Пеларгония предпочитает скорее засуху, нежели избыточное увлажнение. Растение рекомендуется поливать редко, но обильно. Так как же поливать? Оптимально – 2 раза в неделю. Чрезмерно увлажнённая почва может спровоцировать появление на листьях цветка плесени. Один из признаков неправильного полива – пожелтевшие листья, увядающее растение. Грунт в горшке должен быть слегка влажным.

Важно! Нельзя опрыскивать листья, это может привести к ожогу.

Важность правильного удобрения

Выбор удобрения для пеларгонии – важный вопрос. Цветок не нуждается в органической подкормке . Герани требуется комплекс минеральных удобрений с калием, азотом и фосфором. Вносить которые необходимо равными порциями. Но сначала снижается доза азота, а доза калия наоборот увеличивается.

Когда и в каких случаях требуется подкормка?

Зимой цветку удобрения не требуются . Комнатную любимицу подкармливают только в весеннее–летний период. Достаточно проводить процедуру два раза в месяц, через час после обильного полива.

Больные пеларгонии удобрять нельзя.

Нельзя удобрять пеларгонию, если она весь день находилась на ярком солнце. Цветок необходимо притенить, затем полить, и только потом вносить необходимые вещества. Пеларгонию нельзя удобрять за 2 недели до пересадки и в течение недели после неё.

Чем и как удобрять?

Главное правило подкормки растения – соблюдение дозы удобрений . Завядшие или пожелтевшие листья свидетельствуют о переизбытке питательных элементов.

Азотные вещества необходимо вносить только после .

1. Чтобы не допустить ожога корней герани – удобрениями в жидком виде нужно вносить только после полива.
2. После добавления минералов землю под растением нужно разрыхлить.

Чем подкормить для образования бутонов?

Для обильного цветения культуру необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Требуются однокомпонентные подкормки – азотные, фосфорные, калийные, йодные.

Справка! Фосфор необходим для образования бутонов. Его дефицит замедляет процесс. При недостатке калия останавливается рост культуры. Азот способствует росту стебля, листьев и корней.

Вносить азотные удобрения рекомендуется весной – в период активного роста пеларгонии. Самые популярные азотные удобрения – сульфат аммония и аммиачная селитра. Можно использовать готовые минеральные составы с высоким содержанием азота для комнатных цветущих растений. Купить их можно в специализированных магазинах.

Для достижения активного цветения можно использовать в качестве подкормок витамины, которые продаются в аптеке в виде ампул – В1, В6 и В12. Вносят их методом чередования – ампула витамина разводится в 2 л. воды, полученным раствором обильно поливается куст. Через 2-3 недели по этой же схеме применяется другой витамин. Витаминные подкормки повышают качество бутонизации и иммунитет цветка. Применять их желательно весной и летом.

О том, как удобрять пеларгонию для пышного цветения, рассказано в этом видео:

Народные способы

Как быть, если сделали что-то не так?

• Избыток удобрения может привести к развитию гнили корней. А при дефиците питательных элементов листья герани теряют упругость и яркость.
• Если комнатная любимица не цветёт, то возможно цветочный горшок чересчур большой или в почве переизбыток азотного удобрения.
• Перекорм пеларгонии провоцирует наращивание массы зеленых листьев, а цветоносы между тем ослабевают.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения? Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 ст. ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 ст. ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 ст. ложку «Азофоски», еще лучше - «Экофоски» или «Кемиры».

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы - 2-3 ведра перепревшего компоста или навоза иод годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний - втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.

Когда и чем подкармливать деревья? Основной принцип любой подкормки - что выносим, то и вносим. То есть сколько и каких именно минералов уносим с урожаем, то и должны вернуть обратно в почву. Кроме того, надо еще предусмотреть пищу для микроорганизмов почвы, то есть внести поддерево неперепревшую органику. Проще всего это сделать, ничего не убирая из-под дерева - опавшую листву, прополотые или срезанные по уровню почвы сорняки, а если потребуется, то и складывать компост либо в траншеи (при посадке в ямы), либо прямо на почву (при посадке на холм или ровную поверхность) по периметру кроны.

