Туи не только обладают декоративными свойствами вечнозеленых хвойных растений, но и выделяют в воздух полезные вещества – фитонциды. Они легко размножаются черенками, поэтому для озеленения своего садового участка необязательно покупать дорогие саженцы. Можно получить достаточное количество посадочного материала из одной ветки с материнского дерева. При этом способе размножения сохраняются сортовые свойства растений.

Туи размножаются как семенами, так и вегетативно. Выращивание из семян занимает много времени – до 6 лет. Размножение туи черенками дает наиболее быстрый результат – через 2-3 года можно получить полноценное растение, пригодное для озеленения садового участка. Саженцы, выращенные из черенков, крепче и жизнеспособнее. Побеги, полученные от местных растений, более приспособлены к климатическим условиям района произрастания, чем те, которые привозят на продажу из других мест.

Для получения черенков надо выбирать сильные и здоровые растения и ветки. Лучше срезать ветви с кустарника возрастом старше 2-3 лет. Одна разветвленная ветка длиной 30-50 см может дать 7-8 небольших черенков. Срезку производят следующим образом:

• Находят в верхней части кроны кустарника одресневевшие или полуодресневевшие ветки.
• Острым ножом срезают ветвь.
• У полученной ветки отделяют черенки по 8-15 см длиной вместе с частью коры центрального ствола («пяточка»). Это нужно для того, чтобы черенки хорошо укоренились. Корни при проращивании будут образовываться именно за счет питательных веществ, накопленных в «пяточке». Эту работу можно производить с помощью остро заточенного ножа либо отрывать руками, движением вниз по ветке.
• Слишком длинную «пяточку» необходимо обрезать ножницами до 1,5-2 см.
• Листья на нижней части побегов (3-4 см вверх от «пяточки») полностью отрезают, а остальные нужно постричь до половины, чтобы стимулировать рост корней.

В качестве антисептической обработки черенки туи нужно поставить в емкость со слабым раствором марганцовки и выдержать 3-5 суток. Для ускорения роста корней ветки можно поместить на сутки в раствор Корневина.

В банку или большой стакан набирают воду и устанавливают туда побеги так, чтобы концы с «пяточкой» были погружены на 2-3 см. Важно, чтобы в воду не попадали листья, так как это может вызвать процесс гниения. В зависимости от размера побегов и емкости в одну тару можно поставить от 1 до 5 веток. Большее количество черенков устанавливать не рекомендуется, так как им будет не хватать питательных веществ в воде.

По мере замутнения и испарения воды ее меняют или подливают свежую. Для профилактики гнили в воду рекомендуется добавлять 1-2 маленьких кристалла перманганата калия. Если воду меняют полностью, то черенки на время замены оборачивают влажной тканью, чтобы они не пересыхали.

Банку с черенками ставят в прохладное место, где есть рассеянный свет. В зависимости от того как быстро выросли корни, черенки рассаживают в емкости с землей. Отсутствие яркого освещения стимулирует развитие корневой системы. Рост корней в банке с водой может занять несколько месяцев. Черенки, посаженные в банку осенью, могут быть готовы к высадке в грунт только весной.

Для этого метода черенкования туи надо приготовить прозрачные пластиковые стаканчики по 200 мл, банку с водой, старый шнурок или веревку в качестве фитиля. У одного из стаканчиков отрезают верх на 1-2 см. В днище второго стаканчика проделывают отверстие так, чтобы пропустить через него фитиль. Шнурок нарезают на части длиной по 10-15 см.

В отверстие стаканчика пропускают шнурок и насыпают подготовленный грунт, который можно купить в специализированных садоводческих магазинах, или смесь садовой земли, песка и торфа. В банку наливают воду и ставят на ее горлышко стакан с фитилем. Фитиль должен быть погружен в воду на 3-4 см. В земле делают углубление под черенок и втыкают его. Если черенки мелкие, по 8-10 см в длину, то можно выращивать их по 3 шт. в одном стакане. Сверху ставят второй пластмассовый стакан с отрезанным верхом для создания парниковых условий. Такая схема выращивания черенков туи позволяет более эффективно контролировать увлажнение побегов во время проращивания корней.

