В некоторых случаях отсутствует возможность подключения частного дома к централизованному водопроводу. Основная причина такой ситуации – значительное удаление участка с жилой постройкой от коммуникаций. Для того чтобы обеспечить дом или дачу питьевой водой, потребуется обустроить колодец своими руками. Такое решение является наиболее подходящим, так как не требует вмешательства спецтехники и больших финансовых затрат.

Выбор варианта водоснабжения для загородного участка зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо определить расход воды, соответствующий потребностям в конкретном случае. Существует два распространенных варианта водоснабжения дома, который невозможно подключить к централизованной коммуникации.

Первый из них – скважина, то есть трубчатый колодец. Однако такой вариант не подходит для самостоятельной установки, так как требует задействования специального бурового оборудования. В свою очередь, шахтный колодец вполне реально организовать самостоятельно. Причем для этого не требуются профессиональные навыки. Чтобы сделать колодец такого типа достаточно просто следовать инструкции.

Для организации колодца подходящей конструкции необходимо сначала ознакомиться с факторами, влияющими на выбор водоснабжения. Ключевым из них является глубина залегания водоносного слоя. Она может быть разной и зависит от индивидуальных особенностей местности, на территории которой располагается дачный участок.

Также важным фактором, определяющим тип будущего водоснабжения, является вид грунта. Например, если почва очень каменистая, то бурение скважины (трубчатого колодца) вызовет определенные затруднения. В таких случаях рекомендуется выкопать шахтную разновидность.

Перед началом установочных работ и покупкой необходимого материала и оборудования рекомендуется заранее определить суточную норму воды. Данная цифра должна соответствовать вашим потребностям, поэтому она определяется в зависимости от региона, количества проживающих человек и других, второстепенных факторов. После расчета потребления жидкости подбирается наиболее подходящий вариант водяного насоса для колодца.

Важно знать, что существует три водоносных слоя, однако чаще всего используется средний. Этот факт объясняется тем, что верхний слой содержит воду, которая отличается крайне низкими качественными характеристиками, поэтому является непригодной для питья. Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега.

В свою очередь, самый глубокий слой, который называется артезианским, содержит чистую, качественную воду. Однако стоимость бурения скважины, способной осуществлять забор жидкости из него, слишком высока. Обслуживание такого колодца является дорогостоящим. Таким образом, самым подходящим вариантом является средний водоносный слой.

Стандартная глубина скважин колеблется в пределах от 10 до 20 м. В некоторых ситуациях (из-за особенностей местности) установка обычного колодца является попросту невозможной. Это вынуждает хозяев дачных участков обращаться за помощью к специалистам, использующим буровую технику.

В остальных случаях рекомендуется устанавливать шахтную разновидность, которая является наиболее приемлемой. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов. Цена копки колодцев с кольцами (общая сумма) может быть разной. Она зависит от количества элементов, их габаритов, а также от расценок компании, которая занимается работой такого рода.

Обратите внимание! Трубчатая скважина отличается от колодца небольшим диаметром, соответствующим показателю сечения бура. Данная характеристика влияет на сложность самостоятельной организации такого варианта на участке.

Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным. Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу.

Колодец своими руками: конструктивные составляющие

Буровое оборудование может быть задействовано в том случае, если грунт является труднопроходимым (скалистый или полускальный). Обустройство колодца на даче своими руками является возможным, если почва на участке относится к одному из следующих типов:

• песок;
• супесь;
• глина;
• суглинок.

Специалисты рекомендуют перед монтажом колодца подробно изучить его конструкцию и отдельные составляющие. Рассмотрим, что входит в состав шахтной водозаборной разработки. Нижняя часть, которая выполняет забор жидкости, называется водоприемной. В случае если запас водоносного слоя способен удовлетворить нужды потребителей, то тогда вода поступает только через днище колодца. Однако, если ресурс пласта недостаточно велик, стенки подвергают перфорированию, что увеличивает приток жидкости.

Следующей составной частью любого колодца является ствол. Этот сегмент берет свое начало от поверхности и заканчивается у дна (на уровне воды в скважине). Такая труба монтируется из различных материалов. Наиболее распространены для колодца железобетонные кольца, монолитный бетон, а также кирпич. В некоторых случаях для этих целей используют дерево.

Ствол скважины обязательно должен соответствовать определенным характеристикам. Например, очень важно, чтобы он был герметичным. В противном случае возможно загрязнение питьевой воды осадками и химическими соединениями, которые содержатся в почве.

Еще одна часть скважины – оголовок. Данная конструкция располагается над землей и напоминает небольшой домик. Функция этого элемента заключается в защите скважины от низкой температуры в зимний период, а также предохраняет ее от попадания атмосферных осадков.

Оптимальная высота для данного сооружения составляет приблизительно 0,8-0,9 м, а минимальная – 60 см. Строить домик ниже последней величины попросту не имеет смысла, так как он будет вызывать неудобства при эксплуатации. Оголовок состоит из крышки, которая защищает воду в колодце, и подъемного механизма (для ведра). Последний может быть как ручным, так и автоматическим, что зависит от предпочтений хозяев участка.

Полезная информация! Цена копки колодца вручную за метр колеблется в пределах от 1000 до 2000 руб.

Место стыковки оголовка со стволом нуждается в организации защитного сооружения из глины. Его называют глиняный замок. Он располагается по периметру и выполняет функцию барьера для сточных и талых вод, которые могут находиться на поверхности почвы. Глубина такого сооружения должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта, а ширина – приблизительно 0,5 м.

Классификация колодцев по водоприемной части

Еще одним параметром, на который стоит обратить внимание, является вариант расположения водозаборного сегмента в пласте. В зависимости от степени погружения в слой, содержащий воду, этот элемент может быть:

• несовершенным;
• совершенным;
• совершенным с зумпфом.

В первом случае водоприемный элемент частично погружается в пласт с водой. Несовершенная разновидность водоприемника осуществляет забор жидкости через дно. Выкопать колодец под ключ такого типа проще всего. При необходимости используется боковая перфорация. В свою очередь, совершенный вариант водозаборной части проходит через весь пласт жидкости и располагается на твердом дне. Поступление жидкости осуществляется через боковую перфорацию, после чего с помощью насоса она транспортируется на поверхность.

Насосы бывают поверхностными и глубинными. Они классифицируются в зависимости от расположения. Цена глубинных насосов для колодца выше, так как они являются более мощными.

Отдельно стоит сказать о водозаборном элементе, включающем в свою конструкцию зумпф. По своему строению он сильно напоминает предыдущий элемент. Основное отличие заключается в том, что он оснащен зумпфом, который выполняет функцию резервуара. Таким образом, появляется возможность запаса жидкости, что очень удобно в некоторых случаях.

Разновидности бетонных колец для колодцев: размеры, цена

При обустройстве колодезного ствола чаще всего используются именно бетонные кольца. Целесообразность их применения обусловлена высокими техническими характеристиками материала. Бетон имеет хорошую прочность, которая достигается за счет армирования стальными прутьями. Минимальный диаметр этих изделий составляет 1 см.

Долговечность, а также устойчивость к низкой температуре и резистентность к влаге – неоспоримые преимущества бетонных колец для колодцев. Цена на эти изделия вполне соответствует их характеристикам.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей бетонных колец. Они отличаются по конструкции, размеру и т. п. Перед тем как начать монтаж колодца, специалисты рекомендуют ознакомиться с классификацией изделий более подробно. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Стеновые. Используются для монтажа горловины скважины, которая является верхней частью ствола. Важно отметить, что они подходят абсолютно для всех типов колодцев. Наиболее приемлемыми являются стеновые железобетонные кольца для колодцев. Купить такие изделия можно на заводе.

Полезная информация! Для обустройства колодца на загородном участке рекомендуется применять изделия стенового типа. Самым распространенным вариантом в этом случае являются кольца с маркировкой КС-10 (диаметр 1 м) и КС-15 (диаметр 1,5 м).

Доборные. Эти изделия принято эксплуатировать в тех ситуациях, когда обычные кольца не подходят. Они имеют нестандартный размер, что обуславливает особенности их применения.

Железобетонные. Данная разновидность является наиболее распространенной и используется для канализационных, а также дренажных колодцев. Купить такие конструктивные элементы можно на заводе, занимающемся их производством.

Сегодня на строительном рынке можно встретить и другие разновидности железобетонных колец (например, оснащенные днищем). Эти бетонные изделия, независимо от их типа на стадии производства оборудуются специальными пазами. Их функция заключается в том, чтобы предотвратить нежелательное смещение колец после монтажа.

Кольца для колодца: размеры, цена бетонных изделий

Размер этих изделий является ключевой характеристикой при их выборе. Поэтому стоит отнестись со всей серьезностью к расчету необходимого диаметра. Внутренний показатель сечения и высота – две основные цифры, которые указываются производителем в маркировке. А также важным показателем является ширина стенок. Перед тем как купить бетонные кольца для колодца, рекомендуется заранее рассчитать их необходимые габариты.

Статья по теме:

Как уже говорилось выше, для организации колодца на дачном участке лучше всего подходят кольца диаметром 1 м. Полутораметровые изделия используются реже, однако они тоже довольно востребованы на современном рынке. Выбор диаметра зависит от того, на какой глубине располагается подземный пласт, содержащий воду.

Высота этих изделий может быть разной. Наиболее подходящий вариант для загородного участка – 90 см. ЖБИ кольца колодца с такой высотой очень удобны при монтаже, так как количество швов в этом случае сводится к минимуму.

Важно запомнить, что при покупке бетонных колец необходимо удостовериться в том, из какой марки бетона они выполнены. Для этого нужно проверить техническую документацию, соответствующую этим изделиям. Не рекомендуется приобретать кольца в том случае, если марка бетона ниже М200. Наилучший вариант – элементы, которые при производстве были дополнительно обработаны паром.

Перед тем как купить кольца для , следует выполнить расчет длины ствола, а также выбрать нужный размер его конструктивных составляющих. Стоимость этих изделий может быть разной и зависит от их разновидности и конструктивных особенностей.

Полезная информация! При выборе бетонных колец рекомендуется сравнить их стоимость у разных производителей. Цены на эти изделия могут отличаться в зависимости от поставщика.

Цена ЖБИ колец для колодца диаметром 1 м, которые являются наиболее подходящими для колодезного столба, в среднем составляет 1800 руб. Что касается толщины стенок таких элементов, то она равна 8 см. При этом вес кольца может достигать 640 кг. Минимальный диаметр бетонного элемента такого типа составляет 0,7 м, что, безусловно, влияет на стоимость. Цены на изделия с таким сечением зависят от их высоты и варьируют в пределах от 400 до 1600 руб.

В случае необходимости можно купить Ж/Б кольца для колодца, которые имеют диаметр 2 м. Они являются наиболее дорогостоящими и, кроме того, имеют самую большую массу (около 2300 кг). Цена на такие конструктивные элементы с высотой 0,9 м в среднем составляет 5000 руб.

Какой насос для колодца выбрать – поверхностный или глубинный?

На сегодняшний день все насосы для колодцев подразделяются на две большие группы: поверхностные и глубинные. Вторые еще называют погружными. Таким образом, выбор насосного оборудования производится в зависимости от глубины скважины. Перед приобретением той или иной разновидности рекомендуется более подробно изучить особенности этих устройств.

Поверхностные. Уже из названия становится понятно, где именно монтируются такие насосы. Они могут располагаться в непосредственной близости к колодцу или даже в жилой постройке. Поверхностные насосы для колодцев способны транспортировать жидкость с глубины 7-9 м.

Наиболее распространенный вариант применения такого оборудования – временная добыча воды для участка. А также стоит отметить, что наиболее подходящим для временного насоса является летний период. С помощью такого устройства можно выкачивать жидкость не только из подземного пласта, но и из открытого водоема.

Погружные. Такие насосы опускают непосредственно в колодец. Для безопасного размещения этих устройств используется специальный крепежный трос. Глубинные насосы для колодца осуществляют поставку жидкости с глубины от 9 до 200 м.

При покупке такого оборудования необходимо запомнить, что оно способно функционировать круглый год. Поэтому погружной насос идеально подходит для обеспечения жидкостью участка, на котором постоянно проживают люди. Сегодня можно встретить несколько разновидностей глубинных устройств. Некоторые из них не подходят для частного использования и применяются для водного обеспечения промышленных сооружений.

Обратите внимание! С конструктивной точки зрения, глубинная разновидность насосного оборудования является более сложной. Это связано со спецификой их использования. Такие устройства способны нагнетать довольно высокое давление.

Перед тем как купить погружной насос для колодца, рекомендуется внимательно изучить его технические характеристики. Оборудование должно подходить под предполагаемые условия эксплуатации.

Какой погружной насос для колодца лучше выбрать?

В зависимости от конструктивных особенностей и технических характеристик выделяют несколько основных разновидностей глубинного насосного оборудования. Для того чтобы выбрать наиболее подходящую для организации колодца модель, необходимо ознакомиться с особенностями данных устройств. Рассмотрим их более детально.

Вибрационные. Насосы, которые относятся к данной группе, являются довольно распространенным оборудованием. Производить такие устройства начали в советские времена. Раньше их использовали для орошения грядок. Особенность такого погружного оборудования заключается в том, что его можно устанавливать даже в тех скважинах, которые давно не подвергались очистке.

Вода, которая содержит в больших количествах песок и другие частицы, не может причинить вред вибрационному насосу для колодца. Для водоснабжения дома он вполне подходит, однако имеет некоторые недостатки.

Основной минус такого оборудования – быстрое загрязнение питьевого источника. Вибрация, исходящая от него во время эксплуатации, способна поднимать муть. В результате крупные частицы оседают на дно и постепенно приводят к полному загрязнению источника. Вибрационные модели стоят дешевле всего: их можно приобрести за 1300-2000 руб.

Центробежные. На сегодняшний день наиболее популярная разновидность насосного оборудования, используемая при организации водяных колодцев. Преимуществом такого устройства является высокая производительность. Кроме того, многие владельцы таких насосов отмечают, что их эксплуатационный срок выше, чем у других моделей.