Яблоня выносит с каждого квадратного метра занимаемой площади питания (примерно 4 х4= 16 м 2)при средней урожайности 4-6 кг (с 1 м 2) 17 г азота, 5 г фосфора, 20 г калия. Суммарный вынос минералов за сезон составит 42 г (агронорма), а процентное соотношение этих основных элементов питания (баланс) для яблони будет 41: 11:48. Те растения, которые выносят с урожаем более45 % калия из общей суммы элементов, относят к группе калиелюбов. Таким образом, яблоня - калиелюбивое растение. Кроме того, она выносит из почв с урожаем с каждого 1 м 2 за сезон 12,6 мг железа, 5 мг бора, 4,4 мг меди, 2,4 мг марганца, 2,6 мг цинка, 0,05 мг молибдена. Все это надо почве возвратить (или внести на данный сезон). Площадь питания 16 м 2 , поэтому азота яблоне потребуется 272 г, примерно 9 ст. ложек. Фосфора - 80 г, но чистого фосфора в оксиде фосфора (который входит в состав минеральных удобрений) содержится всего 0,44 %, поэтому оксида фосфора придется брать 181 г, то есть 6 ст. ложек двойного гранулированного суперфосфата. Калия яблоне требуется 320 г на весь сезон, однако в оксиде калия его содержится 0,83 %, значит, калийного удобрения следует брать 382 г, то есть 12 ст. ложек.

В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, плодово-ягодные растения нуждаются в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 ст. ложек азота и калия. Всего окажется 18 ст. ложек на 16 м 2 площади питания. Таким образом, достаточно немногим больше 1 ст. ложки на 1 м 2 . Если использовать калийную селитру, то достаточно 1 ст. ложку растворить в 10 л воды, в которую надо дополнительно добавить 1/2 ст. ложки мочевины, и вылить по периметру кроны дерева на один погонный метр. А чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под нее 16 ведер подготовленного таким образом раствора.

Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 ст. ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды. Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под деревом по периметру кроны раствором навоза (или фекалий), разведенных водой 1: 10 (если используете птичий помет, то раствор готовите 1: 20). Выливаете его по периметру кроны яблони, а через неделю по влажной поверхности насыпаете золу из расчета 1 стакан под годовалый саженец.

Питательный раствор готовят из расчета 10 л на каждый квадратный метр поверхности почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4 х 4 м 2 , следовательно, надо дать подкормку не менее чем 16 ведер раствора, но выливать его надо по периметру кроны дерева. Ягодный куст нуждается в площади питания 1,5 х 1,5 =2,25 м 2 . Поэтому достаточно вылить под него (опять-таки по периметру кроны, а для черной смородины даже за периметром кроны) 2 ведра раствора. На Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует давать не ранее чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 градуса.

Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 ст. ложки) и калия (1 ст. ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7- 10 см по периметру кроны яблони 3 ст. ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони.

Распределите равномерно удобрение и присыпьте его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почв. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители. Если будете раз в 2-3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Есть еще один ответственный момент в жизни садовых растений - интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы, иначе не миновать преждевременного сброса завязей и урожая, который будет не только плохо храниться, но и содержать витамины, подверженные быстрому разрушению. Кроме того, у здоровых с виду яблок мякоть может стать коричневого цвета и отвратительного вкуса. Поэтому в той местности, где почвы бедные и практически не содержат микроэлементов, следует опрыскать растения по молодым завязям раствором этих самых микроэлементов. В частности, именно такие почвы на Северо-Западе, где исторически никогда не было вулканической или горнообразовательной деятельности и насыщенная всеми минералами магма не обогащала наших почв.

Самый лучший препарат для подкормки растений микроэлементами - это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной (внутрикомплексной) форме. Достаточно 2 ч. ложек на 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5-6 л раствора. На ягодный куст достаточно 0,5 л. Причем гораздо эффективнее опрыскивать растения, а не поливать. Если в качестве минеральных удобрений вы используете AVA, то этой подкормки не требуется. Можно ли заменить «Унифлор-микро», если его нет? Да, можно, любым удобрением, в состав которого входит большое количество микроэлементов. Не забудьте только, что внекорневая подкормка растений по листьям должна быть в 10 раз менее концентрированной, чем корневая подкормка, иначе вы растения обожжете.