Перед посадкой в стакан с землей концы черенков с «пяточкой» рекомендуется опудрить порошком Корневина или обработать растворами биостимуляторов роста (Гетероауксин, Эпин, Экопин и другие). Корнеобразователь Корневин обеспечивает высокую приживаемость растений при проращивании. Порошковая форма этого препарата обуславливает его хорошее прилипание к поверхности стеблей. За счет этого активное вещество Корневина, индолилмасляная кислота, лучше проникает в клетки растения. Обработка Корневином позволяет укоренить молодые побеги на 14-18 дней раньше.

Через несколько недель в прозрачном стакане с землей станут заметны корни. В это время надо начинать закаливание черенков – периодически открывать верхний стакан или проделать в нем отверстие для вентиляции воздуха.

Уход за черенками в домашних условиях заключается в контролировании уровня воды в банке и периодических опрыскиваниях зеленой части растений.

Вырастить тую из веточки можно в течение всего года, но лучше это делать осенью или весной. В сентябре месяце замедляется движение сока в стволе и ветках куста, устанавливается прохладная погода, благоприятствующая оптимальному увлажнению черенков. В это время и рекомендуется срезать их с материнского дерева. Процент укоренения осенних черенков достигает 100%. С другой стороны, осенние черенки растут медленнее, чем проращиваемые весной. Только через 6 месяцев новые корни на осенних черенках могут достичь длины 15-20 см.

При летней заготовке побегов все силы растения направлены на вегетативный рост. В жаркую погоду усиливается испарение воды с листьев, поэтому корни растут хуже. Заготовку летних черенков производят в конце июня. Корни у них образуются дольше всего, растения некоторое время находятся в состоянии покоя. Но к следующей весне у таких саженцев развивается довольно крепкая корневая система и они готовы к пересадке в открытый грунт.

Весной наиболее оптимальным сроком срезки черенков является первая половина апреля. В это время начинается движение сока в стеблях растения, но рост зеленой массы еще не начался. Весенние черенки хуже приживаются (до 20% всех саженцев), они чаще болеют и погибают.

Черенки, проросшие в банке весной или осенью, высаживают на грядки-школки, где они будут расти в течение 2-3 лет до пересадки на постоянное место. Осенние черенки высаживают в грунт весной следующего года, а весенние – осенью текущего года.

Грядки для саженцев туи должны находиться в тени, так как молодые растения могут засохнуть под прямыми солнечными лучами. Землю на грядке надо перемешать с торфом, так как туя любит подкисленную почву. Расстояние при посадке между растениями – 25-30 см. После посадки их нужно полить.

При посадке на постоянное место выкапывают яму и заполняют ее смесью перепревшего компоста, навоза и садовой земли. Корневую шейку заглублять не нужно, она должна находиться над уровнем почвы. После посадки кусты мульчируют торфом или опилками: весной – чтобы в земле сохранялась влага, а осенью – для того, чтобы защитить корни от морозов. При этом нужно следить за тем, чтобы под слой мульчи не попали нижние ветви, так как они могут запреть.

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Дача-впрок

Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения хвойных растений. Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью. Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

Черенкование хвойных в грунте

От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования. Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

Осенью контейнер прикопайте в парнике. Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить. В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

Черенкование хвойных в домашних условиях

Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).

Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты.

По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна.

Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.

очень интересная статья

Интересная статья, особенно часть про зимнее черенкование. Надо попробовать.

Очень полезная статья.Обязательно опробую.Должно получиться

Узнала интересный способ размножения хвойных. Спасибо.

Цветник

Мастерская

Хотите ежедневно получать сводку новых материалов сайта “Дача-впрок” по почте?

Размножение хвойных растений черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

специально для интернет-портала

садового центра «Ваш Сад»

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Присоединяйтесь и следите за нашими обновлениями!

