Всем привет! Перед вами статья об изготовлении необычного настольного радио своими руками .

Классно, когда внешний вид предмета скрывает его функциональные возможности. Для того, чтобы воспользоваться этим радио придётся включит «Шерлока Холмса» или «Мисс Марпул» 🙂 Прежде всего окружающие видят простую деревянную скульптуру, которая не дает никаких намеков на то, что это и как её можно использовать. Всё нужно выяснить экспериментально.

Для включения/выключения, настройки диапазона и изменения громкости радиоприемник имеет два вращающихся кольца, лежащих друг над другом. Круглое основание — это динамик, который нужно повернуть, чтобы включить самоделку .

За счёт шарообразной формы и распределения веса, поделка устойчиво располагается на столе (принцип ваньки-встаньки). За исключением электронных частей, радио «шар» полностью изготовлено из дерева. Корпус состоит из слоёв древесины разных пород (слои имеют различную толщину).

Шаг 1: Конструкция

После длительного исследования, десятка различных набросков и мозгового штурма, я наконец-то нашел «идеальную конструкцию». Настройка будет осуществляться кольцами, а не колёсиками потенциометров.

Шаг 2: Подбор древесины

При изготовлении корпуса поделки были использованы различные виды древесины. Распечатываем шаблоны, наклеиваем на древесину и приступаем к распиловке и вырезанию деревянных заготовок.

Шаг 3: Сборка «шарика»

Отшлифуем вырезанные заготовки.

Шаг 4: Обточка корпуса

Установим заготовку в токарный станок и начнём шлифовку. При этом, будьте очень осторожны. Почему? Через секунду я был «ошарашен» разрывом заготовки на мелкие куски, но мне повезло и я смог найти каждый кусочек, чтобы снова склеить корпус воедино. Причина разрыва – нестабилизированная заготовка.

Шаг 5: Добавляем электронику

Специально для поделки был приобретен простой радио-набор, который включал в себя два потенциометра (один для настройки громкости и вкл/выкл радио, второй для выбора диапазона).

Во внутренней части имеются крепления под электронику. В эти крепления устанавливаются валы потенциометров. Верхний для звука, нижний для изменения диапазона.

Когда всё подготовлено, отшлифовано и спаяно можно соединять части воедино.

Акустическая система в деревянном корпусе посвящается тем, кто любит старину и старое радио. Моддинг деревянного корпуса займет всего лишь несколько дней. Но если вы никогда не занимались этим делом раньше, не держали в руках столярные инструменты и паяльник, вам придется изрядно потрудиться. На работу уйдет времени больше, чем у профессионалов. Некоторые из частей будущего ретро – радио лучше сделать самим, а некоторые купить в магазине.

И так, у вас есть в наличии: колонка из куска дерева, автомобильная магнитола, силовой преобразователь и две колонки.

Технология изготовления корпуса:

1. Форму корпуса выберите в виде правильного закрытого параллелограмма, как наиболее легкую и универсальную.

2. Возьмите два куска сосновой доски размерами по 69 см каждая. Разделите эти два куска еще на две части, чтобы получились прямоугольные куски размером 69х27 см. Для этого воспользуйтесь болгаркой с круглой фрезой диаметром 1.27 см.

Сосновый корпус дает больше низких частот, а звук на высоких частотах будет чистым.

3. Подготовьте доску для лицевой панели. Размеры панели, после порезки должны быть 61 х 23 см.

4. Отмерьте и вырежьте две одинаковые сосны для боковых стенок акустической системы размером 23 х 23 см.

5. Обработайте доски на шлифовальном станке или зачистите наждачной бумагой.

6. Приступайте к сборке деталей. На сопрягаемые поверхности нанесите тонким слоем термоклей. Используйте небольшие отделочные гвозди и гвоздезабивной пистолет.

7. Не ждите полного высыхания клея и соедините части корпуса вместе, прижав их друг к другу специальным инструментом.

8. Измерьте линейные геометрические размеры магнитолы и диаметр динамиков. Возьмите карандаш и линейку и наметьте место для динамиков и для магнитолы.

