Существует много препаратов, которые можно использовать для обработки растений. Важно разобраться, что такое «Фитоспорин», как и для чего применять это средство, и в чем его польза. Защита растений от болезней является определяющим условием для получения хорошего урожая растений. Использовать фитоспорин для рассады помидор следует с момента подготовки семян к посеву. Комплексный подход в профилактике грибковых и бактериальных инфекций на протяжении всего периода вегетации растений способен повысить урожайность вашего участка в разы. Что такое фитоспорин и как правильно его использовать? Прежде чем покупать средство, следует ознакомиться с ним: изучить состав, понять принцип действия. Тогда будет гораздо проще определиться с тем, подойдет препарат в определенном случае или нет. Также необходимо разобраться, в каких формах выпускается Фитоспорин, какая из них лучше.

Применение Фитоспорина

Фитоспорин-М относится к системным препаратам, способным распространяться по сосудистой системе растений. Его основа — споровая культура, продуктами своей жизнедеятельности (вырабатывает фунгицидные олигопептиды) подавляет размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней растений:

• альтернариоз,
• американская мучнистая роса,
• бактериоз,
• бактериальная пятнистость (черная гниль),
• бактериальный рак,
• белая пятнистость (септориоз),
• бурая ржавчина,
• корневые гнили,
• монолиальный ожог,
• мучнистая роса,
• парша,
• пероноспороз (ложная мучнистая роса),
• пеницелезная гниль,
• ржавчина,
• ризоктониоз,
• снежная плесень,
• сухая и мокрая гниль клубней,
• трахеомикоз (трахеомикозное увядание),
• фитофтора,
• фомоз,
• фузариозная гниль,
• церкоспороз и др.

А также гнили при хранении клубней и луковиц: белая гниль, серая гниль, черная сухая гниль, плодовая гниль, сухая фузариозная гниль и др. Фитоспорин не панацея от всех болезней садово-огородных культур и комнатных (тропических) цветов, эффективность его может отличаться у разных растений и в зависимости от заболевания составляет от 65 до 95%. Это очень хорошие показатели, если учесть, что препарат малотоксичен, и может спокойно применяться даже в условиях квартиры.

Какого эффекта следует ожидать от Фитоспорина

Для каких растений применяется Фитоспорин

Для каких растений можно применять данный препарат? Спектр действия лечебного средства не ограничен. Судя по отзывам специалистов, любые культурные растения можно лечить с его помощью – плодовые деревья, кустарники, овощи и фрукты, ягоды, а также комнатные и садовые цветы. В общем, все то, что поражают вредоносные грибки. Вот что можно им обрабатывать.

Многие интересуются, чем можно заменить Фитоспорин? В принципе, можно использовать любой другой биологический препарат – Авертин, Аверсектин, Метаризин, Микоафидин и др. Чем знакомый нам уже Фитоспорин отличается от популярного Триходермина?

В принципе, и тот и другой призван бороться с болезнетворными грибками, на которые они одинаково хорошо действуют. Можно чередовать Фитоспорин и Триходермин, ведь у них отличная совместимость. От чего они помогают? Они борются с грибковыми и бактериальными заболеваниями, используются для профилактики.

Форма выпуска и инструкция по применению Фитоспорина М

Фитоспорин М выпускается в виде порошка, пасты и жидкости. Способ применения средства не зависит от выбранного типа препарата.

• Порошок

Расфасовывается в одноразовые пакетики по 10 или 30 гр., с титром не меньше 2 млрд. бактерий в 1 гр.

• Пастообразный субстрат

Субстрат отличается темным цветом, фасуется в плоский пакетик, вес продукта составляет 200 г. В 1 г такого субстрата содержится не менее 200 млн. живых спор.

• Жидкий раствор

Жидкий раствор сразу готов к применению. Фитоспосорин этого типа используют для обработки семян или саженцев перед посадкой.

Можно еще опрыскивать раствором посевной материал, предназначенный для хранения. Для ухода за домашними цветами удобно использовать Фитоспорин М, упакованный в емкости по 110 мл. Чтобы полить растение, необходимо концентрат предварительно разбавить водой: пропорция зависит от вида растения, его возраста, состояния здоровья. Если требуется профилактическая обработка, применяется обычно следующая пропорция: одна столовая ложка концентрата на ведро воды. Получившееся количество раствора рассчитано на полив 1 м2 грунта, поэтому если горшечных растений дома мало, пропорцию необходимо убавить. Инструкция гласит, что если необходимо обработать перед посадкой посевной материал - черенки, побеги, следует их замочить в растворе Фитоспорина на час (4 ст. ложки концентрата на литр воды). Чтобы обработать комнатные цветы для защиты от грибка и бактерий, следует использовать такую пропорцию: 2 капли концентрированного препарата на 1 стакан воды.

