Дом - панельная 9-ти этажка.
...по ощущениям - стало заметно прохладнее, да свежее, но и прохладнее! Более того, как узнал во время установки клапана, уличные панели в моем доме состоят из 2-х "слоев" между которыми теплоизоляция. В конструкции клапана, в отверстие в стене, вставляется трубка (воздухоканал), а между стеной и трубкой ставится теплоизолятор типо паралона, но теплоизолируется только внутренняя часть трубки, со стороны квартиры, а с улицы получается щель в 1-1,5 мм между трубкой и стеной через которую холодный воздух поступает в эту межпанельную теплоизоляционную область и думаю далее через различные щели проникает в квартиру.

Панельная 9-ти этажка?
В "панельках" каждая наружная деталь - это отдельная деталь (замкнутый контур) и она не имеет сообщения с соседними деталями какими-то мифическими щелями.

Опять же по ощущениям - прохладнее стало даже в соседней комнате, где никаких клапанов установлено не было, думаю это как раз подтверждает мою теорию про холодный воздух в межпанельном теплоизоляционном пространстве.

Ну да.
На полигоне в Семипалатинске провели испытания бомбы (от 20-ти до 150-ти килотонн), а на серванте в Мурманске разбилась ваза. ... Ну, а что? Нормально. Взаимосвязь прослеживается. При желании.

Вывод: сложно представить на сколько падает температура в квартире при установке приточек типо КИВ, где воздуховод не 40 мм как у домвентов, а в районе 100 - 120 мм и ставятся они не около горячей батареи, а просто сверху комнаты.
Так что сильно подумайте - готовы ли вы ради свежести понизить температуру в комнате как минимум на 2-3 градуса.

Ладно.
Устраивайтесь по удобней.
Согласно информации с сайта Домвент, расчётная производительность приточного клапана Домвент при 10 Па составляет 13 м3/ч.
У Вас панельная 9-ти этажка. Значит, почти наверняка, у Вас газовая плита. А это, в свою очередь, означает, что два Ваших вент-канала удаляют из квартиры 140 м3/ч (расчётный нормативный воздухообмен).
Получается, что для удовлетворения потребностей вентиляции, нужно установить 10 клапанов Домвент.
Бедолага. Я Вам очень сочувствую. Если Вы почувствовали прохладу всего от одного клапана Домвент даже в соседней комнате (хе-хе-хе), что же с Вами будет, если Вы установите то количество клапанов, которое необходимо для корректной работы вентиляции?

Кстати, производительность того же KIV-125 (KIV Quadro) при тех же 10 Па составляет 36 м3/ч (42 м3/ч). Соответственно, для удовлетворения потребностей Вашей вентиляции, клапанов KIV нужно всего 3 штуки. Ну как Вам разница? Сколько предпочитаете ставить - 3 или 10?

А может Вы хотите сказать, что Вам одного клапана вполне хватает?
Ну тогда давайте вновь обратимся к официальной информации с сайта производителя клапанов Домвент. Там есть любопытная табличка, согласно которой, для того чтобы одному клапану Домвент достичь производительности одного клапана KIV-125 (KIV Quadro), необходима скорость воздуха через клапан Домвент, внимание (!), 9-10 м/с и перепад давления, внимание (!) 150-200 Па.
А теперь представьте, на каком расстоянии от Домвента должна угасать струя приточного воздуха, имеющая скорость 9-10 м/с? Да Ваши "адские" батареи даже не успеют "понюхать" эту струю, а не то что подогреть её.

Далее небольшой экскурс в историю приточных устройств...
Не знаю как в России, но в Москве данные приспособления известны уже более 140 лет. Самые старые дома с притоком: Столешников пер. д. 9 (1874 год) и Николоямская ул. д. 42 (1884 год). До Революции приточные каналы применяли очень уверенно и в больших количествах. Обратите внимание на фотографии. На них дореволюционные дома с приточными каналами в наружных стенах. Все приточные каналы в Москве были выполнены в пределах верхней трети помещения. А если простыми словами, то наши предки подавали приток исключительно в верхнюю зону. Знаете почему? Потому что мозги у людей были (в отличии от производителей Домвента)!
А ведь раньше вентиляционные каналы были ровно в два раза больше современных (270х130мм. против 130х130мм.).
Наши мудрые предки подавали холодный приток в самую перегретую зону помещения (в верхнюю зону), где входящий холодный воздух легко растворялся в преобладающем тёплом объёме комнаты и не создавал дискомфорта. Теперь Вам понятно, почему КИВы устанавливают не над радиатором, а просто рядом с окном в верхней зоне? Холодный воздух тяжелее тёплого. Заходя в помещение, холодный воздух стремится вниз. И, чем длиннее этот путь, тем быстрее холодный воздух растворится в тёплом комнатном и примет его температуру.

Здесь не удержусь от небольшого лирического отступления. Ещё один мудрый наш предок (Михайло Васильевич Ломоносов) очень красиво описал данный процесс. В труде «О вольномъ движенiи воздуха в рудникахъ примеченномъ», он пишет: "Воздух в рудниках во всякое время целого года сохраняет равное растворение. Посему в рудниках воздух летом холоднее внешнего, а зимою теплее [и всеконечно летом он пропорционально тяжелее наружного, а зимою легче]. Внешний воздух летом или зимою, когда сам от себя в рудник войдёт, теплоту или стужу, кою имел вне, теряет в едва чувствительное время вовсе, и немедленно принимает на себя то же растворение, кое рудником обладает.".

Ну и напоследок... В начале 2000-х Домостроительный комбинат №1, строящий дома серии П-44 (П-44Т), перешёл с деревянных окон на пластиковые. ДСК-1 быстро понял проблему, которую создают герметичные окна, и стал применять стеновые приточные клапаны КИВ. Так вот, первые дома шли с приточными клапанами над радиатором (см. фото). Но не долго это продолжалось. ДСК-1 снова понял свою ошибку и с тех пор ставит клапаны рядом с окном, в верхней зоне (см. фото). ... Абсолютно обоснованное и логичное решение. Минус в этом решении только один - в угоду удобству регулирования притока, ДСК-1 разместил КИВ на высоте =1,8 метра. А надо было поднять на высоту 2,2 - 2,3 метра. Чтобы тяжёлый (холодный) воздух имел ещё более длинный путь и растворялся в тёплом объёме помещения раньше, чем достигнет зоны присутствия человека.

Резюмируем:
1. Клапаны Домвент, устанавливаемые над радиатором, хреновое решение. А для удовлетворения потребностей вентиляции, их количество должно быть значительно больше одного, трёх, или пяти.
2. Спустя несколько лет даже до производителя Домвент дошло, что эта тошниловка над радиатором - полная фигня. И поэтому теперь они, наконец-то, стали предлагать новые клапаны Norvind pro. И вот их-то Домвент рекомендует устанавливать на высоте 2 - 2,2 метра. ... Как Вы понимаете, на такой высоте радиаторы не ставят, а воздух подаётся ровно так же, как у КИВа - тупо в верхнюю зону. И, что любопытно, производительность клапанов Norvind pro (32 м3/ч) почти как у КИВа.
3. Я полностью убеждён, что Домвент в ближайшие годы снял бы с производства свои недоклапаны, и продвигал бы на рынок собственные версии КИВа, если бы не один нюанс. Есть огромное количество регионов в нашей необъятной, где нет такой услуги, как алмазное бурение. Вот для этих регионов Домвент будет толкать свои тошниловки над радиатором. Ибо перфоратор с большим буром найдётся в любом регионе. Этот сегмент рынка хитрый Домвент не упустит. А для остальных будет толкать нормальные клапаны.

При строительстве загородного дома элементы системы вентиляции обычно закладываются еще на этапе проектирования. Там несколько проще – система полностью «своя», то есть никоим образом не контактирующая с другим жильем. А вот в городских квартирах ситуация несколько иная. В многоэтажных домах в обязательном порядке предусматриваются вентиляционные отдушины – на кухне, в ванной и санузле. Они связаны с вытяжными каналами, идущими с первого по последний этаж, к которым подключены все квартиры в стояке. Нередко случается такое, что из этих вытяжных каналов в помещения начинают проникать весьма неприятные запахи. Это подвигает некоторых недальновидных владельцев квартир перекрывать окошки, заклеивая их или придумывая те или иные механические задвижки. Мотивация такова – открою, например, когда сам буду мыться в ванной или готовить, чтобы все вытянуло, а потом можно и снова прикрыть.

