю масла с родными запахами и в небольших количествах. Причем не капаю в ковшик и не плескаю на камни, эффект от этого кратковременный и камни неизбежно засоряются от выгоревшего масла.

Я ставлю эмалированную кружку с водой и несколькими каплями масла прямо на печку минут за пять-десять до начала банной процедуры.

Воды в кружке должно быть столько, чтобы она не выкипала до конца банной сессии.

Еще лучше, если есть возможность, принести в парилку охапку свежих березовых, сосновых, еловых веток, пучок мяты или душицы и положить их на какой-нибудь металлический лист.

Про веники говорить ничего не буду, здесь у каждого есть свои пристрастия. http://a-v-i.ru/stove_sauna.html

Янв 27, 2016 Галинка

В любой металлической печи самые слабые места — сварные швы. Именно с них обычно начинается разрушение металла, а при высоких температурах, характерных для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден давно — использование труб или баллонов. Швов — минимум. Баллоны хороши еще и тем, что это практически готовая емкость для топки или каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения — дальше.

Для небольшой парилки объемом в 8-10 кубов достаточно будет сделать печку из маленького газового баллона. Обычно используют 27 литровые баллоны. Толщина стенки у низ замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная маленькая печка.

Сначала из баллона надо удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода постепенно вытесняет все остатки газов. После того, как баллон наполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Сначала болгаркой аккуратно, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинной стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Отверстия зольника должны получиться на «дне»

Над отверстиями привариваем кусок швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стенку завариваем к передней потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономно и вполне надежно.

На зольник и к топке закрепили дверки, ближе к задней части топки приварили патрубок дымохода (сначала приварили, потом внутри сваркой вырезали металл).

Провели пробную растопку. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров тяга отличная.

Как показали испытания, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (почти без утепления, так как баня не доделана). Дальше топить перестали, надо усовершенствовать: слишком жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте тут.

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камней

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Сетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

Сделать выдвижной зольник и встроенный телообменник

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «жаркая» зона) и прочность стали и надежность швов должны быть высокими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Как на металлический баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот непонятно, как состыковать два разных металла. В действительности все просто. Покупаете понравившуюся или подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из металлического уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а чугунная дверка крепится к ней болтами.

Для уплотнения между рамами можно уложить слой асбеста или минеральноватного картона (только смотрите, чтобы температуры выдерживал высокий — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на металлическую рамку наварить небольшой бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент () — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше шиберную заслонку и стандартный или самодельный , а можно сделать разделку из кирпича.

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат). Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Безусловно, приняв решение установить в бане печь , изготовленную из старых дисков для колес, можно сэкономить средства. Такую печку можно изготовить самостоятельно, но, если вы не владеете определенными умениями и знаниями в этом деле – лучше обратиться за помощью к специалисту.

Самодельная печь для бани из дисков – это максимум затрат физических усилий и минимум затрат в финансовом плане.

Итак, в статье рассмотрим, какие материалы годятся для изготовления печи из дисков, ее технические характеристики, как сделать и что для этого понадобиться.

Особенности печи из дисков

Колесные диски от грузовых машин, которые уже вышли из эксплуатации, могут получить шанс на вторую жизнь став отличным материалом для изготовления печи для отопления бани. Этот материал достаточно доступен, следует только оглянуться вокруг себя.

В сравнении с кирпичной печью, дисковая имеет массу преимуществ и основное из них – печь из дисков отлично подходит для строений, возведенных на влажном ландшафте, которому свойственно поднимать строение в разные времена года. Преимущество заключается в том, что печь не деформируется, и не трескается в отличие от кирпичной.

Актуальный вопрос – Сколько тепла может дать печь, изготовленная из колес?

Печь средних размеров способна достаточно быстро нагреть баню размером примерно 3 на 4 метра. Захотите попариться в бане летом – эта печь не потребует особо много дров, достаточно будет трех-четырех хороших поленьев для шикарной жаркой баньки. Эта печь занимает не очень много места, проста в монтировании и в ней не предусмотрены заслоны.

Единственный недостаток, дисковая печка остывает так же быстро, как и нагревается. В зимний период времени, печь может остыть через полтора-два часа после погасания последней партии дров.

Итак, приняли решение, что такая печь именно то, что надо для вашей бани, построили проект, осталось собрать необходимые материалы.

Для среднестатистической печи, со стенками 10 миллиметров, диаметром 50 сантиметров и высотой около полутора метров идеально подойдут колеса от КрАЗа .