У груши урожайность вдвое ниже, чем у яблони, при той же необходимой площади питания 4 х 4 м = 16 м 2 - всего около 3 кг с 1 м 2 . А потому и вынос с урожаем минеральных элементов за сезон существенно меньше: 7 г азота, 3 г чистого фосфора и 8 г чистого калия с каждого квадратного метра площади питания. Агро-норма -18, баланс - 41: 15: 44, то есть груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, приведенные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/З ст. ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/З ст. ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 ст. ложек на три сезона.

Недостаток питания

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, чем через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3-4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.

При недостатке калия листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма - краевой ожог. Опрыскайте растение «Унифлор-бутоном» (2 ч. ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 ст. ложка па 10 л). При недостатке фосфора листья вытягиваются вертикально вверх. Подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола (1 стакан золы залить 1 л горячей водой на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить).

При недостатке азота листва мельчает и светлеет. Подкормите любым азотным удобрением (1 ст. ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте «Унифлор-рост».

При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску - темно-зеленую со светло-зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 ст. ложка на 10 л воды).

Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Уиифлор-микро» (2 ч. ложки на 10 л). Вместо «Унифлора» можно применять «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации. На худой конец, пользуйтесь настоем золы, как было написано выше.

Если на листьях коричневые пятна, то чаще всего это - свидетельство недостатка железа. Есть отличный препарат «Феровит» (2-4 капли на 1 л) или любой из «Унифлоров». В крайнем случае, применяйте 0,1 %-ный железный купорос (1 ч. ложка на 10 л воды). Если на листьях черные пятна, то это, скорее всего, парша. Ее не будет ни на листьях, ни на плодах, если систематически применять «Здоровый сад».

Здравствуйте!

Согласитесь, цветы в доме – это радость для души, этакий маленький оазис, глядя на который мы даем отдых и нервам, и уставшим от компьютера и телевизора глазам.

Полезные свойства комнатных растений очень многогранны и хозяюшки не зря с удовольствием занимаются их разведением.

Тем более что большинство цветов не требует нашего постоянного внимания, чаще всего их приходится только поливать, а все остальные «операции» проводить время от времени - подкормку, обрызгивание, пересадку.

И сегодня мы освоим самую ответственную операцию, узнаем как правильно пересаживать цветы комнатные, давно прижившиеся у нас дома, и цветы приобретенные в магазине.

Итак, цветок, исходя из своих запросов, мы выбрали, и, довольные покупкой, принесли домой. Теперь обязательно надо выполнить все правила по пересадке, иначе через некоторое время придется проводить траурную церемонию по выносу засохшего «тела». Либо, в лучшем случае цветок будет долго болеть, привыкать, но уже никогда не станет таким же красивым, как был поначалу.

Пересадка покупных цветов имеет свои нюансы, во время которой хозяйки часто допускают одни и те же ошибки. Если же вы собрались пересадить уже обжившегося у вас домашнего любимца, то вам пригодятся пункты 3-5.

• 1 5 основных ошибок при пересадке покупных цветов
  • 1.1 1. Ошибка первая – после покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами
  • 1.2 2. Ошибка вторая, и самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался
  • 1.3 3. Ошибка третья – неправильно подобранный грунт
  • 1.4 4. Ошибка четвертая – пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме
  • 1.5 5. Ошибка пятая – ранняя подкормка растений

5 основных ошибок при пересадке покупных цветов

1. Ошибка первая – после покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами

Так делать не стоит, потому как, если ваш «новичок» заражен вредителями, это принесет вред и его соседям. Поэтому после покупки отправляем растение на «карантин», за время которого оно, заодно, сможет «привыкнуть» к дому. Обычно «цветочный карантин» длиться 1-2 недели, во время которого цветок акклиматизируется, а мы его не беспокоим, не удобряем и не пересаживаем.

В течение этого времени наблюдаем за растением и если на нем не появились вредители и патогены, то смело помещаем его в свою коллекцию. Если же появились, то, вредителя «идентифицируем» и обезвреживаем обработав специальными препаратами.

2. Ошибка вторая, и самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался

Дело в том, что транспортировка природного грунта в открытых контейнерах (коими и являются цветочные горшки) через границу запрещена. Поэтому производители на время транспортировки заменяют питательный грунт инертной смесью.

Инертная смесь представляет собой сочетание кокосовой стружки, перлита (природной формы вулканического стекла) и долго действующих концентрированных удобрений. Жить и развивать в такой смеси растения могут лишь ограниченный период времени. И если вы не избавите от нее корневую систему растений, они погибнут.

