Zeichnungen zur DIY-Heimakustik. Selbstgebautes Lautsprechersystem

Akustische Dekoration bedeutet nicht, Lautsprecher mit Schnitzereien zu verzieren antiker Stil, obwohl dies dem Lautsprecher Einzigartigkeit verleiht, aber eine Lösung für die Probleme des akustischen Kurzschlusses darstellt.
Tatsache ist, dass, wenn sich der Diffusor auf einer Seite bewegt, a Überdruck Luft, andererseits wird die Luft abgeführt. Damit Schall entsteht, ist es notwendig, dass sich Luftschwingungen in den Raum ausbreiten und den Zuhörer erreichen. In diesem Fall vibriert die Luft um den dynamischen Kopfkorb und der dadurch erzeugte Schalldruck ist nicht sehr hoch, insbesondere im Niederfrequenzbereich:

Erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip des dynamischen Kopfes.
Methoden zum Unterbrechen des akustischen Kreislaufs werden als akustisches Design bezeichnet und sind jeweils darauf ausgelegt, das Eindringen der Luft von einer Seite des Diffusors zur anderen zu erschweren.
Die wichtigsten Optionen für einen akustischen Bruch Kurzschluss manche. Am einfachsten ist es, Plattenmaterial zu verwenden, in dessen Mitte ein Loch für den dynamischen Kopf geschnitten ist. Dies nennt man einen akustischen Bildschirm:

Eine etwas komplexere Methode ist eine offene Box, d.h. Schublade ohne Rückwand:

Beide oben genannten Methoden sind zu wenig wirksam und werden daher praktisch nicht nur dann eingesetzt, wenn „es keinen Fisch und keinen Krebs gibt“.
Viel effizientere Nutzung geschlossenen Box und in solchen Lautsprechern besondere Aufmerksamkeit achtet auf die Dichtheit der Box – jede Lücke in der Box erzeugt Obertöne, da sowohl ein ausreichend großer Druck in der Box entsteht (wenn der Diffusor in die Box geht) als auch ein ziemlich großes Vakuum (wenn der Diffusor herausfährt):

Die nächste Möglichkeit zur akustischen Gestaltung ist eine Box mit Bassreflex:

In diesem Fall handelt es sich um ein rechteckiges Loch, das sich an einer genau berechneten Stelle auf der Frontplatte des Lautsprechersystems befindet. Diese Option kann jedoch auch über eine Pipe erfolgen:

Zu den Vorteilen dieser Optionen gehört eine erhöhte Leistung bei der Frequenz, auf die der Bassreflex ausgelegt ist, dessen Hauptzweck darin besteht, ihn zu invertieren, d. h. Ändern Sie die Phase in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch wird nicht nur vom vorderen Teil des Diffusors, sondern auch vom hinteren Teil Schall in den Raum abgestrahlt, dessen Phase durch den Bassreflex verändert wird.
Eine komplexere Version des Akustikdesigns ist ein akustisches Labyrinth. Der Kern dieser Option besteht darin, dass die Durchgänge im Inneren der Lautsprecher so angeordnet sind, dass bei einer bestimmten Frequenz Resonanz auftritt und dadurch die Leistung bei dieser Frequenz stark gesteigert wird. Die Berechnungen und die Fertigungsgenauigkeit solcher Systeme sollten SEHR ernst genommen werden, da im Labyrinth eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass „stehende“ Wellen auftreten. In diesem Fall ist die Klangqualität sogar noch schlechter als bei der Variante mit Akustikschirm:

Die Hornversion ermöglicht eine noch höhere Leistung bei der Resonanzfrequenz:

Der Unterschied zwischen einem Hornlautsprecher und einem Labyrinthlautsprecher besteht darin, dass die Richtung der Schallwellen je nach variiert verschiedene Gesetze- Das Horn dehnt sich entweder über seine gesamte Länge konisch oder exponentiell aus. Das Labyrinth kann über seine gesamte Länge das gleiche Fenster haben, es kann sich erweitern oder umgekehrt verengen, aber immer linear. Darüber hinaus sind bei Lautsprechern mit Labyrinth sowohl der vordere als auch der hintere Teil des Diffusors an der Arbeit beteiligt, während bei Hornlautsprechern sowohl eine als auch beide Seiten abstrahlen können.
Die nächste Möglichkeit des akustischen Designs ist ein Bandpass oder Bandpass-Resonator:

Diese Option unterscheidet sich von allen vorherigen vor allem dadurch, dass sie nur auf der Resonanzfrequenz emittiert und eine strikte Einhaltung der Konstruktionsmaße erfordert.
Die letzten drei Optionen sind hauptsächlich für die Verwendung eines dynamischen Niederfrequenzkopfs konzipiert, während die vorherigen Optionen durchaus für Breitbandlautsprecher geeignet sind. Verfügt das Akustiksystem daher neben Tieftönern auch über andere, beispielsweise Mitteltöner und Hochtöner, ist es nicht empfehlenswert, diese zusammen mit dem Tieftöner in das Gehäuse einzubetten.
Zur Berechnung der Lautsprechergrößen benötigt man in jedem Fall die Eigenschaften des dynamischen Kopfes, insbesondere die Thiel-Small-Parameter. Wenn diese Daten nicht verfügbar sind, müssen sie vor der Berechnung der Abmessungen des Lautsprechergehäuses eingeholt werden.
Es gibt viele Beschreibungen von Methoden zum Abrufen dieser Parameter – verwenden Sie einfach eine beliebige Suchmaschine.
Natürlich sind dies nicht alle Arten von Akustikdesign – diese sind die beliebtesten.
Die Gehäusemaße werden mit speziellen Programmen zur Berechnung von Lautsprechergehäusen berechnet. Auch das Auffinden im Internet sowie Anleitungen zur Nutzung sind unproblematisch. Bei der Gestaltung des AS sollten einige berücksichtigt werden technologische Merkmale

Wenn Sie nicht mit den Rippen herumspielen möchten, können Sie die Frontplatte so gestalten, dass sie an den Seiten des Gehäuses anliegt, was auch die Verbindung zwischen der Frontplatte und den Seiten stärkt:

Dadurch erhält die Frontplatte eine zusätzliche, steifere Verbindung mit der Karosserie.
Sie sollten auch nicht vergessen, wie der dynamische Kopf an der Frontplatte befestigt wird und welche Fallstricke dabei auftreten können. Die Montage des Lautsprechers von außen ist am besten, da die Struktur dadurch nicht mechanisch geschwächt wird. Bei dieser Methode wird jedoch der Durchmesser des dynamischen Kopfs abgeschrägt und der Lautsprecher im Gehäuse versenkt, sodass ALLE Emitter, Bässe, Mitteltöne und Höhen vorhanden sind die gleiche Zeile. Durch das Anfasen wird die mechanische Festigkeit der Frontplatte verringert und für deren Wiederherstellung ist ein zusätzlicher, von innen gesicherter Ring erforderlich. Die Bedeutung dieses Ringes ist umso höher, je größer die erwartete Leistung des herzustellenden Lautsprechers ist, und bei Leistungen über 150 W ist er bereits zu 100 % notwendig:

Bei Bedarf müssen Sie die seitlichen Fasen am Ring entfernen, damit dieser den Einbau der Frontplatte in das Gehäuse selbst nicht behindert.
Beim Einbau des dynamischen Kopfes ist darauf zu achten, dass keine Lücken entstehen. Wird die Fase maschinell entfernt, ist die Oberfläche relativ glatt; es bleibt nur noch das Schleifen. Zu Hause ist es jedoch ziemlich schwierig, eine ebene Fläche zu erhalten. Es ist nicht ganz klar, was die Hersteller hier machen – es wird dringend empfohlen, den Lautsprecher von außen zu installieren, aber der Dichtungsgummi ist bei fast allen dynamischen Köpfen für den Einbau von innen vorgesehen:

Um Dichtungsprobleme zu lösen, können Sie Türdichtungen verwenden – selbstklebende Streifen aus porösem Gummi, die in allen Baumärkten erhältlich sind.

Das Dichtmittel wird entlang des Umfangs der Fase aufgeklebt und füllt beim Einbau des Lautsprechers alle Risse vollständig aus: Wenn der dynamische Kopf von innen installiert wird, muss eine kegelförmige Fase aus dem Loch entfernt werden, um das Auftreten von zu verhindern stehende Wellen

