Яблоня относится к роду листопадных деревьев, розоцветному семейству. Плоды дерева имеют шаровидную форму, вкус кисло-сладкий или сладкий. Само яблоко богато многими витаминами и микроэлементами, но больше всего в плоде железа. Это заметно даже невооруженным глазом. Когда вы надкусываете яблоко, оно через короткий период времени начинает темнеть - это процесс окисления железа во фрукте. Давайте рассмотрим, как правильно посадить яблоню весной .

Процесс посадки включает в себя следующие этапы:

1. Покупка яблони.
2. Подготовка и выбор места посадки.
3. Правильная обрезка при посадке саженца.
4. Посадка дерева.

При выборе сортов дерева для вашего сада перед тем, как посадить, самое главное на что необходимо обратить внимание - это устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, а именно: засухоустойчивости, зимостойкости, устойчивости к заболеваниям, а также скороплодности, урожайности и на качество плода.

Лучше иметь сорта яблонь , которые созревают в разные сроки. Тогда на вашем участке долгое время будет урожай яблок.

Покупка яблони

Для посадки яблони на участке необходимо правильно приобрести саженец. Покупка саженца - дело непростое, от которого зависит ваш будущий результат, но давайте разберемся в этом.

Не покупайте деревья с листьями, а также выкопанные до середины октября.

С самого конца лета, в период, когда происходит прекращение роста дерева, оно начинает подготовку к зимовке. Саженец, выкопанный до начала сентября, не прошёл этап подготовки к зимовке. Помимо этого, такое дерево продается, как правило, с листьями, через которые происходит испарение влаги. Шанс на выживание у такого саженца минимален.

Покупайте деревья, которые приспособлены именно к вашему району проживания.

Высокая урожайность яблони и качество яблок во многом зависят от климатических и аграрных условий для данного сорта, а также породы либо вида. Если будет сильное несоответствие данным критериям, дерево может вообще не приносить урожай. Поэтому чтобы получать стабильный качественный урожай, были созданы так называемые списки районированных видов . Руководствуйтесь списками при покупке того или иного сорта яблони.

Покупая яблоню, необходимо рассчитывать на взаимоопыляемость видов или сортов.

Фруктовые деревья принадлежат к перекрестноопыляемым деревьям и для хорошего урожая им необходимы другие деревья или сорта.

Размер и габариты дерева яблони должны соответствовать стандартам и продаваться с одеревеневшими ветками.

Высота однолетних яблонь должна соответствовать примерным размерам от 120 до 130 сантиметрам. Если саженец ниже стандартного размера, это говорит о неправильном уходе. Например, о недостаточной подкормке, поливе, болезней саженца, наличии вредителей. Если саженец слишком высок, а побег невызревший - это пример недостаточного применения удобрений или полива.

Во время покупки необходимо тщательно произвести осмотр саженца яблони .

После покупки саженца и до его посадки корни саженца должны быть влажные. Во время транспортировки обмотайте корни саженца влажной тряпкой и поместите корни в целлофановый пакет. На срезе корешки должны быть светлыми и сочными. Ствол саженца не должен иметь повреждений, а на самих побегах не должно быть следов вредителей и болезни. На саженце при продаже должна быть бирка с информацией о виде и сорте.

Посадка яблони весной

В дачном саду, который расположен в средней полосе страны, для семьи средней численности необходимо посадить от 10 до 12 яблонь. Во время подбора яблонь необходимо рассчитывать на основную часть зимних, потом осенних сортов и затем летних.

Есть два времени года для посадки саженцев яблонь - это осень, после опадания листвы, и весна, до того, как распустятся почки. Необходимо понимать, что запаздывание в каждом случае с посадкой саженцев может навредить деревцу.

Весенняя посадка саженцев проводится ранней весной. При этом, чтобы развитие и приживание яблони прошло быстрее, необходимо посадить растение как можно раньше. После посадки яблонь их необходимо часто поливать, так как недостаток влаги пагубно отразится на развитии саженца.

Подготовка и выбор места посадки

По Уставу садоводческого общества яблочные деревья сажают на расстоянии не ближе трех метров от границы садового или огородного участка.