Это – непростительная ошибка, чреватая очень серьезными последствиями. Вытяжка должна работать постоянно, вне зависимости от того, пользуетесь ли вы сейчас кухней, ванной или туалетом! Ведь она является важнейшей частью естественной системы . Перекрытие каналов приводит к нарушению нормального воздухообмена, спертому воздуху в комнатах, повышенной влажности, от которой буквально один шаг до отсыревших стен и массового развития плесени или грибка.

Выход видится совсем иным – необходимо перекрыть дорогу любым воздушным потокам извне, но так, чтобы при этом не создавалось препятствий свободному выходу воздуха наружу. Такую задачу успешно решает обратный клапан на вентиляцию. Познакомимся поближе с этим нехитрым, но очень полезным устройством.
Но для начала имеет смысл разобраться, почему из вентиляционных отдушин может сквозить неприятным запахом.

Возможные причины появления обратной тяги

Чтобы разобраться с тем, почему через отдушины в помещения может поникать воздух, необходимо понять, как устроена система вытяжной вентиляции в многоэтажном доме.

Здесь возможны несколько схем.

а. Каждая вентиляционная отдушина имеет собственный вертикальный канал. Эти каналы собраны «пакетом» и выведены через кровлю здания.

Понятно, что при такой схеме взаимное влияние разных каналов друг на друга – минимальное, но тоже совсем не исключается. Главная же проблема в том, что по такой схеме вентиляцию в многоквартирных домах в наше время практически не используют. От нее отказались вследствие роста этажности строительства, так как система отдельных вертикальных каналов стала требовать слишком много места.

Подобную схему активно применяют в частном одноэтажном и малоэтажном строительстве, где возможности размещения индивидуальных каналов не столь ограничены.

Но следует правильно понимать, что защиты от обратной тяги даже такая схема не дает.

б. Схема, во многом аналогичная предыдущей. Разница в том, что воздух из индивидуальных каналов попадает в пространство «теплого чердака», откуда уже через общую трубу отводится в атмосферу.

Взаимное влияние каналов при такой организации может быть уже более выраженным.

в. Наиболее распространенная в наше время схема организации вытяжной вентиляции – общий вытяжной вертикальный канал – вентиляционный ствол или шахта, к которому через отдельные каналы-«спутники» подключены вентиляционные отдушины. В зависимости от серии дома, ствол может быть общим на всю квартиру (соответственно, и на весь стояк квартир), или же используются два ствола – для кухни и для санузлового блока ().

Несмотря на то что отдушина по правилам не входит непосредственно в ствол, а соединена с ним наклонным или вертикальным участком (за что такую схему часто называют «елочкой»), взаимное влияние каналов становится весьма существенным. То есть перетекание отводимых потоков в помещение на другом этаже, при создании определенных условий – вполне вероятно.

г. Схема с горизонтальным коллектором, к которому подключено несколько каналов. А уже от коллектора проложен вертикальный канал для вывода собранного воздуха через крышу в атмосферу.

Коллектор может быть один - на весь стояк квартир, или же делается два или больше, обслуживающих несколько этажей из стояка.

Очевидно, что схема тоже весьма уязвимая в плане взаимного влияния воздушных потоков в разных каналах, подключённых к общему коллектору.

Бывают и несколько иные варианты, но они, как правило, уже являются производными от рассмотренных.

Итак, если вместо вытяжки воздуха через отдушину начинается его поступление, сопровождающее часто неприятными запахами, подхваченными из общего ствола или от выхода соседнего канала (при вариантах а. и б. ), то налицо эффект «опрокидывания тяги» или «обратной тяги». Кстати, даже если запахов нет, то радоваться рано – обратная тяга зимой будет забрасывать в помещение холодный воздух, и при любых обстоятельствах – нарушать нормальную работу все системы вентиляции.

А что может выбывать обратную тягу? Причин немало, и весьма разноплановых.

• Естественная тяга даже при идеальных всех прочих условиях очень зависима от перепада высоты между точкой расположения отдушины и устьем вертикального канала. Поэтому на первых этажах ее показатели всегда выше, с возрастанием высоты – снижаются, а на самых верхних этажах – минимальны и даже могут вовсе быть равными нулю.

• Очень сильное влияние на уровень тяги оказывает температура. Если точнее – то разница температур в точке забора воздуха и в области устья вертикального канала. Даже та система вентиляции, что беспроблемно работает зимой, способна иногда преподносить весьма неприятные «сюрпризы» в теплое время года.
• Еще один казус, который способна преподнести температура – в области устья из-за сильного охлаждения может существенно возрасти плотность воздуха, что ведет к образованию так называемой «воздушной пробки». В таких условиях тяга слабеет или даже «опрокидывается» - через отдушины верхних этажей в помещения прибывает холодный воздух, а «ароматы» с нижних этажей становятся «общим достоянием» для средних.
• К снижению тяги приводит зарастание каналов. Отводимый из квартир воздух, в порядке вещей, насыщен влагой и всяческими испарениями, образуемыми при приготовлении пищи. Такая смесь способна оседать на стенках шахты, на нее впоследствии налипает пыль, и это постепенно ведет к уменьшению сечения канала. Если соответствующие службы, ответственные за обслуживание вентиляционных систем, работают абы как, то совсем неудивительно, что тяга постепенно слабеет.

Бывают ситуации и похлеще - при проверке шахт оказывается, что они частично или даже полностью забиты крупногабаритным мусором по вине строителей или горе-ремонтников или вследствие разрушения кирпичных труб на крыше.

В вентиляционных каналах порой наблюдается и вот такая «красота»…

• На состояние тяги могут активно влиять и внешние условия, например, сильный ветер, так как в большинстве случаев оголовки вентиляционных труб в многоэтажных домах не имеют качественных дефлекторов. Случается и другое – в непосредственной близости от дома выросли или, наоборот, спилены деревья, выполнено строительство или снос дома. Одним словом, оголовок вентиляционной трубы попал по тем или иным причинам в зону ветрового подпора, что сказалось на тяге в общем канале.
• Для домов старой постройки очень актуальна и другая причина. Каналы когда-то давно рассчитывались исключительно на естественную вентиляцию, без учета возможных подключений приборов принудительной перекачки воздуха. То есть если кто-то в стояке подсоединил к общему каналу, скажем, кухонную вытяжку (а это – сплошь и рядом), то при ее включении нарушается сбалансированность системы. Канал буквально переполняется отводимым воздухом, который, не успевая выйти вертикально наружу, начинает через отдушины попадать к соседям.

Это были перечислены, так сказать, внешние факторы. Но недостаточную или даже обратную тягу могут вызывать и причины, кроющиеся непосредственно в квартире. Кстати, они в равной степени справедливы и для собственного дома.

• «Золотое правило» сбалансированной вентиляции – объем поступления воздуха в квартиру равен его оттоку через вытяжные каналы. То есть если приток минимален или отсутствует вовсе, то не следует ждать и тяги в вентиляционном канале. При современном повсеместном увлечении металлопластиковыми окнами и герметичными дверями перекрываются естественные пути проникновения воздуха в помещения, то есть вентиляция при закрытых окнах не будет работать как таковая. Проблемы решаются установкой приточных клапанов, врезаемых непосредственно в окна или монтируемых в отверстия, пробуренные в стенах.

На пути воздушных потоков в квартире или доме (от приточных устройств к вытяжным отдушинам) могут быть препятствия. Например, плотно подогнанные и по большей части - держащиеся закрытыми двери, в которых отсутствуют окна для циркуляции воздуха.

• Совершенно непредсказуемую картину могут преподнести неконтролируемые сквозняки, особенно в ветреную погоду. Могут создастся условия, при котором в районе расположения вентиляционной отдушины возникнет разрежение воздуха, и появится эффект обратной тяги со всеми его «прелестями».
• В домах и квартирах хозяевами практикуется установка вентиляционных коробов, к которым подключено сразу несколько точек отвода воздуха. Например, ванная и санузел, общая кухонная вентиляция и вытяжка над плитой. Часто случается, что преобладание одного потока (включение принудительной вентиляции) оказывает влияние на другие, и воздух, который по идее должен был бы отводиться наружу, просто перетекает в соседнее помещение.