Как вариант, растения в магазинах, могут содержаться в торфе, что в домашних условиях также губительно для них.

Несколько раз при пересадке, прямо в основном горшке с землей, на корнях цветов, я обнаруживала специальные мешочки или маленькие горшочки. Если их не снять, то растение просто перестанет расти и развиваться. Поэтому пересадка цветов в горшках жизненно необходима.

3. Ошибка третья – неправильно подобранный грунт

Сейчас в продаже есть грунты для разных видов растений. Но, исходя из своего опыта, скажу, что всё же они не являются идеально подходящими для пересадки ваших зеленых питомцев. И практически всегда, состав грунта приходится корректировать.

Грунты могут быть:

Слишком плотные, тогда добавляем к нему добавки, которые будут разрыхлять его, позволив дышать корешкам растения. Можно добавить крупнозернистый песок (речной, озерный), или же перлит, о котором мы говорили выше, в данном случае выполняющий функции песка. Либо длинноволокнистый торф (в котором растут импортные растения в магазинах).

Если же грунт, наоборот, слишком торфяной, надо уплотнить его, добавив к нему более плотный и питательный типа дерновой земли.

4. Ошибка четвертая – пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме

То есть, цветок пересаживают в домашний горшок вместе с частью грунта из покупного горшка в котором он рос. Эта методика для покупных цветов не подходит.

В пересадке импортных растений наиважнейшую роль играет технология, при ней, в первую очередь мы должны очистить корневую систему растения от «субстрата», в котором он находился с того момента, как покинул заграничную теплицу и до момента приезда в ваш дом.

Вынимаем растение из транспортировочного горшка и кладем его корни в емкость с теплой водой из-под крана, чтобы они отмокли. Пока цветок отмокает, на дно горшка укладываем дренаж и насыпаем питательный грунт.

Когда основная часть субстрата «отпадет» с корней растений, аккуратно достаем его, держа за основание ствола, и переносим под проточную воду. Под струей воды полностью вымываем с корней остатки субстрата. После этого рекомендуется обрызгать корневую систему препаратом типа «Корневин», но честно говоря, я так ни разу не делала.

Осторожно опускаем растение на приготовленный грунт и полностью присыпаем корни сверху. После чего обильно поливаем теплой отстоянной водой.

При пересадке домашних комнатных цветов используем ту же технологию.

Единственное исключение - грунт с корней не смываем, а только чуть стряхиваем и растение вместе с остатками «родной» земли опускаем в приготовленный горшок, засыпаем корневую систему подготовленным грунтом и поливаем отстоянной водой. Всё, наш цветок абсолютно счастлив, но пока еще слаб, поэтому пересаженный цветок оберегаем от охлаждения, сквозняков и переувлажнения.

5. Ошибка пятая – ранняя подкормка растений

После такой «жестокой» пересадки, многие хозяйки хотят помочь своему питомцу оправиться и прижиться в новых условиях, для чего начинают добавлять различные подкормки. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Подкармливать пересаженное растение можно будет начинать не ранее, чем через месяц-полтора и только после того, как оно, к тому же проявит первые признаки нормального укоренения – появятся новые листья, ростки, побеги.

Это правило относится и к комнатным цветам.

Способ пересадки, о котором я рассказала, может показаться уж слишком травмирующим. Но не бойтесь, на деле он оказывается гораздо более гуманным для растения, так как питомец не будет мучатся в несвойственной для его среды обитания субстрате.

Этот способ пересадки я применяла ко всем приобретенным в магазине растениям, и все они благополучно его переносили, продолжая расти и радовать своей красотой. Единственным «пропавшим» растением у меня оказался мирт, но пропал он из-за неправильного ухода за ним, тонкостей которого на тот момент я не знала, только это уже совсем другая история.

Я надеюсь, что мой опыт пересадки зеленых домашних любимцев вам пригодиться, а если я что-либо упустила в статье, буду рада вашим подсказкам.

И напоследок, хотелось бы сказать о том, что зеленые помощники приносят нам не только душевное удовольствие они помогают нам оздоровить организм, очищая воздух. Одни из них поглощают углекислый газ, другие - пыль, а третьи способны убивать бактерии. Небольшая подсказка что же стоит выбрать в этом полезном многообразии.

