Парни у меня к вам такой вопрос можно ли повесить на второй БП который 250 ват (очень старенький БП) подрубить на него 4 Саташных винта каждый по 1 ТЭРАБАЙТУ, 1 флоп, парочку CD ну и вентиляторы??? Вопрос выдержит ли такую нагрузку БП на 250 ват? я просто не умею делать такие расчёты. И ещё я так и не понял какие чёрные провода нужно паралелить?? Те которые выходят на главный разъём 24 контакта ли на молексах?? я так и не понял из описания постов выше. Если можно кто нибудь скиньте схему подключения чёрных проводов плиз. Ещё один вопрос будет сколько БП можно подключить к зелёному проводу PS_ON хоть на него и подаётся земля но она ведь проходит через мат плату и я так пологаю в ней установлено какое то устойство по типу реле так как при нажатии кнопки (не тумблера) идёт постоянное питание зелёного провода. Что касается запуска бвух БП одновременно по средством использования реле из постов выше я так понял используют автомобильное реле и не понятно КАКИМИ проводами оно ЗАПИТЫВАЕТСЯ (кто делал такое подключение пожалуйста скиньте схему поподробней) а также было бы не плохо указать какую марку реле используют в данном случае.. (смысл сводится к тому чтобы кто этим уже занимался подсказал какое реле лучше "надёжней" использовать в данном случае) И ещё соединять 2 БП только по средством зелёного провода из постов выше я так понял будут использоваться только 12 и 5 вольт а 3,3 вольта останутся без нагрузки на втором БП и это как то может негативно сказаться на его сроке службы. Тогда подскажите какую именно и чем можно дать на них нагрузку Плиз кто нить скиньте схему поподробней чем и какие нужно запитывать на Главном 24 контактном разъёме. И вопрос если вдруг сгорает 2 БП и начнёт выдавать напряжение не по номиналу как защитить компьютер я так понимаю комп уходит в отключение в том случае когда на материнскую плату начинают подаваться напряжения которые будут отличаться от необходимых системе. НО так как второй БП не будет запитан к материнской плате а только к винтам и CD как же тогда компьютер сможет защититься от не правильных напряжений? соединение по средством запаралеливания всех проводов через диоды вещь интересная но не подходит для тех кто не юзает с электроникой нужно подбирать диоды потом регулировать конечное напряжение на выходе это не каждый пользователь может такое осилить да и сама схема исполнения уже намного усложняется. И что касается на счёт перекосов напряжения как это будет отображаться на оборудовании ведь второй БП будет крутить только винты и CD?? сколь важно будет для ХДД если на нём будет скажем чуток просажено или завышено напряжение (в смысле напряжение подходяще под номинал напряжения Но чуть чуть отличающееся от питания 1 БП скажем на 0,2 вольта?? МОё оборудование БП (первый) POWER MASTER SWITCHIG POWER SUPPLY MODEL FA-5-1 (300W-PEAK LOAD) второй БП который хочу подключить 4 СТАШНЫХ винта 1 ТЭРАБАЙТУ, 2 CD-RW, Флоп, 250 Ват от пеньтиума 3 даже нету разъёма под дополнительное питание процессора марку Название модели могу позже скинуть если это будет важно:) ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+, Исходная частота 2000 МГц (не разгоняю) Замеряю утилитой для материнской платы, проседает на +12 Вольт, запрашивается +12,20 а имею частенько +12,75 при загруженности приложениями проседает до +12,65 Вольт. Системная плата Asus K8N4-E (ID системной платы 10/21/2005-NF-CK804-K8N4-EB-00) Физическая память Всего 767 Мб сейчас 3 плашки по 256 мегабай с таймингом 166 Ггц. Подумываю заменить на два гига то есть каждая плашка по 1 Гигу. на и одну оставляю на 256 мгб с таймингом 200 Ггц. Видюха PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Звук Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface PCI ХДД Диск #1 - WDC WD600BB-75CAA0 (55 Гб) и Диск #2 - ST380011A (74 Гб) почемуто греются частенько температура поднимается чуть ли не к 50 С. 2 CD-RW и 1 флоп Заранее прошу прощение за опечатки или слишком длинный пост. я не часто общаюсь на форумах и не имею чётких представлений как тут общаться. в основном только в ДС++ онлайн приходилось общаться.

У меня две фермы, у которых стоят по 2 блока питания, они соединены между собой синхронизаторами для запуска двух БП. У меня три разных вида, но в работе только два, а третьи на запас лежит. На Алиэкспрессе они стоят 200-300 рублей, а в России цена около 500 рублей.