. Eine solche Fase schwächt jedoch die Steifigkeit an der Stelle, an der der Lautsprecher am Panel befestigt ist (das Material ist zu dünn) und diese Befestigungsmethode ist für Leistungen über 50 W ohne zusätzliche Verstärkung der Struktur nicht akzeptabel: Für die Herstellung von Lautsprechergehäusen empfiehlt es sich, Naturmaterial zu verwenden, optimalerweise Sperrholz, allerdings ist dieses Material zu teuer. Daher ist es besser, Sperrholz für den Bau mittlerer und hoher Lautsprecher zu verwenden, mit dynamischen Köpfen von SEHR guter Qualität und einer Leistung von über 100 W.
Für die durchschnittliche Preisklasse und niedrige Leistungen (bis zu 50 W) können Sie Faserplatten oder MDF (wie Faserplatten, nur die Dicke und Dichte ist größer), die jedoch bearbeitet und modifiziert werden müssen, oder Spanplatten verwenden.
Für Leistungen bis 10 W ist auch Kunststoff durchaus geeignet, allerdings mit technischen Tricks.
Das erste Problem bei der Herstellung von Lautsprechern aus Kunststoff besteht darin, das Rattern des Kunststoffs selbst zu beseitigen, das sich insbesondere in der Mitte der Seitenwände bemerkbar macht. Sie können dieses unangenehme Geräusch beseitigen, indem Sie dickeren Kunststoff verwenden oder zusätzliche Versteifungen ankleben. Wird Kunststoff mit Dichloritan aufgelöst, kann Dichlortan mit darin gelösten Kunststoffsplittern zur Befestigung der Lamellen verwendet werden. Wenn der Kunststoff nicht durch Dichlorethan aufgelöst wird, ist es besser, Epoxidkleber zu verwenden, vorzugsweise hergestellt in Dzerzhinsk. Schleifen Sie vor dem Kleben die Kontaktstellen sorgfältig mit grobem Schleifpapier ab und haben Sie keine Angst, dass der Kleber an der Kontaktstelle der zu klebenden Teile Perlen bildet:

Für eine effizientere Unterdrückung von Obertönen der Karosserie können Sie die resultierenden „Bäder“ in 2-3 Schichten mit Anti-Kies „lackieren“ – einer Beschichtung, die zum Abdecken des Unterbodens von Autos zum Schutz vor kleinem Kies verwendet wird.

Nach dem Trocknen erhält Anti-Kies die Eigenschaften von Gummi und absorbiert Schall recht gut.
Bei der Verwendung von Faserplatten als Material für die Herstellung von Lautsprechern ist es notwendig, die erforderliche Dicke zu bestimmen. Wenn die Lautsprecherleistung 5 W nicht überschreitet, können Faserplatten in einer Schicht verwendet werden. Vor dem Schneiden der Faserplatte wird diese einseitig abgedeckt Epoxidkleber und erwärmen Sie es mit einem Haartrockner. Unter Temperatureinfluss wird der Leim flüssiger und imprägniert die Faserplatte fast auf die halbe Dicke. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, ist das resultierende Material ziemlich stark, im Wesentlichen Getinax, behält aber einerseits die schallabsorbierenden Eigenschaften von Faserplatten bei.. Dazu werden die Zuschnitte in die gewünschte Struktur gefaltet und mit beliebigem Sekundenkleber fixiert.

Dann werden Streifen aus festem Stoff geschnitten, in unserem Fall ist es rote Seide. Die Breite der Streifen sollte ca. 3...4 cm betragen. Die Streifen werden an den Stoßstellen der Werkstücke verlegt, oben mit Epoxidharz bedeckt und anschließend mit einem 40...60 W Lötkolben „gebügelt“. Durch die hohe Temperatur kann der Kleber den Stoff vollständig durchtränken und die Polymerisation des Klebers erheblich beschleunigen. Allerdings wird während des Betriebs eine gewisse Menge Rauch freigesetzt, sodass die Arbeiten entweder im Freien oder unter einer Haube durchgeführt werden müssen:

Wenn die Lautsprecherleistung mehr als 10 W, aber weniger als 20 W beträgt, ist es besser, die Faserplatte in zwei Hälften zu kleben – zuerst werden die Platten zusammengeklebt und dann das fertige Gehäuse zusammengebaut:

Für Leistungen bis 30...35 W müssen Sie die Faserplatte in drei Teile falten oder 18 mm dicke Spanplatten verwenden (22 mm dicke Spanplatten findet man leider nur bei alten Omas in Form von alten Kleiderschränken aus der Zeit vor den 80er Jahren). ). Um die Seitenwände zu versteifen, können Sie Abstandshalter vom Typ „CROSS“ verwenden: Bei Leistungen bis 50 W ist die Relevanz der Verwendung von Faserplatten bereits umstritten – es ist viel einfacher, mit Spanplatten, MDF oder Sperrholz zu arbeiten, als Faserplatten aus 4-5 Lagen zu falten. Hierfür eignet sich Material mit einer Dicke von 18 mm, das Sie jedoch verwenden müssen zusätzliche Balken