Поглощают углекислый газ и выделяют кислород:

Сансивиера, которую в народе называют «щучим хвостом», хлорофитум, кофейное дерево.

Растения, способные поглощать пыль.

Этими свойствами обладают хвойные: ель, сосна, можжевельник, кипарис. В доме они, конечно же, могут находиться только в виде маленького хвойного деревца – бонсай. Мне ни разу не попадались хвойные бонсай в цветочных магазинах, и даже поиск их через интернет пока не дал результатов. Хотя такой бонсай я купила бы с превеликим удовольствием.

С вредными бактериями борются:

Хлорофитум, аспарагус, монстера, мирт и эвкалипт.

Помогают снять напряжение и усталость, успокаивают и улучшают сон, поэтому есть смысл ставить их в спальне:

Розмарин, мелисса, и всем известная герань.

Справляются с токсинами:

Плющ, фикус, филодендрон, драцена и алоэ.

Редким даром обладает азалия или рододендрон.

Говорят, что это растение может снять не только усталость, но и похмельный синдром. Для этого достаточно полчаса пробыть в одном помещении с этим «зеленым доктором». Совет не проверяли, так как столько не пьем –с

Все вышеперечисленные плюсы звучат очень убедительно, для того, чтобы вам захотелось приобрести себе домой зеленого красавца, тем более что теперь вы знаете как правильно пересаживать и цветы комнатные и цветы купленные в магазине.

автор Галка Охапкина, фото TopTropicals.com

Вот и наступила долгожданная весна!

Для комнатных растений весной начинается период оживления, роста и цветения, а для их хозяев - период забот и хлопот, потому что именно сейчас - самое время побольше поухаживать за своими зелёными питомцами.
Стоит задержаться на пару недель - и пересаживать растения будет уже поздно, потому что они зацветут, а во время цветения пересадка нежелательна.

Обрезка

Первое, что нужно сделать весной - внимательно осмотреть растения, чтобы проверить, не нужно ли обрезать некоторые из них.
Если за зиму на растении появились вытянувшиеся тонкие и слабые побеги - отрезайте их без жалости.

Также подлежат обрезке «жирующие» побеги. Они развиваются не на всех растениях; к отращиванию «жирующих» побегов склонны кустовидные растения (например, лимоны и другие цитрусовые, а также миртовые, фикусы, бугенвиллии и т.п.).
«Жирующие» побеги отличаются от других: они толще, прямее, у ряда растений на них бывают колючки (лимоны, бугенвиллии). Такие «жирующие» побеги обычно отнимают у растения много сил, неохотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Их лучше сразу отрезать, пока они не истощили остальные побеги.

На фото: жирующие побеги жасмина officinale лишают энергии остальные ветви растения.

Некоторые растения, особенно травянистые, часто «израстаются» за зиму: их побеги лысеют, теряют листья и выглядят недекоративно . Такие побеги тоже лучше обрезать, оставив 4-6 узлов (почек). Через некоторое время эти почки оживут, и облысевший побег превратится в хорошо озеленённую ветку.

Иногда на побеге просыпается лишь одна (самая верхняя) почка. Если вам нужно, чтобы на побеге было более одной ветки, оборвите единственную почку не жалея . После этого через некоторое время на побеге пробуждаются почки, которые расположены ниже. То есть, в ваших силах добиться именно ветвления, а не простого воспроизводства побега.
Самое время обрезать весной и растения-лианы (пассифлору, плющи, сциндапсусы и т.п.). Пассифлору обрезают довольно жёстоко, оставляя всего 6-8 узлов на каждом из побегов - она очень хорошо реагирует на обрезку, и вскоре у вас будет омоложенное красивое растение.

На фото: Новые ростки пассифлоры из почек у самого основания стебля

Плющи и сциндапсусы часто выпускают всего один побег взамен обрезанного, поэтому имеет смысл обрезать именно голые, потерявшие много листьев побеги . Поскольку сильного ветвления от них добиться сложно, то оголённые побеги можно обрезать почти полностью, оставив всего пару узлов (почек).
У нецветущих растений ветви, которые не оголились за зиму, обрезать ни к чему; их нужно просто обмотать вокруг опоры - не исключено, что некоторые из них в скором времени разветвятся. На побегах лиан охотнее всего пробуждаются почки, обращённые вверх (например, на изгибе колец, если растение закручено в кольца вокруг опоры).