При использовании погружного центробежного насоса для колодца не стоит переживать о быстром засорении источника. Такое устройство практически не создает вибрационных воздействий и, соответственно, шума. Центробежные модели также славятся плавной подачей жидкости, однако имеют слабый напор.

Их главным недостатком принято считать невозможность использования в загрязненном колодце. Приобрести такую модель можно за 7-10 тыс. руб. Самым популярным представителем данной группы является устройство от компании Водолей. Насос для колодца такого типа имеет различную стоимость в зависимости от разновидности. Ценовой диапазон в этом случае составляет 7-20 тыс. руб.

Вихревые. Устройства, относящиеся к данной группе, транспортируют воду посредством работы колеса, оснащенного специальными лопатками. Вихревые модели насосного оборудования отличаются высокой производительностью. Напор, который они создают во время эксплуатации, в 3-9 раз превышает аналогичный показатель центробежного устройства.

Главным минусом вихревых моделей является их сильная чувствительность к загрязненным источникам воды. По этому показателю они опережают даже центробежные модели. Для организации водоснабжения загородного участка они используются не так часто. Однако они отличаются приемлемой ценой. Насос для колодца глубинный вихревой стоит в среднем 7-8 тыс. руб.

Винтовые. Наименее популярный насос, который относится к глубинному оборудованию. Это объясняется его небольшим эксплуатационным сроком. Детали винтового устройства быстро изнашиваются из-за наличия множества точек соприкосновения. Чаще всего такие насосы применяются для перекачки вязких жидкостей, а не воды.

Купить насос для колодца можно в профильном магазине. Помимо этого, в настоящее время существует возможность оформить заказ через интернет, воспользовавшись поисковой строкой вашего браузера. Перед началом монтажа скважины нужно подготовить необходимые инструменты, рассчитать и приобрести материалы и оборудование. А также потребуется выбрать подходящее место, в котором будет установлен колодец.

Колодец на даче своими руками: выбор оптимального места

В случае если вы выбрали для водоснабжения вашего частного дома или загородного участка колодец, а не трубчатую скважину, то первое, что необходимо сделать, – выбрать подходящее для него место. Рассмотрим правила, которые следует соблюдать при подборе места для скважины.

Обратите внимание! Перед окончательным монтажом рекомендуется выполнить анализ воды из колодца. Существует вероятность, что жидкость окажется низкого качества или, вообще, будет непригодна для питья. Лабораторные анализы проводятся и во время эксплуатации водозаборной конструкции, так как со временем вода в источнике загрязняется.

Колодец обязательно должен располагаться в точке, удаленной от вероятных источников загрязнения. Минимальное разрешенное расстояние от водозаборной конструкции до ближайшей мусорной свалки или выгребной ямы составляет 25 м. Однако специалисты рекомендуют увеличить его в 2 раза, чтобы максимально обезопасить источник воды в скважине от засорения.

В случае необходимости всегда можно воспользоваться услугами специалистов. Профессиональная бригада не только проведет квалифицированную установку водозаборной конструкции, но и определит наиболее подходящее место для нее. Цена колодца под ключ зависит от компании, услугами которой вы хотите воспользоваться. На сегодняшний день стоимость установки 1 кольца в среднем составляет 4000 руб. В стоимость также может входить организация донного фильтра (около 2000 руб.) и монтаж надземного домика (6-6,5 тыс. руб.).

Рекомендуемая дистанция от фундамента жилой или любой другой постройки до скважины – 8 м. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным последствиям. Вода, расположенная под землей, способна размыть пласт почвы под фундаментом, что приведет к его ослаблению.

Специалисты советуют обустраивать колодец в наиболее возвышенной точке (по направлению потока вод в почве) на загородном участке. Однако данное правило не является решающим. Это связано с тем, что независимо от того, какое место вы выбрали для обустройства скважины в любом случае вы достигнете подземного источника. Важно запомнить: для того чтобы купить Ж/Б кольца для колодца, необходимо точно рассчитать их количество и габариты. Глубина залегания конструкции может быть разной.

Когда лучше всего заняться обустройством колодца

Перед тем как ознакомиться с инструкцией, которая поможет ответить на вопрос о том, как сделать колодец самостоятельно, необходимо выбрать подходящее для монтажа время. Многие специалисты рекомендуют начать обустраивать скважину поздней осенью. Это связано с тем, что в это время количество атмосферных осадков, выпадающих на почву, сведено к минимуму. Соответственно, и уровень грунтового источника будет ниже.

Безусловно, зимой уровень воды является наименьшим, однако не каждая бригада специалистов работает в этот период. Затруднение заключается в низкой температуре, которая делает почву твердой и труднопроходимой. Цена копки колодца зимой может быть выше, но некоторые бригады готовы за обычную стоимость выполнить всю необходимую работу.

Весенний период является самым неприемлемым для организации колодца. Это связано с таяньем снега и обильными осадками. В свою очередь, летом засуха может сильно повлиять на уровень грунтовых вод. Таким образом, поздняя осень является наилучшим временем для монтажа скважины на загородном участке.

Как выкопать колодец своими руками: пошаговая инструкция

Обустройство на загородном участке колодца – серьезное мероприятие, которое требует точности и немалых усилий. Работу такого типа невозможно выполнить в одиночку, поэтому потребуется помощь хотя бы еще одного человека. В первую очередь необходимо выкопать яму, в которой будет располагаться бетонное кольцо. Размеры ямы, естественно, должны соответствовать диаметру изделия.

Грунт, который содержит большое количество камней, необходимо разрыхлить с помощью лома. Удаление почвы из ямы производится с помощью простой конструкции – треноги с ведром, располагающимся на веревке. После того как яма нужной глубины будет готова, следует придерживаться определенной последовательности действий.

Вначале укладывается первое бетонное кольцо для колодца. Размеры этого элемента могут быть разными и подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей почвы, высоты столба и личных пожеланий хозяев. Далее необходимо с помощью лопаты постепенно убирать почву под кольцом, что позволит опустить его на нужную глубину.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать в качестве первого кольца изделие с конусообразными заострениями. Такой элемент опустится гораздо быстрее на нужную глубину.

Необходимо, чтобы кольцо достаточно погрузилось в грунт и сравнялось с уровнем земли. Затем нужно установить поверх первого кольца следующий элемент и возобновить работу по углублению. Процедура выполняется до тех пор, пока второе изделие не сравняется с уровнем почвы. Так производится постепенный монтаж ствола колодца.

Цена колец для колодца – основная доля затрат, которые вам придется оплатить при самостоятельной организации скважины. Как правило, за 8 часов работы можно уложить примерно 3 кольца. Укладка отдельных элементов, образующих ствол, и их углубление производятся довольно просто, если выполнять все действия правильно.

Далее необходимо достигнуть водосодержащего пласта, о чем сигнализирует появление небольших струек на стенках, а также снижение температуры. После этого потребуется углубиться еще на несколько метров. На следующем этапе следует уложить слой щебня на дно ствола. Он будет выполнять очень важную функцию – фильтровать воду. Для удобства строительства скважины рекомендуется приобрести специальную лестницу с зацепами. Она также пригодится во время ремонта или профилактической очистки дна. Купить лестницу для колодца можно за 2-5 тыс. руб.

Как самостоятельно укрепить швы колодца: алгоритм действий

После обустройства столба скважины необходимо подумать об укреплении швов между бетонными кольцами. Для этого можно использовать разные материалы, но специалисты советуют применять куски льняного каната. Это связано с его экологическими качествами, а также хорошей прочностью. Если вы не уверены в своих силах, то тогда рекомендуется обратиться к профессионалам и заказать колодец на даче под ключ.

• песок;
• цемент;

Подобная замазка для швов является наиболее целесообразным вариантом. После ее застывания обеспечивается хорошая гидроизоляция швов. Причем материал является абсолютно нейтральным и не выделяет при контакте с водой вредных химических соединений.

Стоит отметить, что в случае необходимости можно использовать для укладки кольца, выполненные из пластика. Они плотно стыкуются между собой, образуя надежный ствол, который не нуждается в укреплении швов и их замазке. Купить пластиковый колодец или отдельные его элементы можно в интернете, оформив заказ на сайте любой компании.

Далее необходимо провести термоизоляцию верхних колец. Для этого потребуется вырыть по их периметру яму. Рекомендуемая глубина для такого котлована составляет 1 м. Затем нужно защитить верхние элементы ствола колодца от воды, которая содержится в наружных слоях почвы. Этот процесс производится с помощью битумной мастики.

После этого необходимо заполнить углубление вокруг верхних колец термоизоляционным материалом. Остается только засыпать котлован глиной, которая будет предохранять колодец от атмосферных осадков, впитывающихся в почву.

Полезная информация! Наиболее доступным и дешевым вариантом термоизоляции является пенопласт.

Обустройство колодца и донного фильтра своими руками

После укрепления стенок колодца и его гидроизоляции у поверхности следует заняться обустройством оголовка. По периметру бетонной шахты нужно уложить щебенку. Слой этого материала должен удаляться от оголовка примерно на 1 м (со всех сторон). После этого рекомендуется утрамбовать щебень как можно плотнее. Отмостку можно выполнить из цемента, однако щебень является более простым решением.

После этого потребуется монтаж защитной конструкции (домика). Если для транспортировки воды применяется насосное оборудование, то тогда шахту можно полностью закрыть с помощью крышки люка колодца. Купить это изделие можно по вполне приемлемой стоимости. Цена на крышки колеблется в пределах от 400 до 4000 руб.

Далее необходимо позаботиться о том, чтобы вода очищалась естественным путем. Для этого нужно обустроить донный фильтр. Его конструкция зависит от особенностей подземного источника. Например, если скорость поступления воды высокая, то тогда на дне будет появляться большое количество жидкой грязи. В такой ситуации следует уложить деревянные доски с перфорацией, а уже потом – фильтр из щебня или гравия.

Рекомендуемый состав донного фильтра включает в себя 3 слоя. Первый из них выполняется из наиболее мелкой фракции материала и имеет толщину 10 см. Средний и верхний слои имеют такую же толщину. Второй пласт выкладывается из более крупных камней, а последний – из самых больших. Дренаж такого типа способствует эффективному очищению воды.

При желании можно купить дно колодца в готовом виде. Существует множество вариантов этого изделия, позволяющих подобрать элемент необходимой конструкции для конкретного случая. Стоимость днищ варьирует в пределах от 1 до 5 тыс. руб. Готовые днища содержат впадину для организации фильтра.

Как провести воду в дом из колодца самостоятельно

Многих людей интересует вопрос о том, каким образом осуществить проводку воды в жилую постройку. Это мероприятие выполняется довольно просто. Вначале потребуется проделать два отверстия (в оголовке и на входе в жилую постройку). При необходимости на выходе трубы из колодца можно воспользоваться скважинным адаптером.

Обратите внимание! В случае проводки воды в дом необходимо отказаться от открытого варианта скважины. Специалисты рекомендуют заранее купить крышку для колодца.

Необходимо вырыть траншею, соответствующую ходу пластиковой трубы. Для того чтобы вода в коммуникации не замерзла, требуется уложить вместе с линией электрокабель, который будет греть ее.

Затем коммуникация проводится в жилую постройку. Важно запомнить, что место ее входа в фундамент требует утепления. Далее устанавливается щиток с автоматическими выключателями. Само подключение рекомендуется выполнять в последнюю очередь, после монтажа автоматики.

Стоит отметить, что в случае необходимости можно заказать водоснабжение частного дома из колодца под ключ. Многие компании не только занимаются обустройством скважин, но и предоставляют услуги по проводке коммуникации в дом.

Как сделать домик для колодца своими руками: рекомендации

Заключительным этапом строительства скважины является ее защита от низкой температуры и атмосферных осадков. Для этих целей принято обустраивать специальную конструкцию, которая называется домик для колодца.

Необходимость данного решения обусловлена таким фактором, как близкое расположение уровня воды к поверхности. Вследствие этого существует вероятность замерзания воды в колодце зимой. Готовый домик утепляется с помощью любого доступного теплоизоляционного материала: пенопласта, минваты и т. п.

На сегодняшний день существует два типа колодезных домиков: открытые и закрытые. Первые из них предполагают монтаж навеса на опорах. Люк шахты в этом случае закрывается пластиковой крышкой для колодца. Купить такое изделие рекомендуется в профильном магазине, а также можно оформить заказ через интернет. Рассмотрим особенности обеих конструкций и алгоритм действий по их монтажу над колодезной шахтой.

Открытый колодезный домик. Его обустройство имеет некоторые особенности. Например, навес должен быть немного шире шахты скважины, чтобы защищать источник от атмосферных осадков. Стоит отметить, что открытые конструкции монтируются гораздо проще, чем закрытые. Однако такой домик не сможет защитить источник от замерзания, когда температура на улице опустится ниже нуля.

Сборка колодезного домика такого типа начинается с отделки оголовка деревом или декоративным камнем. Затем на опоры устанавливается навес, изготовленный из металла или досок. Люк колодца закрывается специальной крышкой (деревянной или пластиковой).

Именно таким образом производится строительство колодезного домика своими руками. Фото декоративных колодцев на даче позволят визуально оценить все преимущества данного решения. Поэтому перед началом работы специалисты рекомендуют тщательно изучить варианты конструкции и декора.

Закрытый колодезный домик. Наиболее распространенный вариант этого типа имеет двускатный навес, закрытый со всех сторон. Рассмотрим, как выполняется сборка закрытого декоративного колодца своими руками. В первую очередь необходимо присоединить края будущего двускатного навеса. Эта операция выполняется от конька к углам площадки.

После монтажа каркаса требуется установить его на оголовок скважины. Далее герметизируют выбранным материалом центральную часть. Для того чтобы оставить доступ к воде, потребуется обустройство небольшого люка. Затем на опоры монтируется ворот.

На следующем этапе нужно заделать торцевые стенки и обе стороны крыши, формирующие скаты. Оставшаяся дверца для удобного использования оснащается ручкой. Специалисты рекомендуют защитить грани кровли. Это осуществляется с помощью любого подходящего гидроизоляционного материала.