, was eine bessere Verbindung der Lautsprecherteile untereinander ermöglicht: Der Lautsprecher kann mit selbstschneidenden Schrauben zusammengebaut werden, aber da die Leistung nicht größer ist, kann er mit Epoxidkleber oder PVA verklebt werden, besser ist es jedoch, ihn nicht in einem Bürobedarfsgeschäft, sondern in einem Baumarkt oder Baumarkt zu kaufen . Dieses PVA wird MOMENT-STOLYAR, Wasserdispersionskleber, genannt. Kaufen Sie auf dem Markt
Nur im Sommer zu empfehlen - nach dem Einfrieren verliert der Kleber stark an Qualität. Um Ihr Gewissen zu beruhigen, ist es jedoch besser, in jeden Block mindestens ein paar Schrauben einzudrehen. Bei der Herstellung von Lautsprechern macht man manchmal einen gravierenden Fehler: Die Mittel-HF-Verbindung ist akustisch nicht vor dem Einfluss von geschützt Rückseite
Viel häufiger wird vergessen, die Lautstärke des Schutzgehäuses der Mittel-Hochton-Lautsprecher von der Gesamtlautstärke des Lautsprechers abzuziehen, wodurch die Innenlautstärke des Lautsprechers geringer ist als nötig und die endgültigen Eigenschaften stark verschwimmen - Die Resonanzfrequenz der Phasenstörer erhöht sich merklich, was zu unerwünschten Obertönen führt.
Beim Zusammenbau von Lautsprechern mit einer Leistung von bis zu 100 W können Sie auch entweder Spanplatten oder Sperrholz mit einer Dicke von 18 mm verwenden, wobei es natürlich besser ist, auf Material mit einer Dicke von 22 mm zu achten. Um das Auftreten von Resonanzen in den Seitenwänden des Lautsprecherkörpers zu verhindern, werden zusätzlich zusätzliche Stangen verwendet, durch die Teile des Lautsprechers befestigt werden. Es wäre nicht überflüssig, ein „Kreuz“ und eine zusätzliche Unterlegscheibe zur Befestigung des dynamischen Tieftönerkopfes anzubringen sowie die Lautsprecher von innen mit schallabsorbierenden Materialien zu behandeln, beispielsweise durch Bekleben mit Paralon oder Schaumstoff 5-10 mm dick, aber vergessen Sie nicht, dass das Einfügen einen Teil des Innenvolumens „frisst“ und bei der Berechnung der Körperabmessungen eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Beste Ergebnisse liefert Polyurethanschaum, da die Dicke der aufgetragenen Schicht durch die Freisetzungsgeschwindigkeit des Schaums aus der Dose eingestellt werden kann. Wenn der Schaum SEHR langsam freigesetzt wird, ist er sehr dicht und die Volumenzunahme ist nicht sehr groß. Wenn der Schaum SEHR schnell freigesetzt wird, ist er viel lockerer und nimmt beim Aushärten stark an Volumen zu. Wenn von der Frontplatte aus Schaum auf die Seiten des Gehäuses aufgetragen wird, der Schaumausstoß bei Annäherung an die Rückwand zunimmt und eine minimale Schaumausstoßrate an der Frontplatte gewährleistet wird, nimmt das Innenvolumen des Lautsprechers die Form eines an Pyramide liegt auf der Seite. Solche Tricks ermöglichen es, die Probleme stehender Wellen vollständig zu lösen, da es im Inneren der Lautsprecher keine parallelen Ebenen gibt und die Unebenheiten des gefrorenen Schaums den Pyramideneffekt nur verstärken. Beim Einsatz dieser Technologie sollte man bei der Berechnung der Abmessungen der Werkstücke vorsichtiger sein – das Innenvolumen nimmt SEHR stark ab und dies erfordert eine gravierende Vergrößerung des Lautsprecherkorpus.

Es wird empfohlen, die Rippen zur Befestigung der Seitenwände zusätzlich zum Estrich wie in der Vorgängerversion mit selbstschneidenden Schrauben zu verkleben, es gibt jedoch noch mehrere weitere Möglichkeiten für Klebemassen:
- Epoxidkleber gemischt mit feinem Sägemehl oder noch besser Holzstaub;
- MOMENT-JOINER, aber vor dem Estrich muss der aufgetragene Kleber etwas trocknen, bis er die Konsistenz von Butter erreicht Raumtemperatur. Dadurch können Sie alle Unregelmäßigkeiten zwischen den Lautsprecherteilen vollständiger mit Klebstoff ausfüllen;
- Polyurethankleber, zum Beispiel MOMENT-CRYSTAL, der ebenfalls etwas trocknen muss. Nach der Montage muss die Klebestelle mit einem Fön gründlich erwärmt werden, wodurch sich kleine Bläschen in der Klebemasse bilden und die Masse selbst die Unebenheiten zwischen den sich berührenden Körperteilen besser ausfüllt;
- Automobildichtstoff aus inländischer Produktion, genauer gesagt aus dem Inland, da er nach dem Aushärten viel härter ist als importierte Dichtstoffe;
- Montage, Polyurethanschaum. Vor dem Auftragen auf die zu verklebenden Teile wird der Schaum auf ein unnötiges Stück Sperrholz oder Faserplatte „abgegeben“ und anschließend mit einem Metallspatel gründlich vermischt, bis er „schrumpft“, d.h. Bis eine Masse entsteht, die dickflüssig ist wie dicker Sauerrahm. Nach dem Auftragen und Estrich dehnt sich der Schaum noch leicht aus und füllt alle Unebenheiten an der Kontaktstelle zwischen den Lautsprecherteilen vollständig aus.
Nach dem Verkleben sollten die Teile 20...26 Stunden lang gut trocknen.
Um die Lautstärke bei gleicher Ausgangsleistung zu erhöhen, können Sie „doppelte“ dynamische Köpfe verwenden – für den Tieftonbereich werden Parallel- oder Reihenschaltungen zweier identischer Lautsprecher verwendet. In diesem Fall vergrößert sich die Gesamtfläche der Diffusoren, sodass der Lautsprecher mit einer viel größeren Luftmenge interagieren kann, d.h. erzeugen einen größeren Schalldruck und dadurch wird die subjektive Lautstärke deutlich höher:

Hierbei ist zu beachten, dass die Verwendung einer großen Anzahl von Lautsprechern, auch zur Aufteilung des Audiobereichs, einige Probleme mit sich bringt – es ist ziemlich schwierig, die Signalphasen an den Stellen zu erreichen, an denen sich der Frequenzgang benachbarter Lautsprecher im Bereich schneidet . Daher sollten Sie für einen selbstgebauten Lautsprecher nicht zu viele Streifen hinterherjagen – mit solchem Öl kann dieser Schlamassel sehr verdorben werden.
Es ist besser, Lautsprecher mit einer Leistung von 100 bis 300 W aus Sperrholz herzustellen, und Sie müssen nach Sperrholz mit einer Dicke von 22 mm suchen. Der Lautsprecher wird ebenfalls aus verklebten Versteifungsstäben zusammengebaut. Es ist besser, den Stäben die Form gleichseitiger Dreiecke zu geben, bei denen die Beine an den Seiten befestigt sind und die Hypotenuse in den Körper gerichtet ist.
Wenn Sie kein Sperrholz dieser Dicke finden, können Sie 8 mm dickes, dreifach verleimtes Sperrholz verwenden – die Enddicke des Materials beträgt 24...25 mm. Die Klebstoffe sind oben aufgeführt.
Als Technologierat Wir können nur empfehlen, die benötigten Zuschnitte zunächst zuzuschneiden und erst dann zusammenzukleben und sofort mit selbstschneidenden Schrauben festzuziehen.
Bei der Installation eines „Kreuzes“ innerhalb der Klimaanlage, was nicht verkehrt wäre, ist es besser, die Ecken der Verbindungsstangen abzurunden – da bereits recht große Luftmengen bewegt werden und es zu Turbulenzen an den rechten Ecken der Estriche kommen kann.
Es wird außerdem empfohlen, alle Innenecken mit Plastilin abzurunden oder mehrere Schichten dicken Antikies aufzutragen.

Eine andere Art des akustischen Designs sind separate Gehäuse für jeden Lautsprecher. Diese Lautsprecher verwenden keine passiven Filter und das Signal wird unmittelbar nach der Lautstärkeregelung des Verstärkers in Bereiche unterteilt.
Das geteilte Signal wird dann drei separaten Leistungsverstärkern zugeführt, die jeweils ihre eigenen Lautsprecher ansteuern:

Es wäre unfair, die häufig in Lautsprechern verwendeten „Füllstoffe“ nicht zu erwähnen – kleine Rollen aus schallabsorbierendem Material, die im Inneren des Lautsprechers liegen. Solche Walzen ermöglichen eine geringfügige Vergrößerung des berechneten Innenvolumens des Körpers. Für die korrekte Herstellung eines solchen „Füllstoffs“ ist es jedoch erforderlich, seine akustischen Eigenschaften zu kennen. Es ist ziemlich problematisch, die Eigenschaften des „Füllstoffs“ in einer häuslichen Umgebung zu ermitteln. Daher bleibt nur noch, entweder die Verwendung des „Füllstoffs“ zu verweigern oder experimentell das erforderliche Volumen und das verwendete Material (normalerweise Flaumwolle, Schlagen, Sentipon).
Um die Stabilität des Lautsprechers zu erhöhen, kann seine Masse erhöht werden, indem die Unterseite mit Polyurethanschaum beschichtet und ein paar Ziegelsteine hineingelegt werden, die oben mit demselben Schaum bedeckt werden.
Nach dem Aushärten des Schaums ist es besser, die Unebenheiten mit einem Büroschneider abzuschneiden. Bei der Berechnung der Größe des zukünftigen Lautsprechers muss das „gestohlene“ Innenvolumen berücksichtigt werden. Bei Leistungen über 200 W ist es besser, Kombinationsmaterialien zu verwenden – alle Lautsprecherteile sind aus 18 mm Spanplatte und 18 mm Sperrholz zusammengeklebt. Sperrholz wird als verwendetäußere Schicht , und Spanplatte ist innen. Mit diesem Trick können Sie etwas sparen – Spanplatten sind deutlich günstiger als Sperrholz. Es empfiehlt sich, den Lautsprecher innen zu verkleben schallabsorbierendes Material
, zum Beispiel dreifach genähte Watte, doppelt genäht mit vierfacher Polsterung (Sentipon kann doppelt und vierfach sein), 5...10 mm Polystyrolschaum. Die unterschiedliche Struktur dicht verklebter Materialien unterschiedlicher Struktur beseitigt das Problem der Resonanz des Körpers selbst.