Замачивание семян в Фитоспорине

Дозировки для замачивания семенного материала приведены в таблице:

Препарат отказывает влияние на скорость проращивания посадочного материала, а еще способствует стабильному прорастанию и повышенному росту. Если была проведена обработка семян «Фитоспорином», то растение будет развиваться быстрее.

Меры безопасности при работе с фитоспорином

Работать с препаратом необходимо используя средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и сапоги, очки, респиратор или марлевую повязку, халат, головной убор. Запрещено принимать пищу, пить или курить во время обработки растений или приготовления раствора. По окончании работы необходимо сменить одежду, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот. Запрещено готовить рабочий раствор в посуде, применяемой для приема пищи.

Условия хранения Фитоспорин

Несмотря на то, что «Фитоспорин-М» сохраняет жизнеспособность в диапазоне температур от -50 °C до +40 °C, лучше хранить его (порошок и пасту) в сухом, недоступном для детей и домашних животных помещении. Оптимальная температура хранения от -2 °C до +30 °C. Препарат в растворе и бутилированный «Фитоспорин» следует хранить при комнатной температуре в затененном месте. Рядом с препаратом недопустимо хранение лекарственных средств, пищи, корма для животных. Таким образом, органический фунгицид «Фитоспорин-М» является эффективным и безопасным препаратом. «Фитоспорин» в разной расфасовке (порошок, паста, жидкость) и прилагаемая инструкция по применению делают препарат удобным в использовании. Возможность применения «Фитоспорина-М» с другими средствами для комплексного лечения и ухода за растениями, невысокие цены на средство делают его привлекательным для всех любителей растений.

Фитоспорин для орхидей

Орхидеи, как известно, растения нежные и капризные. Самые неприхотливые из них – фаленопсисы – в городе часто болеют, а вырастить в квартире до цветения кэттлею, одонтоглоссум, дендробиум или ванду – подвиг для цветовода-любителя. Фитоспорин в этом хороший помощник и как профилактическое, и как лечебное средство для орхидей, но применять его следует иными способами, чем для обычных комнатных и садово-огородных растений.

Для профилактических поливов и опрыскиваний орхидей Фитоспорином нужен ручной опрыскиватель-«пшикалка», дающий не сильную, но очень мелкую «туманную» струю. Узнать такой (не обязательно очень дорогой) можно по разборной металлической головке (слева на рис.). Если ее развинтить, то окажется, что сопло очень узкое, 0,1-0,2 мм, а в головке прячется точеная спиральная деталька – турбулизатор.

Совместимость Фитоспорина и других препаратов

Данное средство от болезней можно совмещать с большинством других:

Инсектицидами, к которым относят: Фитоверм, Децис.

Антибиотиками — контактный биобактерицид Фитолавин.

Фунгицидами — Фундазолом, Строби, Квадрисом.

Регуляторами роста — Эпином, Плантафолом, Цирконом.

Но не забываем, что наш препарат не совместим с растворами, с которыми у него будет происходить щелочная реакция. Проверить совместимость просто: если при смешивании образовался осадок, значит такие средства не могут применяться вместе с исходником. Кроме того, как было сказано выше, Фитоспорин может содержать в составе гуминовые кислоты. Такие средства нерационально комбинировать с препаратами, стимулирующими рост растений.

Отдельно стоит отметить препарат Фитоспорин Реаниматор. Он предназначен как для корня, так и для восстановления всех повреждённых тканей растения. Это средство сочетается со всеми существующими стимуляторами роста.

Придерживаясь основных правил использования препарата, вы не только убережете растения от недугов, но и повысите их урожайность. Используйте препарат в теплую погоду. Исследования показали, что применение вещества, когда температура воздуха не прогрелась до +20°С, не эффективно.

Посадка деревьев осенью дает хороший результат и высокую урожайность

Калина, рябина и боярышник - три самых популярных лекарственных дерева, выращиваемых на дачных участках. Объединяют их не только полезные свойства ягод, но и правила посадки и ухода.

Сроки и выбор места для посадки

Осень - лучшее время для посадки саженцев. Растения вырастают закаленными, а с приходом весны активно идут в рост. Сажают калину, рябину и боярышник после сброса листьев, но до момента наступления стойких морозов. Подготовительные работы начинают в сентябре, а в октябре и ноябре проводят посадку. Максимальный срок рассчитывают исходя из прогноза погоды, за 3-4 недели (время адаптации) до отметки температуры минус 4 градуса по Цельсию.

Лекарственные деревья предпочитают открытые солнечные участки на возвышенности. Выращивают их и в полутени, но урожайность при этом значительно падает. Рябина и калина хорошо развиваются на влагоемких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью, а для боярышника предпочтительней тяжелые глинистые почвы.

Обратите внимание при планировании сада!