На ферме на основном блоке всего 2 шлейфа 6-pin для видеокарт, а переходников молекс-6-pin у меня нету. Поэтому подключил БП на 450 w, как вспомогательный для одной видюхи, которой требуется дополнительное питание.

Первый вариант синхронизатора

Этот выглядит, как куча черных проводов. Один конец подключается к материнской плате, а другие к блокам питания. Основной БП к концу, где много проводов, а где два провода к видовому (вспомогательному).

Я как смог подобраться к проводам, так и сфотографировал. Сложно добраться мне до этого места)).

Второй вариант - синхронизатор sata и 24-pin

Другой выглядит, как планка микросхемы и два входа для синхронизации. Главный блок питания подключаете к материнской плате, от главного подключаете molex 4-pin к планке. В гнездо 24-pin на планке втыкаете вспомогательный БП. Считаю, что это самый простой из всех трёх.

В описании у продавца в Китае я нашел рекомендации, что на него нельзя ставить БП больше 800 w. Также предполагаю, что и другие варианты не предназначены на большие мощности. Но это надо уточнять у продавца или искать инфо в интернете, я пока не нашел информацию, какая мощность допустима для них.

Третий - со входом Molex и Sata

Я не опробовал, лежит пока ждёт свою майнинг ферму. Если я правильно понял, то здесь также, только главный втыкается во вход Сата. Для чего нужен молекс я не понял для чего, если кто знает напишите в комментариях. Возможно, что была альтернатива выбора. Но я не советую подключать одновременно в SATA и MOLEX!

Также тут есть в нижнем правом углу подсветка работы и вкл/выкл.

Обо первых отлично работают, проблем пока не создавали. Может, позже будут глюки или какие-нибудь неполадки, но пока живём спокойно.

Идея объединения нескольких устаревших или маломощных блоков питания в один посещает многих владельцев персональных компьютеров, которые стремятся сэкономить деньги при модернизации своего старого компьютера. Как правило, покупая новую видеокарту или дополнительные жесткие диски, мы сталкиваемся с проблемой электропитания. Зачастую случается так, что мы уже купили новенькое оборудование, а питания просто-напросто не хватает.

При таком подходе самое безобидное, что может случиться с вашим старым блоком питания – это уход в защитный режим. Блок малой мощности воспримет новую и вполне рабочую видеокарту как источник короткого замыкания, а компьютер просто-напросто не будет запускаться.

Что же делать в таком случае? Ответ, как говорится, находится на поверхности: нужно было просто-напросто купить новый блок питания подходящей мощности. Это, конечно, идеальный вариант. Но что же делать тем, кто потратил последние сбережения на новое оборудование, не оставив никакого запаса на новый блок питания? Здесь поможет старая хитрость – соединение двух старых блоков питания, которые остались после предыдущих модернизаций вашего компьютера, в один мощный блок.

Что требуется, чтобы соединить 2 и более блоков питания в одном компьютере

Во-первых, необходимо удостовериться, то те блоки, которые вы собираетесь подключить, является рабочими. Для этих целей не обязательно подключать каждый блок к материнской плате. Обязательно подключите тестовую нагрузку. В сервисном центре используют, как правило, резисторы, которые имитирую потребление по 12В, 5В и 3.3 В линиям.

А в домашних условиях, к примеру, сгодится либо кулер, либо CD-ROM. Вполне достаточно эмитировать подключение посредством перемычки, которой нужно замкнуть зеленый («pc-on» - это 4 провод со стороны защелки, если считать с левого угла) и любой черный провода на 20 или 24 пиновом штекере, который обычно подсоединяют к материнской плате.

Если замыкания этих контактов ваш блок запустится и издаст характерное жужжание кулера, то можно с большой степенью уверенности сказать, что блок работоспособен. Также можно дополнительно, вооружившись цифровым тестером, измерить соответствия напряжений с табличными данными. Тестер или мультиметр нужно черным терминалом подключить к «земле», а красный терминал нужно поочередно подтыкать к 12В, к 5В и т.д. Если значения серьезно отличаются от табличных данных, то блок питания неисправен.