Es ist besser, die Ecken zusätzlich mit Metallecken zu befestigen – dies erhöht die Steifigkeit der Struktur und schützt die Ecken der Lautsprecher vor Beschädigungen – die Lautsprecher sind bereits recht schwer und beim Transport sind verschiedene Stöße möglich, unter denen die Ecken am häufigsten leiden.
Für Leistungen näher an 1000 W sollte die Materialstärke bereits recht groß sein, zum Beispiel zwei Schichten 18 mm Sperrholz plus eine Schicht 18 mm DPS für insgesamt 54 mm, und das DPS wird zwischen den Schichten verklebt Sperrholz hingegen bewegen sich die Lautsprecher bereits in der Kategorie „für Klang“, sodass Qualität zugunsten der Mobilität geopfert werden kann. Auf dieser Grundlage können Sie doppeltes 18-mm-Sperrholz verwenden und im Inneren ein „Kreuz“ installieren.
Ein am Lautsprecher (dem Membranloch am Körper) befestigtes und mit einem beliebigen linearen Verstärker auf dem Bildschirm des Oszilloskops verbundenes Mikrofon zeichnet sowohl den Moment des Aufpralls als auch den Nachklang auf, den der Körper selbst erzeugt. Der Test ist natürlich recht grob, da die „Stoßwelle“ in Wirklichkeit von innen und während des Experiments von außen kommt. Anhand der Ergebnisse dieses Tests kann man jedoch beurteilen, bei welcher Frequenz der Körper selbst ist schwingt und wie schnell die Dämpfung erfolgt:

Ein idealer Lautsprecher schneidet nicht und der Moment des Aufpralls verklingt sofort, fast augenblicklich, aber die Wände eines idealen Lautsprechers bestehen aus 1 cm dickem Beton für jedes Watt Leistung und ein solcher Lautsprecher eignet sich eher zum Spott als zum Gebrauch:

Die Verarbeitung der Lautsprecher kann sehr unterschiedlich sein, strenge Vorgaben gibt es hier nicht. Wenn der Korpus aus Sperrholz besteht und das Muster recht ansprechend ist, kann der Korpus geschliffen und anschließend mehrmals mit farblosem Lack überzogen werden:

Sie können Furnier kaufen wertvolle Arten Bäume und bedecken Sie die Klimaanlage mit Furnier, um sie an die Farbe der Möbel im Raum anzupassen:

Car-Audio-Läden verkaufen sogenannte Akustikstoffe, bei denen es sich um synthetischen Filz handelt. Das Material haftet gut und ist dehnbar, sodass Sie den Lautsprecher recht gut fertigstellen können:

hohes Niveau Nachdem Sie die Karosserie geschliffen haben, können Sie sie lackieren Autolack Berücksichtigen Sie nur die Tatsache, dass Autolacke trocknen, wenn hohe Temperatur

. Daher müssen Sie einen speziellen Härter „IZUR“ verwenden. Die Mischungsverhältnisse sind auf der Verpackung des Härters angegeben. Es ist jedoch besser, 10-15 % mehr als das empfohlene Verhältnis hinzuzufügen:

Wenn das Gehäuse gründlich geschliffen und geschliffen ist, kann es mit einer selbstklebenden Folie abgedeckt werden, die in BOI-Filialen erhältlich ist. Dieses Material ist jedoch recht empfindlich und sollte verwendet werden, wenn Sie sicher sind, dass die Lautsprecher zehn Jahre lang an ihrem Platz stehen :

Wenn Sie planen, die Lautsprecher häufig zu transportieren, ist es sehr nützlich, entsprechende Griffe bereitzustellen.