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.

Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их , а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются и . Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Условия для эффективного прохождения стратификации — ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте — такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: , и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Выращивание рассады хвойных растений

Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками — «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

Горизонтальные отводки

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры.

Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит — желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как размножать хвойные растения черенками.

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки , туй, можжевельников, и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками , тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 — максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Черенкование хвойников весной и летом

Чрезвычайно важен выбор черенка у культурных форм. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые, кроме вертикальных, черенки. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не существен.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего — вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Перед нарезкой в нижней части черенка, не травмируя кору, удаляют хвою. Это необходимо, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Мелкую хвою можно оставить.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Нарезанные черенки закрепляют в субстрате. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70 градусов делают отверстие, в которое вставляют черенок, и плотно этой же палочкой прижимают его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.

Весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, летние -только к концу осени. Нередки случаи, когда к осени черенки не образуют корней, но имеют на месте среза утолщение — раневую ткань каллус.

Наибольшую опасность при укоренении представляет сочетание резких перепадов температуры, высокой влажности субстрата и сухого воздуха, приводящее к гибели черенков.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся растения северных хвойных зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые неукоренившиеся черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними ставят ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В оттепели их необходимо проветривать, а в морозы дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, укореняемые в ящиках, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки «южных» хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Размножение хвойных деревьев прививками

Многие виды и сорта хвойных практически невозможно размножить ни семенами, ни отводками, ни черенками. Единственный выход из положения – прививки. Их используют для разных целей: для ускорения плодоношения (кедровой сосны), для получения оригинальных форм (шаров и каскадов на штамбах), для ускоренного размножения редких сортов. Способы прививки хвойных и лиственных растений одинаковы. Особо популярны копулировка, прививки в боковой расщеп, и за кору. Для создания штамбовых экземпляров традиционно применяют метод прививки в боковой расщеп.

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», — агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике — весна, начало лета (до начала роста почек).

Особо подробно разработан метод прививки «вприклад сердцевиной на камбий» для сосен. В качестве черенков берут побеги взрослых здоровых деревьев, образованные двух-трехгодичными приростами длиной 8-10 см.

С них обрывают, не повреждая коры, всю хвою, за исключением 8-10 пучков возле верхушечных почек, и обрезают боковые веточки. После этого черенок разрезают вдоль, через сердцевину, таким образом, чтобы срез начинался сразу под хвоей, резко заглублялся, переходил через середину сердцевины и сходил на нет в самой нижней части черенка, образуя небольшой односторонний клин. Срез длиной 5-6 см вполне обеспечивает успешное срастание.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

На освобожденной от хвои части побега подвоя, которая должна немного превышать длину прививаемого черенка, отделяют полоску коры, равную по длине и ширине срезу на черенке. Срез следует сделать точно по камбиальному слою, чтобы древесина не была повреждена, и в то же время на поверхности камбия не отделялся слой лубяных волокон.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны — начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют.

Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.

Вам понадобится

• 1. Черенки хвойных культур, например, любые сорта туи западной, можжевельника, кипарисовика, минимум по 3 черенка от каждого сорта;
• 2. Дренаж (керамзит), 3л;
• 3. Легкий плодородный грунт, лучше покупной "Для хвойных", 5-10 л;
• 4. Песок промытый, 3 л;
• 5. Ящик посадочный с дренажными отверстиями;
• 6. Пленка полиэтиленовая 1 кв.м.;
• 7. Опрыскиватель с очень мелким распылением;
• 8. Препарат для стимуляции корнеобразования "Гетероауксин", 1 пакет;
• 9. Препарат для стимуляции ростовых процессов " Циркон" 1 ампула;
• 10. Дуги для парничка, резиновая обвязка.