Полезная информация! Для декора домика можно использовать любые подходящие материалы, например, гибкую черепицу.

При желании можно купить домик для колодца готовый. Разнообразие выполненных конструкций позволит каждому выбрать необходимый вариант под свой вкус.

Таким образом производится строительство, а также отделка колодца своими руками. Данное мероприятие не является простым, поэтому рекомендуется заранее продумать все этапы, выполнить чертеж скважины и смету на расходы. Это позволит оценить целесообразность самостоятельного обустройства колодца.

Колодец не просто средство водоснабжения в местах с неразвитой инфраструктурой. И не только украшение домовладения (см. рис.), модный символ престижа хозяина. Колодезное водоснабжение можно до некоторой степени сравнить с печным отоплением: это древнейшее средство благоустройства в наши дни обнаруживает потенциал, о котором раньше мало кто задумывался. Выкопать и обустроить колодец своими руками – задача серьезная, требующая немалых знаний, трудов и старания, но дело того стоит.

Развитие множества подсобных промыслов – от разведения раков на продажу и тепличного хозяйства до самостоятельного производства и керамических изделий – способно сделать семью зажиточной и уверенно смотрящей в будущее. Не хватает только… воды. В водопроводе-то она есть, но при теперешних расценках (а дешевле они не станут) рентабельность можно и не рассчитывать. Колодец на даче или приусадебном участке даст в достаточном количестве воду подходящего качества и бесплатную; в худшем случае – облагаемую разовым ежегодным налогом на природопользование в приемлемом размере. Увеличения его для частных домовладельцев в обозримом будущем не предвидится.

С колодцами ситуация аналогичная: водоносный пласт может при постепенном рассредоточенном отборе снабжать водой поколения людей , но, если его высосать насосами и закачать в водопровод для того же количества населения, то уже первым пользователям задолго до старости придется решать экологические проблемы. Так что давайте посмотрим, как сделать колодец самому, а лучше всего – с помощью соседей. Нелегкое это дело и непростое, но благодарное. Нам весьма желательно, несмотря на экологию XXI в, получить воду, пригодную для питья, хозяйственных и технических нужд, без чрезмерных трудов и расходов.

Материал далее изложен несколько необычным образом. Капитальные руководства по устройству колодцев 20-х – 50-х годов прошлого века мы ни в коем случае не игнорируем: они составлены людьми знающими и добросовестными. Но с тех пор экология, экономика, законодательство и знания о путях воды в природе существенно изменились. Поэтому мы, пользуясь в полной мере опытом прошлого, пойдем от воды. Ведь без нее и ни туды, и ни сюды: копать колодец имеет смысл только тогда, если он даст воду лучше и дешевле водопроводной или привозной.

Немного попятимся… это о раках

Раки выше упомянуты не зря. Раководство может быть высокорентабельным мелким бизнесом, дающим ценный животный белок. Однако промышленное разведение пресноводных десятиногих ракообразных фактически не существует: речные и озерные раки довольно терпимы к качеству природной воды, но совершенно не переносят подготовленную к подаче в водопровод.

В наших краях водятся 2 вида раков: широкопалый и узкопалый. Широкопалый – большой, толстый, мясистый и очень вкусный. Его мясо не уступает камчатскому крабу, бискайским омарам и кубинским лангустам; кстати, пришедшее из английского «лобстер» – собирательное торговое название всех крупных морских раков, даже раков-богомолов, хотя они вовсе не десятиногие. «Марнские раки, крупные, как омары», которыми тюремщик в романе А. Дюма «Десять лет спустя» соблазнял впавшую в отчаяние Железную Маску – именно широкопалые. А узкопалые по сравнению с ними – мелочь дряблая, см. рис. справа.

Уже скоро 200 лет, как узкопалые раки повсеместно вытесняют широкопалых; последних остались считанные популяции. Причина, как выяснилось в последние годы… рачий секс. Степенные и уважающие себя широкопалые признают только своих дам, а шибздики-развратники узкопалые нагло лезут на всех подряд. Такая копуляция не дает оплодотворенных яиц; рачиха откладывает нежизнеспособную икру. К следующему циклу размножения у нее опять же оказывается больше шансов нарваться не на достойного кавалера, а на аморального узкопалого проходимца. Тем временем узкопалые «дамы полусвета» размножаются как ни в чем ни бывало: широкопалые джентльмены их пропускают побоку, а гиперактивных узкопалых мачо хватает и на тех, и на тех.

В конце XIX – начале XX вв. в России проводились опыты по одомашниванию широкопалых раков. Оказалось, что ракоферма всего из 3-4 не промерзающих до дна бассейнов 2х2,5 м дает рентабельность более 200%, и это при тогдашнем дешевом продовольствии вообще и при том, что раки тогда продавались не поштучно, как сейчас, а на вес. Если раководня совмещалась с , товарную продукцию можно было получать круглый год.

Вода под землей

Но вернемся к колодцам. Пока – к воде, которую они способны дать. «Живой воды напьюсь у журавля» – не более чем поэтический образ в воображении автора-горожанина. Сельские задолго до написания этой песни знали, что из журавля поливают сад-огород и поят скот, а живую питьевую воду нужно брать глубже, чем он позволяет зачерпнуть. Нам, чтобы узнать, стоит ли строить колодец в доступных для этого местах, необходимо решить 3 задачи:

• Где в пределах досягаемости можно найти воду подходящего качества?
• Как получить ее же в необходимом количестве?
• Какого типа и глубины колодец необходим?

Зная все это, определимся, как сделать колодец с наименьшими затратами труда и денег и безопасно. Последнее – прежде всего, т.к. копка колодца в принципе ничем не отличается от забоя шурфа, проходки скважины или ствола шахты со всеми присущими горным работам сюрпризами.

Качество

Качество подземной воды определяется ее происхождением и неразрывно связанным с ним временем миграции из открытых источников до водоносного слоя. Вода, мигрирующая из атмосферных осадков или водоема до места ее забора менее чем за 2-3 года, для питья людьми и домашними животными однозначно непригодна без фильтрации, кипячения и обеззараживания, т.к. может содержать активные болезнетворные микроорганизмы или их споры и цисты, плюс весь текущий букет местной экологии.

При времени миграции свыше 5 лет жизнеспособной органики в подземных водах, как правило, уже не содержится, но еще долго остаются соли тяжелых металлов и др. вредные минеральные примеси. Пригодность такой воды для питья определяется лабораторным анализом в местных органах потребнадзора и должна подтверждаться ежегодно. Воды, мигрировавшие в течение более 30-40 лет, как правило, уже вполне чисты; их пригодность для питья определяется или однократно, или с промежутком в 3-10 лет.

Верховодка

Быстрее всего формируются и ближе всего к поверхности располагается верховодка – насыщенные водой пористые породы, подостланные относительно менее водопроницаемыми; совершенно водонепроницаемых горных пород нет. Срок миграции свободной влаги в верховодку – от 1 влажного сезона до 5 лет. Качество воды меняется от места к месту и в течение года очень сильно: от мутной зеленоватой жижи до пригодной для питья.

Верховодка в свою очередь разделяется на 2 типа: атмосферную и интерстициальную. Первая, как видно из названия, формируется непосредственно осадками, а вторая – просачиванием воды из водоемов. Интерстициальная верховодка залегает очень неглубоко, но по качеству воды однозначно пригодна только на полив, да и то смотря по местной экологии. Если в радиусе до 3,5 км есть химическое или металлургическое производство, об интерстициальных водах можно не думать: концентрация вредных примесей в них будет в разы выше, чем в питающем водоеме. Качество воды из атмосферной верховодки сильно зависит от места расположения колодца, см. далее.

Грунтовые воды

Вне гор верховодку подстилают чаще всего суглинки, трещиноватые и пористые. В них формируются инфильтрационные, или вадозные, подземные воды. Время миграции воды в вадозный пласт – не менее 5 лет, поэтому ее качество стабильно и чаще всего хорошее или выше. При правильном расположении колодца большинство анализов вадозной воды показывает ее пригодность для питья.

В трещиноватых породах могут формироваться и воды конденсационные, получающиеся оседанием паров влаги. По качеству конденсационная грунтовая вода как правило не уступает артезианской (см. ниже), но может обнаружиться всего в 3-4 м от поверхности грунта. Возможно это в таких случаях:

1. В горных районах.
2. На возвышенностях и пересеченной местности на взгорках, если скат достаточно крутой и водоносный пласт накрыт породой, отводящей поверхностный сток вниз – характерно для Средней России, особенно – Среднерусской возвышенности, и большинства регионов Сибири, кроме Западно-Сибирской низменности.
3. В местах, где верхние слои грунта содержат довольно много моренных отложений ледникового времени; в РФ это широкая полоса примерно от Подмосковья до Санкт-Петербурга и Карелии. Славен, как известно, чистотой своих вод Валдай, где край тающего ледника задержался надолго.

Артезианские

Артезианские воды формируются в водопроницаемых слоях, зажатых между двумя плотными водоупорными. Естественный отток и приток воды происходит здесь преимущественно путем диффузии. Процесс это требует десятилетий, столетий, а то и миллионов лет, поэтому качество воды высокое или предельно высокое.

Артезианские воды не всегда залегают глубоко; известны случаи нахождения их на глубине в 6 и 4 м. Узнать артезианскую воду легко сразу: ее пласты напорные и после вскрытия вода поднимается высоко вверх или даже бьет фонтаном. В таком случае у вас 2 новости: плохая и хорошая.

Плохая в том, что самовольная эксплуатация артезианских водоносных пластов запрещена законодательно. Поэтому придется здорово похлопотать, чтобы узаконить источник, оформить право собственности на него и по всем правилам каптировать, т.е. оборудовать для отбора воды.

А хорошая в том, что артезианская вода – ценное полезное ископаемое. Если она нашлась близко к поверхности, то участок скорее всего откупят для промышленной эксплуатации, а вырученная сумма обеспечит вас на всю жизнь. Возможен также вариант организации собственного высокорентабельного предприятия по торговле водой.

Количество

Хватит ли воды в колодце? В СССР для Москвы и Лениграда полагалась норма потребления воды 800 л в сутки на человека; для Горького, Свердловска и Новосибирска – 600, а для прочих регионов, не страдающих дефицитом влаги – 400 л*чел/сут. Сейчас при расчете водопроводов в разных странах в зависимости от местных условий задают норму потребления 150-400 л*чел/сут. Исходя из физиологических потребностей, в самом худшем случае запас здесь почти двукратный, поэтому колодец с дебетом 300 л/сут в большинстве случаев обеспечит семью водой.

Самокопаный колодец непрофессионалы смогут пройти до верховодки или на взгорке до грунтового конденсата, см. ниже; вадозные воды хорошего качества залегают, как правило, глубже 10 м. Более-менее точно дебет колодца рассчитывают по данным геологических исследований и пробного бурения, но для указанных случаев в Средней России его можно приблизительно прикинуть следующим образом:

• Берем среднегодовое количество осадков в мм, см. карту.
• Для колодца на верховодке делим его на 140.
• Для верхнего конденсата делим его же на 200.
• Полученное значение в мм умножаем на площадь водозабора колодца в кв. дм, это и будет его предполагаемый дебет в литрах за сутки.

Примечание: если читателю известно современное (подчеркиваем – современное) количество осадков за теплое время года в месте его жительства, то делить нужно на 100 и 140 соответственно. Приведенные в списке коэффициенты довольно грубы, т.к. учитывают весенний поверхностный сток воды, который зависит от множества факторов и сильно меняется от года к году.

Где быть колодцу?

В этом разделе мы рассмотрим два типичных случая: один для Средней России с пересеченным рельефом, второй, равнинный, для обнимающих ее серпом мест от Ростовской обл. через Поволжье и примерно до Архангельска. Сибирь, равнинная или возвышенная, относится к тому или другому, кроме заболоченной Западно-Сибирской низменности и зоны вечной мерзлоты.

Приведенные ниже разрезы – обобщенные; местная геология может сильно от них отличаться. Как найти воду для колодца в данном конкретном месте, будет рассказано далее, но общие сведения помогут вам не выхаживать лишнего.

Пересеченка

Здесь проще всего шахтный колодец с хорошей водой пройти , как издавна принято в России, на суглинистом взгорке. Тут чаще всего достаточно тонкий плодородный слой лежит на плотных суглинках, ниже переходящих в трещиноватые. Поэтому чистый конденсат можно найти в 4-6 м от поверхности, поз. 1 на рис, но дебет колодца большим не будет.

Ниже по уклону колодцы вообще не копают: воду в суглинке портит поверхностный сток этого или прошлого сезона, а вероятность подвижек грунта чрезвычайно высока. Еще ниже качество воды улучшается и грунт становится крепче, но трещиноватый суглинок резко ныряет вглубь под глины и утончается, а то и вовсе выклинивается. Здесь нужно бурить довольно глубокую скважину на известняк, которая даст вадоз или конденсат, пригодные для питья, поз. 2.

Далее в логу появляется плащ плодородной почвы. Тут единственный вариант для колодезника-любителя – верховодка; вадоз с конденсатом ушли уже метров на 30-40 вглубь. Колодец для сада, огорода и водопоя домашних животных легче всего будет пробурить абиссинский, или пробивной, см. далее. В таких местах абиссинскую скважину можно вдвоем за выходные проткнуть на 9-12 м, а зеркало воды встанет в 3-4 м от поверхности (поз. 3), что позволит качать ее вершинным вакуумным насосом. Дебет будет скорее всего наибольшим для данной местности, но пить такую воду сырой ни в коем случае нельзя, да и живности лучше давать кипяченую, чтобы не бороться потом с глистами.