В любом из перечисленных выше случаев на помощь придет обратный клапан.

Однако, следует очень правильно понимать следующее. Обратный клапан позволяет лишь избавиться от неприятных последствий обратной тяги. Но он никоим образом не решает проблем ее возникновения. То есть если нарушение нормальной работы вентиляции вызвано какими-то причинами, то установка обратного клапана никак не освобождает хозяев от поиска путей их устранения. Повышения эффективности работы системы вентиляции он однозначно не дает.

Принцип устройства и работы обратных клапанов различных типов

Не надо полагать, что обратный клапан – это какое-то инновационный сложный прибор. И принцип его работы, и устройство – очень просты. А где простота – там обычно и надежность.

По сути, это встраиваемый в воздуховодный канал затвор, которые работает исключительно в одну сторону. При нормальном течении потока он открыт, но при малейшей попытке изменения направления - канал перекрывается. Все это происходит в автоматическом режиме, не требуя вмешательства пользователя.

Принцип работы общий, а вот сами затворы могут несколько различаться своим устройством. Существует несколько основных типов, которые могут иметь различные модификации.

Одностворчатый обратный клапан

Затвор приставляет собой пластину (створку), способную полностью перекрыть просвет вентиляционного канала. Эта платина закреплена на оси, расположенный эксцентрично. То есть одна половинка створки больше (читай: тяжелее) другой, что способствует ее возвращению исходное (закрытое) положение при отсутствии прямого тока воздуха через канал. Поэтому такие устройства еще называют клапанами гравитационного принципа действия.

Такие клапаны для домашних систем вентиляции обычно изготавливаются из пластика, а сама створка имеет очень небольшой вес. То есть открыть ее сможет даже естественная тяга в вентиляционном канале. Если тяга по каким-то причинам отсутствует – створка опущена. Ну в случае появления обратной тяги – давление воздуха плотно прижмет затвор к выступам по периметру, перекрывая тем самым путь для нежелательного потока.

Подобные клапаны выпускаются для различных типов вентиляционных воздуховодов как по размерам, так и по форме сечения. Конструкция – очень простая и надежная, правда, тоже не без недостатков.

Прежде всего недостаток кроется в ограниченности положений клапана, в которых он будет работоспособен. Она рассчитан на применение на горизонтальных участках вентиляционных каналов, при этом ось заслонки должна располагаться выше центра канала. Так, чтобы большая по площади половина створки стремилась в закрытое положение. Или на вертикальных каналах, но только с восходящим направлением потока воздуха, и при этом бо́льшая часть створки должна открываться вверх, а при отсутствии нормальной тяги – возвращаться в нижнее закрытое положение.

В других положениях такой клапан будет или полностью неработоспособен, или очень потеряет в своей эффективности.

Как уже говорилось, подобные клапаны очень хорошо подходят для систем . Но устанавливаются устройства такого типа и в каналы с принудительным перемещением воздуха. А небольшая модернизация позволяет даже регулировать срабатывание задвижки в зависимости от направления и плотности потока. Например, в обычных условиях клапан перекрывает вытяжной канал, выходящий из помещения на улицу, предотвращая проникновение холодного воздуха в помещение. Но при включении вентилятора воздушный поток откроет заслонку.

1 – корпус клапана. В показанном примере предусмотрено фланцевое соединение с воздуховодом, хотя может быть и раструбное.

2 – створка, выполняющая роль затвора. Эксцентрично размещена на горизонтальной оси.

3 – выветренный пояс-ободок, к которому прижимается заслонка при закрытии клапана.

4 – ось заслонки.

5 – регулировочный рычаг, закрепленный на выступающем из корпуса конце оси. Положение рычага относительно плоскости заслонки во многих моделях может изменяться.

6 – груз-противовес, положение которого может варьироваться. Тем самым изменяется величина рычага приложения силы.

Изменением положения рычага относительно плоскости заслонки можно выставить положение клапана «по умолчанию», то есть нормально закрытый или нормально открытый (такое тоже в промышленных установках нередко требуется). Ну а перемещением противовеса по рычагу изменяется усилие, которое необходимо приложить для открытия или закрытия клапана.

Двустворчатые обратные клапаны

Такие устройства очень часто именуют «бабочками» - за очевидное сходство раскрывающихся от центральной оси полукруглых створок с крыльями этого насекомого.

Чаще всего створки подобных клапанных устройств оснащены пружинами, возвращающими их в исходное закрытое положение. При возникновении в воздуховоде потока определенной плотности, он преодолевает усилие пружин и открывает сворки, обеспечивая практически беспрепятственный проход. Чем сильнее напор воздуха – тем шире откроется клапан. Понятно, что в обратном направлении прохода быть не может – пружины удерживают створки в закрытом положении. Мало того, если с внешней стороны возникнет избыточное давление – оно еще больше будет прижимать створки к ободку, повышая герметичность затвора.

Очевидно, что такие клапаны уже не всегда способны работать при естественной вентиляции – силы воздушного потока может быть недостаточно, чтобы провернуть подпружиненную створку. А вот для воздуховодов, к которым подключены вентиляторы – это отличное решение. Причем, подобная конструкция не накладывает практически никаких ограничений по пространственному положению клапана – он будет прекрасно работать в горизонтальных и вертикальных каналах, в расположенных под наклоном, вне зависимости от направления потока.

Некоторые модели клапанов-«бабочек» позволяют осуществлять регулировку усилия срабатывания, необходимого для открывания створок.

Раз этот клапан предназначен в основном для каналов с принудительным перемещением воздуха, то его выпускают не только в виде отдельного устройства, но и встроенным непосредственно в конструкцию вытяжного вентилятора. Если возникает необходимость в принудительной вытяжке воздуха из помещений, то установка подобной модели вентилятора решает разом две проблемы. За обратную тягу можно будет не переживать: пока вентилятор не включен – клапан «по умолчанию» закрыт.

Могут встречаться и несколько иные модификации «бабочек». Например, в некоторых моделях вентиляторов створки клапанов имеют форму не полукругов, а полуколец, закрывающих канал для прохода воздуха вокруг цилиндрического корпуса электропривода.

Справедливости ради можно отметить, что существуют «бабочки» и с не подпружиненными «крылышками», а с работающими по гравитационному принципу. То есть при отсутствии напора воздуха в «правильном направлении» створки просто под своей тяжестью опускаются в положение «закрыто» Естественно, это сразу накладывает ограничения на пространственную ориентацию устройства – только в вертикальном канале и только на восходящем потоке.

Характерный пример такого устройства – обратный клапан, обычно входящий в комплект кухонной вытяжки. В обычных условиях, когда вытяжка не работает, створки находятся в закрытом положении просто под действием силы тяжести. Обратной тяги из вентиляционного канала через фильтры и решетку вытяжки не будет. При включении привода воздушный поток открывает клапан, и собираемые испарения от плиты свободно отводятся в вентиляционный канал.

Многостворчатый обратный клапан

Такая конструкция клапана, как правило, применяется в условиях, когда требуется перекрыть достаточно большую по площади отдушину. И в отличие от остальных типов, подобное устройство обычно устанавливается в самом конце горизонтального вытяжного вентиляционного канала, то есть на его выходе, например, на улицу. Применяются такие устройства и в качестве приточных клапанов, но тогда они должны быть смонтированы в самом помещении, в качестве своеобразного «оголовка» канала, проходящего через стену.

Действие такого устройства также основано на гравитационном принципе. Горизонтальные створки – каждая на своей оси, расположенной по верхнему краю. Количество ламелей и их размеры могут быть разными – это во многом зависит от общих размеров клапана.

При отсутствии потока створки опущены вниз, не допуская обратной тяги. Чем больше давление на клапан снаружи, тем плотнее прилегают створки друг к другу.

Если же воздушный поток направлен в нужном направлении, то он приподнимает створки – клапан открыт. Чем сильнее поток – тем больше угол открытия створок, вплоть до их положения, параллельного потоку.

Такие устройства часто выпускаются в виде вентиляционных решеток. Они могут быть пластиковыми или металлическими. Пластиковые, как правило, предназначены для установки в помещениях, то есть работают в интересах приточной вентиляции. Металлические, как более прочные и долговечные, можно размещать на улице, то есть в устье вытяжного канала.