Инструкция

Учимся делать черенки.
Во-первых, они обязательно должны быть сняты с молодого растения, желательно с деревца до 5-ти лет.
Давно подмечено, что черенки с 2-летнего саженца укореняются на 90%, с 5-летнего на 50%, а с 10 и старше- всего на 5-10%. Кроме того, нужно знать, с какого места снимать черенок: снятый с нижней боковой ветви черенок вырастет в невысокое "лохматое" растение, а снятый с верхней части кроны- в стройное растения, габитус которого соответствует сорту. Срезать черенки можно в конце февраля или в конце июня, тогда процесс укоренения будет оптимальным.

Готовим посадочное место. В ящик закладываем дренаж-керамзит, затем - грунт, сверху- слой промытого речного песка в 3 см толщиной, проливаем субстрат кипятком, даем остыть.

Готовим черенки к посадке.
Ставим их на 8-12 часов в раствор гетероауксин (200 мг) + циркон (4 капли) на 1 л. воды (стимулирует корнеобразование и помогает смыть смолу со среза).
Снимаем хвою до половины черенка, чтобы она не загнила при соприкосновении с субстратом, делаем карандашом отверстия и вставляем веточки в грунт, слегка обжимаем его пальцами.
Обратите внимание, это важно,- как вы сняли веточку, так и ориентируйте её в грунте, не переворачивайте тыльной стороной вверх!

Опрыскиваем черенки и сооружаем над ними парничок с помощью полиэтилена, дуг и резиновой обвязки.
Не забывайте регулярно опрыскивать черенки обычной водой в парничке (2-6 раза в день), каждый раз плотно закрывая его после этой процедуры.
В течение месяца 1 раз в неделю опрыскивайте черенки также и раствором "Циркона" (2 капли на 1 л воды, дозу не превышать!), который стимулирует развитие корней и улучшает иммунитет растений. Обратите внимание, что Циркон на свету быстро разлагается, поэтому производите опрыскивание им при минимуме освещения.

Если вы черенковали хвойные в феврале, то до мая оставьте парничок на светлом (обязательное условие!), но не южном . Затем можете оставить парник дома, можете перенести в сад, в полутень (что благоприятнее для укоренения). Если произвели в мае, то парник соорудите сразу в саду. Частое опрыскивание и регулярный (но не чрезмерный) полив- основа укоренения. Укоренившиеся череночки переносят на постоянное место только на 2-й год. Зимуют они там же в парничке, под дополнительным укрытием из листвы и снега.

Основным инвентарем для данных процедур будет секатор, желательно хорошо наточенный, и емкость для посадки маленьких веточек.

Острый секатор поможет быстро срезать выбранную веточку, не испачкав Вас выделяющейся смолой. Сосна обыкновенная, как и многие представители голосеменных растений, внутри заполнена не соком, а смолой, которая быстро выделяется при нарушении целостности ее веток. Смола довольно клейкая, издает приятный аромат и плохо отмывается от рук и одежды. Поэтому стоит как можно быстрее срезать ветку и отходить от дерева.

Советы по подготовке:

• В роли емкости под может выступать обыкновенная рамка небольших размеров, выполненная из . В данную рамку помещает предварительно небольшое количество компоста. Именно от состава компоста будет также зависеть скорость сосновых веточек. Чем он плодороднее, тем быстрее начнется процесс корнеобразования.
• В плодородном компосте молодые корешки смогут быстрее набрать силу и закрепиться. Наилучшим вариантом компоста в данном случае может выступать смесь, состоящая из крупнозернистого речного песка и торфа, однородного по консистенции. Готовят такую смесь путем смешивания данных компонентов в соотношении один к одному.
• В целях профилактики укоренённых веточек сосны в приготовленный компост часто добавляют немного полуперепревшей сосновой коры. Если у Вас не окажется ее под рукой можно использовать в качестве ее заменителя крупноволокнистый торф.
• Помимо этого данные компоненты будут выполнять функцию хорошего дренажа для растущих веточек. Иногда в компост добавляют небольшое количество перлита, способствующего улучшению процесса аэрации полученной смеси.
• Доступ кислорода к корешкам сосновой веточки также очень необходим и важен, а добиться его можно при помощи вышеуказанного действия. Желательно перед высаживанием веточек в полученный компост увлажнить его. Это также поможет веточкам быстрее укорениться и набраться сил.
• Хороший полив можно производить одновременно с обеззараживанием смеси. Как известно торф содержит в своем составе большое количество микроорганизмов и многие из них могут негативно влиять на рост и развитие молодой сосновой ветки. При этом молодая веточка может заболеть и даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, следует обеззаразить полученную смесь при помощи слабого раствора перманганата калия или как в народе его именуют – марганцовки.

