Садоводство на Руси считалось занятием не только полезным, но и благородным. Мы не устаем удивляться и радоваться творениям садово-паркового искусства, созданным руками старых мастеров. Тяга к земле непреодолимо заставляет и вас создавать свой садик. И пусть даже очень маленький, он будет радовать вас, ваших детей и внуков - это уже прекрасно.

Началась весна, а с ней и поиск саженцев для сада. Возникают бесконечные вопросы: что лучше, когда и как посадить. Итак…

Когда

Деревья и кустарники высаживают в период покоя – весной до распускания почек и осенью по окончании роста. В условиях Центральных районов России предпочтительнее ранняя весенняя посадка. Она обеспечивает лучшую приживаемость растений. Весной в почве находится значительный запас влаги, помогающий растениям освоиться на новом месте. До наступления жарких дней саженец успеет окрепнуть и закалиться. Посадку можно начинать, как только оттает почва.

Есть еще третье время посадки – зима. Да, не удивляйтесь, зимняя посадка дает очень высокие результаты из-за наименьшего травмирования корневой системы. Крупномерные деревья вообще высаживают только зимой. Но такая посадка требует строгого выполнения определенной технологии, и грамотно ее выполнить может только специалист.

Какой саженец выбрать

До того как вы отправитесь покупать саженцы, необходимо рассчитать необходимое вам количество посадочного материала. Надо учитывать, что сад растет на одном месте много лет и деревья не должны затенять друг друга. Для посадки плодовых деревьев отводятся следующие площади: под яблони 3/4 м, груши - 3/3 м, сливы - 2/3 м, вишни - 2?2 м. Сажать с "запасом" – традиционная ошибка садовода-любителя. Да, саженцы маленькие, но пройдет несколько лет, и подросшие деревья начнут мешать друг другу. Никакая подрезка не поможет, а попытки выкорчевать лишние деревца повредят разросшимся корням остальных деревьев. При посадке ягодные кустарники располагают на расстоянии 1,5 м друг от друга при однорядном расположении. Если вы закладываете целую плантацию под крыжовник или смородину, расстояние между рядами должно равняться 3 м.

Итак, вы решили, что вам необходимо. Покупайте саженцы только в специализированных питомниках. Купив саженец у сомнительного продавца, расположившегося на обочине автомобильной трассы, вы можете искренне удивиться, обнаружив через некоторое время, что приобретенный вами элитный сорт яблони окажется обыкновенной рябиной или чем-то иным. При покупке посадочного материала необходимо внимательно следить за качеством саженцев, исключая растения с механическими повреждениями корней, ствола, кроны, слабо развитые, с сильным искривлением стволика, с плохо совмещенными привоем и подвоем, наплывами корневого рака на корневой шейке или главных корнях. Корневая система у выставленных на продажу саженцев должна быть в земле или хотя бы прикрыта влажной мешковиной. Обязательно рассмотрите, не подсохли ли корни. Если они выглядят сухими, плохо гнутся, откажитесь от этого растения. Это очень важно, так как активные, всасывающие корешки располагаются на концах основных проводящих корней, они очень тонкие, быстро сохнут. Такое деревце не сможет всасывать воду. Если вы выбираете саженец в контейнере, обратите внимание на соответствие размера контейнера и находящегося в нем растения. Недобросовестные питомники могут предложить вам двухметровый саженец в контейнере глубиной 30 см. Это относится в первую очередь к саженцам тех пород деревьев, которые имеют мощный стержневой корень. Вероятнее всего, в этом случае главный корень при посадке в контейнер был обрублен и растение долго не проживет.

Здоровые двухлетние саженцы плодовых деревьев должны соответствовать следующим требованиям: иметь неповрежденные корни (не менее 3 разветвлений длиной 30 см и более), хорошо развитую почку, толщину штамба не менее 2 см, хорошо заросшее место прививки, 3 правильно расположенные ветки длиной 40-60 см.

Сразу после покупки оберните корни саженца тканью, не транспортируйте купленное растение с открытой корневой системой на багажнике автомобиля. Встречный ветер не только обломает тонкие корешки и веточки, но и высушит их. Если же вы не сразу едете на участок, а будете передерживать саженцы в городской квартире, найдите прохладное место и оберните корни влажной тканью, иначе почки могут начать открываться. Не допускайте пересыхания ткани. Держать корни саженца в сосуде с водой не следует, так как они могут задохнуться или начнут подгнивать.

Как подготовить посадочные ямы

Посадочные ямы готовят заблаговременно. В идеале для весенней посадки ямы должны быть выкопаны осенью, а для осенней - за 2-3 недели до посадки. Оптимальный размер ям для деревьев - 1 м в диаметре, глубина до 0,8 м. Для кустарников достаточно ямы 0,6-0,8 м в диаметре и 0,5 м глубиной. Такой большой объем необходим, чтобы молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, хотя бы первые год-два не тратили силу на пробивание плотных слоев нетронутой почвы.

