Саженец хвойного дерева ценится высоко, а приживается плохо. Чтобы получить пять взрослых сосен, необходимо высадить 25 небольших саженцев. В такой ситуации встаёт вопрос, а можно ли самому вырастить хвойник из семечка?

Конечно можно, размножение сосны подчиняется общим правилам, но имеет некоторые особенности. Как правильно проращивать семена?

Размножение сосны: общие правила роста

Наилучшие условия для роста сосны – это супесчаный некислый грунт и влажный воздух. При их наличии деревья растают ввысь до 40 м, а их стволы занимают два обхвата в диаметре. Такие «корабельные» стволы произрастают на берегах Балтики.

Однако сосны могут расти и в менее благоприятных условиях: на кислых почвах, при небольшой влажности, небогатом питании. В таких условиях рост деревьев замедляется, и растение редко достигает даже 10 м.

Чем более условия грунта и влажности удалены от идеальных, тем сложнее семечку прорасти, а дереву – достигнуть больших высот. Поэтому количество проросших семян в неблагоприятных условиях - заметно меньше.

Сосны растут – на берегу моря и рядом с болотом, на равнине и в горах (до 2000 м). Единственное общее требование для всех регионов произрастания – свет. Сосна не выносит затенения и перестаёт развиваться при недостатке солнечного освещения.

Существует два способа размножение дерева: семенами и черенками. Черенки можно привить на другой живой столб или укоренить в почве. Для сосны укоренение черенков – почти всегда проигрышное мероприятие. А вот привить черенок редкого хвойного дерева - проще.

Из семян

Размножение сосны семенами – самый эффективный способ получить собственные саженцы. Начнём с главного – сбор семян и подготовка условий для посадки.

Когда собирать семена для посадки?
Семена сосен созревают всю осень и становятся зрелыми в середине зимы. В это время и можно собирать посадочный материал.

Осенние семена также можно проращивать, но их всхожесть значительно меньше.

Как достать семена?
Шишку, опавшую с дерева, подбирают, приносят домой, кладут в тёплое место. Если положить шишку на блюдечке или в коробке на отопительную батарею, то через несколько дней её чешуйки раскроются, семена высыпятся на дно тарелки или коробки.

Куда можно садить?
В открытый грунт (весной) и в ящики (короба, можно зимой). Посадки в короба – более подконтрольны и дают больший процент прорастания. В открытом же грунте семена часто поедаются грызунами.

Необходима ли стратификация?
Нет, стратификация для семян хвойников не обязательна, но ею можно ускорить их рост. В природных условиях семена прорастают после зимнего набухания в холодной талой воде и после смены температур – потеплении. Можно имитировать природные условия – уложить семена во влажный песок и поставить их в морозильную камеру. Выдержать там до 2 месяцев, после – вынуть и сполоснуть в тёплой воде, после чего уложить в песок для дальнейшего проращивания.

Замачивание и стратификация необходимы, если вы хотите посадить семена этого года сразу осенью. Иначе они могут не прорасти. Вызревшие свежие семена кладут в воду на три дня, после – во влажный песок и в погреб или в морозильную камеру. Выдерживают 1 месяц при +5°C, и после – садят.

Как готовить грунт?
Если проращивать планируется в земле, то обустраивается яма глубиной 30-40 см, на дне которой делают дренаж (слой щебня толщиной 20 см). При проращивании в коробах обязательно делают в их нижней части отверстия для оттока влаги, и также укладывают слой дренажа. Поверх дренажных камней насыпают грунтовую смесь (земля, торф, песок в одинаковых пропорциях). Щебень и отверстия обеспечивают отток лишней влаги и аэрацию корней будущего растения.

Какова глубина заделки семян?
Мелкие семена при посадке в короб высевают на небольшую глубину – до 1 см. Их можно просто рассыпать по поверхности грунта и потом – взрыхлить и заровнять.

Важно: соблюдать интервал между семенами минимум 5 см. Почему? Семена могут прорастать при плотной посадке. Но при прорастании они поднимают верхний слой грунта, и открывают неокрепшие корешки. Едва проросшие саженцы засыхают.

При посадке в открытый грунт глубину заделки оставляют также 1 см. Делают борозды 3 см и засыпают их на 2 см песком. Поверх песка на глубину борозды высевают стратифицированные семена. И засыпают их сверху подготовленной смесью земли, песка и торфа. Поверх – насыпают небольшой слой торфа. Он предупреждает грибковые заболевания молодых сосенок.

Как поливать?
Для прорастания сосновых семян их необходимо часто увлажнять. Из песчаного грунта вода быстро уходит вниз. Поэтому необходим полив несколько раз в день.