Процесс приготовления такого раствора очень прост: в небольшое количество кипячёной воды комнатной температуры добавляется несколько кристаллов марганцовки (обычно на кончике ножа), чтобы получился слабо-розовый раствор. Им то и необходимо пролить почву перед высаживанием в нее сосновых веточек. Кристаллы марганцовки губительно воздействуют на большинство патогенных микроорганизмов, находящихся в составе торфа.

Выбрав понравившееся дерево сосны обыкновенной, с помощью острого секатор (за неимением его подойдет и острый нож), срезаем веточку небольшой длины. Затем нужно к ее нижней части удалить имеющиеся ветки, для того чтобы освободить данную зону с целью получения на ней корней. Размер срезанной веточки не должен превышать десяти сантиметровой. Это самая оптимальная длина для данного случая. Можно использовать сосновые ветки и меньших размеров, они также способны к укоренению. Если на выбранной веточке имеются другие посторонние ответвления, их тоже следует убрать.

Чтобы получить корешки на ветке необходимо вещество-стимулятор для образования корней. Им может быть обычное ростовое вещество или корнестимулятор.

Приобрести такое вещество можно в специализированных цветочных магазинах. Он выпускает в виде жидкости или раствора. Перед приобретением прочтите описание и категорию растений, на которые он хорошо воздействует.

Затем срезанную веточку нужно опустить в приготовленный раствор корнеобразователя. Готовьте раствор согласно имеющейся с инструкции. Концентрация раствора корнестимулятора прямо пропорциональна степени одревеснения выбранной вами сосновой ветки. Чем сильнее одревеснение ее нижней части, тем более концентрированным должен быть приготовленный раствор. Если Вы решили укоренить сосновую веточку в летний период, то корнестимулятор может Вам и не понадобиться.

Высаживание веточки сосны:

• Высаживать их следует в приготовленную рамку со специальным компостом, о котором говорилось ранее. Если у Вас нет такой рамки, то высадить данные веточки можно и в обычный парник. И рамку, и парник следует укрывать пленкой.
• При высадке не желательно втыкать веточки в почву, это может негативно сказать на будущем корнеобразовании. Лучше всего в компосте проделывать небольшое отверстие при помощи твердого предмета и помещать туда веточку сосны. После этого почву вокруг веточки следует аккуратно прижать и уплотнить.
• Для развития различных на поверхности сосновых веточек рекомендуется из опрыскивание специальным раствором фунгицида. После этого высаженные сосновый ветки укрываются, чтобы ускорить процесс образования корней.
• Прорастающим веточкам лучше всего создать условия полутени, закрыв их от прямого попадания губительных солнечных лучей. Рамку с веточками можно поместить в условия полутени.
• При укоренении сосновых веток в зимнее время, желательно подогревать рамку с высаженными веточками. Это будет способствовать ускорению корнеобразовательного процесса. Важно следить, чтобы веточки сосны получали достаточное количество влаги, иначе они не только не смогут образовать новые корешки, но и сами погибнуть.
• Умеренный следует производить по мере необходимости. Если влаги будет больше, чем необходимо, то растения могут погибнуть от заболачивания и загнивания.
• Через некоторое время следует начинать открывать парник или рамку для проветривания сосновых веточек. Доступ свежего воздуха и солнечного света положительно сказывается на росте корней растений.

Если Вы занимались срезанием веточек сосны для укоренения в начале лета, то уже к августу у них должны образоваться корни. Именно по их наличию и судят о необходимости высаживания сосновых сеточек в открытый грунт.