Пересадка

Итак, растения обрезаны, произведена первичная их подготовка к новому сезону. Теперь нужно за ними немного понаблюдать: насколько часто они требуют полива, не пора ли их пересадить ?
Не нужно пересаживать все растения подряд . Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых написано: "пересаживать весной". Чаще всего авторы имеют в виду, что необходимую пересадку желательно производить весной, потому что весна - наилучшее время для пересадки растений. Но из этого вовсе не следует, что каждую весну любое растение нуждается в пересаживании.
Сначала определите, действительно ли растению нужна пересадка: В случае, если растение не требует частого полива (чаще, чем через три дня), если его крона не перевешивает горшок и корни не заполнили горшок полностью, то пересаживать растение ни к чему - пересадку можно отложить, а сейчас достаточно лишь подкормить его.

Если растение даже после обрезки требует частого полива, то ему, скорее всего, мал горшок. Обрезав некоторые побеги, вы помогли растению уменьшить расход воды, но ведь вскоре оно отрастит новые молодые побеги, которые будут тянуть воду с куда большей силой, чем старые. Поднимите горшок, осмотрите дренажное отверстие: если из него показались корни, то растение нужно пересаживать прямо сейчас. Если корней не видно, но растению требуется частый полив - тоже нужна пересадка.

Если вы извлекли земляной ком из горшка и увидели, что корни растения переплелись в плотный клубок, то желательно перед перевалкой в новый горшок сделать продольные боковые надрезы земляного кома вместе с корнями - это способствует образованию новых боковых корней, иначе этот клубок может остаться без развития и даже загнить. Как ни страшна эта процедура на первый взгляд, но для растений с переросшей корневой системой она просто необходима.

На фото: боковые надрезы земляного кома с переросшими корнями

Правила пересадки , которыми не стоит пренебрегать:

- новый горшок не должен превышать по диаметру предыдущий более чем на 10-20%. Если, например, растение находилось в 20-сантиметровом горшке, то следующий горшок должен быть в диаметре не более 25 сантиметров. Не исключено, что к середине лета новый горшок станет мал растению, и вам придётся снова его переваливать, но лучше пересадить несколько раз за сезон, чем погубить растение, поместив его изначально в слишком большой горшок.

Декоративных растений, которые нормально реагируют на пересадку из маленького в сразу в большой горшок, немного. Это растения, у которых очень быстро развиваются корни и которым не слишком важно, поступает к корням воздух или нет (диффенбахии, монстеры, сциндапсусы и некоторые ароидные). Остальным же растениям пересадка в слишком большой горшок может только навредить и даже привести к их гибели. Нормально реагирует на пересадку в большой горшок и абутилон, но при этом он надолго перестаёт цвести. Однажды я пересадила абутилон из 15-сантиметрового горшка сразу в 30-сантиметровый, и он за полгода вырос из полуметрового кустика в 2-метровое дерево. Но при этом крона абутилона стала рыхловатой, а цвести он начал только тогда, когда его корни заполнили весь горшок, а само растение упёрлось в потолок.

- хороший дренаж . В горшке не только должно быть нормальное дренажное отверстие для слива излишков воды, но и сам горшок должен быть заполнен дренажом примерно до четверти своей высоты. В качестве дренажа используют керамзит (для маленьких растений - мелкий, для больших - крупный), перлит, вермикулит, куски древесного угля или пенопласта, либо просто гальку (последние два варианта - наименее предпочтительные).
Я обычно насыпаю дренаж таким слоем, чтобы его толщина была не ниже (а лучше немного выше) высоты поддона горшка. Для небольших горшков диаметром 10-15 см толщина дренажного слоя должна быть примерно 2-3 см; горшки среднего и большого диаметра следует наполнять дренажом на 4-8 см.

- состав посадочной смеси должен быть правильным - содержать все необходимые для растения данного вида компоненты.