Глубина прохождения грунтовых подземных вод должна быть не выше одного метра, а еще лучше 1,5 метра. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли и происходит постоянное затопление, то необходимо произвести размещение саженца яблони на насыпи высотой от 0,6 до 1,2 метра и диаметром не менее 2 метров.

Рекомендуют сажать саженцы яблони в местах, где до этого не росли плодовые деревья. После выкорчёвывания деревьев необходимо хотя бы на два года засеять территорию бобовыми растениями или луговыми травами, а после засаживать яблонями или меняют почву в местах посадки саженцев.

Правильная обрезка при посадке саженца

Во время посадки в любое время года обрезание делают только весной. Некронированные однолетние саженцы яблони обрезают для того, чтобы образовалась крона, на высоту от 60 до 90 сантиметров от поверхности земли или укорачивают у кронированных саженцев на одну, а то и две трети все веточки.

Яму для посадки копают примерно за неделю до посадки саженцев, на хорошем грунте. Размер ямы делают глубиной от 50 до 60 сантиметров и такого же диаметра. На остальной почве яма под посадку должна быть в глубину от 60 до 70 сантиметров и диаметром примерно от 80 до 100 сантиметра.

Во время копки ямы верхний слой отделяют от нижнего, так как он более плодородный. Перед посадкой корни замачивают на несколько часов для восстановления влаги. Все обломанные и оборванные концы корней яблони следует обрезать перед посадкой до места более здорового.

Верхний слой грунта перед посадкой смешивают с минеральными удобрениями – от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 40 до 60 грамм калия хлоридистого или золы древесной от 300 до 400 грамм, и органическими удобрениями – от одного до 2 ведер торфа или перегноя.

Яму для посадки на две трети заполняют указанной выше смесью, ставят сажени к колышку так, чтобы шейка корневая была выше уровня грунта на 5 сантиметров. Корни распределяют равномерно по разным сторонам и засыпают яму оставшимся плодородным грунтом, при этом утрамбовывая аккуратно ногами. Ствол саженца привязывают к колу.

Затем после посадки делают лунку для полива и хорошенько заливают водой, примерно 4 ведра и слоем от 3 до 6 сантиметров замульчировывают саженец. Для процесса мульчирования применяют солому, перегной, листья и торф. Мульчирование служит для сохранения влаги, предотвращает появление корки на грунте и улучшает проникновение воздуха.

Огромное значение играет глубина посадки . У привитых растений заглубляют подвойную часть саженца. Также понятно, что очень вредна и мелкая посадка.

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система – желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая – сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно – все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла – вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика – место прививки. Все, что ниже – подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года – двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше – пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными – значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина – светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы – риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте.

Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место – лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени – яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть

• не менее 5 м для груши,
• черешни и яблони на обычном подвое;
• не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи;
• не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина – от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет.

Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью).

Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево – белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня.

Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см.

Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь – до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое – на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое – на 1 м. У ягодных кустарников – на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно – что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов.

Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков.

Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее.

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Что нельзя забывать делать

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне – азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле – комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре – фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли – именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом – ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.

Для чего замачивают семена

При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.

Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.

Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.

Обеззараживание и стимуляция

Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.

Замачивание в марганцовке проводят так:

1. Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
2. В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
3. Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
4. Достают семечки и промывают их чистой водой.

Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.

Особенности процедуры для отдельных культур

Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.

Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.

Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни

Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.

Томаты, баклажаны, перцы

С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.

Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.

Цветы

У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.

Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:

• дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
• замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
• крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
• для цветов удобно использовать влажный ватный диск.

Готовые биорастворы

В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.

Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:

Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.

Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.

Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.

Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.

Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.

Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.

Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.

Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.

Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.

Часто задаваемые вопросы

О чём чаще всего спрашивают огородники.

Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.

Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?

Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.

Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?

Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.

Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.

Садоводство на Руси считалось занятием не только полезным, но и благородным. Мы не устаем удивляться и радоваться творениям садово-паркового искусства, созданным руками старых мастеров. Тяга к земле непреодолимо заставляет и вас создавать свой садик. И пусть даже очень маленький, он будет радовать вас, ваших детей и внуков - это уже прекрасно.