Существуют и страиваемые модели, которые монтируются в разрыв воздуховода. Но, как правило, это промышленные модели, многие из которых имеют механизм ручного управления работой или настройки под конкретные параметры воздушного потока, необходимого для их открытия.

Обратные клапаны мембранного типа

В таких клапанах механическая часть, по сути, отсутствует. Роль затвора выполняет гибкая полимерная пленка – она вырезана ровно по размерам вентиляционного канала в месте установки мембраны. То есть в закрытом положении мембрана полностью перекрывает канал, прижимаясь своими краями к выступу по периметру.

Принцип работы очевиден. Мембрана закреплена в нескольких точках по одной линии, проходящей через центр, так, чтобы оставалась степень свободы у двух половинок. Есть, правда, и другие варианты: прямоугольная мембрана, закрепленная к корпусу по линии одного своего (верхнего или бокового) края – получается одна свободная створка.

Если поток воздуха идет в нужном направлении, лепестки под его давлением отгибаются и не препятствуют проходу.

Но если направление поменялось (возник эффект обратной тяги) – мембрана, принимает плоское положение, прижимается к расположенной позади нее решетке, а краями – к ободку. И тем самым надежно перекрывает канал.

Схема проста и эффективна, очень дешева в производстве, поэтому к ней обращаются довольно часто. Долговечность же напрямую зависит от качества самой мембраны и ее крепления к корпусу – встречаются совсем уж дешевые «поделки», в которых пленка быстро деформируется или срывается с точек крепления.

Кроме отдельных клапанных устройств такого типа, встраиваемых в воздуховод, выпускаются вентиляционные решетки на стандартные отдушины. Кроме того, мембранными обратными клапанными оснащены и многие модели накладных вентиляторов.

Простота схемы – очевидная причина того, что именно такие обратные клапаны чаще всего изготавливаются своими руками. Например, некоторые хозяева оснащают им, во избежание обратной тяги, обычную вентиляционную решетку.

Надо сказать, что практически все обратные клапаны для квартирной вентиляции – недороги, и их приобретение не сказывается особо чувствительно на семейном бюджете. Однако, если нет возможности (или желания) приобрести такое устройство, то простейший мембранный затвор, например, на вентиляционную отдушину, вполне можно изготовить и самостоятельно.

Например, вот так:

Изготовление обратного клапана на вентиляционную отдушину своими руками

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В квартире явно обнаружилась проблема – из вентиляционной решетки на кухне частенько стал исходить весьма неприятный запах. Решено устранить эту «беду» установкой обратного клапана на отдушину.
	Проблема усугубляется еще и тем, что эта отдушина связана внутренними каналом с вытяжной вентиляцией из своего же совмещенного санузла. А там был установлен вентилятор, при включении которого обратная тяга на кухню еще и возрастает.
	Для изготовления клапана в первую очередь выкручены саморезы и снята вентиляционная решетка. Открылась отдушина во всей своей красе.
	В качестве основы для клапана будет вырезана картонная рамка. Она должна быть точно таких же размеров, как решетка, так как будет скрываться под ней. Картон взят от коробки для офисной бумаги.
	Решетка укладывается на картонный лист и очерчивается по периметру.
	Затем по линии разметки врезается прямоугольник. При необходимости – проводится точная подгонка, так, чтобы решетка и картонный фрагмент точно совпали по внешней границе.
	Понятно, что размеры решетки всегда больше размеров отдушины. А нам на картоне необходимо наметить именно контур этого окна. Поэтому проводится замер ширины и высоты отдушины.
	Переходим к разметке картонного основания клапана. На нем вначале необходимо наметить контур отдушины, с одинаковыми отступами от краев по вертикали и горизонтали. Ну а затем – наметить окошки самих клапанов.
	Просто для удобства объяснения на иллюстрации линии разметки выделены цветом. Синий прямоугольник – это граница отдушины, вычерченная по снятым размерам. С отступом от этой границы в 10 мм к центру вычерчиваются два прямоугольника (зеленые линии) -это окошки клапанов. Отступы необходимы, во-первых, для крепления мембран, а во-вторых – чтобы края мембран, прижимаясь к картону, были способны перекрыть поток обратной тяги, но при открытии – не задевали стенок отдушины. Между двумя прямоугольными окошками в центре оставляется полоса шириной примерно 15 мм – на ней будут сходиться эластичные мембраны при закрытии клапанов.
	Кстати, в качестве мембран будет использоваться прозрачная «корочка» от обычной канцелярской папки-скоросшивателя. Материал ее изготовления в нужной степени эластичный, то есть не будет препятствовать прямому потоку воздуха, но в то же время – в достаточной степени плотный, чтобы не проминаться при закрытии в случае обратной тяги.
	По нанесенным линиям разметки вырезаны два симметричных окошка, через которые буде пропускаться воздушный поток. Производится примерка пленки для раскроя двух эластичных лепестков – мембран (пленка плохо заметна на иллюстрации, поэтому показана стрелкой).
	Чтобы лепестки могли свободно отклоняться назад, их края сверху и снизу должны не доходить до границы отдушины примерно на 3÷5 мм (показано зеленой стрелкой). По ширине они должны быть равны расстоянию от вертикального края картонной заготовки до ее центра. То есть в закрытом положении эти эластичные заслонки должны сходиться по центральной линии (показано коричневой стрелкой), не мешая при этом друг другу.
	Лепестки вырезаны…
	…а приклеить их можно по внешнему краю картонного основания с помощью полосы обычного широкого скотча, с перегибом ее на лицевую и тыльную сторону. Точнее, вначале будет удобнее «прихватить» мембрану в двух-трех местах маленькими кусочками скотча, чтобы зафиксировать ее правильное положение, а затем уже приклеить окончательно широкой полосой. При этом полоса скотча, для надежности, должна идти от верхнего до нижнего края картонной основы клапана.
	Вот что получилось в итоге (правда, пленочные мембраны практически незаметны). Это сторона клапана будет обращена в сторону вытяжной отдушины.
	А вот это – вид с «лицевой» стороны, той, что будет обращена в сторону комнаты и прикрываться вентиляционной решеткой. Вот здесь хорошо заметны и мембраны клапана – они легко изгибаются, открывая окошки для прохода воздуха.
	Мастер заметил свою ошибку – на лицевой стороне картонного основания клапана нанесен рисунок, который может пробиваться через пластиковую решетку, делая ее внешний вид неаккуратным. Поэтому решено было заклеить эту сторону белой бумагой. Но это, конечно, лучше предусматривать сразу, еще при выборе материала и проведении разметки. Всё, можно считать, что обратный клапан готов.
	Прежде чем устанавливать клапан постоянно и закрывать декоративной пластиковой решеткой, имеет смысл проверить его работоспособность. Для этого он крепится на вентиляционную отдушину так, как должен стоять в итоге. Временное крепление можно провести с помощью саморезов в те же «штатные» дюбель-пробки, к которым фиксировалась решетка. После крепления заметно, что тяга есть – лепесток клапана отклонился немного назад.
	На этом же этапе необходимо проверить, не мешает ли что-нибудь свободному ходу мембран. В демонстрируемом примере такая помеха обнаружилась – на левом клапане лепесток задевал на небольшой выступ в верхней части отдушины. Этот наплыв был сколот – мембрана получила необходимую степень свободы.
	Для проверки было открыто окно – чтобы усилить приток воздуха в помещение и активизировать тягу через отдушину. Мембраны клапана отозвались на это значительно большим отклонением внутрь – окно для прохода воздуха расширилось. Все пока работает так, как надо.
	А теперь для эксперимента было смоделировано появление обратной тяги. Для этого в санузле был включен вытяжной вентилятор, работа которого, как мы помним, приводила к такому негативному эффекту. Створки после включения вентилятора практически мгновенно захлопнулись. То есть основания судить, что клапан работает корректно во всех режимах. Убедившись в работоспособности клапана, можно окончательно ставить на место пластиковую декоративную решетку.

Это был всего лишь один из примеров, а вариантов здесь может быть немало. Еще один показан в видеосюжете ниже – здесь лепестки клапана крепятся непосредственно к самой решетке, с тыльной ее стороны.

Видео: Еще один вариант самодельного обратного клапана на вентиляционную решетку.

