Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система – желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая – сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно – все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла – вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика – место прививки. Все, что ниже – подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года – двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше – пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными – значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина – светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы – риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте.

Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место – лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени – яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть

• не менее 5 м для груши,
• черешни и яблони на обычном подвое;
• не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи;
• не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина – от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет.

Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью).

Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево – белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня.

Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см.

Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь – до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое – на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое – на 1 м. У ягодных кустарников – на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно – что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов.

Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков.

Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее.

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Что нельзя забывать делать

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне – азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле – комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре – фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли – именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом – ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Посадка деревьев осенью дает хороший результат и высокую урожайность

Калина, рябина и боярышник - три самых популярных лекарственных дерева, выращиваемых на дачных участках. Объединяют их не только полезные свойства ягод, но и правила посадки и ухода.

Сроки и выбор места для посадки

Осень - лучшее время для посадки саженцев. Растения вырастают закаленными, а с приходом весны активно идут в рост. Сажают калину, рябину и боярышник после сброса листьев, но до момента наступления стойких морозов. Подготовительные работы начинают в сентябре, а в октябре и ноябре проводят посадку. Максимальный срок рассчитывают исходя из прогноза погоды, за 3-4 недели (время адаптации) до отметки температуры минус 4 градуса по Цельсию.

Лекарственные деревья предпочитают открытые солнечные участки на возвышенности. Выращивают их и в полутени, но урожайность при этом значительно падает. Рябина и калина хорошо развиваются на влагоемких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью, а для боярышника предпочтительней тяжелые глинистые почвы.

Обратите внимание при планировании сада!

На засоленных песчаных почвах, торфяниках и заболоченных участках растения расти не будут. Также стоит избегать посадки деревьев на участках с высокими грунтовыми водами. Не страшны они только для калины.

Перед посадкой грунт заранее перекапывают на штык лопаты и удаляют корни многолетних сорняков. Вносит удобрения при перекопке не нужно. Обогащают почву непосредственно при посадке саженцев.

Как выбрать саженцы

Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные. При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания. Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.

Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает - кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.

Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.

Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите приобретенные саженцы. Если при транспортировке ветки повредились, обрежьте их. Удалите также сухие побеги и имеющиеся листья. Корни укоротите на 3-5 сантиметров.

Если вы приобрели саженец с подсохшими корнями, можно попробовать его реанимировать. Для этого обрежьте их до живого места, а саженец поместите в воду на 2-3 дня. В результате должна появиться молодая корневая поросль, иначе растение можно выбросить. Перед посадкой корневую систему желательно обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы удержать в ней жидкость.

Дикий посадочный материал обязательно обрабатывают от вредителей (тли, щитовки, листовертки, клещей), которые могут нанести значительный вред всем плодовым деревьям на участке. Листья стоит удалить сразу в лесу, а принесенные на участок саженцы, опрыскать раствором пасты нитрофена (100 г на 5 л воды) или карбофоса (10 г на ведро воды).

Посадка рябины, калины и боярышника

Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.

Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина - 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.

Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.

Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.

Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.

Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию - обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.

Итог

Посадку лекарственных деревьев осенью необходимо проводить правильно. Для этого ответственно подходите к выбору и подготовке саженцев, придерживайтесь рекомендаций по подготовке посадочной ямы и питательной почвосмеси. При соблюдении несложных правил ухода растения хорошо приживутся, и не будут болеть.

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.

Посадка новых кустарников и деревьев, в том числе и выбор правильных сроков – одна из самых важных обязанностей садоводов. Посадку саженцев можно проводить не только осенью, но и весной, получая достаточное время на подготовку и уменьшая риск неудачной зимовки. Посадка – процесс очень ответственный, независимо от вида растения, ведь именно от правильности исполнения зависит жизнеспособность дерева или кустарника.

Сроки посадки саженцев

Сроки посадки саженцев ограничиваются физиологическими особенностями их развития, ведь и кустарники, и деревья можно пересаживать только во время периода покоя, который длится от окончания активного роста осенью до распускания новых почек весной. Для регионов с суровыми зимами, в частности, для средней полосы России оптимальной считается ранняя посадка саженцев весной, которая гарантирует более высокий шанс приживаемости растений. Начинать высадку можно только после того, как оттает почва. Зимняя посадка считается менее болезненной для корневой системы, но такие технологии очень сложны, и их лучше доверить лишь специалистам.