Во-вторых, нам необходимо точно определить, какой из блоков питания будет ведущим, а какой будет играть роль ведомого блока. Конечно, когда мощностные характеристики одинаковы, а этот вариант и является рекомендуемым, то такого вопроса не возникает. Если, к примеру, файловый сервер, на котором много жестких дисков, то можно даже поставить ведущий диск меньшей мощности, чем ведомый. На многоваттный ведомый жесткий диск можно «подцепить» все жесткие диски, а на ведущий - материнскую плату, видеокарту и все остальное. Также возможны вариант соединения трех или даже четырех блоков питания, где на всех ведомых блоках соединяют зеленые провода «pc-on» с главным зеленым «pc-on» контактом на материнской плате. Главное четко понимать, что один блок питания, который подключается к материнской плате либо через переходник 20/24 пин, либо напрямую к 24 пиновому разъему, будет являться главным. У остальных блоков 24 пиновые Molex’сы не подсоединены к материнской плате. Создается лишь отводка от каждого зеленого кабеля, чтобы эти блоки включались правильно и одновременно, опираясь на реакцию включения главного блока питания.

Какую мощность можно получить от всех блоков питания

Чисто теоретически можно получить мощность, которая будет являться суммой мощностей всех блоков питания, но на практике значения будут намного меньше. Это связано, прежде всего, с тем, что на блоках питания написано значение мощности, которое он чисто теоретически может выработать в момент пиковой нагрузке. В реальных условиях, исключающих перегрев, блок питания может стабильно давать лишь 2/3 мощности. Следовательно, если мы соединяем два одинаковых 1.5 кВт блока, то получить 3 кВт вряд ли удастся. В лучшем случае можно говорить о том, что стабильно эта система сможет давать 1800-2100 Вт.

Алгоритм соединения проводов

1. Отыскиваем разъем главного блока питания, который будет подключаться непосредственно к материнской плате. Как правило, это будет 20 или 24 пиновые штекера. Можно соединять как через переходник, если у вас устаревший блок, так и напрямую, используя 24 пиновый разъем. Этот вопрос не является принципиальным, ведь работать будет и в том, и в другом случае.

2. Затем следует отыскать четвертый зеленый контакт. Его найти очень просто: поворачиваем штекер защелкой на себя и отсчитываем четвертый провод, если считать с лева на право. Как правило, он имеет зеленый цвет изоляции, но бывают исключения, поэтому не ленитесь посчитать.

3. Далее этот зеленый кабель (4 слева, если смотреть со стороны защелки) нам нужно соединить с таким же кабелем на каждом ведомом блоке. Некоторые просто-напросто всовывают такой провод в разъем, но это совсем не надежно. Можно использовать как скрутку, так и пропаянное соединение. Мы рекомендуем, незначительно удалив изоляцию с зеленого провода главного блока, сделать припаянную отводку, посредством которой можно будет сделать отводки на каждый ведомый блок. Лучше использовать кусок зеленого провода, чтобы вы всегда могли его отличить от остальных проводов.

4. Затем можно подключить Molex 12 вольтовой линии видеокарты к главному, а также к ведомым блоками питания. Мы рекомендуем использовать сдвоенный переходник, который обеспечивает такой режим питания видеокарты, что она одновременно получает питания по 12 вольтовой линии с двух блоков. С ведомого блока питания по 12 В линии нужно также запитать процессор. Подтыкаем соответствующий разъем с ведомого блока питания к материнской плате в разъем дополнительного питания процессора. Это очень важное условие, которое обеспечивает правильное сопряжение блоков питания.

5. Остальные устройства можно питать из любого блока питания. Этот вопрос не принципиальный. Главное, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Как подключать к сети

Основной принцип, которым следует руководствоваться при подсоединении нескольких блоков питания, заключается в том, что на них нужно подавать максимально одинаковое напряжения. Лучшим решением является использование стабилизатора в связке с мощным источником бесперебойного питания. От ваших блоков должны идти сетевые провода сначала на ИБП, а потом с ИБП идет 1 провод на стабилизатор. Таким образом, получается стабильная и очень качественная система.

Разбросанные игрушки – это самое распространенное явление в детской комнате. У нас, к сожалению, комната только одна на всех, но в ней тоже много игрушек и они также зачастую разбросаны по квартире. Однако, по методике раннего развития Марии Монтессори приучение малышей к порядку начинается с самого раннего детства. Нужно только помочь малышу. Вот мы и решили своими руками сделать Монтессори стеллаж для хранения детских игрушек, материалов для творчества и занятий.