Видео: Готовая вентиляционная решетка с обратным клапаном

Где и как устанавливается обратный клапан

5 – обратный клапан на воздуховоде от вытяжки к тройнику. Опять же, место показано условно, так как очень часто вытяжки уже имеют встроенный обратный клапан на своём выходном патрубке.

6 – тройник, объединяющий воздуховоды из ванной и от вытяжки.

7 – наружная стена дома.

8 – решетка на выходе вентиляционного канала, также оснащенная в данном примере обратным клапаном. Но про уязвимость расположенных на улице клапанных устройств уже говорилось выше – скорее, здесь можно обойтись только решеткой, предотвращающей проникновение в канал птиц или насекомых, попадание крупного мусора (опавших листьев) мусора, и с колпаком, защищающим устье воздуховода от прямого попадания осадков. А по большому счету обратный клапан на этом участке уже не особо и нужен, так как все каналы защищены от обратной тяги индивидуально.

• К показанной выше схеме, кстати, можно предъявить претензии – на ней отсутствует выход для естественной вентиляции из кухни. А так быть не должно – установка ни в коей мере не заменяет необходимости постоянной, круглосуточной циркуляции воздуха и его отвода именно через помещение кухни.

Проблема решается или наличием отдельного вентиляционного канала для естественного или принудительного (с использованием встроенного ) выхода воздуха, или совмещением его с каналом вытяжки.

Для такого совмещения может использоваться специальная накладка на отдушину, которая включает, собственно, решетчатую часть для естественной тяги, и фланец для подключения воздуховода от вытяжки.

Казалось бы – все просто. Но такой подход не лишен недостатков, причем – весьма существенных.

Во-первых, площадь решетчатого участка может быть явно недостаточной для полноценной естественной вентиляции – она становится значительно меньше площади отдушины.

Во-вторых, на решетке отсутствует защита от обратной тяги. При включении вытяжки давление в воздуховоде может стать настолько большим, что часть собранных над кухонной плитой испарений будет обратно забрасываться через решетку в помещение. То есть обратный клапан здесь явно напрашивается.

Поэтому лучше применить схему с тройником, оснащённым таким клапаном. Один выход тройника подключается к вентиляционному каналу. Ко второму, без обратного клапана, подсоединяется воздуховод от кухонной вытяжки (здесь клапан не нужен, так как, как мы помним, он обычно уже имеется на выходном патрубке самой вытяжки). И третий выход тройника, со встроенным обратным клапаном, служит для естественной вентиляции помещения.

При неработающей вытяжке клапан открывается и обеспечивает постоянный естественный воздухообмен. Но как только вытяжка включается – в тройнике создается повышенное давление воздуха. Клапан срабатывает, окно для естественной тяги временно перекрывается, что не допускает перекачивания собранных испарений обратно в помещение кухни.

1 – вентиляционная шахта;

2 – тройник;

3 – обратный клапан;

4 – кухонная вытяжка, установленная над плитой.

Положение «а» :

Вытяжка в выключенном состоянии. Обратный клапан открыт, и основной объем естественной вентиляции идет через открытый выход тройника. Частично естественная вентиляция может проходить и через вытяжку, если это позволит установленный в ней встроенный обратный клапан.

Положение «б» :

Вытяжка включена. Клапан от повышения давления в тройнике срабатывает на закрытие, и весь объём отводимого из кухни воздуха проходит только через вытяжку.

Возможно, такая схема при ее сборке будет несколько проигрывать внешне, так как смотрится она порой довольно громоздко. Но зато она обеспечивает гарантированно эффективную работу вентиляции в любом режиме.

• При выборе модели обратного клапана и ее установке следует иметь в виду, что эти устройства тоже нуждаются в периодическом профилактическом обслуживании. На створках или на ободках могут образовываться наслоения от содержащихся в вытягиваемом воздухе влаги, жировых испарений и пыли. Со временем створки могут начать плохо прилегать, и не исключается появление признаков обратной тяги. То есть время от времени клапаны нуждаются в очистке.

Нельзя, кроме того, исключить и выход из строя – механическую поломку или, скажем, разрыв (обрыв) мембраны. То есть должна предусматриваться возможность проведения замены.

• Еще одна проблема, связанная с обратными клапанами – это их шумность. При резком срабатывании (например, включение вентилятора или порыв сквозняка) створки многих моделей довольно чувствительно для слуха хлопают, за что, кстати, такие устройства заслужили название «хлопушки».

Шумные клапаны могут стать причиной беспокойства, особенно если они установлены в жилой зоне или в непосредственной близости от нее. В меньшей степени таким недостатком страдают качественные модели, в которых применены эластичные уплотнители, смягчающие удар створки при закрытии клапана.

Домашние умельцы придумывают и свои доработки для устранения подобной проблемы. Так, на самых обычных клапанах делают по краям ободка, к которому прижимается створка в закрытом положении, силиконовое уплотнение. Правда, приходится повозиться – нанести полоску силиконового герметика, выровнять ее, покрыть концентрированным мыльным раствором, чтобы не прилипала к створке в период подгонки. Затем следует закрыть створку – она прожмет в силиконе «гнездо» нужной формы. В таком положении дожидаются полной полимеризации герметика – и при удачном исходе операции самодельное уплотнение должно работать не хуже заводского.

В принципе, по обратным клапанам информация изложена. Но имеет смысл рассмотреть еще один вопрос, чтобы предостеречь некоторые ошибки при выборе и установке таких устройств.

Приложение: Полезная информация для правильного выбора и установки воздуховодов и обратного клапана.

Очень распространённая ошибка при самостоятельном вмешательстве в систему домашней (квартирной) вентиляции – это установка клапанов, воздуховодов, решеток и т.п. с параметрами, недостаточными для нормальной естественной циркуляции воздуха. В особенности это касается самодельных приспособлений или монтажа решеток с явно уменьшенной площадью сечения, как, например, в случае использования накладок на отдушины с фланцем и решеткой. Получается, что такая «модернизация» снижает эффективность всей вентиляции в целом. Избавившись от проблемы обратной тяги, хозяева получают взамен застойные явления, повышение влажности в помещениях и прочие прелести.

Следует правильно понимать, что естественную вентиляцию никто не отменяет ни при каких обстоятельствах, если, конечно, не работает постоянно, без перерывов, принудительная система. Но это дорого, громоздко, и в условиях квартир или небольшого – совершенно неоправданно.

А естественная циркуляция подчиняется законам физики, и через слишком зауженные каналы пропустить требуемый объем воздуха получается порой вовсе невозможно. Тем более что после установки клапанов, даже самых чувствительных, часть кинетической энергии потока расходуется на открытие створок, и производительность несколько снижается. А это — лишний довод в пользу того, что размер канала должен соответствовать существующим нормам.

Система естественной вентиляции строится по принципу притока свежего воздуха через жилые помещения с последующим отводом через вытяжные каналы на кухне, в ванной, санузле и в некоторых других точках (кладовая, сушилка, спортзал и т.п.).

Объемы циркуляции воздуха – нормируются. Поступление должно соответствовать или кратности полного воздухообмена в течение часа, или определенному объему притока на каждого человека, постоянно пребывающего в помещении (это понятие означает – более двух часов).

Вытяжка воздуха из перечисленных выше помещений тоже не должна быть менее установленных нормативами значений.

Кстати, нормы притока воздуха определены несколькими руководящими документами, с некоторыми различиями.

Таблица норм притока и вытяжки воздуха в жилых домах

Тип помещения	Минимальные нормы воздухообмена (кратность в час или кубометров в час)
	Приток	Вытяжка
Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
Жилые помещения с постоянным пребыванием людей	Не менее однократного обмена объема в течение часа	-
Кухня	-	60 м³/час
Ванная, туалет	-	25 м³/час
Остальные помещения		Не менее 0,2 объема в течение часа
Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественного проветривания:
При общей жилой площади более 20 м² на человека	30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час
При общей площади менее 20 м² на человека	3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения
Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Спальная, детская, гостиная	Однократный обмен объема в час
Кабинет, библиотека	0,5 от объема в час
Бельевая, кладовка, гардеробная		0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная		80 м³/час
Кухня с электрической плитой		60 м³/час
Помещения с газовым оборудованием
Помещение с твёрдотопливным котлом или печью	Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Домашняя прачечная, сушилка, гладильня		90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел		25 м³/час
Домашняя сауна		10 м³/час на каждого человека

На основании нормативов можно определить для своей квартиры, какой же воздухообмен должен соблюдаться в течение часа. Причем, рекомендуется просчитать объем притока по разным методикам, а затем выбрать максимальное значение.