Das gilt vor allem für kleine Lautsprecher, von denen man zwei auf einmal mitnehmen möchte, und für große, die einfach viel Gewicht haben. Es wird beschrieben, wie Sie einen Aktivlautsprecher mit erhöhter Effizienz bei niedrigen Frequenzen unabhängig zusammenbauen können. Heute werde ich Ihnen, liebe Durkoviten, sagen, wie mit meinen eigenen Händen Machen Sie, was es im Laden kostet

Lassen Sie mich mit der Tatsache beginnen, dass ich fast verblüfft war, als ich dieses Paar S-30 in einer Scheune auf der Datscha fand – sie sind nicht nur unterschiedlich (eines ist ein S-30B, das andere ist ein S-30A), aber einer von ihnen hat einen gebrochenen Körper. Der zweite hatte keinen Filter im Inneren; jemand hatte ihn bereits vor mir entfernt. Es hatte keinen Sinn, eine Neugestaltung vorzunehmen – sie sind zu unterschiedlich und ich wusste nicht, wie ich die halb verfaulte Karosserie wiederherstellen sollte. Und warum, wenn man zwei identische neu erstellen kann? LF-Lautsprecher, GDN-25, in perfekter Zustand, aber es ist besser, neue Hochtöner zu installieren. Nun, fangen wir an.
Teil eins. Kolumnen.

Über das Material habe ich lange nicht nachgedacht – die Wände waren aus einer Art sowjetischem Sideboard (16 mm Spanplatte) und hatten Löcher. Wir füllen die Löcher mit PVA-Dübeln. Als nächstes schneiden wir es zu. Ach ja, das Wichtigste ist die Größe. Ich habe ungefähr die gleichen Abmessungen wie der ursprüngliche S-30 genommen, nur die Form leicht verändert. Aber der Bassreflex musste im SpeakerShop berechnet werden, mit einem Spielraum von 50 mm. Wir verdrehen den Körper mit selbstschneidenden Schrauben, das ist immer noch eine Passung.

Wir zerlegen, kleben und montieren. Für zusätzliche Festigkeit kleben wir Glasleisten in die Ecken:

Jetzt befeuchten wir alles mit Linoleum, die pelzige Seite nach innen:

Wir sammeln komplett.

Da nun bei uns alles funktioniert und es nirgends zu pfeifen gibt, können wir mit dem Spachteln beginnen.

Nun kommt der mühsamste und staubigste Teil – das Schleifen …

Nach ein paar Stunden erhalten Sie etwas Glattes und Samtiges. Überklebbar. Zuerst wollte ich einen schwarzen Selbstkleber in Holzoptik, aber in unserem, sorry, Muhosransk gab es keinen. Aber wie schön ist es, Freunde in anderen Städten zu haben! In einem Monat werde ich es natürlich haben, aber jetzt muss ich es mit dem decken, was ich habe. so etwas wie dieses:

Um den Stil der Frontplatte nicht zu beeinträchtigen, fertigen wir einen schwarzen Akustikgrill an. (Es ist besser, es aus Akustikstoff zu machen, aber wenn Ihr Budget knapp ist, können Sie auch mit schwarzen Damenstrumpfhosen auskommen; man kann sie optisch nicht unterscheiden. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Freundin/Freundin/Mutter danach fragen Die Erlaubnis, dieselben Strumpfhosen mitzunehmen, kostet manchmal ein Vielfaches mehr als der Akustikstoff selbst, seien Sie also vorsichtig ;))

Es fällt mir nicht schlechter aus als gekaufte, scheint mir:

Während ich den Verstärker baute (dazu später mehr), brachten sie mir selbstklebendes Klebeband mit. Meine Freude kannte keine Grenzen!

Und jetzt das Wichtigste: Sparen Sie nicht an den Anschlüssen! Ich kaufte zuerst chinesische für 15 Rubel und war sehr enttäuscht. Bei niedrigen Frequenzen produzieren sie sehr unangenehme Geräusche, was man nicht mit ihnen machen kann. Deshalb habe ich einige Marken-Modelle mit vergoldeten Kontakten gekauft. Glauben Sie mir, das hat großen Einfluss auf den Klang. Die zusätzlichen 300 Rubel sind es wert.

Jetzt installieren wir den Hochtöner. Ich habe Autolautsprecher gekauft, normale konnte ich bei uns nicht finden, ich habe die Lautsprecher selbst aus dem Gehäuse genommen und sie mit PVA-basiertem Kitt in eine ausgehöhlte Aussparung eingesetzt.

Nun, und das Wichtigste, weil... Ich musste die Kalotten an den Tieftönern entfernen, weil sie klapperten, also habe ich neue mit meinen Initialen angefertigt :)

Unnötig zu erwähnen, dass der Klang nicht schlechter war als bei Markenlautsprechern bekannter audiophiler Trends.