Если посадки сделаны в короба, можно облегчить уход за прорастающими семенами: установить короб в ёмкость с водой (поддон) и накрыть его сверху полиэтиленом. При испарении влаги она будет оседать под плёнкой, не покидая внутреннего пространства.

Когда будут первые ростки?
Сосна прорастает ориентировочно через месяц после посадки. Весь этот период необходимо увлажнять почву и не допускать её пересыхания (здесь также помогает полиэтиленовое укрытие).

Важно учесть: при посадке сделайте так, чтобы поверхность земли была ниже уровня короба на 1,5-2 см. После заделывания семян накройте короб плёнкой. Небольшая прослойка воздуха между грунтом и полиэтиленом не позволит влаге подняться слишком высоко.

Размножение черенками

Размножение сосны черенками – более трудоёмкий процесс, чем размножение семенами. Поэтому к нему обращаются тогда, когда выращивание растения из семян не даёт нужного результата (при выращивании декоративных видов растений). Черенок не укореняют, а прививают на подвойное дерево. Непосредственное укоренение черенков сосны не делают. Из-за небольшого количества калюса под корой - корни не образуются, дерево не получается.

Как прививать черенки?

• Готовим черенки - прутики длиной 5-6 см, диаметром около 5 мм, вверху прутика должна быть почка. Нарезаем их из побегов возрастом от 1 до 3 лет. Лучше всего брать прирост прошлого года. После нарезания черенков (с них удаляют (срезают) хвою).
• Выбираем дерево-подвой. Это может быть хвойник возрастом не старше 5 лет. У него также вырезают хвою и боковые побеги длиной больше 6 см. Лучшим местом для прививки является молодой побег. Он должен быть достаточно сформированным. Поэтому вначале весны прививают черенок на прошлогодний побег. А в середине лета – на побег текущего кода, который уже успел сформироваться.

  Важно: прививать можно ранней весной и в середине лета (первая половина июля). Однако лучший эффект и наибольший процент приживаемости наблюдается при ранневесенних прививках.

• Техника прививок аналогична другим деревьям: срезаем главный ствол подвоя, берём остро отточенный нож, и делаем надрезы в его коре вокруг среза. Освежаем срез подготовленных черенков (режем заново наискось) и вставляем в полученный пенёк (под кору, в месте её разреза). Плотно приматываем шпагатом и закрываем сверху куском ткани и полиэтиленом (чтобы предупредить высыхание). Оставляем и ждём появления хвоинок из верхней почки.

Прививать сосну – сложнее. А вот вырастить саженцы из семечка – просто и доступно каждому человеку.

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

Укореняем

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания , хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат - черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарисовик, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками , пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник - взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни - в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) - тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Хвойные деревья и кустарники относятся к лучшему украшению любого сада: они неприхотливы в уходе, долговечны, декоративны в течение круглого года. Это не говоря уже о пользе, какую приносят эти растения здоровью человека, очищая воздух от пыли, снабжая его фитонцидами.

Разнообразие хвойных растений, обладающих необычайной формой кроны, своеобразной окраской и типом хвои, неодинаковым ростом, подталкивает многих садоводов заниматься размножением их для дальнейшего использования в различных дизайнерских решениях.

, является черенкование, которое в зависимости от времени проведения делят на летнее и зимнее.

Основным для этого метода является заготовка материала, который берут с молодых, не менее трех лет жизни деревьев. Выбор побегов осуществляют с верхней части растения, где точка роста верхушки имеет нормальное развитие и не повреждена. Для успешного укоренения черенков немаловажно уделить внимание выбору правильному времени их заготовки. При реализации метода зеленого, летнего это будет с конца последнего месяца весны до первых дней июля с учетом условий климата. Нарезают одревесневшие побеги ранним утром или пасмурным днем, поставив их потом в емкость с водой в помещении, где готовят из них черенки от пяти до десяти сантиметров длиной. Ветки обязательно должны быть с пяткой, кусочком прошлогодней древесины.

Укоренение черенка необходимо простимулировать такими препаратами, как Гетероауксин, раствор индолилмасляной кислоты малой концентрации в соответствие с соблюдением требований инструкции.

Подготовленные черенки высаживают в парник, где температура воздуха будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а влажность – около восьмидесяти процентов. Требования к грунту: внизу около 30 сантиметров дренажа в виде гальки, щебня, верхняя часть – крупнозернистый песок около двадцати сантиметров в толщину. Неплохо добавить к такому грунту вермикулит, порубленный мох сфагнум либо измельченную просеянную кору хвойника. Подогревая емкости с посевами снизу, можно добиться повышения температуры в субстрате на 1-2 градуса по сравнению с воздухом, что благотворно скажется на росте черенков.

На парник с побегами хвойных накладывают рамы, которые в жаркие дни прикрывают газетами, марлей от ярких солнечных лучей во избежание ожогов растения.