На засоленных песчаных почвах, торфяниках и заболоченных участках растения расти не будут. Также стоит избегать посадки деревьев на участках с высокими грунтовыми водами. Не страшны они только для калины.

Перед посадкой грунт заранее перекапывают на штык лопаты и удаляют корни многолетних сорняков. Вносит удобрения при перекопке не нужно. Обогащают почву непосредственно при посадке саженцев.

Как выбрать саженцы

Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные. При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания. Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.

Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает - кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.

Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.

Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите приобретенные саженцы. Если при транспортировке ветки повредились, обрежьте их. Удалите также сухие побеги и имеющиеся листья. Корни укоротите на 3-5 сантиметров.

Если вы приобрели саженец с подсохшими корнями, можно попробовать его реанимировать. Для этого обрежьте их до живого места, а саженец поместите в воду на 2-3 дня. В результате должна появиться молодая корневая поросль, иначе растение можно выбросить. Перед посадкой корневую систему желательно обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы удержать в ней жидкость.

Дикий посадочный материал обязательно обрабатывают от вредителей (тли, щитовки, листовертки, клещей), которые могут нанести значительный вред всем плодовым деревьям на участке. Листья стоит удалить сразу в лесу, а принесенные на участок саженцы, опрыскать раствором пасты нитрофена (100 г на 5 л воды) или карбофоса (10 г на ведро воды).

Посадка рябины, калины и боярышника

Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.

Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина - 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.

Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.

Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.

Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.

Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию - обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.

Итог

Посадку лекарственных деревьев осенью необходимо проводить правильно. Для этого ответственно подходите к выбору и подготовке саженцев, придерживайтесь рекомендаций по подготовке посадочной ямы и питательной почвосмеси. При соблюдении несложных правил ухода растения хорошо приживутся, и не будут болеть.

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система – желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая – сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно – все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла – вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика – место прививки. Все, что ниже – подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года – двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше – пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными – значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина – светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы – риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте.

Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место – лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени – яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть

• не менее 5 м для груши,
• черешни и яблони на обычном подвое;
• не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи;
• не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина – от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет.

Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью).

Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево – белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня.

Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см.

Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь – до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое – на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое – на 1 м. У ягодных кустарников – на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно – что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов.

Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков.

Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее.

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Что нельзя забывать делать

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне – азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле – комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре – фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли – именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом – ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ

Покупка саженцев яблони .

При посадке деревьев очень важным моментом является покупка саженцев. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо соблюдать некоторые правила.

Не приобретайте саженцы яблони, выкопанные до 10 октября и тем более с листьями.
С конца лета, когда прекращается рост деревьев, начинается их подготовка к перезимовке. Происходит накопление питательных веществ и перемещение их из листьев в древесину и корневую систему. Этот процесс продолжается до глубокой осени. Саженцы яблони, выкопанные в конце августа - начале сентября, не прошли все этапы подготовки к зиме. Более того такие саженцы продают с листьями, которые продолжают интенсивно испарять влагу. Иногда продавцы демонстрируют тщательно окутанные мешком корни, но в жаркую погоду это мало помогает. Шансы выжить у такого саженца минимальные.

Приобретайте саженцы яблонь районированных сортов.
Вкусовые качества и урожайность фруктового дерева во многом зависят от соответствия конкретных агроклиматических условий потребностям сорта, породы, вида. При сильном несоответствии деревья могут вообще не плодоносить. Для получения стабильных урожаев качественных плодов и были созданы списки районированных сортов. Ими и нужно руководствоваться при выборе сорта.

Выбирая саженец для сада, следует учитывать взаимоопыляемость сортов.
Плодовые деревья относятся к перекрестноопыляемым растениям, и для нормального плодоношения им нужны другие сорта или деревья.

Размер саженцев яблони должен быть близкий к стандартам и с полностью одревесневшими ветками.
Высота однолетних семечковых должна быть не менее 120 - 130 см. Если растения ниже указанных размеров, это свидетельство неправильного ухода (недостаток полива, подкормки, наличие сорняков, истощенность болезнями, вредителями и т.д.) .Если саженцы слишком высокие, а побеги невызревшие, то это говорит о запоздалом применении поливов и (или) азотных удобрений. Концентрация клеточного сока тканей таких растений очень низкая, они слишком оводненные и сильно подмерзают даже при незначительных морозах.

При покупке тщательно осмотрите весь саженец яблони.
На протяжении всего времени - от приобретения и до посадки - корневая система саженцев должна быть во влажном состоянии. При транспортировке целесообразно поместить саженцы яблони в полиэтиленовые мешки, завернув корень во влажную ткань. Корешки должны быть сочными и светлыми на срезе. На побегах не допускается наличие следов болезней и вредителей, а ствол яблони не должен иметь поврежденной коры. На каждом саженце должна висеть этикетка с названием вида и сорта.