9. Расположите магнитолу в центре лицевой панели. Отступив на 1/3 часть высоты панели от верхнего края и симметрично ему два динамика.

10. Аккуратно выпилите отверстия под приемник. Отшлифуйте внешние края отверстия. Проверьте насколько правильно и точно вырезано отверстие и не требует ли оно подгонки.

11. Под динамики вырежьте отверстия немного больше, чем сами динамики, так, чтобы получилась посадка с небольшим зазором.

12. Облагородьте и защитите деревянный корпус, обработав его морилкой.

13. Морилка легко и свободно проникает в дерево, изменяя его цвет.

14. Покройте лаком корпус лаком. Лак подчеркнет текстуру сосны и защитит поверхность от внешних воздействий.

15. Купите стереосистему или возьмите старый автомобильный приемник и два динамика из старых колонок.

16. Наверное, у всех вас дома найдется старый преобразователь питания на 12В.

17. А также антенный кабель, телескопическая антенна и все необходимые компоненты.

18. А теперь самое основное. Прикрепите в полученные отверстия динамики, закрепив их при помощи винтов

19. В прямоугольное отверстие установите магнитолу. Для надежного и более плотного прилегания в небольшие зазоры между приемником и корпусом нанесите силиконовый герметик.

20. В нижней части корпуса, на доске основания, прямо под магнитолой установите 12 вольтовый преобразователь питания.

21. Для большей устойчивости и надежности крепления, усильте магнитолу Т- образным кронштейном, сваренным из железных уголков 0.75х0.75 см, используя его как дополнительные ребра жесткости.

22. Верхние четыре пары проводов левого разъема подключаются к динамикам. Нижние четыре провода идут к блоку питания.

23. К клемме «+», питания преобразователя подключите красный и желтый провода. К клемме «-» подключите черный провод.

24. К динамику на правой боковой стенке подключите фиолетовый и фиолетовый с черной полосой провод. На динамик, расположенный на левой боковой стенке присоедините голубой и голубой с черной полосой провод.

25. К переднему правому динамику подключите серый и серый с черной полосой провод, к левому – белый и белый с черной полосой провод.

26. В деревянном корпусе, в верхней панели просверлите отверстие подходящим диаметром к телескопической антенне.

27. Возьмите адаптер для подключения к антенному входу магнитолы.

Показать телефон

Колонка JBL

МАГАЗИН-ШОУРУМ ___ ЧЕК____ДОСТАВКА___ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Более 100 моделей колонок в наличии!

Самый большой ассортимент по Москве!

Портативная беспроводная колонка JBL Charge 3 - МОЩЬ И СИЛА ЗВУКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ БЕЗ ПРОВОДОВ И РОЗЕТОК

ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ))

Колонка JBL Charge 3 точно подойдет вам:

★ если вы хотите слушать музыку в машине, или просто сломалась магнитола
»> JBL Charge 3 будет отличным решением - поставили под лобовое стекло, включили мелодии с телефона или радио. которое встроено прямо в колонку и рулите по России-матушке с удовольствием

★ вы ищете необычный. недорогой, но ценный. красивый и современный подарок
»> Акустическая система JBL Charge 3 - прекрасный подарок. Помимо большого количества функций, она выглядит очень красиво и дороже своей стоимости. Также очень презентабельная и как раз подходящая для подарка коробка. А дети просто счастливы при виде колонки!

Выберем для вас самую немятую. самую гладкую коробку ПРОВЕРИМ КОЛОНКУ 2 РАЗА - перед доставкой и вместе с вами при встрече

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

★ вы хотите именно такую колонку. и уже просмотрели множество вариантов, но что-то вас не устроило

»> Не переплачивайте интернет-магазинам! Они продают точно такие же колонки. а порой даже более низкого качества. но цену задирают в несколько раз.

★ если вы строитель, автомеханик, ремонтник - развлеките себя и коллег на работе с JBL Charge 3 !