Началась весна, а с ней и поиск саженцев для сада. Возникают бесконечные вопросы: что лучше, когда и как посадить. Итак…

Когда

Деревья и кустарники высаживают в период покоя – весной до распускания почек и осенью по окончании роста. В условиях Центральных районов России предпочтительнее ранняя весенняя посадка. Она обеспечивает лучшую приживаемость растений. Весной в почве находится значительный запас влаги, помогающий растениям освоиться на новом месте. До наступления жарких дней саженец успеет окрепнуть и закалиться. Посадку можно начинать, как только оттает почва.

Есть еще третье время посадки – зима. Да, не удивляйтесь, зимняя посадка дает очень высокие результаты из-за наименьшего травмирования корневой системы. Крупномерные деревья вообще высаживают только зимой. Но такая посадка требует строгого выполнения определенной технологии, и грамотно ее выполнить может только специалист.

Какой саженец выбрать

До того как вы отправитесь покупать саженцы, необходимо рассчитать необходимое вам количество посадочного материала. Надо учитывать, что сад растет на одном месте много лет и деревья не должны затенять друг друга. Для посадки плодовых деревьев отводятся следующие площади: под яблони 3/4 м, груши - 3/3 м, сливы - 2/3 м, вишни - 2?2 м. Сажать с "запасом" – традиционная ошибка садовода-любителя. Да, саженцы маленькие, но пройдет несколько лет, и подросшие деревья начнут мешать друг другу. Никакая подрезка не поможет, а попытки выкорчевать лишние деревца повредят разросшимся корням остальных деревьев. При посадке ягодные кустарники располагают на расстоянии 1,5 м друг от друга при однорядном расположении. Если вы закладываете целую плантацию под крыжовник или смородину, расстояние между рядами должно равняться 3 м.

Итак, вы решили, что вам необходимо. Покупайте саженцы только в специализированных питомниках. Купив саженец у сомнительного продавца, расположившегося на обочине автомобильной трассы, вы можете искренне удивиться, обнаружив через некоторое время, что приобретенный вами элитный сорт яблони окажется обыкновенной рябиной или чем-то иным. При покупке посадочного материала необходимо внимательно следить за качеством саженцев, исключая растения с механическими повреждениями корней, ствола, кроны, слабо развитые, с сильным искривлением стволика, с плохо совмещенными привоем и подвоем, наплывами корневого рака на корневой шейке или главных корнях. Корневая система у выставленных на продажу саженцев должна быть в земле или хотя бы прикрыта влажной мешковиной. Обязательно рассмотрите, не подсохли ли корни. Если они выглядят сухими, плохо гнутся, откажитесь от этого растения. Это очень важно, так как активные, всасывающие корешки располагаются на концах основных проводящих корней, они очень тонкие, быстро сохнут. Такое деревце не сможет всасывать воду. Если вы выбираете саженец в контейнере, обратите внимание на соответствие размера контейнера и находящегося в нем растения. Недобросовестные питомники могут предложить вам двухметровый саженец в контейнере глубиной 30 см. Это относится в первую очередь к саженцам тех пород деревьев, которые имеют мощный стержневой корень. Вероятнее всего, в этом случае главный корень при посадке в контейнер был обрублен и растение долго не проживет.

Здоровые двухлетние саженцы плодовых деревьев должны соответствовать следующим требованиям: иметь неповрежденные корни (не менее 3 разветвлений длиной 30 см и более), хорошо развитую почку, толщину штамба не менее 2 см, хорошо заросшее место прививки, 3 правильно расположенные ветки длиной 40-60 см.

Сразу после покупки оберните корни саженца тканью, не транспортируйте купленное растение с открытой корневой системой на багажнике автомобиля. Встречный ветер не только обломает тонкие корешки и веточки, но и высушит их. Если же вы не сразу едете на участок, а будете передерживать саженцы в городской квартире, найдите прохладное место и оберните корни влажной тканью, иначе почки могут начать открываться. Не допускайте пересыхания ткани. Держать корни саженца в сосуде с водой не следует, так как они могут задохнуться или начнут подгнивать.

Как подготовить посадочные ямы

Посадочные ямы готовят заблаговременно. В идеале для весенней посадки ямы должны быть выкопаны осенью, а для осенней - за 2-3 недели до посадки. Оптимальный размер ям для деревьев - 1 м в диаметре, глубина до 0,8 м. Для кустарников достаточно ямы 0,6-0,8 м в диаметре и 0,5 м глубиной. Такой большой объем необходим, чтобы молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, хотя бы первые год-два не тратили силу на пробивание плотных слоев нетронутой почвы.