Материалы, которые пригодятся для работы:

Приступаем к сборке печи:

Первым этапом сооружения дисковой печи являются сварочные работы, по завершении которых получается основная часть – каркас 60х60, высота составляет 40 сантиметров.

Немного о пожарной безопасности

При наличии в бане деревянного напольного покрытия, важно установить огнеупорное сооружение . Точнее, перед комнатой с топкой следует вмонтировать огнеупорный щит, в виде пласта железа 20х30 сантиметров (ширина обязательно должна быть немного больше самой двери). Безопасность превыше всего.

По всему периметру внизу необходимо установить дополнительную изоляцию. Промежутки между печью и изоляцией рекомендуется засыпать сухим песком, а сверху заполнить камнями. Такие простые действия обусловлены высокими температурами, которые источает печь во время работы. Указанные природные материалы замечательно поглощает производимый жар и безупречно его удерживает, тем самым не позволяя печи остыть сразу после погасания дров. Кроме теплоудерживающего эффекта, камни играют еще и декоративную роль.

Когда нижняя часть печки готова, переходим к сооружению среднего отдела . Устанавливаем диски друг на друга. Важно, в самый нижний диск, сбоку, нужно вварить дополнительную трубу. В будущем эта труба станет открытой каменкой. В данном случае, вариант открытой каменки более предпочтителен, так как баня будет нагреваться гораздо быстрее.

Укладываем на трубу камень дикарь, прямо над отсеком для топливника. Температура камней будет подниматься до двухсот градусов.

В принципе, это средняя часть печки, из которой выходят две трубы. Одна труба – это дымоход, вторая – каменка.

Строим верх дисковой печи

Привариваем к верхнему диску железное дно. Толщина железной пластины должна быть 8 миллиметров. Эта емкость будет служить котлом для подогрева воды. Объем такого котла составляет примерно 95 литров, но, несмотря на свой внушительный объем, нагревается она достаточно быстро, благодаря тому, что через него проходит дымоход, который тоже нагревается.

Чтобы котел с водой был удобен в эксплуатации, в его конструкцию нужно включить кран для горячей воды.

Чтобы зафиксировать дымоход, сверку прикрепляем крышку.

На завершающем этапе работы по сооружению и установке конструкции, выводим через потолок и крышу дымоход на улицу. Очень важно, при выводе дымохода, изолировать его от контакта с деревянными материалами или любыми другими вещами, которые могут легко воспламениться.

Несколько советов из опыта эксплуатации самодельной дисковой печи:

Что ж исходя из вышеописанного, сконструировать печку из колес не так уж и сложно, но и непросто. Успехов в обустройстве бани и будьте аккуратны.

Многие мастера-умельцы делают дровяные печки и даже котлы из толстостенных труб. Но зачастую такая труба становится слишком дорогим удовольствием, в то время как под рукой может оказаться пара-тройка старых колес от машины. В таком случае у вас может получиться замечательная печка из колесных дисков, а о том, как ее смастерить, мы расскажем в данной статье.

Какие печки можно сделать из автомобильных дисков?

На данный момент домашние умельцы изобрели несколько разновидностей железных печек, собранных из колесных дисков. Их можно разделить по сферам применения:

• отопительные;
• банные;
• для приготовления пищи, в том числе чтобы жарить шашлык.

Эти автомобильные детали привлекательны в первую очередь толщиной металла. Корпус дровяной печи из стального диска прогорит очень нескоро, особенно если взять колесо от грузового автомобиля. Последние, как правило, используют для изготовления банных печей, поскольку они отличаются большими размерами и толщиной металла. Для банной печи, часто работающей в экстремальных условиях, это немаловажный фактор.

Из дисков от легковых и коммерческих автомобилей может получиться как хороший дровяной отопитель в гараж, так и небольшая печка для шашлыка. Разберем их все по порядку.

Теплогенератор на дровах, сваренный из дисков

Автора печи, представленной ниже на фото, вдохновила конструкция известных обогревателей типа «Булерьян». Только оригинал стоит приличных денег, а вот такое собственноручное изделие обходится вдесятеро дешевле, при условии, что в хозяйстве найдется 3 колеса от УАЗа или ГАЗели. Кроме того, потребуется немного листового металла и трубы диаметром 100-150 мм, да еще короткий патрубок Ø76 мм.