К основным правилам ухода за черенками относятся:

• Увлажнение почвенного субстрата производят по мере его высыхания. Но излишняя влага страшна для черенков, она грозит им гибелью. А вот не длительное по времени пересушивание грунта не так вредит росткам.
• При загнивании черенков их удаляют, чтобы избежать всеобщего заражения.
• Рыхление посадок позволит быстрее веточкам укорениться.
• Спустя один-два месяца после посадок, когда произойдет укоренение черенков, их переносят на подготовленные грядки, замульчировав почву вокруг посадок опавшими хвоинками.
• На период зимних холодов саженцы хвойных деревьев необходимо укрыть, открыв только весной. С этой целью для слабых ростков используют каркасные ящики, обтянутые полиэтиленом или прикрытые лапником. В оттепель посадки проветривают, а перед сильными морозами дополнительно утепляют.
• Чтобы избежать заражения молодых растений гнилью и другими болезнями, их надо опрыскать раствором марганцовокислого калия либо .

Зимнее черенкование предполагает нарезание полностью одревесневших побегов от многолетнего растения, пережившего первые морозы, в феврале-марте. При таком способе процент укоренения возрастает. ростков хвойных будет крепкой при соблюдении правил подбора черенков.

Почти все хвойные растения размножаются семенами , хотя для некоторых видов этот способ является малоэффективным. А вот , лиственницу, ель можно вырастить только с помощью высаживания семян. Именно такое размножение помогает полностью сохранить материнские признаки дикорастущих видов хвойных деревьев.

Для семян хвойников характерно содержание большого количества масел, поэтому их нельзя долго хранить: они быстро теряют всхожесть при нарушенных покровах.

Семенной способ размножения требует определенных навыков во время его применения:

• Чтобы семена могли прорасти, необходимо нарушить твердую плотную их оболочку. С этой целью семенной материал смешивают с песком и тщательно перетирают. Проводят процедуру перед самым посевом.
• Второй процедурой для семян является , при которой их перемешивают с чистым крупным песком или перетертым мхом, затем помещая в ящики для прорастания. Емкости для посадки наполняют почвой, состоящей на треть из , остальная часть делится поровну между торфом и песком. Горшкам с посевами подбирают темное помещение с температурой не выше двадцати двух градусов выше нуля, либо их лучше оставить на некоторое время в холодильнике, подвале, где температуры не опускаются ниже нуля, достигая не выше 10 градусов. В течение стратификации необходимо временами перемешивать семена, производить смену субстрата, следить за влажностью, не доводя грунт до подсушивания.
• Как только появятся ростки, то семена переносят на открытые грядки, но до этого приучают их постепенно к свету.
• Для некоторых хвойных пород – , ели, сосны – подойдет под слоем снега. В этом случае ящики с семенами выставляют на улицу, где они покрываются снежной массой. А весной вкапывают емкости с материалом в землю до основания. Единственной преградой для такой процедуры будут мыши, которые с удовольствием могут полакомиться вкусными семенами.

В течение первого года жизни сеянцы развиваются медленно, с трудом наращивая корневую систему. А вот затем они идут быстро в рост, не боясь пересадки, подрезки корней. Пересаживают молодые деревца, когда у них замедлен активный рост, на постоянное место в течение лета при непогоде.

Почвы для хвойных растений требуются рыхлые, суглинистые либо песчаные.

Рассада не требует особых подкормок, довольствуясь подсыпанием свежей земли. Изредка при нарастании побегов можно внести слабый перебродивший раствор навоза либо низкой концентрации минеральные удобрения.

Для засаживания участка дикорастущими хвойниками подойдет только семенной метод размножения.

Прививочный метод размножения характерен для тех сортов деревьев, которые плохо размножаются семенами и черенкованием или для получения своеобразных форм растений. В роли подвоя для прививки сосны, ели служат трех- , пятилетние саженцы, а привой берут сверху плодоносящей кроны. Заготавливают черенки или в первый месяц весны, либо во второй половине лета, а привитие осуществляют, когда лето перевалит через середину. До процедуры рано заготовленный привой хранят в погребах.

Правила прививки:

• До начала процедуры прививки берут черенки от верхушки побега длиной не более 10 сантиметров, срезав оба конца клином и очистив его от хвои.
• Расщепив верхушечную часть побега на глубину до полутора сантиметров, вставляют черенок в расщеп, так чтобы произошло совпадение слоев камбия у веток подвоя и привоя.
• После процедуры обвязку места прививки производят толстой ниткой из шерсти, а в жаркую погоду ранку закрывают колпаками, сложенными из бумаги.

Стопроцентную приживаемость дает , когда слой камбия привоя накладывают на камбиальный слой подвоя, срезав с них полоски коры длиной от 4 до 6 сантиметров. Место соединения туго бинтуют.