Питьевую верховодку в таком разрезе можно взять шахтным колодцем на бугре, поз. 4. Сезонный поверхностный сток сюда мал – бугры, как правило, прикрыты плотной дерновиной, отводящей его в стороны – и вода достаточно долго мигрирует под купол бугра по капиллярам. Но, напр. в Орловской обл. дебет колодца на бугре получается не более 200 л/сут. Кроме того, грунт под почвой неустойчивый, сруб можно наращивать только сверху, и высока вероятность нарваться на плывун, что намного усложнит и удлинит работу. Вариантом менее трудоемким, но требующим гораздо более высокой квалификации колодезника в таком случае будет бурение скважины на песок глубиной от 15-20 м, поз. 5. По дебету и высоте зеркала она будет равноценна абиссинской, но воду даст лучшего качества.

Примечание: скважину на песок можно бурить не только с глиняного покрова, а в любом месте. На рис. ее расположение показано условно.

Наконец, если с водой на участке вообще ни туды, ни сюды, можно пробить абиссинский колодец в пойме водоема, поз. 6. Однако, как сказано выше, дебет будет резко сезонным, а для питья и кулинарии воду из него нужно будет отстаивать, пропускать через шунгитовый фильтр, вроде «Родничка» и затем кипятить.

Примечание: бурить скважины на известняк и песок в пойме нельзя – просачивающиеся по внешней поверхности ее ствола поверхностные воды губительны для местной экологии.

Равнина

В равнинных местах геологические горизонты действительно горизонтальны; по крайней мере, приблизительно, но слои залегают чаще всего мозаично, см. рис. Миграция воды в верховодку и через нее здесь почти исключительно не капиллярная, а гравитационная, т.е. быстрая, а скатывание атмосферных осадков по склонам практически отсутствует. Отсюда следуют важные выводы:

• Получить питьевую воду из верховодки в данных условиях нельзя.
• Хорошую вадозную воду для водоснабжения можно обнаружить на глубине от 7-8 м и даже 4-5 м, смотря по местной геологии.
• Несущие свойства грунтов резко неравномерны как по глубине, так и по площади.
• Велика вероятность нахождения плывуна.

Исходя из этого, нужно, во-первых, отдавать предпочтение трубчатым колодцам-скважинам, см. далее. Во-вторых, если уж копать шахту, то по результатам поиска воды нужно выбирать место, где она залегает поглубже, лишь бы пройти туда под силу было. В-третьих, колодец на верховодке строить можно, но воду из него использовать только на полив и для технических нужд.

Примечание: использовать абиссинские колодцы в данных условиях нежелательно, т.к. пласты вплоть до артезианского безнапорные. Зеркало воды встанет глубоко, вершинный насос качать будет плохо или вовсе не будет, а пробить абиссинскую скважину, в которую пройдет погружной насос, не легче, чем пробурить обычную.

Каким быть колодцу?

Выше уже были упомянуты колодцы абиссинские, трубчатые и шахтные. Рассмотрим их в порядке возрастания сложности работы и определимся, какой можно сделать самому, не имея навыков горных работ.

Абиссинский

Абиссинский колодец пробить легче всего: за выходные можно изготовить необходимые приспособления, а в следующий выезд на дачу получить воду . Забивной колодец – это просто стальная труба с перфорацией и буровым снарядом на нижнем конце. Забивают ее скользящей бабой и по мере проходки наращивают с помощью муфт.

Об устройстве абиссинского колодца , поэтому остановимся, кроме описанных выше качества и доступности воды, на некоторых особенностях. Первая – хотя чистка ствола абиссинского колодца и возможна, но прочистка фильтра исключена. Сам же фильтр можно сделать только самым примитивным и грубым. Поэтому гарантировать какой-либо срок службы забивного колодца нельзя: в зависимости от местной геологии он может давать воду десятилетия, а может полностью выйти из строя за сезон.

Вторая связана с откачкой воды. Любителям можно бить абиссинскую скважину только обычными водопроводными и газовыми трубами. В противном случае работа сильно затрудняется и, главное, резко возрастает опасность залегания скважины, т.е. ухода буровой штанги вбок и ее надлома, что сводит всю работу на нет. Но калибр самых маленьких погружных насосов – 76-85 мм. Вакуумные вершинные насосы качают воду с глубины до 7 м, а эрлифтовым (аэролифтовым) водоподъемникам нужна труба от 150 мм диаметром.

Наконец, дебет абиссинского колодца при прочих равных условиях будет в 2-2,5 раза меньше, чем у шахтного или трубчатого, т.к. мала площадь водозабора.

Трубчатый

Трубчатый колодец – это настоящая скважина с водозаборным устройством, см. рис. справа. В целом он состоит из следующих частей, см. рис. справа:

1. направляющая (вспомогательная) обсадная труба;
2. основная обсадная труба;
3. байонетный соединитель (штык-муфта) водозаборника;
4. сальник;
5. фильтр, показан условно;
6. отстойник;
7. пробка.

Водозаборное устройство трубчатого колодца имеет длительный срок службы и обеспечивает эффективный забор воды, поэтому может располагаться на большой глубине. Конструкция его достаточно сложна, см. рис.:

1. байонет (штыковая муфта);
2. сальник;
3. решетка;
4. сепаратор фильтра;
5. сетчатый фильтр;
6. отстойник;
7. пробка.

Решетка – отверстия в трубе – обеспечивает механическую прочность фильтра. Сепаратор увеличивает его пропускную способность в несколько раз. Его делают из стальной проволоки диаметром 4-8 мм; зазоры между витками – 2-4 мм. Сетчатый фильтр выполняется из нержавеющей (латунной, бронзовой, никелевой, молибденовой) сетки сатинового или саржевого переплетения; при этом относительно толстые нити основы располагаются с промежутками, а более тонкие утка переплетаются вплотную. Поры сатиново-саржевого фильтра (площадь одной – 0,025-1 кв. мм) на просвет не видны, что обеспечивает высокую стойкость к засорению, но его скважность, т.е. проницаемость для жидкостей, велика. Накладывать сетку на сепаратор следует так, чтобы нити основы были ориентированы вертикально. Срок службы всего фильтра – до 40-50 лет.

Вручную ударно-вращательным или канатно-ударным бурением удается проходить скважины глубиной до 40, 70 и даже 100 м. Однако самостоятельное бурение скважин с описанием необходимого для этого инструмента и приемов работы требует отдельного, и не одного, обстоятельного изложения. Здесь мы скажем только, что не так страшен черт, как его малюют: инструмент и оборудование для проходки одноразовой скважины на известняк можно за зиму изготовить в домашней мастерской из подручных материалов . Собственно же проходка скважины займет неделю-две.

Примечание: самостоятельное бурение на воду имеет еще одну сложность – описанные далее методы поиска воды дают при ее глубоком залегании очень большую погрешность или вовсе не работают. Поэтому для проходки скважины на песок или известняк лучше все-таки обратиться к профессионалам. Хорошая новость здесь та, что трубчатые колодцы дают много воды и можно по расходам скооперироваться с соседями.

Шахтный

Построить колодец шахтного типа можно самостоятельно за месяц-полтора. Потрудиться придется, но воду хорошего качества можно получить в достаточном количестве без лишних затрат. Поэтому остановимся на них подробнее. «Них» потому, что шахтных колодцев существует достаточно много разновидностей. Наиболее употребительны 3 вида, см. рис. справа:

Несовершенный или неполный как бы висит в покрывающих водоносный пласт породах. Выкопать колодец такого вида легче, в нем можно обеспечить наибольшую площадь забора воды (снизу и с боков) и тем самым добиться максимального использования пласта. Но в слабых грунтах неполный колодец просядет вплоть до разрыва ствола, на чем его использование закончится. Строить несовершенные колодцы можно на взгорках или других местах, где водоносный пласт прочный трещиноватый.

Шахту совершенного колодца доводят до подстилающих пласт пород с высокой несущей способностью, поэтому стоят и дают воду такие колодцы веками. Но пройти придется весь водоносный пласт, а эта работа требует определенной квалификации и довольно опасна.

Колодец с зумпфом (подствольником) относится к аккумулирующим (накопительным). Построить его еще сложнее, чем совершенный, но из него возможен залповый забор воды, скажем, для водопоя стада или определенной стадии технологического процесса.

Примечание: в рунете колодцы с зумпфом почему-то называют современными. Хотя в тех же источниках, на которые ссылаются авторы, ясно сказано, что колодцы с подствольниками на степных пастбищах и караванных путях в пустынях копали за тысячи лет до н.э.

Устройство колодца шахтного типа в целом показано на рис. Ствол просто позволяет добраться до водоносной части с фильтром и водозаборником, о которых см. далее. Просто, да не просто: ствол должен быть прочным, крепко сидеть в грунте и обеспечивать безопасный доступ внутрь и при строительстве, и в процессе эксплуатации для чистки и обеззараживания.

Глиняный замок, или гидрозатвор – важнейшая часть колодца. Замок отводит поверхностный сток в стороны. Без этого поверхностная вода просочится вниз снаружи ствола, в результате чего и вода в пласте испортится, и сам ствол будет подмыт и просядет вплоть до разрыва.

Размеры замка – не менее 1 м в стороны и не менее 1,5 м в глубину. Весьма желательно еще в процессе постройки весь ствол от водоносного слоя доверху обложить глиной примерно на 0,5 м. Уклон скатов замка наружу – 10-12 см/м. Также весьма желательно по замку наложить еще и бетонную отмостку с выносом в стороны на 0,5-1 м за замок.

Оголовок – это уже водоразборное устройство. Технически простейшие оголовки для ручного водоразбора распространены следующих типов, см. след. рис.:

• А – барабан с рукоятью. Им легко орудовать, т.к. усилие на рукояти настолько же меньше веса полного ведра, насколько радиус оборота рукояти больше радиуса барабана. Однако для новичка на селе барабан может быть травмоопасен.
• Б – ворот. Дает такой же выигрыш в усилии. Перебирать рычаги хлопотнее, но нет риска получить рукояткой по физиономии при опускании ведра.
• В – блок. Применяется, когда вода очень глубоко и длины барабана не хватает для намотки веревки. Выигрыш в усилии – двукратный. Безопасен, но, если коренной конец веревки не закреплен, она может вместе с ведром булькнуть в колодец.
• Г – журавль или журавель. Самый древний и романтичный водоразбор. Выигрыш в усилии любой в зависимости от противовеса, черпать воду можно только с небольшой глубины, к коромыслу нужно подбирать противовес. Не требует для изготовления точеных деталей.

Примерные размеры оголовка показаны на рис. справа. Шатер (крыша) над ним предохраняет колодец от осадков. Кроме того, грамотные хозяева закрывают устье колодца крышкой. А очень грамотные и не ленивые – зимой второй крышкой на уровне земли, это не дает воде в колодце замерзнуть. Вторая (нижняя) крышка совершенно необходима, если воду качает насос, т.к. замерзание выводит его из строя.

Оголовок – лицо колодца и в немалой степени лицо дома. Декоративное оформление колодца как раз и сводится к оголовку. Делают его каждый на свой вкус и по возможностям; что касается отделочных материалов – см. далее.

Еще шатер

В этот раз – не крыша оголовка, а шатер в самом колодце. Несущие хорошую воду недалеко от поверхности пласты редко бывают мощностью более 1,5-2 м. Если воды оказалось мало, углубляться в пласт более чем на 2/3 его мощности ради увеличения дебета нет смысла: поступление воды только уменьшается вследствие затруднения притока с боков. Увеличить забор воды в таком случае поможет расширение ствола колодца внизу – шатер, он соберет воду с большей площади.

Водозаборные шатры промышленного производства выполняют бетонными коническими. Поставив 2 таких шатра разного размера один над другим, получим двухшатровый колодец, левая поз. на рис.. Он позволяет получить воду приемлемого качества даже из плывуна; для этого песок из нижнего шатра забрасывают в промежуток между шатрами.

Под цельный шатер нужно сразу копать шахту увеличенного диаметра, а объем вынимаемого грунта увеличивается пропорционально его квадрату. Кроме того, заранее точно определить дебет пласта без специальных исследований невозможно. Поэтому в практике мелко-колодезного строительства применяют сборные шатры, в основном из дерева, справа на рис. Дойдя до пласта и определив его дебет, по периметру дна шахты делают выемку – подбой или заклад – и собирают шатер внизу. Работа эта, надо сказать, сложна и опасна, поэтому, как говорится, с кондачка за нее лучше не браться, а пригласить опытного мастера.

Где копать?

Водоносные пласты залегают повсеместно, но каждый лишний метр проходки это лишний риск, тяжелый труд и затраты. Поэтому перед началом земляных работ нужно точно найти место для колодца . Особенно это важно в равнинных местах с лоскутной геологией, т.к. здесь качество воды и дебет колодцев, расположенных буквально в десятке шагов друг от друга, могут разительно отличаться. Дополнительное условие – колодец не должен быть ближе 20, а лучше – 50 м от выгребных ям, скотных дворов, навозных и компостных куч, дренажных и канализационных коллекторов и т.п. источников загрязнений.

Разного рода древние способы поиска воды (свежеснесенным яйцом в клоке чистой шерсти, на войлоке или в неношеном валенке, по растительности, густоте тумана, толкотне мошкары, полету птиц летом в жару и т.п.) действенны, иначе они бы не использовались. Но, чтобы применять их для результата, а не ради собственного удовольствия, нужно быть или опытным колодезником, или дедушкой-ведуном. И о глубине залегания воды можно только догадываться.

Примечание: китайцы считают 100% надежным курьезный способ поиска воды… коровой. Скотину не поят, пока не забеспокоится, а тогда выпускают на исследуемый участок. Где остановилась, землю нюхает и копытом роет – там и нужно копать.

Научные достижения никак не зависят от отношения к ним пользователя. И совершенно безразличны к уровню его познаний. Возьмем, к примеру, неандертальца или, чтобы нагляднее было, средневекового монаха. Показать им, как втыкать штепсель телевизора в розетку, где нажать, чтобы включить – смогут смотреть и слушать, понятия не имея, что есть электричество. И никакие магические ритуалы или благословения с анафемами не превратят шоу двойников в футбол или наоборот, пока не покажут, как пультом пользоваться. Вот этим свойством объективной истины мы и воспользуемся, чтобы найти воду поближе к поверхности.