Возможность воспроизведения через Bluetooth
- Разъем jack 3,5 мм
- Аккумулятор 6000mAh с возможностью подзарядки
- Зарядка устройств (телефоны, планшеты) через USB
- Прорезиненный влагозащитный корпус
- Функция JBL Connect позволяет объединять 2 колонки в единую сеть
- FM-радиоприемник (слушайте радио без телефона)
- Поддержка SD-карты. Не обязательно подключать колонку к телефону. Просто скачайте музыку на SD-флешку, вставьте в специальный разъем на задней панели и слушайте, переключая мелодии на +/-
- Cтереозвук, мощность 20 Вт
- Время работы до 15 ч
- Размеры: 213x87x88 мм (меньше, чем Xtreme mini или boombox, но качественнее! А также больше, чем charge 2+ / к3 / sony/ mini / flip 3 и 4 / beats, но без светомузыки как pulse
- Вес 800гр

ГАРАНТИЯ 1 ГОД С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ!

Цвета: черный, синий, серый, камуфляжный (камуфляж, хаки, милитари, военный), бирюзовый, красный

Комплектация: акустика JBL, кабель micro-USB, кабель AUX, инструкция

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК НА ПРАЗДНИК - ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ, и конечно. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ И ПРИЯТНЫХ НЕОЖИДАННЫХ СЮРПРИЗОВ!

✈ Доставка по Москве в день заказа!
200 до метро
300 до адреса
от 350 за МКАД
В регионы Почтой России - стоимость в зависимости от дальности (от 400р)

☎ Звоните сейчас и получите подарок к каждому заказу!

___
P.S. Колонки отличного качества, специально просим клиентов оставлять ОТЗЫВЫ в группе ВК. Отправим вам ссылку на группу с отзывами!

Купите одну - вернетесь за второй, звоните!

Наконец-то наступает долгожданный момент, когда созданный аппарат начинает «дышать», и встает вопрос: как закрыть его «внутренности» и придать конструкции законченность, чтобы пользоваться ею с удобством. Этот вопрос стоит конкретизировать и решить, для чего все-таки корпус предназначен.

Если достаточно, чтобы аппарат имел красивый внешний вид и «вписывался» в интерьер, можно изготовить корпус из листов ДВП, фанеры, пластмассы, стеклотекстолита. Детали корпуса соединяются винтами или клеем (с применением дополнительной «арматуры», т.е. реек, уголков, косынок и пр.). Для придания «товарного вида» корпус можно покрасить или оклеить самоклеющейся пленкой.

Простой и удобный способ изготовления небольших корпусов в домашних условиях - из листов фольгированного стеклотекстолита. Сначала производится «укладка всех узлов и плат внутри объема и прикидываются размеры корпуса. Рисуются эскизы стенок, перегородок, деталей крепления плат и пр. По готовым эскизам размеры переносятся на фольгированный стеклотекстолит, и вырезаются заготовки. Можно заранее сделать все отверстия для регуляторов и индикаторов, поскольку с пластинами работать гораздо удобнее, чем с готовой коробкой.
Вырезанные детали подгоняются, затем, закрепив заготовки под прямым углом друг к другу, места стыков с внутренней стороны пропаиваются обычным припоем достаточно мощным паяльником. «Тонкости» в таком процессе всего две: не забывать давать припуски на толщину материала по нужным сторонам заготовок и учитывать, что припой сокращается в объеме при застывании, и спаянные пластинки нужно жестко зафиксировать на время остывания припоя, чтобы их «не повело».
Когда прибору необходима защита от электрических полей, корпус выполняется из проводящих материалов (алюминия и его сплавов, меди, латуни и т.п.). Сталь целесообразно применять тогда, когда требуется экранировка и от магнитного поля, а масса аппарата не имеет большого значения. Корпус из стали, достаточной для обеспечения механической прочности толщины (обычно 0,3… 1,0 мм, в зависимости от размеров аппарата), особо предпочтителен для приемо-передающей аппаратуры, так как экранирует созданный прибор от электромагнитного излучения, помех, наводок и пр.
Тонкая листовая сталь имеет достаточную механическую прочность, поддается изгибам, штамповке, достаточно дешева. Правда, есть у обычной стали и отрицательное свойство: подверженность коррозии (ржавчине). Для предотвращения коррозии применяются различные покрытия: оксидирование, цинкование, никелирование, грунтовка (перед покраской). Чтобы не ухудшать экранирующие свойства корпуса, его грунтовку и окраску следует выполнять после полной сборки (или оставлять незакрашенными оксидированные полоски панелей, контактирующие между собой (при разъемном корпусе). В противном случае при сборке деталей корпуса «краской на фаску» возникают щели, разрывающие замкнутый экранирующий контур. Для борьбы с этим используются пружинные «гребенки» (пружинящие полоски оксидированной твердой стали, приваренные или приклепанные к панелям), которые при сборке обеспечивают надежный контакт панелей между собой.