- никогда не ставьте свежепересаженные растения на солнце и не удобряйте их! При пересадке (даже в случае перевалки, когда растение пересаживается вместе с предыдущим земляным комом) всегда повреждаются корневые волоски, и растению требуется около двух недель для их восстановления. Старые корни (видимые глазом) служат лишь «транспортом» для доставки воды и питательных веществ, но сами они не принимают участия в их добывании. Питательные вещества и вода впитываются очень тонкими и хрупкими корневыми волосками, которые почти не видны невооруженным глазом. При пересадке они повреждаются, и растение после этой процедуры не может некоторое время нормально усваивать питательные вещества. Поэтому внесённое в этот период удобрение может лишь сжечь начинающие отрастать корневые волоски; растение начнёт болеть.
К тому же, свежая земля обычно содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых растению для нормального развития (такого запаса хватит на 2-3 месяца). При внесении в этот период удобрений в почве зачастую возникает их передозировка, что может привести к повреждению корней и испортить землю. Поэтому обычно в течение 2 месяцев после пересадки растения не удобряют. Считается, что наилучшим временем для пересадки является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже не обжигает растения своими лучами, а самое неблагоприятное - полдень. Но, если цветок переставить после пересадки в затенённое место, то время пересадки не так уж значимо.

- после пересадки растение нужно хорошо полить в несколько приёмов (с интервалом примерно в 5 мин), пока вода не покажется в поддоне. Через 15 мин после последнего полива остатки воды из поддона нужно слить. Вода для полива должна быть на 1-2 градуса теплее комнатной температуры (плесните в отстоявшуюся воду для полива немного кипятка).

Подкормка

Подкармливают только те растения, которые не пересаживались в течение двух последних месяцев. Как только растение весной пошло в рост - это знак о необходимости подкормки.
Не кормите растение, если оно не растёт: кормить нужно только те растения, которые уже пошли в рост!
Для подкормки можно использовать различные варианты готовых комплексных удобрений в той концентрации, которая указана в инструкции (исключение - пальмы, папоротники, селагинеллы, орхидеи - им нужно разводить удобрение в половинной концентрации от указанной на упаковке).

При уходе за декоративно-лиственными растениями (например, фикусы, филодендроны, сциндапсусы, пальмы, папоротники, плющи) хорошие результаты даёт подкормка азотными удобрениями. Растения можно удобрять как традиционным методом («под корень»), так и «по листу»: для этого делают раствор мочевины из расчёта 1 грамм на литр воды, и опрыскивают им растения через одну-две недели. Если вы выбрали вариант удобрения «по листу», то в землю удобрение вносить уже не нужно.
При выборе удобрения для цветущих растений акцент делается на фосфаты. Имеется много вариантов комплексных удобрений для цветущих растений - ими тоже можно проводить подкормку как одним, так и другим способом.

В настоящее время многие цветоводы используют метод внесения удобрений с каждым поливом. При этом берётся гораздо меньшая концентрация удобрений (примерно в 4 раза ниже), чем указано на упаковке. В таком случае, каждый раз можно поливать растения слабым раствором удобрения. Единственное, о чём при этом нельзя забывать: ни в коем случае нельзя удобрять пересушенные растения! Если между поливами подсох только верхний слой земли, то этот способ использовать можно. Если же земляной ком растения пересох, то его нужно сначала полить обычной водой, а удобрять только спустя некоторое время.

Вредители

С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и различные вредители растений. Не забывайте почаще осматривать листья на предмет наличия вредителей - их желательно выявить как можно раньше!

Всё об удобрении растений на сайте сайт

Всё о поливе растений на сайте сайт

Всё о вредителях и болезнях на сайте сайт

Всё о посадке и пересадке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Какие бы розы вы ни выращивали в своем цветнике или дома, в любом случае полезно будет знать, как правильно производится пересадка роз.

Особенности пересадки взрослой розы взамен погибшего куста

Когда в розарии неожиданно погибает один из розовых кустов, на его место высаживают другой, тоже взрослый куст

При выращивании этих прекрасных цветов рано или поздно возникает необходимость в пересадке – нужно сразу после приобретения переселять в горшок большего размера со свежей питательной почвой, а садовые розы приходится пересаживать по разным причинам:

• не всегда удается изначально правильно спланировать оформление участка или же неожиданно начинается стройка, и не остается другого выхода, кроме как перенести клумбу с розами на другое место;
• при посадке саженцев не были приняты во внимание растения-соседи, от чего розочки начали болеть и гибнуть;
• из-за супесчаной, излишне рыхлой почвы корни роз оказались заглублены, или же на тяжелой глинистой почве были выдавлены на поверхность;
• не были учтены основные на участке;
• под взрослыми кустами в старом розарии истощилась почва;
• розовые кусты слишком разрослись и утратили свою декоративность.