Сплошные пласты

Здесь достаточно определить превышение, положительное или отрицательное, своего участка над ближайшими с действующими колодцами, и уровень стояния зеркала воды в них. Ориентироваться по водоемам нежелательно, так вы выйдете на интерстициальную верховодку или плывун. Если, допустим, у соседей вода в колодце стоит на –6 м, а ваш участок ниже на 1,5 м, то ваша вода обнаружится на глубине около 5 м, т.к. водоносные пласты в общем следуют рельефу поверхности. Изыскания следует проводить во время годового минимума осадков; в Средней России и Сибири оно совпадает с меженью в реках и проточных озерах.

Самые точные способы определения превышения – шланговым гидроуровнем, на расстоянии до 50 м, и нивелировкой. Опытный нивелировщик находит разность высот в 10 см на расстоянии до 1,5 км. Самостоятельная нивелировка взятым в аренду прибором возможна на расстояниях до 200-300 м.

Часто можно встретить советы определять превышение барометром-анероидом, но точность будет аховая: разности высот в 1 м соответствует разность показаний в 0,1 мм. Прибор с такой ценой деления найти сложно, а сбить его настройку в поле очень легко. Кроме того, атмосферное давление может измениться на большую величину за время перехода от места к месту.

Мозаика

В местах с мозаичными пластами воду придется искать прямо на участке. В предыдущем случае, кстати, это тоже отнюдь не противопоказано: а вдруг под удобной по хозяйственным соображениям площадью вздулся купол пласта? На метр-полтора меньше копать и строить. А рыть наобум – можно пройти мимо него.

В таком случае возможны два способа. Первый – дождавшись самой суши, берем напрокат портативный газоанализатор. Как настроить его на пары воды – покажут арендодатели. Дальше аналогично китайской корове: ходим и смотрим; где больше влаги унюхает, там и копаем. Нужно только датчик держать точно на одном и том же расстоянии от земли. Бывают, специально для геологов, приборы с датчиком, снабженным калибровочным упором.

Второй – научиться лозоходству, или биолокации. Точной теории этого феномена еще нет, но практический эффект в поиске электропроводящих полезных ископаемых от него бесспорен. Биолокация давно уже официально включена в арсенал способов геологоразведки под названием биогеофизического метода или БГФ. Что же касается биолокации «энергетических сеток», ведьм-колдунов, медиумов и пр., то адепты эзотерических учений пока могут предъявить почтеннейшей публике все, что угодно, кроме однозначных неоспоримых доказательств. Не улыбайтесь иронически: сила объективной науки как раз в том, что для исследований не обязательны начальные знания о сути процесса или таинственные откровения. Фарадей с Омом об электронах знали не больше неандертальцев, но основные законы электричества открыли. Без чего и телевизор нельзя было бы придумать.

БГФ – вовсе не прерогатива отдельных, сверхъестественно одаренных уникумов. Перципиентом, т.е. биолокатором, способен стать практически любой физически и психически здоровый человек. Где взять бесплатный курс обучения БГФ, можно узнать из видео:

Его можно дополнить следующими указаниями:

• «Подозрительное» место нужно пройти несколько раз с разных направлений, отмечая при каждом проходе начало и конец реакции зонда.
• Верхушка водного купола придется на центр оконтуренного участка.
• Глубину залегания воды получим, разделив диаметр отмеченной области на 1,4.
• Верховодку от вадоза отделяют по глубине нахождения; граница – около 5 м.

Из личного опыта

Автору в молодости довелось строить объекты связи в сельской местности. Часто приходилось пересекать существующие коммуникации, но планов или вовсе не было, или, похоже, верстались они методом ковыряния в носу глядя в потолок. Дело происходило в эпоху расцвета застоя, и батареек для кабелеискателя тоже хронически не было.

Опытный прораб из местного СМУ связи посоветовал искать рамкой. Точнее – 2-мя зондами из Г-образных кусков алюминиевой или медной проволоки длиной около 40 см. Пробовали себя на чуткость над силовым электрокабелем на 6 кВ, зарытым на 1,7 м; его трасса была точно известна.

Четкий эффект проявился немедленно у 10 человек из 12. Двое нечувствительных были горькими пьянчугами, не упускавшими случая налакаться вдрызг любым спиртным вплоть до самых омерзительных суррогатов. Впоследствии они оба дошли до хронического алкоголизма; один кончил дни свои в психиатрической лечебнице: «белочка» никак не хотела его покидать. Или он ее.

В поле, при реальном поиске, эффект остался только у одного. Но, когда по его отметкам забили шурф и нашли искомую трубу на указанной глубине, вернулся к остальным. Видимо, ранее они просто не верили факту. Через неделю все «локаторы» наловчились настолько, что уже и шурфы не били: работа была шабашная, время – деньги.

Двое из искателей, не самых чувствительных, по просьбе местных жителей попробовали себя в поиске воды. Оба раза она нашлась именно там и на той глубине, что проволочки показали.

На окраине города, когда туда подтянули трассу, эффект ослаб. Ближе к центру, когда появились трамвай с троллейбусом, остался нечеткий только у одного (не того, что вначале), но не ближе 50 м к линиям электротранспорта. Это свидетельствует в пользу электромагнитной природы БГФ и против мистических ее объяснений.

Как строить колодец?

К постройке колодца приступают в самое сухое время года ; тогда верховодка и плывуны слабеют или иссякают, а затрудняющие проходку шахты влагоемкие грунты подсыхают и не так сильно облепляют ствол. Поскольку разведку ведут тогда же, то медлить с работой не нужно, чтобы не пришлось откладывать на год.

Техника безопасности

Строя колодец, ТБ нужно соблюдать сугубо: заживо похороненному или отравившемуся газом уже все равно, 5 м породы над ним или 500. Основные факторы риска при копке колодца следующие:

Полный перечень мер безопасности и способов организации работ по этим пунктам требует не то что статей, но книг. Помимо общих правил ОТ и ТБ, нужно руководствоваться СНиП и Правилами производства горных работ при разработке полезных ископаемых открытым способом. Мы остановимся на самом существенном.

Грузы и такелаж

Рабочая площадка должна быть ограждена и не захламлена, чтобы в шахту ничего (никто) не свалилось. Работать внизу нужно в каске: пришедшийся по черепу комок земли весом 0,5 кг с высоты 5 м вызовет сотрясение мозга. Наверху обязательно должен находиться хотя бы 1 работник.

Любой груз, в т.ч. бадья (ведро) с грунтом, должен передвигаться вручную не менее чем 2-мя канатами равной прочности: тяговым и страховочным. Т.к. канаты должны гасить инерцию движущегося груза, их запас прочности должен быть не менее 4-х крат. Так, напр., если шахта колодца собирается из колец КЦ-15-9 (см. далее) массой в 1000 кг, то канаты нужны с прочностью на разрыв 4 т.

Кантовать грузы весом более 200 кг запрещено; оперировать с ними нужно с помощью талей и механизмов. Тали рассчитываются на тот же запас прочности, что и канаты. Ручной ворот должен быть снабжен автоматическим аварийным стопором и канатным тормозом. Ручную и электрическую лебедки с червячным редуктором или иным без обратного хода допускается использовать без стопора, но обязательно с канатным тормозом. Канаты к бадье любого объема прикрепляются наглухо; эксплуатация отъемных бадей категорически запрещена.

Работники, находящиеся за пределами прямой видимости друг друга, о начале и конце каждой операции должны оповещать голосом или условными звуковыми сигналами, с подтверждением услышанного. Напр: «Опускаю бадью. – Принято»; «Бадью получил, наполняю. – Понял»; «Бадья полна, вира! – Принято, поднимаю».

Оползание и обрушение

Если ствол колодца будет строиться со дна уже готовой шахты, что позволит сберечь материалы, буде она окажется пустой, то после проходки каждых 1-1,5 мм ее стенки нужно будет крепить. Однако устройство шахтных крепей – целая наука. Дело в том, что никакая крепь не сдержит уже сдвинувшийся грунт. Она играет роль скорее предохранителя, не дающего дожать спуск, отвести шептало и освободить боек. Но, если он уже сорвался с упора, то выстрел обязательно будет: оружие природы всегда заряжено и осечек не дает.

Мы настоятельно рекомендуем не руководствоваться описаниями кустарных методов крепления шахты. Мы просто будем копать способом, исключающим подвижки грунта. Мы пройдем т. наз. шахту со скользящим стволом. В современном горном деле этот способ не используется, т.к. с глубин, на которых он применим, все пригодное для промышленной разработки давным-давно выбрано. Но воды для себя всегда хватит, на верхних горизонтах и в небольших количествах это ресурс возобновляемый.

Газы и проветривание

В рунете по старинке советуют проверять наличие углекислого газа в шахте лучиной или свечой. Это в XXI веке, когда любой диггер умеет обращаться с газоанализатором, а его аренда по карману кому угодно! И как быть с метаном? Хоть бы вспомнили, что еще 200 лет тому назад горняки уже пользовались взрывобезопасной лампой Дэви.

Если газ есть, его нужно удалить . Пылесосом или бытовым феном, как тоже частенько советуют? Эти приборы не взрывозащищены и не рассчитаны на работу часами. А тяжелый СО2 просто так не выдуешь, нужна вытяжка. Вот тут уместно вспомнить энергонезависимую старину, которую шахтеры-«дикари», между прочим, успешно применяют и поныне.

Эта старинная вытяжка – небольшая печка, вроде буржуйки, топящаяся наверху. Когда-то к ее поддувалу плотно присоединяли кожаный или брезентовый рукав, опущенный в шахту. Тяга получалась «реактивная», т.к. она зависит от разности уровней горла поддувала и устья дымохода. Сейчас на рукав пускают тонкостенный металлогофр. Он меньше мешает работе, т.к. его можно растягивать по мере углубления шахты.

Плывуны

Плывун – самая серьезная помеха при проходке шахты . Обнаружив его, нужно немедленно прекратить работу, обратиться за консультацией к специалистам и следовать их указаниям. К счастью, на малой глубине над водоносными пластами крайне редко встречаются плывуны мощностью более 1,5 м и быстро движущиеся. Вероятно, вы просто небрежно разведали воду и наткнулись на разжиженную верховодку.

Если строится бетонный колодец, а нижнее кольцо с режущей юбкой (см. далее), то, скорее всего, дело обойдется без шпунта, донного ящика или серии косых шпунтов. Чаще всего оказывается достаточно просто осадить ствол до прочного грунта, а затем выбрать из него песок и продолжать работу.

Для осадки ствола его накрывают прочным щитом и нагружают. Лупить бабой нельзя категорически! Если груза уложено более 5 т, а колонна все сидит, как сидела, это значит, что ствол пошел наперекосяк и застрял. Тогда снова нужна консультация. Специалист исследует, промерит и скажет, как и где нагружать, чтобы все-таки ухнул вниз.

Стволы

Дерево

В рунете по старым источникам подробно описано строительство деревянных колодцев. Почерневший замшелый сруб с журавлем, что ни говори, романтичен. Но вспомним, отчего умер Базаров с «Отцах и детях» Тургенева? Или посмеемся над «культурным мельником» из «Записок земского врача» Булгакова, едва не отправившимся к праотцам от передозировки хинина.

В старых русских деревнях, пивших «живую воду из журавля», свирепствовали брюшной тиф, холера, дизентерия, даже малярия , в средних-то широтах! А что такого, в незамерзающей «живой воде» привольно жилось и личинкам ее переносчиков комаров-анофелесов.

Содержание деревянного колодца более-менее в соответствии санитарным нормам требует его ежегодной весенней или, в зависимости от местных условий, двукратной весенне-осенней чистки и дезинфекции. Используется для нее хлорка или современные биоциды – все равно, вода становится непригодной для питься и хозяйственного использования на 1-2 мес. Как раз в то время, когда она нужнее всего. И ее во время останова колодца нужно регулярно выкачивать, что денег стоит, если насос электрический, а под отстой нужно вызывать санбочку.

Примечание: избежать застаивания воды в деревянном колодце при чрезмерном его дебете без периодической ее откачки невозможно, что сильно осложняет разведку. В бетонном колодце эта проблема вполне решаема боковыми фильтрами.

Далее, деревянный сруб не изолирует ствол от верховодки и поверхностного стока, поэтому гидрозамок нужен во всю его высоту, а это много лишней работы и материала. Проходка шахты под сруб без крепи невозможна; постройка его и наверху, и в шахте сложна и опасна, а самый завалящий плывунишко создает серьезную проблему. То, что дерево от разобранной крепи годно только в печку, это уже вроде как даже мелочь. Как и то, что объем земляных работ под бетонный колодец будет примерно вдвое меньше.

Наконец, на самый сруб требуются отборные бревна, в порядке предпочтения, дуба, вяза, ольхи или березы. И не просто бревна, а выдержанные, оцилиндрованные в размер и вымоченные. Во что они обойдутся по нынешним ценам? Вопрос риторический, лучше не считать, чтобы не разневничаться. Прослужит же надводная часть сруба от 30-40 (дуб) до 5-10 лет (береза). Подводная дольше, но дорогостоящий ремонт понадобится спустя именно это время.

Поэтому деревянные колодцы мы оставляем музеям и любителям старины, а займемся более практичными. Оформить их оголовки на любой вкус будет уже не сложно.

Камень и кирпич

Каменные колодцы служат не века – тысячелетия. В Италии и Греции известны поныне действующие, происхождение которых уже во времена братьев Гракхов и Демосфена терялось в незапамятной древности. На вид они престижны и солидны. Но подбор камня на ствол еще сложнее, чем дерева на сруб, и обойдется он непомерно дорого. Постройка каменного ствола возможна только снизу, т.е. сложна, опасна и длительна.

Колодцы из обычного кирпича не строят: в нем полно микротрещин, которые пропустят почвенный сток в колодец. Другое дело – некондиционный, пережженный и дешевый кирпич-железняк. Он вздут, покороблен, закручен пропеллером, но плотен и водонепроницаем, поэтому колодцы из него строить можно.