Заслуженной популярностью пользуется металлический корпус из двух П-образных деталей (рис.1), согнутых из пластичного листового металла или сплава.

Размеры деталей подобраны так, что при их установке одной в другую получается закрытый корпус без щелей. Для соединения половинок друг с другом используют винты, ввинчиваемые в резьбовые отверстия в полочках основания 1 и приклепанных к нему уголках 2 (рис.2).

При малой толщине материала (менее половины диаметра резьбы) отверстие под резьбу рекомендуется вначале просверлить сверлом, диаметр которого равен половине диаметра резьбы. Затем ударами молотка по круглому шилу отверстию придают воронкообразную форму, после чего в нем нарезают резьбу.

Если материал достаточно пластичен, можно обойтись и без уголков 2, заменив их отогнутыми «лапками» на самом основании (рис.3).

Еще более «продвинутый» вариант стойки, показанные на рис.4.
Такая стойка 3 не только скрепляет верхнюю панель 1 с нижней 5, но и фиксирует в корпусе шасси 6, на котором размещаются элементы изготавливаемого устройства. Поэтому не нужны дополнительные крепежные детали, и панели не «украшают» многочисленные винты. Нижняя панель крепится к стойке с помощью винта 2, проходящего через ножку 4.
Толщина необходимого материала зависит от размеров корпуса. Для небольшого корпуса (объемом примерно до 5 куб. дм) используется лист толщиной 1,5…2 мм. Больший корпус требует, соответственно, листа потолще - до3…4 мм. Это, в первую очередь, относится к основанию (нижней панели), поскольку на нее приходится главная силовая нагрузка.

Изготовление начинается с расчета размеров заготовок (рис.5).

Длина заготовки рассчитывается по формуле:

Определив длину первой заготовки, ее вырезают из листа и изгибают (для стали и латуни радиус изгиба R равен толщине листа, для алюминиевых сплавов - в 2 раза больше). После этого измеряют получившиеся размеры а и с. С учетом имеющегося размера с определяют ширину второй заготовки (C-2S) и рассчитывают ее длину по той же формуле, подставляя:
— вместо а - (a-S);
— вместо R1 - R2;
— вместо S - t.

Такая технология гарантирует точное соединение деталей.
После изготовления обеих половин корпуса производится их подгонка, разметка и сверление крепежных отверстий. В необходимых местах прорезаются отверстия и окна под ручки управления, разъемы, индикаторы и прочие элементы. Выполняется контрольная сборка и окончательная подгонка корпуса.

Иногда в П-образной половине трудно разместить всю «начинку» устройства. Например, на передней панели требуется установить большое количество органов индикации и управления. Окна для них в согнутой детали вырезать неудобно. Здесь выручит комбинированный вариант. Половинка корпуса с передней панелью изготавливается из отдельных листовых заготовок. Для их крепления можно использовать специальные уголки, показанные на рис.6.

Такая деталь удобно скрепляет сразу три стенки в углу корпуса. Размеры уголков зависят от габаритов скрепляемых элементов конструкции.

Для изготовления уголка берется полоска мягкой стали, и на ней размечаются линии сгиба. Центральная часть заготовки зажимается в тисках. Легкими ударами молотка полоска сгибается, затем перевертывается так, чтобы загнутая часть легла на боковую поверхность тисков, а средняя часть была слегка зажата. В таком положении правится изгиб и устраняется деформация полоски. Теперь сгибается вторая сторона детали, и, после правки, получается готовый крепежный узел. Остается наметить по месту и просверлить отверстия, в которых нарезать резьбу.