При копке ямы вначале снимают верхний, плодородный слой почвы на глубину штыка лопаты и складывают его на край ямы. Нижний, неплодородный слой вынимают и складывают отдельно. В яму закладываются удобрения: 1-1,5 кг двойного суперфосфата, 50-100 г сернокислого калия, столько же хлористого калия, до 1 кг древесной золы, до 1,5 кг извести-пушонки, 1-2 ведра компоста или хорошо перепревшего навоза. Все удобрения тщательно перемешиваются с половиной земли, вынутой из верхней части ямы.

Треть размешанной с удобрениями смеси вновь вынимают из ямы и затем используют при посадке саженца вместе с оставшейся землей. Если почва на вашем садовом участке достаточно тяжелая, добавьте в извлеченную из ямы землю пару ведер песка. При легкой, песчаной почве в нижнюю часть ямы насыпьте глинистой или суглинистой почвы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней до здоровой ткани. Остальные корни сохраняют, так как чем больше у саженца корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее он приживется и будет расти. За пару часов до посадки замочите корневую систему саженца в воде. Это поможет тонким корешкам расправиться и набрать в себя воду. Таким образом подготовленные саженцы после посадки легче всасывают влагу, находящуюся в почве. Если у саженца слабо развита корневая система или объем кроны значительно превышает объем корневой системы, проводят обрезку веточек саженца. Это необходимо сделать потому, что малое количество корней не сможет доставить до листьев и веток необходимое количество воды и растворенных в ней минеральных веществ. Лучше, если в период адаптации саженца на новом месте корневая система не перегружена. Допускается обрезка основного стволика и боковых веточек на 1/3 длины.

Посадка

Из той земли, что уже засыпана в посадочную яму, сделайте холмик. Саженец установите на этом холмике так, чтобы корневая шейка растения (место перехода ствола в корень) находилась на 3-5 см выше уровня края ямы. Это одно из самых важных условий при посадке, особенно у плодовых деревьев. От правильности расположения корневой шейки в почве будет зависеть весь дальнейший рост вашего деревца. При заглубленной посадке плодовых деревьев приостанавливается рост, слабо формируется крона, растения страдают от различных болезней. В дальнейшем такие деревья плохо цветут и плодоносят. При высокой посадке, когда корневая шейка находится значительно выше уровня земли, может появиться дикая поросль ниже уровня прививки. Такие деревья плохо переносят зиму.

Следите, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме. Затем засыпьте саженец подготовленной землей. Удобнее сажать вдвоем: один поддерживает саженец, а другой подсыпает землю так, чтобы оставалось как можно меньше пустот. По мере засыпки ямы время от времени легко встряхивайте саженец для более равномерного распределения земли вокруг корней. После засыпки уплотните почву вокруг саженца ногой. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Около саженца вбивается кол, к которому крепится саженец. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают по контуру ямы лунку и поливают не менее чем одним-двумя ведрами воды. Основная цель полива – обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, землю вокруг саженца присыпают смесью земли с перегноем или торфом. Это уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы.

При высоком расположении уровня грунтовых вод – выше 1-1,5 м от поверхности почвы - рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Яму копают более мелкую, почву готовят так же, как и для обычной посадки. Затем яму засыпают приготовленной почвенной смесью, выравнивают, в центр вбивают кол. Саженец следует подвязать к колу так, чтобы корни располагались над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. Засыпьте корни так, чтобы они были равномерно распределены по подготовленной насыпи и покрыты почвой. Вокруг посаженного на возвышении дерева необходимо сделать кольцевую лунку, насыпанную вокруг саженца землю слегка утрамбовать, аккуратно полить.

Уход за молодыми посадками

Первые несколько недель надо следить за тем, чтобы деревца находились в том же положении, что и при посадке. Неравномерное проседание земли может вызвать нежелательный наклон саженцев и оголение корней. Если это произошло, очень обильно полейте саженец, чтобы его можно было без вреда для корней вернуть в вертикальное положение. После этого закрепите деревце дополнительным наклонным колышком. Подсыпая землю при сильном проседании или оголении корней, не засыпьте корневую шейку.