Самое трудное – вырезать из колесных дисков внутреннюю часть. Болгаркой не очень удобно, да и металл толстый. Предпочтительнее газовый резак, но если его нет, то сгодится и болгарка. Затем с помощью сварочного аппарата диски герметично стыкуются, образуя корпус. Задняя часть закрывается металлическим листом с приваренным к нему патрубком дымохода Ø100-150 мм. Если есть желание, то на этом патрубке устанавливается заслонка регулирования тяги, как показано на фото:

Делать заслонку управления тягой необязательно, если сделать печь из колесных дисков с регулируемой подачей воздуха. Для этого в переднюю дверцу встраивается патрубок с воздушной заслонкой с подпружиненной осью. Кроме этого, внутри топливника установлена дополнительная пластина, разделяющая пространство на 2 части, как в «Булерьяне». Вверху получается вторичная камера, куда и приварен патрубок дымоходной трубы.

Печь может принимать любой диаметр, длину и ориентацию в пространстве. Все зависит от количества и размера дисков, а еще – от вашей фантазии.

Печь для бани

Для изготовления банной печи колеса от легковых машин не подойдут, - слишком малы. Автор идеи, чья схема показана ниже, использовал 4 старых обода от грузовика ЗИЛ-130. Располагаясь один над другим, каждый из них выполняет свою функцию:

• первый диск служит колпаком для камеры сгорания. По задумке банная печь имеет небольшой топливник из кирпича с дверцами, выходящими в предбанник;
• второй обод – это каменка;
• третий – дополнительный теплообменник, отбирающий энергию дымовых газов и передающий ее внутрь парной;
• четвертый диск – это бак для нагрева воды.

Примечание. Можно обойтись и без кирпичной топки, организовав таковую внутри первого обода. Но тогда топить баню придется из парной, да и плотно прилегающие дверцы в корпусе диска сделать сложнее.

Все дополнительные детали из металла, необходимые для сборки печи, показаны на следующей схеме. Банная печь, сделанная своими руками, работает по такому принципу: дрова, горящие в топливнике, отдают тепло через свои стенки и обод №1 с вырезанным дном. Он сварен со вторым диском, где дно осталось на месте, благодаря чему его можно заполнить камнями. Внутри сквозь них проходит труба с уходящими продуктами горения и нагревающими каменку.

Далее, труба попадает внутрь третьего обода, где вместо дна установлен рассекатель газов из листового металла. Продукты горения омывают рассекатель, а печка для бани из дисков отдает больше тепла, так как эта секция играет роль экономайзера. Ну и последняя стадия охлаждения дымовых газов проходит внутри 4-го обода, превращенного в бак с крышкой и краном для воды. В результате печь работает не хуже заводских экземпляров, а по долговечности она переплюнет любую из них.

Печь для шашлыка

Это замечательное приспособление изготавливается из двух дисков от колес легковых авто. Хотя, если кому-то захочется печку побольше, то никаких ограничений нет: можно применить колеса от УАЗа или ГАЗ-53. В одном из них аккуратно вырезается дно, а затем обода свариваются вместе.

Чтобы агрегат надежно устанавливался на любой поверхности, к нижней секции сваркой крепятся ножки, как показано на фото.Кстати, отверстие для ступицы тоже надо заглушить, а вот боковые отверстия можно оставить, сквозь них в топку будет поступать воздух. Для удобства переноски к корпусу снаружи привариваются ручки, а в боковой части вырезается проем под дверцу.

Последняя изготавливается из этого же кусочка, посаженного на петли. Все, печь из автомобильных дисков для шашлыка и приготовления пищи готова. Как показывает практика, на ней умещается 5 шампуров с мясом.

Совет. Отрезанное днище верхнего диска выбрасывать не надо, оно может служить подставкой для небольшой кастрюли, чайника или сковородки.

С другой стороны от дверцы следует приварить патрубок для дымохода, достаточно диаметра 50-70 мм. Плитку можно немного модернизировать, так как при работе через нижние отверстия просыпается пепел, это не очень приятно. Отверстия надо заглушить, а поступление воздуха регулировать дверцей топливника. Подробности о печке показаны на видео:

Заключение

После изучения сути вопроса напрашивается вывод, что изготовление печи из колесных дисков – дело очень простое. Отчасти это так, особенно для людей, хорошо знакомых со сварочными и слесарными работами по металлу. Хотя в случае с банной печью придется повозиться с кирпичной кладкой, да и монтаж в парной надо выполнить правильно. Ну а для тех, кто еще не дружит со сварочным аппаратом, есть прекрасная возможность потренироваться на печках.