Выбор саженцев

Каким бы ни было выбранное вами время посадки саженцев, прижиться и радовать вас долгие годы смогут лишь качественные, здоровые саженцы. Выбирая их, учитывайте максимальный диаметр кроны у взрослого растения, требуемые расстояния, внимательно изучите все условия на предполагаемом месте высадки и именно по ним подбирайте растения, которым они полностью подходят. Покупайте саженцы в надежных, сертифицированных в специализированных питомниках и авторизированных садовых центрах, осматривайте лично каждое растение. Саженцы плодовых культур должны обладать неповрежденной сильной корневой системой, хорошо заросшим местом прививки, толщина штамба не должна быть меньше 2 см, на растении должны быть сформированы хотя бы три скелетные ветви (отходящие почти горизонтально и длиной не менее 40 см в длину). На ветвях и корнях поищите следы механических повреждений, проверьте, плотно ли корневище сидит в земляном коме. У открытых саженцев корешки должны свободно гнуться, не быть пересохшими. Обратите внимание на наличие подгнивших пятен, кончики ветвей, целостность и окрас коры.

Как сохранить саженцы до посадки

Важный аспект высадки древесных и кустарников – необходимость сохранить саженцы до посадки и транспортировка их на участок. Сразу после того, как приобретете молодые растения, оберните открытые корневища тканью, а если ветви хрупкие и разлогие – обвяжите растение, чтобы избежать травм. Перевозите саженцы только в салоне автомобиля или обернув защитными материалами. Если до высадки должно пройти несколько дней, храните растения в прохладном помещении, регулярно подливая почву в контейнере или обернув корневище влажной тканью и не допуская ее пересыхания. В воду саженец можно ставить лишь непосредственно перед высадкой.

Подготовка саженцев к посадке

Непосредственно перед высадкой приступают к подготовке саженцев к посадке. Для этого у них обрезают все поврежденные кончики корней до здоровых тканей и удаляют сухие истонченные корешки. За несколько часов до посадки саженцы замачивают в ведре с водой, а контейнерные – обильно поливают для того, чтобы корневище насытилось влагой и растение легче перенесло посадку. Обычно деревья и кустарники, растущие в контейнерах, высаживают вместе с земляным комом или, снимая лишь поверхностный слой. Но необходимость сохранения почвы вокруг корневища нужно уточнять при покупке. У плодовых и быстрорастущих декоративных деревьев и кустарников перед посадкой нужно провести обрезку побегов, укоротив их на треть.

Посадка саженцев

Правильная посадка саженцев начинается с посадочных ям, которые нужно готовить заранее: для предпочтительной весенней посадки еще осенью, а для осенней – за несколько недель. Кустарники высаживают в посадочные ямки около полуметра глубиной и не меньше 60 см в диаметре, деревья – глубиной около 80 см при метровом диаметре. Большой размер посадочных ям обуславливает необходимость создания вокруг растения оптимально рыхлого грунта для свободного развития корневища в первые годы выращивания. Выкапывая посадочную ямку, оставляют и в дальнейшем используют для приготовления субстрата лишь верхний плодородный слой почвы на максимальную глубину не более штыка лопаты. На дно ямы закладывают смешанные с половиной вынутой верхней почвы удобрения длительного действия. Для плодовых культур – это около 70 гр. сернокислого калия, до 1 кг древесной золы, ведро компоста или зрелого навоза, не менее 1 кг двойного суперфосфата. Остатки садового грунта смешивают с дерновой, торфяной почвой, компостом и песком в зависимости от требований конкретного вида растений и оставляют для последующей засыпки.

Посадка саженцев плодовых и декоративных культур – процесс простой, но требующий аккуратности и ответственности. Если дерево или кустарник нуждаются в опоре, то ее желательно установить еще до высадки, более поздняя установка опор может привести к нежелательным травмам корней.

На дне посадочной ямки делают холмик, на него устанавливают саженец, равномерно расправляя корни. Обычно у плодовых деревьев корневая шейка должна располагаться на 3, максимум 5 см выше уровня грунта, у декоративных кустарников – находиться на одном с ним уровне без заглубления. Определяют расположение корневой шейки, положив поверх посадочной ямы ровную рею или доску. Глубина посадки для каждого растения должна уточняться индивидуально. Следя за тем, чтобы центральный побег располагался как можно ровнее, почву засыпают в посадочную ямку, постепенно и тщательно заполняя пустоты между корешками. После засыпки грунт бережно утрамбовывают, по контуру всей посадочной ямы делают удерживающий воду валик из почвы, а саженец обильно поливают, завершая посадку мульчированием поверхности грунта для сохранения влаги.

Первые несколько дней недель после посадки следят за проседанием почвы, положением дерева или кустарник, подсыпая по мере необходимости грунт и контролируя стабильную влажность почвы.

Шумовская Татьяна Анатольевна

статья подготовлена специально для МирСовет.ру -