Чем крепче и сильнее корневая система у сосновых веточек, тем больше шансов на скорейшее их закрепление в почве и активный рост.

В случае получения укорененных веточек, а проверить это можно при аккуратной раскопке верхнего слоя почвы вокруг их, можно начинать высадку. Высаживать укорененные сосновые веточки желательно в полутенистый участок, когда на улице нет яркого солнца.

После этого растения следует хорошо и . При соблюдении всех норм ухода по прошествии нескольких лет на данном месте вырастет красивая сосна. Таким способом можно вырастить красивую сосну из ее небольшой веточки, приложив старания и заботу.

Больше информации можно узнать из видео.

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. За счет того, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

• Сорта сосны
• вредители
• и Размножение Болезни
• Использование

Неспециализированная информация о сосне

Сосна это долгое древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее замечательная корневая совокупность, главный корень имеет форму стержня и уходит глубоко в землю на пара метров, от него отходят долгие боковые приросты. В высоту кое-какие сорта сосен могут быть около 75 метров.

Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее возможно от серой до желто-красной, время от времени шелушится. Ветви растут от главного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Каждый год дерево формирует множество шишек, каковые созревают за год и выбрасывают много семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и смогут расти более 350 лет.

Благодаря главному корню, что уходит глубоко в почву и может в том месте добывать питательные вещества для дерева, зеленая красивая женщина растет как на плодородных почвах, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются лишь пара видов, поскольку главная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

Уход

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Размножение

Сосна размножается посредством семян, черенкованием и прививкой. Для первого метода нужно забрать вызревшую шишку и дотянуться из нее зерна. Это возможно сделать, положив ее в бумажный пакет, что со своей стороны разместить в теплом месте.

Емкость с содержимым иногда встряхивать. При нагреве все лепестки шишки раскрываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во мокрый песок на маленькую глубину, емкость выносят в прохладное помещение.

Температура окружающей среды поддерживается в пределах 1-5 градусов. Это возможно подвал либо любое второе прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а землю просеивают, добывая семена.

Их опять высевают в подготовленную рыхлую и легкую землю, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка посредством стекла либо пленки, а вся емкость помещается в яркое и теплое помещение. Субстрат должен быть неизменно мокрый, для этого нужно иногда поливать его посредством пульверизатора мягкой водой с температурой внешней среды. В то время, когда покажутся всходы, тепличку возможно убирать. Дабы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида.

В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк возможно лишь к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все показатели материнского растения.

Это один из самых эргономичных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева возможно забрать много исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется маленькой процент, а при неправильном уходе возможно утратить все саженцы.

Черенкование сосны:

• Черенкование выполняют в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются юные однолетние ветви, каковые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Дабы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, по окончании чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней нужно подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно подготавливается емкость с заблаговременно подготовленным субстратом и дренажом на дне. Земля должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с дерновой землёй и песком в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• По окончании посадки нужно организовать парник и добавить нижний подогрев. И в случае если с первым неприятностей по большей части не появляется, то дома организовать верный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы советуют размещать емкости в коробки с полуперегнившим компостом, навозом либо простыми осенними страницами. В ходе разложения выделяется хватает температуры, дабы черенки приобретали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять возможно на улице в намерено подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• По окончании посадки строят тепличку.

Период укоренения у сосны долгий, исходя из этого не следует трогать саженцы в первоначальный год по окончании посадки. Хорошая корневая совокупность нарастет лишь к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из заболеваний сосен в декоративных посадках значительно чаще видится пузырчатая ржавчина либо серянка. Это возможно подметить по желтому налету на финишах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Дабы предотвратить заболевание, нужно в профилактических целях систематично обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые популярные вредители, каковые смогут напасть на дерево, это тля и гусеницы. По большей части они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их возможно удалить особыми инсектицидами, обработав все растения и дерево, каковые произрастают вблизи.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.