Аппаратура, особенно ламповая, требует вентиляции корпуса. Сверлить отверстия по всему корпусу совсем не обязательно, достаточно выполнить их в местах, где стоят мощные лампы (в верхней крышке корпуса), на задней стенке над шасси, несколько рядов отверстий в центральной части нижней крышки корпуса и по два-три ряда отверстий на боковых стенках (в верхней части). Вокруг каждой лампы в шасси также должны быть отверстия. Над мощными лампами с принудительной вентиляцией обычно вырезаются окна, в которых закрепляется металлическая сетка.

В последнее время, в результате быстрого морального старения, на свалках появились корпуса от системных блоков компьютеров. Эти корпуса можно использовать при создании различной радиолюбительской аппаратуры, тем более, что в ширину корпус занимает совсем мало места. Но не всегда такая вертикальная компоновка подходит. Тогда можно взять кожух от системного блока, вырезать под необходимые размеры и «состыковать» его с «вырезкой» из второго такого же кожуха (или отдельными панелями - рис.7, 8).

При аккуратном изготовлении корпус получается неплохим и уже окрашенным.

Постройка корпуса

Для изготовления корпуса было выпилено несколько дощечек из листа облагороженной ДВП толщиной 3мм со следующими размерами:
— лицевая панель размером 210мм на 160мм;
-две боковых стенки размером 154мм на 130мм;
— верхняя и нижняя стенка размером 210мм на 130мм;

— задняя стенка размером 214мм на 154мм;
— дощечки для крепления шкалы приемника размером 200мм на 150мм и 200мм на 100мм.

При помощи деревянных брусков склеен ящик с использованием клея ПВА. После полного высыхания клея края и углы ящика шлифуются до полукруглого состояния. Шпаклюются неровности и изъяны. Шлифуются стенки ящика и повторно края и углы. При необходимости опять шпаклюем и шлифуем ящик до получения ровной поверхности. Размеченное на лицевой панели окно шкалы вырезаем чистовой пилкой электролобзика. Электродрелью просверлены отверстия для регулятора громкости, ручки настройки и переключения диапазонов. Края полученного отверстия также шлифуем. Готовый ящик покрываем грунтом (автомобильный грунт в аэрозольной упаковке) в несколько слоёв с полным высыханием и выравниваем неровностей наждачной шкуркой. Также автомобильной эмалью красим ящик приемника. Из тонкого оргстекла вырезаем стекло окна шкалы и аккуратно приклеиваем его с внутренней стороны лицевой панели. В конце примеряем заднюю стенку и устанавливаем на ней необходимые разъёмы. На днище при помощи двойного скотча крепим пластмассовые ножки. Опыт эксплуатации показал, что для надежности ножки надо либо приклеивать намертво или крепить винтами к днищу.

Отверстия для ручек

Изготовление шасси

На фотографиях показан третий вариант шасси. Дощечка крепления шкалы дорабатывается для помещения во внутренний объем ящика. После доработки на дощечке отмечаются и проделываются необходимые отверстия для органов управления. Шасси собирается при помощи четырех деревянных брусков сечением 25 мм на 10 мм. Бруски скрепляют заднюю стенку ящика и панель крепления шкалы. Для крепления применены почтовые гвозди и клей. К нижним брускам и стенкам шасси приклеена горизонтальная панель шасси с заранее сделанными вырезами для помещения конденсатора переменной ёмкости, регулятора громкости и отверстиями для установки выходного трансформатора.

Электрическая схема радиоприемника

макетирования работать у меня не стала. В процессе отладки отказался от рефлексной схемы. С одним ВЧ транзистором и повторенным как на оригинале схемой УНЧ приёмник заработал в 10км от передающего центра. Эксперименты с питанием приёмника пониженным напряжением, как у земляной батареи (0.5 Вольта), показали недостаточную мощность усилителей для громкоговорящего приема. Решено было поднять напряжение до 0.8-2.0 Вольт. Результат был положительный. Такая схема приемника была спаяна и в двух диапазонном варианте установлена на даче в 150км от передающего центра. С подключенной внешней стационарной антенной длиной 12 метров приемник, установленный на веранде, полностью озвучивал помещение. Но при понижении температуры воздуха с наступлением осени и морозов приемник переходил в режим самовозбуждения, что вынуждало подстраивать аппарат в зависимости от температуры воздуха в помещении. Пришлось изучить теорию и внести изменения в схему. Теперь приемник устойчиво работал до температуры -15С. Плата за устойчивость работы – снижение экономичности почти в два раза, из-за увеличения токов покоя транзисторов. В виду отсутствия постоянного вещания, от диапазона ДВ отказался. Этот однодиапазонный вариант схемы и изображен на фотографии.