При копке ямы вначале снимают верхний, плодородный слой почвы на глубину штыка лопаты и складывают его на край ямы. Нижний, неплодородный слой вынимают и складывают отдельно. В яму закладываются удобрения: 1-1,5 кг двойного суперфосфата, 50-100 г сернокислого калия, столько же хлористого калия, до 1 кг древесной золы, до 1,5 кг извести-пушонки, 1-2 ведра компоста или хорошо перепревшего навоза. Все удобрения тщательно перемешиваются с половиной земли, вынутой из верхней части ямы.

Треть размешанной с удобрениями смеси вновь вынимают из ямы и затем используют при посадке саженца вместе с оставшейся землей. Если почва на вашем садовом участке достаточно тяжелая, добавьте в извлеченную из ямы землю пару ведер песка. При легкой, песчаной почве в нижнюю часть ямы насыпьте глинистой или суглинистой почвы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней до здоровой ткани. Остальные корни сохраняют, так как чем больше у саженца корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее он приживется и будет расти. За пару часов до посадки замочите корневую систему саженца в воде. Это поможет тонким корешкам расправиться и набрать в себя воду. Таким образом подготовленные саженцы после посадки легче всасывают влагу, находящуюся в почве. Если у саженца слабо развита корневая система или объем кроны значительно превышает объем корневой системы, проводят обрезку веточек саженца. Это необходимо сделать потому, что малое количество корней не сможет доставить до листьев и веток необходимое количество воды и растворенных в ней минеральных веществ. Лучше, если в период адаптации саженца на новом месте корневая система не перегружена. Допускается обрезка основного стволика и боковых веточек на 1/3 длины.

Посадка

Из той земли, что уже засыпана в посадочную яму, сделайте холмик. Саженец установите на этом холмике так, чтобы корневая шейка растения (место перехода ствола в корень) находилась на 3-5 см выше уровня края ямы. Это одно из самых важных условий при посадке, особенно у плодовых деревьев. От правильности расположения корневой шейки в почве будет зависеть весь дальнейший рост вашего деревца. При заглубленной посадке плодовых деревьев приостанавливается рост, слабо формируется крона, растения страдают от различных болезней. В дальнейшем такие деревья плохо цветут и плодоносят. При высокой посадке, когда корневая шейка находится значительно выше уровня земли, может появиться дикая поросль ниже уровня прививки. Такие деревья плохо переносят зиму.

Следите, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме. Затем засыпьте саженец подготовленной землей. Удобнее сажать вдвоем: один поддерживает саженец, а другой подсыпает землю так, чтобы оставалось как можно меньше пустот. По мере засыпки ямы время от времени легко встряхивайте саженец для более равномерного распределения земли вокруг корней. После засыпки уплотните почву вокруг саженца ногой. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Около саженца вбивается кол, к которому крепится саженец. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают по контуру ямы лунку и поливают не менее чем одним-двумя ведрами воды. Основная цель полива – обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, землю вокруг саженца присыпают смесью земли с перегноем или торфом. Это уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы.

При высоком расположении уровня грунтовых вод – выше 1-1,5 м от поверхности почвы - рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Яму копают более мелкую, почву готовят так же, как и для обычной посадки. Затем яму засыпают приготовленной почвенной смесью, выравнивают, в центр вбивают кол. Саженец следует подвязать к колу так, чтобы корни располагались над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. Засыпьте корни так, чтобы они были равномерно распределены по подготовленной насыпи и покрыты почвой. Вокруг посаженного на возвышении дерева необходимо сделать кольцевую лунку, насыпанную вокруг саженца землю слегка утрамбовать, аккуратно полить.

Уход за молодыми посадками

Первые несколько недель надо следить за тем, чтобы деревца находились в том же положении, что и при посадке. Неравномерное проседание земли может вызвать нежелательный наклон саженцев и оголение корней. Если это произошло, очень обильно полейте саженец, чтобы его можно было без вреда для корней вернуть в вертикальное положение. После этого закрепите деревце дополнительным наклонным колышком. Подсыпая землю при сильном проседании или оголении корней, не засыпьте корневую шейку.

У молодых деревьев тонкая и легкоранимая кора. Чтобы защитить саженцы от солнечных ожогов, механических повреждений и вредителей, обработайте стволики раствором медного купороса и побелите садовой побелкой. Использовать для этого чистую известь не рекомендуется.

Корни молодых деревьев располагаются близко к поверхности земли. Они не могут доставать воду из глубины. В летние жаркие дни старайтесь не допускать пересыхания приствольного круга. Не ленитесь лишний раз обильно полить деревца, а после полива, если возможно, замульчируйте почву торфом, опилками, мелко рубленной корой или иным рыхлым материалом.