Стволы кирпичных колодцев возводятся только снизу, что требует большого объема опасных работ и дерева на крепь шахты. Наращивать ствол наверху и осаживать его, как бетонный, нельзя: кирпичная кладка не выдержит нагрузок. Под кладку заранее готовят кольцевой бетонный поддон; ведут ее ложками в 2 кирпича (толщина стенки 54 см) с перевязкой швов в рядах и между рядами. Каждые 10-14 рядов связывают стальными анкерами диаметром в 3/4 ширины шва (см. рис.) с перехватом на 1-2 ряда. Анкеры закладывают вразбежку по окружности и толщине стены.

Бетон

Колодец из бетона прочен, долговечен, гигиеничен. Постройка его безопасна, насколько это вообще возможно для подземных работ. Есть у него еще одно замечательное свойство: если обнаружится, что покрывающие породы слабые и ствол долго не удержат, колодец можно сразу переделать в совершенный, просто нарастив ствол сверху. А если пласт окажется беден водой – таким же образом в зумпфовый, обойдясь без сложного, дорого и рискованного шатра.

Бетонный колодец может быть монолитным или сборным из специальных колец, см. таблицу. Первые трудоемки, но дешевле. Над сборным надрываться придется меньше, но обойдется он дороже. Что касается длительности строительства, то она, вопреки распространенному мнению, в том и другом случае примерно одинакова: при сборке ствола из колец нужно цементировать стыки и монтажные проемы после установки креплений, азатвердевание раствора требует тех же 3-4 дней технологического перерыва, что и отливка очередного пояса монолитного. Если же ствол собран на сухую, он теряет большинство санитарно-гигиенических и эксплуатационных качеств. Плывун им тоже без шпунта не пройдешь, затечет в проемы.

В любом случае имеет полный смысл нижнее кольцо (или пояс) отлить самому: заводские с режущей юбкой и окнами под боковые фильтры стоят очень дорого. Схема его показана на рис. справа. Высота – стандартная, 90 см; внутренний диаметр также из стандартного ряда. Толщина стенки – 90 мм. Наружный диаметр юбки на 10 см больше, чем кольца. Схема армирования также стандартная: 5 поясов из рифленого прута 12-16 мм равномерно по высоте, связанных равномерно по кругу 10-12 стяжками из проволоки 4-6 мм. Режущая закладка (лезвие) – сталь тоже 4-6 мм.

Растворы, замес, уплотнение

Для формирования отливок, заделки проемов наглухо и изготовления кирпичей боковых фильтров (см. далее) используется смесь следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

• Портландцемент от М400 – 300 кг.
• Песок строительный – 750 кг.
• Щебень горный или овражный – 1200 кг.
• Вода – 150 л.

Раствор для окончательной заделки проемов отличается только отсутствием щебня. Для временной заделки окон под фильтры при проходке шахты используют обычный цементно-песчаный раствор на цементе М200. Его водно-цементное отношение (В/Ц) берут от 0,7, лишь бы свежий из окон не вытекал, чтобы потом легче было заделку сбить.

Использовать речной окатанный щебень нельзя, бетон выйдет непрочным: в процессе постройки ему придется испытывать растягивающие нагрузки, которые любой бетон держит неважно. По той же причине не годится карьерный колотый щебень, в нем много лещади – слишком плоских и/или длинных зерен.

Раствором для формовки заполняют опалубку с установленным арматурным каркасом послойно, слоями в 10-15 см. Если ствол будет сборным, нужно заранее приготовить кольцевой пуансон, чтобы сформировать профиль соединения колец, см. ниже.

Каждый слой раствора уплотняют перфоратором с виброштангой 10-15 мин. Если цементное молоко на его поверхности выступит раньше – уплотнение можно прекращать и заливать следующий слой. Отливку выдерживают 3-4 суток, затем разбирают опалубку и пускают готовый монолит в работу. Если колодец монолитный, то опалубку нужно собирать по шаблонам; ствол «пузатый» или «с талией» непременно застрянет.

Пористый бетон для фильтров замешивают так:

1. Во вращающуюся бетономешалку в течение 3-7 мин вводят равномерно-последовательно всю воду, половину щебня, весь цемент и оставшуюся половину щебня.
2. Вымешивают до полного облипания зерен щебня раствором.
3. Вымешивают еще 3-4 мин и немедленно выкладывают в формы.

Пористый бетон очень хрупок, поэтому кирпичи из него готовят заранее и замуровывают в окна кольца после вскрытия пласта. Закрепляют окончательно раствором для заделки проемов.

Примечание: высота окон боковых фильтров – около 150 мм. Совокупная ширина – 1/4-1/3 окружности кольца. Количество окон – 3-4; их распределяют равномерно по окружности. Если есть подозрение, что колодец придется доводить до совершенного или зумпфового, можно предусмотреть 2-3 пояса окон; дебет колодца от площади боковых фильтров зависит слабо.

Проходка

Для проходки шахты с монолитным стволом нужны как минимум двое; сборным – бригада из 4-6 крепких, ответственных и внимательных рабочих. Правда, находятся отчаянные головы, строящие колодец в одиночку, например автор ролика:

Видео: как выкопать колодец одному?

Но в этом случае нужно удивляться не трудолюбию и упорству автора, а тому, что он остался жив до конца работы и может рассказать о своих мытарствах.

Прежде всего роют котлован под нижнее кольцо; оно в любом случае отливается отдельно. В готовом кольце временно цементируют окна под фильтры, устанавливают его в котлован (в данном случае допустимо кантовать с соблюдением мер предосторожности, см. ниже); оно выступать над обрезом котлована на 20-25 см. Затем тщательнейше выставляют кольцо по горизонтали и вертикали; от этого зависит ровность всей шахты и легкость ее проходки.

Далее зазор между кольцом и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом, послойно и с трамбовкой. Затем монтируют опалубку, заливают следующий пояс (или устанавливают следующее кольцо, см. ниже), ждут 3-4 дня (засыпка тем временем осядет), и начинают копать колоколом (поз. А на рис.): выбирают, проходя раз за разом по кругу, кольцевой подбой, до усадки ствола. Берегитесь при этом защемления лопаты: можно получить апперкот ее черенком!

После усадки снова проверяют ствол уровнем с отвесом, и следующий проход колокола делают так, чтобы он выровнялся. Обычный прием для этого – копать начинают в месте наименьшей осадки. Но, вообще говоря, землекоп-проходчик – профессия творческая. Без преувеличения.

Когда от готового ствола над землей останутся те же 20-25 см, его наращивают, как описано выше, и т.д. По мере углубления ствол оседает все внезапнее; особенно – в сухих плотных грунтах. Тогда, возможно, придется копать колоколом с целиками: под юбкой кольца оставляют грунтовые подпорки (поз. 1-12 на рис.), а затем их по очереди, как подбой выбирали, сбивают косыми ударами лопаты сверху вниз, поз. 13-16.

Ровнять ствол теперь уже бесполезно, слишком много его в земле. Чтобы его при следующей усадке не заклинило, запоминают, какой целик разрушился последним. Если самопроизвольной усадки не было и ствол пришлось нагружать, запоминают последний сбитый. В обоих случаях следующую сбойку начинают с диаметрально противоположного целика; следующую за ней – с соседнего последнему сбитому и т.д.

Сборка колец

Колодцы из колец с плоскими торцами впритык строят в основном канализационные и дренажные. Для этого, как известно, нужен подъемный кран и широкий котлован. Водоносные колодцы собирают из колец, соединяемых в четверть (поз. 1 на рис.) или в раструб, поз. 2. Первые дешевле, их можно сделать самому. Вторые:

• Допустимо, хотя и не рекомендуется, собирать, заваливая друг на друга вручную, см. след, т.к. стык при этом не выкрашивается.
• Садятся в сборку точнее, ствол меньше кривится и легче идет вглубь.
• При сборке раструбами вниз на обычных аллювиальных грунтах можно обойтись без начального кольца с юбкой.

Уплотняются стыки раствором для окончательной заделки, см. выше, его наносят на соединитель предыдущего кольца перед установкой следующего. Не забудьте подождать 3-4 дня, чтобы раствор застыл! Профи, которым нужно уложиться в срок по договору, уплотняют стыки специальными прокладками, но нам можно и подождать, а цемент в отличие от прокладки вечен.

Скрепляются кольца скобами (поз. 3), клеммами под болты – кламперами – поз. 4, или закладными штырями с проушинами под болтовое соединение, поз. 5. Для первых 2-х способов не нужны специальные кольца, можно пробить отверстия в обычных, а крепеж сделать самому. Вторые подороже, и нужно будет замуровывать монтажные проемы. Но соединение такое вечно, т.к. металлические детали защищены от коррозии. В любом случае нужно не менее 3-х соединителей на стык.

Как валить кольца

Сборка ствола навалом колец производится согласно рис. В месте, отмеченном красным, крепят 2-4 тяговых и столько же страховочных тросов. Каждый – на максимальное усилие, см. выше о технике безопасности! Тросы разводят V-образно или веером. Страховочные пропускают восьмеркой в пары вбитых в землю прочных кольев.

Самый навал делают, более потравливая (попуская) страховочные тросы; тяговыми только подтягивают кольцо, чтобы не сплеснуло назад. На попуск ставят самых умелых и собранных работников: чуть не так или не вовремя потравил, кольцо так и норовит подвернуться на пятке, крутнуться и сплеснуть вбок. А оно круглое, тяжелое, катится быстро и далеко. Автору известен случай, когда сплеснувшее кольцо КЦ-20-9 проломило 2 стены дачного домика и застряло в 3-й. Строили тогда глухой колодец-бассейн в засушливой местности для сбора зимних осадков на лето. Тоже, кстати, исключительно бетонное изделие.

Есть вода!

Наконец-то, появилась вода! Теперь проходку приостанавливаем, по 2 раза в сутки откачиваем воду и выбираем нанос. Затем углубляемся на 20-30 см, до 3-4 раз, пока не выйдем на старую верную примету максимального дебета – 3 ключа. Если ушли в пласт на 1 и более м, а 3-х ключей все нет – год надеемся, что колодец раскачается через боковые фильтры. Строить шатер или достраиваться на зумпф не торопимся, уж больно это муторное дело.

Пласт, несущий воду хорошего качества, не похож на мокрую губку, вода в нем идет переплетающимися жилами. Перерезать такую – и будет ключ. В пластах обычного строения на 1 кв. м разреза по стрежню приходится 3-4 жилы, а площадь сечения колодца как раз около 1 квадрата. Если из чистого дна шахты бьет 3 ключа – мы на стрежне, заметно большего дебета не будет.

Закрепление ствола

На время исследования вскрыши пласта ствол закрепляют от проседания. Деревянный – бревнами-лежнями в закладах (печурах), опирающимися на клинья, лежащие на каменных плитах, см. рис. справа. Бетонный ствол проще и безопаснее закрепить вверху, подвесив за монтажные отверстия к временному копру из 3-4 бревен. Ноги копра предохраняют от разъезжания вбитыми в землю кольями; их называют мальчиками.

Фильтры

До усадки ствола в пласт на нужную глубину в окна вмуровывают боковые фильтры; в контакте с водой скрепляющий раствор, естественно, не затвердеет. Донный фильтр насыпают после окончательной усадки. Он обычный: слой щебня фракции 3-5 мм толщиной в 10 см, затем такой же толщины фракции 15-20 мм, а поверх – гравий 70-100 мм на 15-20 см. Боковой фильтр желателен в любом колодце, т.к. тогда вода в нем будет текучей и никогда не застоится.

В продаже бывают кольца с готовыми боковыми фильтрами. Прямые поры в них – для пластов со слабым течением, наклонные (в них приток воды затруднен, а отток облегчен и наноса в колодец почти нет) – со средним, V-образные – с сильным и для забора воды из плывунов, см. рис. Подвижность воды в пласте можно определить самостоятельно при его вскрытии, но нам это ни к чему, т.к. описанный бетонный фильтр универсален и справляется со своими обязанностями в любых пластах.

Последний штрих внизу

Подземные работы заканчиваются 3-4 кратной полной выкачкой воды и очисткой дна от наноса с промежутком в 1-2 суток. Возможно, понадобится и больше чисток, пока на видимом слое донного фильтра не перестанет отлагаться нанос. На анализ воду можно сдавать спустя месяц после этого.

Завершение вверху

Что ж, остались, после всего, сущие мелочи: сделать гидрозамок и оголовок. Возможно, построить еще и домик для колодца. На домиках стоит немного задержаться.

Зачем колодцу домик?

Взгляните на рис. То, что на нем справа – домик, а слева – только его имитация. Назначение домика колодца не столько в том, чтобы преградить путь осадкам или страдающей суицидальным синдромом мелкой живности, с этим и крышка справляется. Домик предназначен прежде всего для размещения в нем водокачки, а продуваемая всеми ветрами конструкция для этого не годится.

Устройство ручной колодезной водокачки показано на рис. ниже. Бывают еще домики-полуавтоматы, в них электронасос включается или вручную, или от поплавково-контактного датчика в домовом напорном баке, а выключается по таймеру с предустановкой времени. Автоматические домики качают от датчиков напора и расхода в водопроводе. При стабильном электропитании они позволяют обойтись без напорного бака, что с лихвой окупает затраты на автоматику.

Что касается оголовка, то отделка по вкусу хозяина ему никак не повредит. К материалам требование одно: они не должны быть гигроскопичными, т.к. влажность воздуха вокруг колодца вследствие испарения из него всегда повышена. Лицевой кирпич, к примеру, не годится, он скоро напитается водой и станет гнездилищем бактерий, хотя с виду может остаться как новенький. Утеплять оголовок и домик, если климат требует, нужно только ЭППС – пенопласт, минвата и полиуретан пористы.

Если отделка оголовка делатся из дерева, оно должно быть пропитано биоцидами в промышленных условиях под давлением. Оформлять колодец под дерево пластиковым блокхаузом или металлосайдингом нежелательно, т.к. пустоты обшивки станут ловушками конденсата. Из слоистых материалов годится только ондулин, тем более что и его декоративные качества неплохи.