Монтаж радиоприемника

Самодельная печатная плата приемника сделана под схему оригинала и уже дорабатывалась в полевых условиях для предотвращения самовозбуждения. Плата установлена на шасси при помощи термоклея. Для экранировки дросселя L3 применен алюминиевый экран подключенный к общему проводу. Магнитная антенна в первых вариантах шасси устанавливалась в верхней части приемника. Но периодически на приемник клались металлические предметы и сотовые телефоны, которые нарушали работу аппарата, поэтому магнитную антенну поместил в подвал шасси, просто приклеив ее к панели. КПЕ с воздушным диэлектриком установлен при помощи винтов на панель шкалы, там же закреплен регулятор громкости. Выходной трансформатор применен готовый от лампового магнитофона, допускаю, что для замены подойдет любой трансформатор от китайского блока питания. Выключатель питания на приемнике не предусмотрен. Регулятор громкости обязателен. В ночное время и на «свежих батареях» приемник начинает звучать громко, но из-за примитивной конструкции УНЧ при воспроизведении начинаются искажения, устраняющиеся снижением громкости. Шкала приемника изготовлена спонтанно. Внешний вид шкалы составлен при помощи программы VISIO, с последующим переводом изображения в негативный вид. Готовая шкала печаталась на плотной бумаге лазерным принтером. Шкалу обязательно надо печатать на плотной бумаге, при перепаде температур и влажности офисная бумага пойдет волнами и прежний вид не восстановит. Шкала полностью приклеивается к панели. В качестве стрелки применена медная обмоточная проволока. В моем варианте это красивая обмоточная проволока от сгоревшего китайского трансформатора. Стрелка фиксируется на оси при помощи клея. Ручки настройки сделаны от крышек газированных напитков. Ручка нужного диаметра просто при помощи термоклея приклеивается в крышку.

Плата с элементами

Приемник в сборе

Питание радиоприемника

Как говорилось выше, «земляной » вариант питания не пошел. В качестве альтернативных источников решено использовать севшие батареи формата «А» и «АА». В хозяйстве постоянно накапливаются севшие батарейки от фонарей и различных гаджетов. Севшие батареи с напряжением ниже одного вольта и стали источниками питания. Первый вариант приемника отработал 8 месяцев на одной батарее формата «А» с сентября по май. Специально для питания от батарей формата «АА» на задней стенке приклеен контейнер. Малое потребление тока предполагает питание приемника от солнечных батарей садовых фонарей, но пока этот вопрос неактуален из-за достатка источников питания формата «АА». Организация питания бросовыми батареями и послужило присвоению названия «Рециклер-1».

Громкоговоритель самодельного радиоприёмника

Не призываю использовать громкоговоритель, изображенный на фотографии. Но именно этот ящик из далеких 70х дает максимальную громкость от слабых сигналов. Конечно подойдут и другие колонки, но здесь работает правило — чем больше тем лучше.

Итог

Хочется сказать, что собранный приёмник, имея небольшую чувствительность, не подвержен воздействию радио помех от телевизоров и импульсных источников питания, а качество воспроизведения звука от промышленных АМ приемников отличается чистотой и насыщенностью. Во время всяких энергетических аварий приёмник остаётся единственным источником прослушивания программ. Конечно схема приемника примитивная, есть схемы более качественных аппаратов с экономичным питанием, но этот сделанный своими руками приемник работает и со своими «обязанностями» справляется. Отработанные батареи исправно дожигаются. Шкала приемника сделана с юмором и приколами — этого никто не замечает почему-то!

Итоговый видеоролик