Стеллаж для игрушек:)

За образец взяли популярный стеллаж фирмы “IKEA” из серии “Expedit”. Скачали инструкцию по его сборке на икеевском сайте, детально рассмотрели её. Благодаря этому мы увидели, как он устроен, из каких деталей состоит и как собирается.

Затем мы замеряли пространство, которое запланировали выделить под самодельный “Экпедит”, и распланировали его сначала в уме и на бумаге. Потом Костя нарисовал его в Corel Draw и 3Ds Max. Таким образом, мы обдумали самую удобную для нас конфигурацию с 12 маленькими и 3 большими секциями.

Чертежи для самодельного стеллажа:

Варианты расположения полок

Чертеж с размерами

Раскрой деталей

По полученным размерам в магазине пиломатериалов и мебельной фурнитуры Костя купил по 1 листу МДФ и ДВП и там же заказал порезку материала на необходимые детали. В общем, домой приехал почти стеллаж:)

Кстати, наш стеллаж стал возможным благодаря советам и наставлениям профессионального мебельщика Никиты Максимова , который живет и работает в Петербуге. Спасибо, Никита!

Итак, как сделать стеллаж своими руками?

1. Первым делом рисуем шаблон для разметки отверстий. Это делается для того, чтобы не отмерять каждую метку отдельно n-количество раз. У нас получилось 3 метки: 2 по краям, 1 ровно по середине. По ним мы будем сверлить отверстия под шканты и конфирматы.

Отмечаем места под шканты

2. По меткам сверлим в каждом углу конструкции по 2 отверстия для конфирматов. Вкручиваем конфирматы.

Сверлим отверстия под конфирматы

Закручиваем конфирматы

3. С помощью угловой струбцины фиксируем коробку из 4 самых длинных деталей на время монтажа полок. Это нужно для того, чтобы конструкция имела жесткость, не разваливалась и соблюдался прямой угол.

Закрепили основные детали стеллажа

4. Подобрали сверло по диаметру шкантов. При помощи шаблона отмечаем места для отверстий. Делаем керном углубления. Сверлим отверстия. Шкант имеет длину 35 мм, поэтому в торцах деталей делаем отверстия глубиной 25 мм, а в плоскостях 10 мм.

Подбираем сверло нужного размера

Отмечаем места под шканты

Наносим метку для сверления

Выставляем глубину засверливания

Сверлим отверстия под шканты

5. В полученные отверстия вставляем не шканты, а маркеры для шкантов. При помощи них ставим метки на второй детали. Это нужно для того, чтобы центры двух отверстий (в которых будет размещен шкант) совпадали. По полученным меткам сверлим отверстия под шканты.

Вставляем в отверстия маркеры для шкантов

В качестве шаблона используем полку

Наносим метки, ударяя по полке сверху

Метки хорошо видно при боковом свете

Делаем углубления в местах меток

Сверлим отверстия под шканты

6. Забиваем шканты. Вставляем деталь на место. По такому же принципу делаем весь первый ряд.

Забиваем шканты в отверстия

Сажаем деталь на место

Нижний ряд готов

7. Для второго ряда нам потребовалось сверлить отверстия глубиной 46 мм, поэтому дощечка для выставления глубины сверления была немного усовершенствована при помощи бумажной линейки. Спонсор переделки бесплатные линейки строительного супермаркета Leroy Merlin:)

Гаджет для замера глубины засверливания:)

8. Чтобы соединить 3 детали, мы использовали 2 шканта. Для этого в верхней детали, как и раньше, мы сверлили отверстие глубиной 25 мм. А 2 нижние просверливали одновременно (24 мм+22 мм=46 мм).

Образец соединения деталей

Второй ряд собран

9. Для сборки последнего ряда сняли верхнюю детали длиной 2 м. По принципу 1-го ряда сделали все отверстия под шканты, вставили шканты. Закрепили верхнюю деталь на место.

В каждом торце стеллажа сделали по 4 отверстия (по 2 на полку) под конфирматы, закрутили конфирматы. Это делает всю конструкцию крепче.

Стеллаж полностью собран

10. Готовимся к покраске: постелили газеты, поставили деталь на баночки, чтобы проще было красить торцы и ничего не прилипало. Все детали красили акриловой краской (Komposit Емаль Profi) и акриловым лаком (Sadolin Celco Aqua), они не токсичны. Максимально открыли окна, чтобы краска быстрее сохла, а испарения не задерживались в комнате. Все детали покрывали 2-мя слоями краски и 1 слоем лака.

Подготовка к покраске

Акриловые краска и лак