Какой-либо особой сложностью технология копки колодца не отличается. Обустроить такой источник подачи воды на участке, в отличие от скважины, можно без использования дорогостоящей спецтехники — своими руками.

Основные этапы проведения работ

Прежде чем приступать к рытью колодца своими руками, конечно же, следует выбрать для него наиболее подходящее место. Собственно же сама процедура обустройства такого источника водоснабжения включает в себя следующие этапы:

• на участке выкапывается шахта размером примерно 80х80 см;
• стенки шахты отделываются досками и брусом;
• обустраивается глиняный замок;
• монтируется защитный навес;
• изготавливается и устанавливается подъемник для ведра.

Иногда колодцы на загородных участках выкапываются и с использованием бетонных колец. Для установки последних может применяться спецтехника. Но чаще кольца все же заглубляют непосредственно при копке шахты вручную. В этом случае колодец обустраивается примерно по такой же технологии, что и при использовании для обшивки пиломатериалов.

Как правильно выбрать место под колодец

Выкапывать водоносную шахту этого типа стоит, конечно же, там, где к поверхности земли ближе всего подходят грунтовые воды. Перед тем как приступать к копке, следует поинтересоваться, в каком месте расположены колодцы или скважины на соседских участках. Очень часто случается, к примеру, так, что источники во всех домах той или иной улицы находятся примерно на одной линии. Это означает то, что именно таким образом под землей проходит зона водоносного слоя.

Также определить наиболее подходящее место копки колодца можно, используя простую народную методику поиска воды. Выглядит такая технология следующим образом:

• берут несколько чистых поллитровых банок;
• протирают их изнутри полотенцем;
• расставляют банки по всему участку в разных местах горлышком вниз, немного прикопав;
• на следующий день, обязательно утром, проверяют банки.

В тех емкостях, которые были установлены над подземными водоносными слоями будет очень много конденсата.

Какие инструменты понадобятся

Для обустройства колодца на участке нужно будет приготовить:

• веревки и ведро;
• лестницу;
• пиломатериалы или бетонные кольца;
• щебень и глину.

Помимо этого, конечно, для выполнения такой процедуры понадобятся совковая и штыковая лопаты, лом, а также садовая тачка.

Деревянный колодец своими руками: рытье шахты

Выкапывать шахту при самостоятельном обустройстве колодца, разумеется, нужно с помощниками. Сама же технология рытья такого источника водоснабжения выглядит примерно следующим образом:

• в выбранном месте на земле размечают круг или квадрат необходимых размеров;
• начинают выборку земли;
• по мере заглубления в грунт используют лестницу необходимой длины.

В большинстве случаев в процессе копки колодца рабочие подменяют друг друга примерно каждые полчаса. Землю сначала выкидывают наверх лопатами. В последующем ее поднимают в ведрах. Веревки для этой цели используют максимально прочные.

Для спуска в шахту лучше всего также использовать веревочную же лестницу. Собрать деревянную или металлическую необходимой длины, скорее всего, будет достаточно сложно.

Как обшить шахту пиломатериалами

Эта процедура при обустройстве колодца своими руками обычно выполняется следующим образом:

• на дно шахты укладывается рама соответствующих размеров из бруса;
• к раме крепятся стойки по углам колодца;
• сбиваются несколько промежуточных обвязок и одна верхняя;
• стенки колодца обшиваются доской;
• на выступающую над поверхностью земли часть стоек также набиваются доски.

Такой способ обшивки обычно используют для колодцев небольшой глубины. Стенки шахт глубиной более 6 м защищают от осыпания немного по другой технологии. При использовании для отделки бревна в этом случае, к примеру, применяют следующую методику:

• выкапывают шахту на небольшую глубину;
• на ее дне устанавливают сруб таким образом, чтобы он выступал над поверхностью земли на три венца;
• делают подкопы под углами сруба и устанавливают в этих местах деревянные клинья;
• углубляют шахту;
• выбивают клинья из-под углов сруба таким образом, чтобы он осел на дно;
• наращивают сруб.

Так поступают до тех пор, пока шахта не будет выкопана до конца.

Колодец из бетонных колец: инструкция обустройства своими руками

В данном случае при копке колодца также применяется технология заглубления. Выполняются работы при использовании бетонных колец следующим образом:

• на место будущей шахты укладывается первое бетонное кольцо;
• вынимается грунт с подкопом под кольцо;
• после того как первое кольцо опустится до необходимой глубины, поверх него устанавливается второе.

Обустройство глиняного замка

Для того чтобы вода в колодце в последующем была всегда чистой, его нужно, помимо всего прочего, защитить от поверхностных вод. Для этого следует обустроить глиняный замок. Делают его по такой технологии:

• разводят глину небольшим количеством воды и настаивают ее несколько дней;
• добавляют к полученной пластичной массе 20% извести;
• вокруг сруба или верхнего бетонного кольца колодца выкапывают котлован глубиной 180 см;
• укладывают глиняную массу в котлован слоями по 5-10 см;
• сверху обустраивают глиняную же отмостку;
• поверх глины насыпают щебень, а затем землю.

Бетонное кольцо перед обустройством замка желательно дополнительно обернуть рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Как сделать навес над колодцем

Некоторые колодцы на загородных участках наполняются водой очень быстро и почти до верха. Такие шахты обычно просто закрывают сверху деревянной крышкой. Доставать воду из таких колодцев можно просто ведром без веревки.

Но чаще случается все же так, что вода в шахте стоит довольно-таки низко. В этом случае над колодцем обустраивают навес и устанавливают в нем подъемник для ведра. Чаще всего для повышения удобства пользования шахтами устанавливают простые прямоугольные навесы с двухскатной крышей.

Производится сборка такой конструкции следующим образом:

• по краям сруба на некотором расстоянии по центральной оси в земле выкапываются ямы под столбы навеса;
• на дно ям с трамбовкой насыпается щебень;
• концы бруса, выбранного для опор, промазываются битумом или отработанным машинным маслом;
• стойки устанавливаются строго вертикально по уровню;
• монтируются и соединяются перемычками треугольные фермы для крыши.

На заключительном этапе скаты навеса обшиваются доской. Далее для большей надежности они обычно еще и закрываются рубероидом, шифером или, к примеру, профлистом.

Инструкция по сборке подъемника

Для изготовления барабана используется колодка длиной на 4-5 см меньше расстояния между стойками навеса. Само подъемное устройство в домашних условиях изготавливается так:

• в бревне на небольшую глубину просверливаются отверстия с торцов по центру;
• в отверстия вбиваются пруты;
• поверх прутов насаживаются кольца, вырезанные из толстой жести, и опускаются к торцам колодки;
• пруты привариваются к кольцам;
• металлические круги крепятся по диаметру бревна саморезами или гвоздями;
• на торцы колодки одеваются металлические обручи;
• на середине колоды с помощью скобы крепится цепь для ведра.

Далее в стойках навеса на некоторой высоте над срубом следует просверлить отверстия под пруты. После установки колоды над шахтой к одному из прутов нужно приварить Г-образную ручку. На заключительном этапе обустройства колодца на цепь закрепляется ведро.

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

• ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
• шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
• абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

• с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
• с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
• с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

• Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
• Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
• [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

1. Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
2. Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
3. Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
4. При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
5. Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
6. Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
7. Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
8. Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
9. Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
10. Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
11. Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
12. Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
13. При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
14. Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
15. Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
16. Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
17. Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
18. Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
19. Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Обустройство глиняного замка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

• запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
• самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
• насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
• откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
• сливать загрязненную воду
• время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
• колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Сделать колодец своими руками не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Как правильно сделать колодец и будет рассказано в этой статье.

Надо определит сначала, какая вода вам нужна и после этого решить из чего можно сделать колодец. Цена всего изделия будет зависеть от глубины и материалов изготовления. В этом нам предстоит разобраться. Видео в этой статье покажет всю работу в целом, а по фото можно будет увидеть детали выполнения.

Определяемся с водой

Для начала стоит решить, для чего вообще будет предназначаться вода. Одно дело, когда вам надо только для полива, тогда глубина залегания будет низкой и соответственно стоимость работ не высокая.

А другой вопрос если вам требуется артезианская качественная вода. Тогда понадобится , как сделать будет рассказано ниже.

Итак:

• Первой по глубине залегания у нас попадется верховодка. Это не качественная вода, которая не подойдет для приготовления пищи. Зато прекрасно ее можно применить для полива огорода. Это вода, которая состоит из осадков и здесь ее не большое количество;

Внимание: Именно от этой воды и надо делать усиленную изоляцию, особенно если к вас артезианская скважина. Она просто испортит весь источник.

• После верховодки следуют грунтовые воды, которые можно без проблем применять в пищу. Они находятся под давлением и прекрасно поступают в колодец. Цена изготовления будет не высокой и не возникнет вопрос, как сделать самому абиссинский колодец;
• После грунтовых вод у нас идет артезианская, которая будет наиболее чистой. В ее состав входят уже полезные минералы. Она находится между пластами земли и там порядочное давление, поэтому при достижении вода может просто выходить со скважины фонтаном;

Когда лучше делать колодец

Большинство людей, которые решили выкопать колодец самостоятельно, уверены, что строительством можно заниматься в любое время, не зависимо от сезона. Но такое мнение ошибочное.

Внимание: Выкапывать колодец в весенний период не рекомендовано, потому что, когда будет таять снег, грунтовые воды поднимутся на максимум. Это чревато отсутствием воды летом, так как она опустится в нижний слой грунта.

Самым оптимальным временем года для рытья колодца является зима и осень. В этот период расположение водоносного слоя как раз будет низким.

Подбор места для колодца

Перед тем как приступить к рытью колодца своими руками, следует определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также обратить внимание на породу, которая отделяет поверхность от водоносного слоя.

Итак:

• Поинтересуйтесь об этом у соседей, которые уже имеют свой колодец;
• В случае отсутствия информации, чтобы обнаружить водоносный слой, нужно будет пробурить скважину, она точно поможет выявить воду. Конечно, придется потратиться и потрудиться, но результат этого стоит;
• Так же можно применить и народные методы, которые себя зарекомендовали на протяжении веков. Об этом есть подробная статья на нашем сайте.

Внимание: Помимо определения глубины залегания воды, важно проверить, из чего состоит грунт. Если он — из песка, тогда вырыть колодец будет проще простого. Глиняный слой менее податлив, а наличие больших камней могут доставить ряд проблем, при которых рытье колодца будет невозможным.

Достоинства колодца

Колодезный источник воды обладает куда большим количеством преимуществ, чем его скважинный аналог:

• Скважина требует точных расчетов, дорогого оборудования и определенных навыков бурения. Обычный колодец не составит труда построить собственными руками. Два-три человека и обычные лопаты легко сделают свое дело;
• В зависимости от количества рабочих рук, наличия техники и качества самого грунта, строительные работы могут тянуться от нескольких дней до нескольких недель. Зато такой источник долговечен и прослужит вам и вашим детям еще не один десяток лет. Главное, чтобы природным подземным гидропотокам не взбрело в голову неожиданно сменить направление;
• Колодцы не требуют частой очистки – достаточно раз в семь-восемь лет (см. ). Скважину, например, приходится прочищать ежегодно – весной и осенью.
  Мало того, сама скважина ну очень капризна в постройке и чистке – у нее небольшой диаметр и очень большая протяженность. А главное – выкопать и построить скважину обходится куда дороже;
• Финансовая сторона вопроса не менее важна. С такой конструкцией вам не надо будет платить за воду. Причем круглый год. Один раз вложив деньги вы будете обеспеченны водой на долгое время.

Выбираем тип колодца: трубчатый или шахтный

Колодец может быть трубчатым или шахтным. Такие два типа хороши по-своему,но если заниматься рытьем колодца самостоятельно, то необходимо понимать, какой из вариантов будет легче вырыть.

Итак:

• В случае вручную, отличным вариантом станет рытье шахтного колодца. Он должен быть глубоким и широким, но при помощи лопаты с этой задачей можно справиться. Колодец такого типа смотрится как обычный, и часто встречается в быту;
• Что касается трубчатого колодца, то он внешне похож на простую “колонку”, которую можно встретить в селе. По сути это и есть разновидность трубчатого колодца. Такой колодец ставят в том месте, где водоносный слой находится поближе к поверхности. Конструкция невелика по диаметру, и для того чтобы получать воду из колодца, необходимо использовать насос.

Внимание: Чтобы сделать трубчатый колодец, нужно иметь специальное оборудование для бурения скважины. Если вы решите выбрать именно это вариант, тогда внимательно просчитайте затраты.

В случае самостоятельного рытья колодца лопатой, строительство такого варианта не уместно. Тогда будем заниматься строительством шахтного колодца!

Делаем шахтный колодец

Перед началом строительства колодца вручную следует обратить внимание на его конструкцию.

К ней относится:

• Наличие оголовка, который является надземной частью колодца, и предназначен не только для декоративной цели, но и должен защищать воду от пыли и мусора, а также, чтобы вода не промерзала в зимний период. бывает деревянным, кирпичным, каменным или бетонным. Поэтому определитесь, как сделать верх колодца.
• Наличие ствола, который является подземной и самой длинной частью колодца. Он служит преградой для обрушения грунта в воду, и не дает смешиваться верховодке с грунтовой водой. Здесь надо будет решить, как сделать опалубку для колодца. Ствол необходимо укреплять плитами, кольцами из бетона, монолитным бетоном, брусьями из дерева, камнем или кирпичом. В случае самостоятельного строительства колодца, используют кольца из бетона;
• Наличие водоприемника, который помогает собирать чистую воду.
• Наличие крышки, цепи и ворот как дополнительных элементов, которые помогают облегчить эксплуатацию колодца.

Соблюдаем технику безопасности во время строительства

Перед тем как приступать к работе, необходимо соблюдать простые правила для безопасного строительства колодца.