У молодых деревьев тонкая и легкоранимая кора. Чтобы защитить саженцы от солнечных ожогов, механических повреждений и вредителей, обработайте стволики раствором медного купороса и побелите садовой побелкой. Использовать для этого чистую известь не рекомендуется.

Корни молодых деревьев располагаются близко к поверхности земли. Они не могут доставать воду из глубины. В летние жаркие дни старайтесь не допускать пересыхания приствольного круга. Не ленитесь лишний раз обильно полить деревца, а после полива, если возможно, замульчируйте почву торфом, опилками, мелко рубленной корой или иным рыхлым материалом.

В справочной литературе вы можете встретить и иные способы и методы посадки и ухода за молодыми саженцами. Не удивляйтесь, что они разнятся, ведь искусству садоводства сотни лет и разнообразные приемы оттачивались для различных районов, типов почв, наклонов участков и других особенностей земель, выделенных под сад. Оцените и воплотите тот способ посадки, который более подходит для вашего участка, и вы получите высокий результат. Никогда не полагайтесь на авось. Вот что писал в книге "Обиходная рецептура садовода" в 1911 г. П. Н. Штейнберг: "Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Накорми его. Напои его. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею".

Галина Коровина

Предоставлено компанией ИД Деловой Мир

Любителям и почитателям роз осень - самое время пополнить свои цветники новыми сортами королевы цветов. Причин этому несколько. Во-первых, осенью все питомники по выращиванию роз приводят в порядок свои поля и отправляют растения с открытой корневой системой на зимовку в прохладные помещения. Если вы сейчас закажете саженцы роз с открытой корневой системой, вы получите их свежими, прямо с поля. Перезимовка в прохладном помещении роз с открытой корневой системой не оказывает положительного влияния на их качество.

Второй весомый аргумент в пользу - это наличие растений. Как правило, саженцы роз быстро раскупаются и к весне в питомниках остается небольшой выбор как сортов новой селекции, так и любимых сортов.

В-третьих, посаженные осенью розы приживаются гораздо успешнее, чем экземпляры, посаженные весной. А как же первые осенние заморозки, которые могут повредить молодые растения? - Спросите вы. Если проводить посадку профессионально, то никакие морозы вашим цветущим кустарникам не страшны. О том, как это делается, читайте далее.

Замачивание саженцев роз перед посадкой

Саженцы с обнаженными корнями перед посадкой на несколько часов замачиваются в воде, чтобы они пропитались влагой. Растение необходимо погрузить в воду полностью, включая место прививки. Место - это утолщенная часть куста, расположенная между стеблем и корнем.

В основном действует следующее правило: чем позже вы посадите саженцы роз, тем дольше следует выдерживать их в воде, то есть, весной - в течение суток, осенью достаточно и восьми часов. Также рекомендуется выдерживать в воде контейнерные и горшечные розы - это саженцы с закрытой корневой системой, - чтобы полностью пропитался субстрат. Для этого их вместе с контейнером опускают в ведро с водой и держат там, пока не перестанут появляться пузырьки.

Обрезка корней и побегов

После того, как саженцы роз отмокнут, их необходимо обрезать, оставляя стебли длиной 20 см. Это делается для уменьшения площади испарения после раскрытия листьев. Главное, чтобы на каждом побеге осталось не меньше пяти почек. Также удаляют поврежденные и отмершие части корней, а старые корни рекомендуется немного укоротить, чтобы стимулировать отрастание новых корней. Остальные тонкие корни не удаляются.

У контейнерных роз корни не обрезают. Но бывает, что у роз с закрытой корневой системой в контейнерах много поврежденных, загнутых корней, которые и необходимо удалить. Кроме того, удаляют все сломанные, больные или слишком длинные побеги.

Определение глубины посадки

При выборе участка под посадку следует убедиться в том, что там раньше не росли розы. В противном случае может наступить истощение почвы, и кусты роз будут расти неправильно.

Кусты роз имеют длинные и сильные корни. Поэтому посадочную яму диаметром приблизительно 40 см делают такой глубины, чтобы корни в ней не подгибались, а располагались свободно. Место прививки должно быть заглублено на пять сантиметров. Это поможет защитить самое уязвимое место от разрывов, причиненных зимним солнцем. Прежде, чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с созревшим компостом или же с горстью роговой стружки. Засыпав яму, землю вокруг саженца слегка утрамбовывают и притаптывают, чтобы заполнить все пустоты.