В справочной литературе вы можете встретить и иные способы и методы посадки и ухода за молодыми саженцами. Не удивляйтесь, что они разнятся, ведь искусству садоводства сотни лет и разнообразные приемы оттачивались для различных районов, типов почв, наклонов участков и других особенностей земель, выделенных под сад. Оцените и воплотите тот способ посадки, который более подходит для вашего участка, и вы получите высокий результат. Никогда не полагайтесь на авось. Вот что писал в книге "Обиходная рецептура садовода" в 1911 г. П. Н. Штейнберг: "Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Накорми его. Напои его. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею".

Галина Коровина

Предоставлено компанией ИД Деловой Мир

Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.

Для чего замачивают семена

При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.

Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.

Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.

Обеззараживание и стимуляция

Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.

Замачивание в марганцовке проводят так:

1. Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
2. В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
3. Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
4. Достают семечки и промывают их чистой водой.

Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.

Особенности процедуры для отдельных культур

Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.

Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.

Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни

Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.

Томаты, баклажаны, перцы

С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.

Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.

Цветы

У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.

Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:

• дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
• замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
• крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
• для цветов удобно использовать влажный ватный диск.

Готовые биорастворы

В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.

Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:

Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.

Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.

Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.

Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.

Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.

Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.

Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.

Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.

Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.

Часто задаваемые вопросы

О чём чаще всего спрашивают огородники.

Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.

Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?

Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.

Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?

Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.

Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Для расширения своего плодового сада необходимо отбирать только здоровые и крепкие экземпляры . Каждое молодое деревце должно пройти строгую ревизию и подготовку перед посадкой. Итак, давайте подробнее поговорим о том, как проводится на участке.

Осмотр, подготовка и формирование корней

Во-первых, нужно внимательно осмотреть всю систему корней древесных саженцев. Мертвые, поврежденные и подгнившие корни следует удалить с помощью острого ножа или секатора. Если инструмент плохо наточен, то корни получают дополнительные повреждения, которые в почве дадут очаг для заболеваний. С корней аккуратно удаляют все наросты, опухоли, рваные и раздавленные ответвления.

Во-вторых, необходимо так сформировать подземную часть растения, чтобы в ней не было корней, растущих от центрального стержня внутрь. Слишком длинные корни желательно укоротить. Срез делают не косым, а четко поперечным, чтобы уменьшить раневую поверхность. Обрезке подлежать только скелетные корни, тонкие мягкие корешки не трогают, так как именно на них возлагается основная нагрузка по поглощению воды и минеральных солей.

Подготовка ствола саженца

Проводя подготовку саженца к посадке, основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была хорошо заметна корневая шейка. Это место, как правило, имеет переход от зеленого к светло-коричневому цвету. Не стоит путать корневую шейку с прививочным местом.

Обработка корней и посадка

Из глины, коровяка и воды, которые взяты в соотношении 1:2:5, готовят глиняно-навозную жижу. В нее перед посадкой окунают корни саженцев. Непосредственно сам процесс посадки удобнее всего осуществлять с помощником, который будет держать саженец на необходимой высоте. Деревце помещают в подготовленную заранее посадочную яму, в которой сделана горка из земельно-компостной смеси. Корни расправляют и распределяют таким образом, чтобы они «обхватывали» земляной холмик. С южной стороны от деревца устанавливают опору в виде крепкой палки или кола.

Корневая шейка саженца по правилам должна возвышаться над уровнем ямы на 3 см. Держа деревце в таком положении, корни присыпают землей. Начинают засыпать землю с краев, аккуратно уплотняя при этом ногой. Для засыпки берут обычную плодородную землю с огорода (без удобрений). У посаженного таким образом деревца, после засыпки, корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы.

Вокруг стволика делают лунку, нагребая круговой валик земли, и поливают растение. На один саженец крупной культуры (яблони, груши) уходит до 2-3 ведер воды. После полного впитывания влаги почва немного просядет. Через день землю вокруг ствола мульчируют компостом или навозом. Само деревце привязывают к установленной опоре.

На участке в пять соток можно рационально разместить сад из 8-10 на рослых подвоях или 12-15 яблонь на полукарликовых подвоях, или 20-26 яблонь на карликовых подвоях. Вишню можно посадить в количестве 6-8 экземпляров, крыжовника – 8-10, черной смородины – 12-15 штук, красной и белой – 3 куста, а малины – 50 штук.

Правильно проведенная подготовка саженцев к посадке - залог успешной приживаемости молодых деревьев и хороших урожаев в будущем! До встречи, уважаемые друзья!

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

Подготовка саженцев к посадке - событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

Для этого:

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

1. Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
2. Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
3. Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
4. Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
5. Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

1. Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
2. Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
3. Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
4. Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
5. Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви - самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

1. Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
2. То же самое проделывается с корнем.
3. Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
4. У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
5. Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
6. Вырезаются все сломанные веточки.
7. Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
8. У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
9. Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

Способов много:

1. Опудривание корней стимулятором роста.
2. Парафинирование надземной части.
3. Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.