Упростит задачу расчета необходимого притока свежего воздуха предлагаемый онлайн-калькулятор.

Приточный клапан или проветриватель решает важную задачу по созданию комфортных условий в замкнутом помещении - он обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха за счет притока достаточного количества кислорода.

«Как правило, стеновые клапаны устанавливают в тех случаях, когда отсутствует возможность установки оконных клапанов. Следует помнить, что:

• стеновой клапан обычно дороже оконного, а его конструкция более сложная и громоздкая;
• монтаж стенового клапана более трудоемкий;
• время монтажа стенового клапана дольше, чем оконного. Если монтаж оконного клапана на установленное окно занимает полчаса, то монтаж стенового - от 1,5 до 8 часов, в зависимости от толщины стены и материала, из которого она сделана;
• монтаж оконного клапана возможен на любой стадии ремонта и даже в полностью обжитой квартире».

Приточный клапан на окно

Приточный клапан на окно - самое популярное решение для вентиляции квартир в многоквартирных домах. Особенно часто устанавливаются приточные клапаны на пластиковые окна. Это связано с тем, что почти все бытовые приточные клапаны монтируются на уже установленные окна - непосредственно в оконный профиль. Такой способ монтажа хорош тем, что не приводит к уменьшению количества дневного света, проходящего через окно. Есть у него и минусы - вентиляционный канал проветривателя на окно ограничен размерами оконного профиля, поэтому он меньше, чем у приточного клапана в стену. Соответственно, через него проходит меньше свежего воздуха.

Оконный приточный клапан устроен так, чтобы поступающий через него холодный воздух направлялся вверх, к потолку комнаты. Так он лучше перемешивается с прогретым воздухом внутренних помещений, благодаря чему температура в доме понижается незначительно, и даже при полностью открытом клапане возникает дискомфорт.

На что следует обратить внимание при выборе приточного клапана на окно

• Пропускная способность или уровень воздухообмена приточного клапана на окно выбираются, исходя из количества человек, находящихся в комнате с окном на постоянной основе. Нужно помнить, что для нормальной жизнедеятельности 1 человека требуется 30 кубических метров свежего воздуха в час. На этапе выбора оконного клапана требуется учесть данное обстоятельство, чтобы впоследствии у вас не возникли проблемы.
• Мы живем в стране с холодными зимами, поэтому при выборе приточного клапана на окно нужно заранее побеспокоиться, чтобы это устройство без проблем выдерживало суровые условия эксплуатации. Не забывайте, что некоторые приточные клапаны сделаны для мягких зим Западной Европы и не рассчитаны на воздействия очень низких температур.
• Многие оконные провертиватели оснащены автоматической регулировкой - это удобно, но в определенных ситуациях может стать проблемой. Например, при резких перепадах температуры за окном. В этом случае единственным спасением является механическая система регулировки клапана, которая есть не у всех моделей.
• Некоторые умельцы изготавливают приточные клапаны своими руками. Это более дешевый вариант, но зачастую такое решение создает неудобства из-за проблем с шумоизоляцией. Практически все приточные клапаны на окно заводского производства обеспечивают требуемый уровень защиты от шума в пределах 30-35 дБ.

Приточный клапан в стену

Преимущественно такой клапан приточной вентиляции устанавливается в Хотя в последнее время нередко этот тип проветривателя можно встретить и в многоквартирных домах. Связано это с тем, что при установке приточного клапана в стену нарушается целостность несущей стены здания. В наружной стене дома создается сквозное отверстие диаметром 60 мм и более. Понятно, что лучше проделать такое отверстие еще на этапе строительства дома. Впрочем, современные инструменты дают возможность установить приточные клапаны в любых стенах.

Приточный клапан в стену обеспечивает повышенную по сравнению с оконным циркуляцию воздуха и позволяет регулировать скорость подачи воздуха. Конструкция стенового приточного клапана выполнена так, чтобы препятствовать проникновению влаги во внутренние помещения. Кроме того, стеновые проветриватели оборудуются фильтрами очистки воздуха.

На что следует обратить внимание при выборе приточного клапана в стену

• Не забывайте, что приточный клапан в стене требует регулярного ухода - 2-3 раза в год, т.к. внутрь воздуховода со временем попадают пыль и прочий мусор. В результате снижается качество воздухоочистки и шумоизоляции. Чистить стеновой приточный клапан рекомендуется в теплое время года, чтобы внутренние помещения чрезмерно не охлаждались.
• Как и оконные проветриватели, приточные клапаны в стену рассчитаны на работу при определенной температуре окружающего воздуха. Производители приточных клапанов всегда указывают диапазон температур, при которых устройство может работать. Не забывайте это проконтролировать при выборе клапана.
• Требуется внимательно выбирать место для установки стеновых приточных клапанов. Специалисты советуют устанавливать приточные клапаны в стене или между батареей отопления и подоконником, или, если там недостаточно места, на высоте более 2-х метров. Это нужно, чтобы холодный воздух с улицы, попадая в помещение, быстро нагревался и не создавал дискомфорт.
• Для установки стенового приточного клапана не нужно получать специальные разрешения от различных инстанций. Отверстия до 300 мм можно проделывать без внесения информации об этом в паспорт помещения.

Приточный клапан ✮Большой выбор приточных клапанов на портале сайт

Из-за недостаточного проветривания помещения возникают такие проблемы, как: повышенная влажность воздуха; пониженное содержание кислорода в нем; конденсат; застой кухонных ароматов в квартире и т.п. Открывание окон создает такие неудобства, как сквозняки, быстрое охлаждение, пыль, шум. Лучшим вариантом для создания эффективной вентиляции является приточный клапан в стену — простейшее устройство с высоким КПД и минимальными затратами.

Выполняемые функции

При отсутствии вентиляции в комнате уровень углекислого газа к утру повышается до 2000 промилле, вызывая плохое самочувствие потому, что допускается всего 700 промилле.

Функция стенового клапана заключается в обеспечении помещения свежим очищенным воздухом постоянно. Конструкция клапана предусматривает защиту от пыли и шума.

Работает настенный клапан без электричества. Если клапан установить под окном, над отопительной системой, тогда уличный воздух будет быстрее нагреваться, смешиваясь с теплым воздухом от радиатора.

Для создания эффективной вентиляционной системы приточный клапан становится незаменимым звеном. У него очень широкий спектр применения. Стенной клапан используют в жилых домах, в производственных помещениях и зданиях общественного, медицинского и образовательного назначения. В детских садах, школах и больницах для проветривания без сквозняков, он имеет особую актуальность.

Такой клапан часто используется при создании вентиляционной системы фермерских хозяйств, животноводства и птицеводства, где он играет большую роль в обеспечении соответствующего микроклимата.

На фоне оконного клапана приточный стеновой клапан обладает большим преимуществом, а именно: не допускает проникновения уличного шума и пыли; ему не страшна низкая температура; не загораживает световой проем окна; имеет несколько режимов подачи воздуха; создает хороший воздухообмен.

По форме бывают круглыми и реже прямоугольными, предназначаются для жилых и производственных помещений. Клапаны выпускаются многими производителями и отличаются друг от друга внешним видом, но существенных отличий в конструкции нет. Отличаются модели материалом и размерами, но функция неизменна и комплектующие идентичны.

Подробно рассмотрим устройство приточного клапана.

Составляющие стенового приточного клапана:

• корпус, состоящий из трубы, диаметром от 6 до 13,3 см, изолированной изнутри теплозащитным материалом, т.к. стена может промерзать и это приведет к обледенению;
• оголовок, т.е. декоративная крышка, которая устанавливается с внутренней стороны стены и укомплектована ручкой или рычажком для уменьшения воздушного потока;
• мембрана, не позволяющая воздуху выходить в обратном направлении;
• заслонка, регулирующая приток воздушных масс до 40 кубических метров в час. С наружной части стены воздух будет поступать внутрь в зависимости от положения заслонки;
• губчатый фильтр для очистки приточного воздуха;
• защитная решетка должна прикрывать вход в воздуховод снаружи, чтобы исключить проникновение мусора, насекомых и грызунов.