ПОСАДКА ЯБЛОНЬ

Когда сажать яблони?

Дерево яблоня можно сажать как осенью (после опадения листьев) , так и весной (до распускания почек) . Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Нужно помнить, что при посадке недопустимо запаздывание.

Предпочтительней всё же сажать яблони осенью. В этом случае поврежденная при выкопке корневая система саженцев яблони за осенне-зимний период успевает восстановиться после посадки, и с началом вегетации в лучшей мере обеспечивает наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Оптимальные сроки осенней посадки - середина октября. В регионах, где вероятность сильных морозов (-30...-20°) достаточно высокая, сад лучше закладывать весной.

Посадка яблонь весной.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше проводить ранней весной. Чем раньше весной посажено дерево, тем лучше саженцы яблони приживаются и развиваются в дальнейшем. Посаженное в это время деревце необходимо постоянно и регулярно поливать. Недостаток влаги может привести к замедлению роста саженца и увеличивает вероятность поражения его различными заболеваниями.

Выбор и подготовка места посадки.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1м, лучше - 1,5м.При условии высокого или поверхностного залегания грунтовых вод или же периодического затопления растения следует размещать на насыпях - возвышениях высотой 0,6 - 1,2м и диаметром в нижней части до 2,5м.
Рекомендуется высаживать саженцы по возможности на том месте, где прежде не росли плодовые растения. После выкорчевки сада территорию засевают луговыми или бобовыми травами хотя бы на один-два года или полностью меняют почву в посадочных ямах.

Обрезка саженцев при посадке.

Следует помнить, что даже при самой осторожной выкопке из питомника часть корней теряется, что нарушает сложившийся баланс между корневой и надземной частью растения.

При посадке в любую пору года обрезку делают только весной. Однолетние некронированные саженцы обрезают для образования кроны на высоту 60 - 90 см от поверхности почвы или укорачивают на одну-две трети все веточки у кронированных растений.

Посадка яблонь. Как посадить яблоню?

Посадка саженцев яблони.

Посадочные ямы копают примерно за неделю-полторы до высадки саженцев. На хороших почвах размер ям может быть минимальным: глубина 50 - 60 см, примерно такой же диаметр. На бросовых землях посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 - 70 см и диаметром 80 - 100 см.
При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний (менее плодородный) - в другую.

Как правильно посадить яблоню?

Перед посадкой саженцы яблони желательно замочить на несколько (от 4 до 24) часов в емкости с водой до восстановления потерянной влаги.
Оборванные и обломанные концы корней саженцев яблони перед посадкой следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 - 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 - 300 г суперфосфата и 40 - 60 г хлористого калия или 300 - 400 г древесной золы) удобрениями. Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней.

Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колу так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол яблони) была на 5 - 6 см выше уровня почвы. Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой, уплотняя ее ногами. Ствол яблони привязывают к колышку.

Затем следует сделать лунку, хорошо полить водой (3 - 4 ведра) и замульчировать слоем 3 - 6 см. Для этого используют перегной, солому, торф, листья и др. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки, способствует сохранению влаги и лучшему проникновению кислорода воздуха.

Почву из нижнего горизонта разбросать по междурядью.

Важное значение имеет глубина посадки. У привитых растений заглубляют только подвойную часть. Заглубление привоя может привести к тому, что дерево поздно вступит в пору плодоношения.

Понятно, что вредна и мелкая посадка. Деревья после такой посадки бывают хилыми и малоурожайными, сильно страдают от перегревания и пересушивания верхнего горизонта почвы.

Какие яблони посадить?

При подборе сортов яблонь для сада особое внимание следует уделить их устойчивости к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным заболеваниям) , скороплодности (времени вступления в плодоношение) , урожайности и качеству плодов.

На участке целесообразно иметь набор сортов яблонь разных сроков созревания и съёма - от ранних до поздних.

В приусадебном саду средней полосы для средней семьи нужно посадить 10 - 12 яблонь. При подборе сортамента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта (2 - 3 сорта летних яблонь, 3 - 4 сорта осенних, и 5 - 6 сортов зимних) .

Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.

Для чего замачивают семена

При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.

Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.

Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.

Обеззараживание и стимуляция

Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.

Замачивание в марганцовке проводят так:

1. Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
2. В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
3. Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
4. Достают семечки и промывают их чистой водой.

Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.

Особенности процедуры для отдельных культур

Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.

Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.

Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни

Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.

Томаты, баклажаны, перцы

С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.

Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.

Цветы

У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.

Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:

• дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
• замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
• крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
• для цветов удобно использовать влажный ватный диск.

Готовые биорастворы

В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.

Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:

Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.

Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.

Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.

Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.

Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.

Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.

Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.

Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.

Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.

Часто задаваемые вопросы

О чём чаще всего спрашивают огородники.

Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.

Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?

Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.

Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?

Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.

Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.