Обильный полив посаженной розы

После посадки саженца и уплотнения грунта вокруг него, необходимо насыпать земляной бортик, задача которого состоит в том, чтобы удерживать воду от растекания в разные стороны во время полива. Обильный полив обеспечивает корням необходимый контакт с почвой. С наступлением весны следите за тем, чтобы земля вокруг куста не пересыхала. Розы этого не любят. Ранним летом земляной бортик можно уже и разровнять.

Окучивание роз

Последним этапом посадки роз является их окучивание. Это важно как для осенней, так и для весенней посадки, чтобы защитить растение от предстоящих заморозков и ветров. Для этого кусты окучивают землей на высоту приблизительно 15 см. При осенней посадке земляной холмик оставляют до весны и потом его разравнивают. Если вы сажаете розы весной, достаточно будет оставить у основания куста холмик из земли на пару недель, а именно до тех пор, пока у розы не начнут раскрываться почки.

Идеальные комбинации

При посадке роз нужно заранее продумать варианты композиций. Многие садоводы считают, что роза сама по себе прекрасна и не нуждается в растениях-компаньйонах. Тем не менее, смешанные посадки роз с другими растениями выглядят довольно эффектно. Правильно подобранные летники и многолетники могут выгодно подчеркнуть красоту и индивидуальность королевы цветов. Непременным условием успешного роста и развития композиций из роз является подбор в спутники растений со схожими требованиями к почве, влаге и освещению. Кроме того, растения-спутники не должны быть слишком яркими. Ведь какая королева потерпит конкуренцию? Это относится и к королевской семьи растительного мира.

Желтый кореопсис составляет яркий контраст темно-розовым пышным цветкам кустовой розы "Rosarium Uetersen"

Таким образом, существуют четкие требования к спутникам роз: они должны предпочитать солнечное, но не жаркое и хорошо проветриваемое местоположение. Почва должна быть богатой гумусом и питательными веществами. Настоящие «кавалеры» розы не должны превосходить по высоте свою «королеву». Поэтому высокие кустарники (спиреи, высаживают на почтительном расстоянии от роз. Контрастные формы роста многолетников подчеркивают великолепие цветов розы и скрывают у основания ее менее привлекательные побеги.

Отличное сочетание почвопокровной розы «The Fairy» малиновой окраски и очитков с ярко-розовыми шапками цветов.

Эффектно выглядит композиция, в которой окраски листьев и цветков многолетников гармонирует с розами. По цвету с розами хорошо сочетаются растения сине-голубой гаммы. Поскольку в цветовой палитре роз данная гамма отсутствует, она хороша практически с любым цветом роз.

Красные розы и синий шалфей - потрясаюшее зрелище!

Нотку оригинальности вносит контраст вертикальных соцветий многолетников и округлых цветков роз. Классическим считается сочетание роз и лаванды. Этому средиземноморскому многолетнику приписывают такое свойство, как способность отпугивать травяные вши от роз благодаря своим эфирным маслам.

Розы флорибунда и невысокие кустовые розы хорошо сочетаются со многими выносливыми и быстрорастущими многолетниками. Например, кошачья мята, манжетка, качим метельчатый, плантариум, невысокие пионы или декоративный лук, располагаясь у «ног» королевы, дополняют и оттеняют ее красоту. Все эти растения цветут одновременно с розами, являются зимостойкими и в течение многих лет не теряют обильности цветения. Главное, предоставить каждому растению достаточно пространства для развития.

Если вы приверженец контрастов, создайте композицию из роз со злаковыми травами, которые сохраняют свою декоративность даже в зимний период. Красивый фон для роз создаст остроцветковый (Calamagrostis x acutiflora) с изящно изогнутыми листьями темно-зеленой окраски или бриллиантовая трава (Achnatherum brachytrichum) с нежными ажурными соцветиями, в которых по утрам переливаются словно бриллианты капли росы.

Эффектную свиту для цветущих роз в осенний период образуют мискантусы, просо прутьевидное (Panicum virgatum) или пеннисетум лисохвостый.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»