Отличительными могут быть только размеры трубы и материал, из которого она изготовлена. Обычно применяют пластиковую гильзу.

Также не во всех моделях имеется регулировка поступления воздуха, а ведь благодаря ей можно создать более благоприятный микроклимат в помещении. Системы регулирования бывают как ручные, так и с автоматическим управлением. Последние с помощью датчика влажности контролируют открывание заслонки для поступления необходимого количества свежего воздуха в помещение. Чем больше влажность в комнате, тем шире открывается заслонка и больше поступает свежего воздуха.

Существуют приточные клапаны и с принудительной вентиляцией, оснащенные вентилятором, который втягивает воздух либо выталкивает обратно. Отличительной характеристикой является большая производительность и преимущества в пропускной способности (800-1000 кубических метров в час); возможность установки дополнительных фильтров улучшает очистку воздуха; оснащаются системой подогрева.

Подбор модели

При выборе модели клапана необходимо руководствоваться требованиями помещения и учитывать все характеристики данного вида.

Прежде всего, надо учитывать режим температур, в рамках которых работает клапан.

Устройства бывают различных диаметров, а следовательно могут пропускать разное количество воздуха. Одним из важных параметров является пропускная способность клапана, т.е. какой объем воздуха он способен пропустить за единицу времени. Обычно пропускная способность в пределах 800-1000 м3 воздуха в час. Это позволит определиться с количеством клапанов для данного помещения.

Обязательно измерьте толщину стены, чтобы наверняка подобрать клапан нужной длины. Ведь он должен пройти через всю стену, поэтому он должен соответствовать толщине стены. По длине модели бывают от 20 до 100 см. При покупке лучше учесть запас, а лишнее можно обрезать.

Если вы решили устроить подогрев поступающего воздуха и монтировать его между подоконником и отопительной системой, то необходимо замерить данное расстояние для сравнения с габаритами оголовка выбранной модели.

Клапаны бывают с автоматической и механической системой регулирования. В отличие от ручной настройки, автоматика сама выбирает нужный режим в зависимости от микроклимата помещения. Но такие клапаны будут стоить дороже. Если ориентироваться на цену, то из всех моделей экономичнее приобрести клапан отечественного производства.

Наиболее распространенными являются аналоги финской более дорогой модели КИВ-125 (4800 рублей) такие, как китайская, менее качественная, но дешевая копия и отечественная модификация КПВ-125, не уступающая по качеству финской, но дешевле (стоимость в районе 3000 рублей).

КПВ-125 является востребованной модели за свою высокую функциональность. Длина трубы у него варьирует от 40 см до 1 метра. Имеет москитную сетку.

Дешевым (1500 рублей) отечественным прибором является «Домвент» — устройство стенового типа для установки над батареей, с высоким показателем защиты от шума и пыли. Имеет задвижку для регулирования поступления воздушных масс.

Можно встретить и итальянские модели KIV Quardo, которые отличаются от финских только формой оголовка (он у них квадратный).

Есть такие модели, которые имеют прямоугольный воздуховод, например, СВК-75.

Существуют и другие модели стеновых приточных клапанов. Сравнивая характеристики имеющихся в наличии клапанов, можно подобрать подходящую для вашего помещения модель.

Пошаговая инструкция

Для правильной установки приточного клапана в стену не требуется высокой квалификации. В целях экономии, поможет в монтаже своими руками пошаговая инструкция. К каждой модели прилагается своя инструкция и схема сборки.

Перед началом монтажных работ изучите конструкцию клапана и проведите подготовительные работы:

Полезный совет! При выборе места монтажа приточного клапана, убедитесь в отсутствии там скрытой электрической проводки.

Ход работ

Разберите клапан и наметьте места размещения основного отверстия и для креплений, используя пустой корпус.

По разметке сделайте в стене отверстие с легким уклоном на наружную стену дома во избежание скопления попавшей воды. Также сделайте отверстия под дюбели в намеченных местах крепления устройства.

Трубку примерьте по длине (лишнее обрежьте) и обязательно обмотайте изоляцией. Труба вставляется в сквозное отверстие и выравнивается с внешней стороной стены, а внутренний край может выступать чуть меньше 10 мм. Зазор между стеной и клапаном заполняют монтажной пеной.

Вставьте заслонку для регулирования воздушного потока, звукопоглощающий и пылеулавливающий фильтры, которыми укомплектован клапан. Затем установите мембрану, которая не позволит воздушному потоку выходить в сторону подачи воздуха.

Прижав уплотнитель, закрепите дюбелями и саморезами внутренний корпус и декоративную крышку с ручкой регулятора подачи воздуха (оголовок). При правильном монтаже вентиляционного клапана ручка будет легко поворачиваться и открывать заслонку.

Закройте отверстие снаружи внешней защитной решеткой, прикрепив ее при помощи клея или саморезов.

Клапан готов!

Аналогично можно изготовить самодельный клапан, а если требуется усиленный воздухообмен, можно дополнительно установить в него вентилятор.

Обслуживание приточной установки

Для обслуживания вентиляционного клапана требуются уход и чистка. Чистку фильтров производят 1-2 раза в течение года в теплый период. Обычно фильтры бывают синтетическими, поэтому их промывают мыльным раствором и обязательно высушивают. Внутренний корпус можно почистить пылесосом.

Итоги

Это простое устройство способно обеспечить ваше жилище свежим воздухом без сквозняков, шума и пыли. К тому же оно работает без электричества, значит не требует дополнительных затрат на эксплуатацию. А установить его можно своими руками и забыть о проблемах плохой вентиляции. Комфорта и уюта вашему дому!

Для организации притока свежего воздуха внутрь здания (как жилые, так и нежилые) сейчас нередко выбираются приточные вентиляционные клапана (проветриватели).

По месту расположения наиболее распространенными являются стеновые модели – монтируемые в наружную стену.

Описание конструкции

Воздуховод. Труба, по которой воздух проходит с улицы в комнату. Подавляющее большинство моделей имеют пластиковый воздуховод.

Наружная вентиляционная решетка. Предотвращает попадание внутрь воздуховода осадков. Выполняется из пластика или металла.

Внутренний корпус - оголовок (из пластика, обычно поставляется в разобранном виде). Содержит фильтр, направляет воздушный поток в комнату. Выполняется из пластика.

Внутри воздуховода может находиться утеплитель-шумоизолятор. Он необходим для того, чтобы стена вокруг трубы не промерзала, а также для уменьшения уличного шума.

В качестве утеплителя обычно выступает полифом. Описанные выше части можно приобрести отдельно, и сделать самодельный проветриватель своими руками, что обойдется чуть дешевле, чем покупать готовое изделие.

Если вентиляционный стеновой клапан имеет возможность регулировки – регулятор располагается во внутреннем корпусе (оголовке). Некоторые модели (Aereco EHT ) дополнительно оснащаются системой гигрорегулирования. Она реагирует на влажность воздуха внутри помещения, и открывает клапан при превышении определенного показателя.

Более сложные приточные установки (к примеру – линейка моделей Эко Свежесть) могут дополнительно оснащаться следующими элементами:

Вентилятор.

Рекуператор (нагреватель воздуха).

Датчики влажности и/или температуры воздуха – для автоматизации работы устройства.

Выносной электронный пульт управления (с помощью которого включаются-выключаются вентилятор и/или нагреватель).

Назначение изделия

Задача приточного вентклапана – обеспечить человека (а также животных и растения) достаточным количеством воздуха для дыхания, и предотвратить появление плесени в помещении.

Если постоянный приток свежего воздуха в помещение отсутствует (а на 1 человека требуется около 30 кубометров в час) – организм не получает должного количества кислорода. Вдобавок духота приводит к конденсации влаги на оконных откосах, раме и подоконнике, что со временем может привести к развитию плесени.

Стеновой воздушный клапан способен обеспечить приток достаточного количества свежего воздуха: при нормальных условиях (если перепад давления составляет 10 Па) через большинство моделей поступает около 25-30 м³/ч. Как раз столько, сколько и требуют санитарные нормы для 1 человека. Если перепад давления будет больше – количество поступающего воздуха тоже вырастет.