Приживаются обычно черенки в течение месяца, тогда только повязку убирают, а верхушку подвоя обрезают, чтобы привой усиленно пошел в рост. В последующем на деревце убирают все мутовки. Способ размножения прививкой требует определенной квалификации, профессионализма.

Еще одним методом размножения таких видов хвойных, как кипарисовые, тиссовые, является деление куста . Этот способ хорош для молодых растений, для которых проводят процедуру предварительного заглубления или окучивания веток, находящихся внизу, у земли.

Горизонтальные отводки для размножения сильно пригибают, чтобы они полностью легли на почву, и прикапывают. Место соединения с грунтом нужно обязательно зафиксировать грузом либо куском толстой проволоки. Для быстрого укоренения веточки необходимо следить за влажностью почвы в зоне соединения, оберегая ее от пересушивания. Как только через полгода черенок пустит корни, можно его отделить от матери, но делать это надо постепенно, слегка подрезая слои самостоятельно развивающейся веточки.

Воздушный способ размножения не всегда приносит положительные результаты, но он совершенно безопасен для материнского растения.

Для его выполнения горшок с грунтом, состоящим из мха и крупного песка, закрепляют на развилке небольшой ветки. Для укоренения место, где соединяются почва и низ ветки, стягивают, подрезав там кору. Отделяют черенок от материнской ветки после того, как он пустит корни.

Эффективность выбора способа размножения зависит от сорта хвойного растения, его особенностей, практических навыков садовода.

Больше информации можно узнать из видео:

Вам понадобится

• 1. Черенки хвойных культур, например, любые сорта туи западной, можжевельника, кипарисовика, минимум по 3 черенка от каждого сорта;
• 2. Дренаж (керамзит), 3л;
• 3. Легкий плодородный грунт, лучше покупной "Для хвойных", 5-10 л;
• 4. Песок промытый, 3 л;
• 5. Ящик посадочный с дренажными отверстиями;
• 6. Пленка полиэтиленовая 1 кв.м.;
• 7. Опрыскиватель с очень мелким распылением;
• 8. Препарат для стимуляции корнеобразования "Гетероауксин", 1 пакет;
• 9. Препарат для стимуляции ростовых процессов " Циркон" 1 ампула;
• 10. Дуги для парничка, резиновая обвязка.

Инструкция

Учимся делать черенки.
Во-первых, они обязательно должны быть сняты с молодого растения, желательно с деревца до 5-ти лет.
Давно подмечено, что черенки с 2-летнего саженца укореняются на 90%, с 5-летнего на 50%, а с 10 и старше- всего на 5-10%. Кроме того, нужно знать, с какого места снимать черенок: снятый с нижней боковой ветви черенок вырастет в невысокое "лохматое" растение, а снятый с верхней части кроны- в стройное растения, габитус которого соответствует сорту. Срезать черенки можно в конце февраля или в конце июня, тогда процесс укоренения будет оптимальным.

Готовим посадочное место. В ящик закладываем дренаж-керамзит, затем - грунт, сверху- слой промытого речного песка в 3 см толщиной, проливаем субстрат кипятком, даем остыть.

Готовим черенки к посадке.
Ставим их на 8-12 часов в раствор гетероауксин (200 мг) + циркон (4 капли) на 1 л. воды (стимулирует корнеобразование и помогает смыть смолу со среза).
Снимаем хвою до половины черенка, чтобы она не загнила при соприкосновении с субстратом, делаем карандашом отверстия и вставляем веточки в грунт, слегка обжимаем его пальцами.
Обратите внимание, это важно,- как вы сняли веточку, так и ориентируйте её в грунте, не переворачивайте тыльной стороной вверх!

Опрыскиваем черенки и сооружаем над ними парничок с помощью полиэтилена, дуг и резиновой обвязки.
Не забывайте регулярно опрыскивать черенки обычной водой в парничке (2-6 раза в день), каждый раз плотно закрывая его после этой процедуры.
В течение месяца 1 раз в неделю опрыскивайте черенки также и раствором "Циркона" (2 капли на 1 л воды, дозу не превышать!), который стимулирует развитие корней и улучшает иммунитет растений. Обратите внимание, что Циркон на свету быстро разлагается, поэтому производите опрыскивание им при минимуме освещения.

Если вы черенковали хвойные в феврале, то до мая оставьте парничок на светлом (обязательное условие!), но не южном . Затем можете оставить парник дома, можете перенести в сад, в полутень (что благоприятнее для укоренения). Если произвели в мае, то парник соорудите сразу в саду. Частое опрыскивание и регулярный (но не чрезмерный) полив- основа укоренения. Укоренившиеся череночки переносят на постоянное место только на 2-й год. Зимуют они там же в парничке, под дополнительным укрытием из листвы и снега.