К ним относятся:

• Без защитной каски заниматься рытьем шахты колодца запрещено;
• Следует проверить все подъемные механизмы на прочность. Это канат и веревка для поднятия колец из бетона, а также для ведра с тяжелым грунтом;
• Нужно хорошо привязывать веревку или канат к ведру, чтобы в случае попадания на человека, эти механизмы не причинили травму. Если глубина шахты будет больше 6 метров, тогда к ведру привязывают один основной канат, а другой канат-страховку;
• Обратите особое внимание на то, что на большой глубине происходит скопление вредных газов. Это можно определить с помощью зажженной свечи.
  Если она потухнет, тогда шахта загазованная, и ее необходимо проветривать с помощью плотного одеяла. Его следует привязать к веревке, несколько раз опустить в шахту и несколько раз поднять.
  Если этот способ не помогает, и загазованность остается, тогда нужно проветрить шахту вентиляторами или печкой с длинным поддувалом.

Выкапываем колодец вручную

Можно подумать и как сделать колодец из кирпича, но для шахты более экономично применить . Приступаем к строительству и начинаем рыть шахту вдвоем с напарником: один капает яму, а другой поднимает ведро с землей на поверхность.

Итак:

• Так же надо решить, как сделать треногу для колодца, она нам понадобится, чтобы без проблем опускать кольца.
• Необходимо иметь и лебедку. Такое оборудование должно быть для выравнивания бетонных колец и для подъема грунта. В случае отсутствия этих механизмов, можно изготовить самому ворот с цепью или веревкой.

Внимание: Копаемая шахта по диаметру будет зависеть от диаметра колец из бетона. Как правило, выбирают размеры внутреннего диаметра кольца в 1 м, наружного кольца в 1,1 м. Если подобрать меньший диаметр колец, то внутри них будет неудобно проводить работы. При выборе больших колец придется воспользоваться подъемным краном, потому что кольца тяжелые, и без крана их не поднять.

• По высоте кольца также бывают различными. Их следует выбирать небольшими, к примеру, 0,25 м. Если высота кольца 0,5 м, его будет тяжело поднимать. С высотой кольца 1-1,5 м вообще можно не справиться;
• Определяем диаметр и начинаем копать. Правда следует сказать, что такая установка может выполняться если грунт просыпается и не удается сделать ямы сразу. Края просто будут осыпаться. Но в этом случае у вас не получится сделать герметизацию качественно с наружной стороны;
• При глубине выкопанной ямы от 0,5м до 1 м, необходимо установить кольцо внутри, которое должно немного осесть и самостоятельно углубиться в грунте. Отлично, если поставить начальное кольцо на башмак с резьбой, что поможет облегчить углубление бетонного кольца в почву. Сразу следует устанавливать и уплотнительную ленту,которая сделает шов более герметичным. Если вы не приобрели ее, тогда стоит просто по контуру разместить веревку, которая выступит в качестве уплотнителя и заполнит полости;
• Затем следует продолжить подкапывание дна шахты с постепенным выставлением колец сверху. Кольца сами должны просесть до нужного уровня, пока не появится водоносный слой.

Внимание: Устанавливать кольца нужно близко друг к другу и дополнительно скрепить с помощью металлических скоб, чтобы кольца не сдвигались по сторонам. Это сделает конструкцию более жесткой.

Чтобы докопать до водоносного слоя, потребуется около 4-5 дней. Выбор варианта с постепенной усадкой колец наиболее безопасен. Можно также воспользоваться и другим способом: сначала роют до конца шахту колодца, а потом опускают в нее кольца.

Внимание: В этом случае грунт может осыпаться на человека, что является небезопасно. При таком варианте надо выполнять все правила техники безопасности.

Герметизация швов

Для колодца важна герметизация швов, иначе не стоит и думать, как сделать шестигранник на колодец. Это предохранит воду от проникновения верховодки и она не будет загрязняться

Итак:

• Эта работа делается обычным раствором на основе песка и цемента;
• Спускаемся в колодец и наносим его по шву при помощи простого резинового шпателя;
• Ждем полного высыхания, после этого шов можно обработать и жидким стеклом. Оно будет к стати.

Устанавливаем донный фильтр

После появления воды на дне шахты, сразу видно, что вода нечистая.

Для того чтобы она стала прозрачной, необходимо установить фильтр:

• Сначала следует откачать всю грязную воду из колодца, углубиться в почву на 10-15 см, а затем выровнять дно и выбрать грязь;
• Затем на дно насыпать чистый крупный речной песок в 20-25 см, поверх него положить мелкий щебень или гравий в 15-20 см, а затем добавить столько же щебня покрупнее;

Внимание: Перед тем как его использовать, щебень или гравий промывают слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если днище шахты вязкое, а вода быстро прибывает, тогда нужно сделать деревянный пол с отверстиями, на него кладут фильтр.

Строим надземную часть колодца

Начинаем заниматься интересным и творческим процессом в строительстве колодца – сооружаем оголовок, который является надземной частью и находится над землей 0,6-0,8 метров.

Итак:

• Простым способом является использование колец из бетона, которые предназначались для шахты. Бетон смотрится не совсем привлекательно, поэтому его обкладывают деревянными брусьями или бревнами для декоративности;
• Выложив простой сруб, возводят колодец не для пользования, а для красивого вида и для имитации настоящего колодца. Для этого не нужно рыть шахту. В качестве стоек берут брус 10х10 см. На стойки нагрузка небольшая, поэтому не нужно выбирать крупные;
• Чтобы защитить колодец от попадания мусора, опадающей листвы и осадков, устанавливают крышу с широкими свесами, которую делают в два слоя из обрезной доски с толщиной в 25 мм. Вторым слоем перекрывают щели в нижнем ряду, через которые попадает дождь.

Внимание: Особое внимание уделяем сооружению раскосин, они являются важным элементом, потому что при эксплуатации колодца в течение 3-4 лет его может повести в стороны. Если это произошло, тогда необходимо раскрутить саморезы, которые скрепляют раскосины, и закрутить снова.

• На колодец следует установить крышку с замком. Крышка закрывает вход в колодец и защищает воду от грязи и мусора, а также предназначена для безопасности домашних питомцев и детей.
• Подъемный ворот для воды делают из бревна, которое должно быть по длине 1,2 м с диаметром 200 мм.

• Если нет в наличии бревна, тогда ворот можно соорудить из бруса 200х200 мм: приложить с каждой стороны окружность любого предмета, к примеру, тарелку соответствующего диаметра, обвести маркером и срезать лишние угловые части рубанком.
• Затем следует просверлить отверстие на 10-12 см вглубь, в которое вставляется ось и рукоятка ворота. В магазине не продается часть ворота из металла, поэтому ее нужно заказывать в специальной мастерской.
  Необходимо приобрести еще 5 шайб. Из них 2 ставят на ворот, а 3 — на стойки. С места расположения рукоятки устанавливают 2 шайбы, а еще одну – с противоположной стороны. Шайбы не дадут вороту сместиться, и колодезная конструкция долго прослужит.

Отмостка для колодца

Это важная деталь всей конструкции. Она спасет колодец от сточных вод. Особенно это понадобится в весеннее время.

Итак:

• Делаем обнижение грунта по радиусу колодца. Глубина должна быть порядка 20-ти см;
• Некоторые просто насыпают на это место глину и просто ее утрамбовывают. Этот материал прекрасно предохраняет от грунтовых вод;
• Если вы хотите сделать отделку плиткой, тогда глина не подойдет. Тогда надо просто этот участок забетонировать и после полного высыхания сделать облицовку плиткой.

Теперь вы знаете как выполнить эту работу. Здесь нельзя торопиться. Делайте качественную герметизацию швов и тогда вы будете обеспеченны качественной водой.

Как построить деревянный колодец

При постройке срубов таких конструкций используются разные породы древесины: береза, липа, ольха, дуб. Но, если первые три породы имеют низкую прочность, то дуб сохраняется дольше, но его дубильные вещества портят вкус воды.

По мнению специалистов, нижние венцы сруба нужно делать из сухой выдержанной древесины из березы, ивы, ольхи, а верх, более прочный, из дуба.

Совет: При выборе материала нужно следить, чтобы не было жуков-древоедов, гнили, грибка и других дефектов.

Деревянные конструкции могут выполняться различной формой, некоторые из них показаны на фото:

Тип «а» выполнен в форме режущего ножа, чтобы сделать вид «б» нужно под сруб укладывать поддерживающие бревна, «в» представляет собой сооружение в форме колокола или шатра.

Порядок возведения колодца заключается в следующем:

• Инструкция указывает, что сруб строим так, чтобы плотно друг к другу примыкали венцы, а обращенная вовнутрь сторона бревна стесывалась на плоскость.

Совет: Легкое опускание сруба в шахту обеспечивается при строгании бревна с наружной и внутренней стороны, так конструкция легче скользит по грунту.

• Соединение углов выполняем в лапу. Прочность венца сруба обеспечивается соединением прямоугольными или круглыми шипами, лучше по одному с каждой стороны, но можно использовать и один шип лишь с одной стороны.

Совет: Каждый венец выполненного сруба нужно наметить, а установку выполнять строго по отвесу.

• Скрепление отдельных венцов между собой выполняем жердями, брусьями, досками большой толщины или нужной длины гвоздями с каждой стороны посредине сруба, но лучше ближе к углам.
• Для глубоких сруб наращиваем сверху.
• Опускание груза облегчается изготовлением из более толстых брусков или бревен уширение таким образом, чтобы оно приходилось на наружную часть.
• Нижняя сторона сруба выполняется специальной формы и имеет режущий нож из угловой, полосовой или листовой стали, что облегчает срезание грунта.
• Стенки сруба должны опускаться без перекосов. Это проверяется веском.

Совет: Грунт нужно выбирать таким образом, чтобы между ним и наружной стороной сруба было небольшое пространство.

• Сруб устраивается на ящик, устанавливаемый на дно. Ящик часто делается без дна, с горизонтальным расположением досок.
• При необходимости нарастить стенки сверху, под срубом и под основной рамой на дне шахты подрывается грунт, затем опускаются стенки, а верх наращивается.
• Нарастить стенки можно снизу. Для этого:

1. роются с противоположных сторон продолговатые ямы;
2. в них закладываются куски бревен – «залоги», на 700 мм длиннее бревен сруба, сначала его укладывают с одной стороны, потом с другой и под остальные, так сруб может удержаться в одном положении;
3. залоги поочередно вынимаются;
4. подводятся четыре венца;
5. вновь закладываются залоги;
6. с внутренней стороны сруба концы залогов подклиниваются камнями или деревянными клиньями. При этом они должны поджиматься к уже уложенным венцам.

Совет: Венцы тщательно входят в пазы друг друга, чтобы не было щелей, что может стать причиной попадания земли, песка или грязи в воду.

После устройства ствола строится , который может иметь самые разные виды и размеры.

Как провести ремонт колодца

На даче подразумевает некоторые мероприятия связанные с заменой элементов или их укреплением, заделкой швов, углубление дна. Обнаружить дефекты можно при чистке колодца.

Если требуется ремонт колодца на даче из дерева и это связано с загниванием нескольких бревен, то:

• Верхний сегмент, который не нужно ремонтировать, поднимается при помощи козел, а после завершения работ опускается на место.

• Если гнилые бревна находятся под водой, для установки новых элементов воду надо выкачать.
• Прогнившие бревна можно заменить новыми или выполнить армированное бетонирование. Оно заключается в следующем: из арматуры устанавливается сетка, монтируется опалубка и заливается бетонным раствором.

Совет: Ремонт деревянного колодца нужно выполнять своевременно, иначе вода станет мутной, будет иметь затхлый запах, а иногда конструкция может просто разрушиться.

Скважины на загородном участке

Этот способ водообеспечения на загородном участке не менее популярен, чем простые шахтные колодцы. Трубные колодцы более практичны в изготовлении и не занимают много места.

Особенности:

• Сооружается колодец такого типа при помощи буровых установок.
• Для его внутреннего облагораживания и укрепления используют длинные пластиковые или бетонные трубы небольшого диаметра.
• Устанавливаются они в процессе бурения скважины.
• Процесс такой довольно кропотливый и справится с ним могут только профессионалы.
• От одного неправильного движения во время установки труб скважина может засыпаться.

Скважины могут быть:

• На песок.
• На гравий.
• Артезианская.

Примечание. Самой чистой и качественной водой считается та, которая добывается из артезианской скважины.
Глубина пролегания водоносного слоя составляет не менее 60-80 м. Все зависит от рельефа местности.

От скважины также есть возможность провести необходимое количество труб к дому или другим постройкам.

Канализационные колодцы и их функции

Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.

В них входит:

• Выбор места под конструкцию.
• Составление проекта.
• Подсчет количества материала.
• Сооружение конструкции.

Он может быть:

• В виде сливной ямы.
• В виде однокамерного септика (см. ).
• В виде многокамерных септиков.
• Перепадными.

Примечание. По своим способам сооружения они отличаются.

Изготавливаются:

• Из железобетонных колец.
• Из пластиковых готовых конструкций.
• Из пластиковых колец.
• Стены конструкции выкладываются из кирпича.
• Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.

Итак:

• Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
• Они прочные и долговечные.
• Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
• Используют для этого специальное оборудование - краны или самодельные приспособления.
• Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
• Глубина может быть любой.
• Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
• Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.

• Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
• Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
• Они соединяются трубками.
• В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
• Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
• Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
• Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.

Определение места размещения

Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.

Рассмотрим подробнее:

• Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
• Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
• По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
• Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.

Составление проекта септика

Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.

• Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
• Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
• Изначально составляется чертеж.
• В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
• Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.

Совет. Трубы до канализационного колодца прокладываются внутри грунта на глубине не менее уровня промерзания почвы. Для этого предварительно делается геодезия участка.

После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.

Как построить канализационный колодец на участке

Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.

Проведение работ:

• Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
• Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
• На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
• Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.

Совет. Канализационный колодец может быть любой формы: квадратной, прямоугольной или круглой. Не смотря на это, в его сооружении принимают участие круглые колодезные железобетонные кольца.

• По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
• Это даст возможность отводить лишнюю воду.

Совет. Он должен быть постоянно в закрытом состоянии. Это меры предосторожности. Не будет возможности попасть в него посторонним предметам, которые вызовут его засорение.

Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.