Последний вариант возможен при неправильном уходе за корнесобственными розами, если вовремя не подсекать корни куста и позволять стеблям разрастаться в разные стороны. Весь куст при этом выкапывать вовсе не обязательно, достаточно просто отсечь и пересадить часть куста, так вы омолодите старый куст, добьетесь от него более обильного цветения. К тому же, вам не придется заботиться о том, как укоренить розу перед посадкой на новое место, - у нее уже будет развитая корневая система.

Видео про правильную пересадку роз

В остальных случаях, если ландшафтный дизайн участка был заранее продуман, и для посадки роз было выбрано подходящее по всем параметрам место, пересаживать прижившиеся розовые кусты больше не понадобится.

Когда в розарии неожиданно погибает один из розовых кустов, на его место высаживают другой, тоже взрослый куст. При этом нужно внимательно подойти к выбору растения - роза должна иметь подходящие размеры куста, окраска ее цветов должна гармонично сочетаться с окружением. Лучше использовать такой же сорт, поскольку посадка, к примеру, сильнорастущего сорта среди слаборастущих негативно скажется на остальных растениях.

Пересадку нового куста можно проводить в апреле или в октябре, предварительно выкопав старое растение и полностью заменив землю новой на глубину до полуметра, в радиусе около 30 см. Для большего удобства проведения всех необходимых работ рекомендуется перед пересадкой обрезать соседние розовые кусты. А чтобы взрослый куст розы лучше прижился на новом месте, следует после пересадки в первый год все формирующиеся бутоны с него удалять.

Пересадка роз

Что нужно учесть при пересадке роз

Лучше всего для проведения пересадки роз подходит ранняя весна, пока не распустились почки, или же октябрь, за три недели до устойчивых заморозков. В весеннее время пересаживать розы следует ближе к вечеру, либо в пасмурную погоду.

Перед пересадкой разросшиеся кустовые розы обрезают на 20 см, вьющиеся сорта – наполовину, а штамбовые – на треть. Также следует удалить слабые и сломанные веточки, оборвать листики с растения.

При выкапывании розы, предназначенной для пересадки, важно знать, корнесобственный это куст или привитый. В первом случае корневая система расположена в земле поверхностно, во втором случае стержневой корень уходит вглубь почвы. Учитывая эти особенности, постарайтесь извлечь розовый куст из земли максимально аккуратно вместе с земляным комом. Особо не переживайте, что часть корней все же будет потеряна – за пару недель все восстановится. Слишком длинные корни нужно подрезать.

Выкопанную розу можно перенести к новому месту, завязав корневую систему в ткань

Выкопанную розу можно перенести к новому месту, завязав корневую систему в ткань, чтобы ком земли не развалился, и корни не повредились. Высаживайте растение прямо с тканью – в земле она вскоре перегниет.

Подготовка ямы

Подготавливать посадочную яму начинают недели за три до предполагаемой пересадки. Размеры новой посадочной ямы должны быть не меньше той ямы, из которой выкопан куст розы. Средний диаметр ямы – примерно 60 см, глубина – 45 см. Дно ямы взрыхлите и засыпьте почвой, смешанной с компостом, а сверху засыпьте обычным грунтом, чтобы не обжечь корни роз. Перед посадкой розы хорошо пролейте яму.

Посадка розы

В посадочную яму привитую розу устанавливают так, чтобы корневая шейка оказалась сантиметров на пять ниже уровня земли. У корнесобственной розы ком земли с корешками должен оказаться наравне с поверхностью земли. Установленное растение засыпьте садовой землей, слегка утрамбуйте и обильно полейте.

Видео про правильную посадку роз

Удобрения для роз

Вокруг пересаженного розового куста на расстоянии 15 см от побегов внесите предназначенные для роз минеральные удобрения (при осенней пересадке азотные удобрения исключают), землю снова прорыхлите на глубину не более 10 см и полейте. Поверхность почвы вокруг розы замульчируйте хорошо перепревшим навозом. На зиму не забудьте окучить кустики и удалить все невызревшие побеги.

В ближайшие три года после проведенной пересадки постарайтесь больше не перемещать свежепосаженные розы на новое место – пусть растения придут в себя.