Принцип работы и проверка вентиляционных каналов

Воздух с улицы поступает через проветриватель, поскольку давление в комнате ниже, чем на улице. Такие условия (перепад давления) создаются благодаря работе вытяжной вентиляции в помещении: вытяжки или простого вентиляционного канала.

Важный момент, который следует учитывать: если вытяжная вентиляция работает плохо - то и проветриватель тоже будет давать меньше воздуха (поскольку перепад будет меньше нормы, или же его и вовсе не будет). Поэтому, прежде чем планировать монтаж приточного вентиляционного клапана, следует убедиться в том, что вытяжная вентиляция нормально функционирует.

Чтобы проверить работу вентканала , необходимо:

Открыть форточку (или окно, или балкон, главное - чтобы был приток свежего воздуха).

Поднести к вентиляционной решетке зажженную спичку или зажигалку.

При нормально работающей вытяжной вентиляции пламя должно «затягивать» в канал. Если этого не происходит, или если пламя наоборот отклоняется от решетки - значит, тяги нету, и работа вентиляции в квартире нарушена.

Вместо открытого огня можно проверить работу вентканала можно и обычным листком бумаги (лучше всего - туалетной, поскольку она тонкая и легкая). Небольшой обрезок необходимо приложить к вентиляционной решетке. В идеале - бумагу должно притянуть: в этом случае вытяжная вентиляция работает отлично.

Упомянутые выше способы проверки могут оказаться бесполезными летом, в жаркую погоду. Воздух в жару тяжелее, чем в прохладную погоду, и поэтому давление в вентканале падает. Поэтому даже нормально работающая вентиляция может не притягивать огонь (или бумагу).

О плюсах и минусах применения

Применение стенового проветривателя - полезное решение по нескольким причинам:

нет необходимости часто открывать-закрывать окно (а значит - не изнашивается фурнитура, рассчитанная в среднем на 10 000 движений);

через клапан поступает меньше шума, чем через открытое окно (благодаря фильтру и изоляции в воздуховоде);

возможна регулировка количества поступающего воздуха (регуляторов нету в основном только на самых дешевых моделях);

установка возле батареи или в верхней части стены позволяет избежать резких колебаний температуры зимой;

• внутри комнаты изделие незаметно (при любом способе установки его легко прикрыть шторами), а если и заметно — то не портит интерьер и не бросается в глаза;

относительная дешевизна (1 комплект клапана и его установка специалистами в сумме обойдутся примерно в 3-5 тысяч рублей).

Что касается последнего пункта: при монтаже вентиляционного клапана возле батареи - воздух будет нагреваться от нее. Во втором случае (если клапан монтируется в верхней части стены) воздух будет поступать в комнату сверху, и смешиваться с комнатным (более теплым).

Более дорогие модели приточек могут дополнительно оснащаться рекуператорами (подогревателями) и вентиляторами. Вентиляторы могут быть как вытяжные, так и приточные. Такие установки более эффективны, однако и стоят минимум в 8-10 раз дороже, чем обычные клапана-проветриватели (к примеру, расценки на Эко-Свежесть, имеющую вентилятор и подогрев, начинаются от 15 000 рублей).

Имеются и недостатки:

необходимость делать отверстие в стене (если приточку спустя какое-то время захочется убрать - останется сквозная дыра на улицу);

допущенные при монтаже ошибки могут привести к тому, что стена (участок между отверстием и откосом) будет промерзать, или какая-то часть воздуховода будет обмерзать зимой;

в слишком холодных регионах (где температура надолго падает ниже -10° ) зимой приточку использовать не получится, поскольку в помещении будет очень холодно;

модели без вентилятора в среднем могут давать порядка 30 м³/ч воздуха (что нормально для 1 человека в комнате).

Виды и отличия

Все стеновые приточки отличаются по нескольким параметрам:

Как выглядит проветриватель снаружи (с улицы) и изнутри (из комнаты)

С ручной регулировкой количества проходящего воздуха или без регулировки.

По наличию или отсутствию системы автоматической регулировки.

По наличию или отсутствию шумоизоляции воздуховода.

По возможности или невозможности установки дополнительных аксессуаров.

По возможности или невозможности полного перекрытия клапана.

По диаметру воздуховода.

По количеству проходящего воздуха.

В остальном отличия заключаются только в устройстве внутреннего (находящегося в квартире) корпуса и внешнем виде элементов.

Как частный случай – бывают отличия по форме и материалу воздуховода. Для всех моделей он представляет собой пластиковую трубу. Отличается только СВК В-75 М – у этого стенового клапана воздуховод выполнен из пенополистирола, и имеет прямоугольную форму. Располагается он сразу под подоконником.

Модели проветривателей

Количество моделей сейчас немалое. Приведем конкретные наименования:

1. (единственная в списке модель с прямоугольным воздуховодом).

Нюансы монтажа

Кроме упомянутой выше модели СВК В-75 М, остальные стеновые клапана приточной вентиляции могут монтироваться в произвольное место наружной стены. Однако наиболее удачными являются следующие участки :

Под подоконником, рядом с батареей.

На уровне 2/3 от высоты оконного проема (для обычной квартиры - на высоте около 1.8-2 метра от пола).

В первом случае поступающий внутрь воздух сразу нагревается от батареи. Во втором – поступает в верхнюю часть помещения, где смешивается с теплым воздухом. Оба варианта хороши тем, что такое расположение позволяет скрыть стенной клапан за шторами.

Единственное требование, которое следует учитывать во втором случае: от места размещения приточного клапана в стене до оконного откоса должно быть минимум 30 сантиметров. В противном случае этот участок зимой может промерзать.

Об устройстве и установке клапана на примере КПВ 125 (видео)

Этапы установки

Для установки приточного клапана в стену (рассмотрим процесс монтажа для клапанов с круглым воздуховодом, про монтаж СВК В-75 М – можно почитать отдельно) потребуется:

Разметочный инструмент.

Установка алмазного бурения.

Ножовка (для обрезки воздуховода по необходимости).

Клей (если наружная решетка приклеивается к воздуховоду) или отвертка (если крепится болтами).

Ненужные тряпки или полиэтиленовая пленка – чтобы застелить пол в месте работы.

Средства защиты глаз и органов дыхания (от летящей пыли при сверлении).

Установка выполняется в следующей последовательности :

Выбирается место установки проветривателя, учитывая упомянутые выше правила.

В стене сверлится сквозное отверстие. Оно должно иметь небольшой уклон (3-4 градуса) в сторону улицы – чтобы влага при попадании в воздуховод не скапливалась.

Сверлятся отверстия под саморезы (для крепления внутреннего корпуса).

«Примеряется» воздуховод: труба вставляется в отверстие, и отмечается нужная длина.

Излишек трубы – обрезается по отметке.

Внутрь воздуховода устанавливается шумоизолятор (если идет в комплекте; если нет – рекомендуется самостоятельно докупить трубный утеплитель-«скорлупу» нужного диаметра, и использовать в качестве шумоизоляции).

Труба вставляется в отверстие.

Снаружи на трубу крепится (на клей или болты) вентиляционная решетка. Жалюзи ее должны быть направлены вниз в сторону улицы, и располагаться горизонтально.

Внутренний корпус крепится к стене на саморезы.

Собирается внутренний корпус.

Этапы установки на примере клапана Домвент (видео)

Уход и эксплуатация

Для чистки требуется демонтировать внутренний корпус и извлечь фильтр и шумоизолятор. Делать это рекомендуется в теплое время года, чтобы в комнату не задувал холодный ветер (или же отверстие придется заклеивать).

Если фильтр и изолятор выполнены из синтетики (а у большинства моделей именно так) – их можно промыть в мыльной воде. После этого в обязательном порядке они должны высохнуть.

Обращать внимание требуется и на чистоту воздуховода внутри: можно заглянуть внутрь, пока фильтр и утеплитель сохнут. При наличии внутри большого слоя пыли или мелкого мусора – можно убрать его пылесосом. Как вариант — можно снять наружную решетку и продуть трубу пылесосом.

Если температура в помещении зимой начинает ощутимо снижаться (обычно это происходит при температуре за окном ниже -10º и/или при сильном ветре) – рекомендуется уменьшить проход воздуха через клапан (если есть возможность регулировки).