Teil zwei. Verstärker.
Die Lautsprecher waren genau wie das Original, jeweils 30 Watt - 25 Watt LF und 5 Watt HF (obwohl laut Unterlagen geschrieben steht, dass diese Hochtöner jeweils 60 Watt haben, aber das ist für die Chinesen teurer, um es selbst zu glauben. Der Klang ist nicht mehr als 5 Watt) Zuerst hatte ich einen Verstärker - den ich vor einem Jahr aus einem AT-Netzteil und einem TDA1558Q mikruhi zusammengebaut habe. Aber erstens sind es nur 44 Watt und zweitens holt dieser Mikruha den Bass eher schwach heraus. Ich habe lange nicht darüber nachgedacht, mich für eine Mikroschaltung zu entscheiden – TDA 8560Q. Ähnlich wie beim Vorgänger, nur beträgt die Ausgangsleistung bis zu 80 W, + die Signalqualität ist höher und es gibt weniger Verzerrungen. Ich warne Anfänger sofort: Es ist besser, nichts am 8560 zusammenzubauen, das ist sehr launisch. Aber wenn Ihre Hände an der richtigen Stelle wachsen, erhalten Sie einen wunderbaren Verstärker. Beim Zusammenbau habe ich zwei davon verbrannt. Und sie kosten ungefähr 150 Rubel pro Stück, das ist Geld, das mir leid tut, also habe ich meinen Vorrat an obszöner Sprache gut verfeinert. Das Gehäuse besteht aus einseitiger Glasfaserfolie und ist praktisch, leicht und leitet den Strom nicht dorthin, wo er nicht benötigt wird. Es ist auch eine wunderbare Masse, ein Bildschirm und eine Antenne (wenn Sie ein Telefon mit einem Funkempfänger verbinden).

Wir markieren, schneiden mit einer Stichsäge, bohren die notwendigen Löcher:

Ich konnte nicht widerstehen und habe zukünftige Steckverbinder ausprobiert :)

Wir schleifen die Lötstellen und verzinnen.

Wir erhitzen die verzinnten Stellen mit einem Lötkolben und alles härtet wunderbar aus:

Jetzt verspachteln wir alle Risse und Fugen mit Autospachtel. Einen Tag später schleifen und polieren wir sicher.

Probieren wir die Füllung aus:

Alles funktioniert, Sie können es mit glänzender schwarzer Farbe lackieren und anschließend die Mängel abschleifen.

Und das Haupthighlight sind nun die Aluminiumeinsätze. Eine Parodie auf teure Verstärker, es ist wie schützende Stahlecken. Wir schneiden es aus einer 3-mm-Platte aus Aluminium, biegen es in die Form der Frontplatte, verleihen ihm mit Sandpapier eine Textur und schrauben es mit Sechskantschrauben (nämlich Schrauben) fest , das ist auch Teil des Designs). Sieht süß aus:

Wir entfernen alle Requisiten und nehmen die Füllung heraus. Wir malen normal:

Das Ergebnis ist dieser kleine wunderbare Koffer:

Nun zur Füllung. Mikrowelle Tda8560 auf einem Strahler eines 300. Celerons, einem Transformator (der mindestens 40 Jahre alt ist, aber etwa 15 A und 12 V erzeugt), einer Diodenbrücke von etwa 12 A und 3 Kondensatoren: 4700 µF, 2200 µF und 0,47 µF parallel geschaltet . Zwei Kondensatoren an den Signaleingängen des Mikruhi, jeweils 0,05 Mikrofarad (ebenfalls sowjetisch, viel besser als die chinesischen) und ein Eingangs-Dual-Variablenwiderstand von 50 kOhm. Ein Kühler (der ursprünglich von der Computer-Stromversorgung übrig geblieben war). dieses) 2 und blaue LEDs von unten. Das ist die ganze Schaltung.

Und damit der 2-Kilogramm-Transformator das Gehäuse nicht verzieht, verstärken wir ihn mit zwei Ecken und Stahlplatte an der Basis, an der eigentlich alles befestigt ist.

Jetzt fertigen wir den Boden aus der gleichen Platine und die Beine aus einem vernickelten Möbelrohr:

Sieht neben meiner Systemeinheit gut aus, die gleiche blaue Hintergrundbeleuchtung (auf dem Foto ist der Computer leider ausgeschaltet):

Teil drei. Finale.

Jetzt ist alles zusammengebaut und es funktioniert super. Insgesamt hat es ca. gedauert drei Monate. Und ich muss gleich sagen, dass hier nur ein Drittel der Fotos ist, der Rest ist das, was bei mir schief gelaufen ist, schließlich ist dies mein erstes Projekt mit solch einer Präzision und einer so hochwertigen Ausarbeitung jedes Details.

P.S. Ich bin in der 10. Klasse und das ist angeblich mein Projekt für die regionale Technikolympiade, bei der ich übrigens vor 3 Tagen den ersten Platz belegt habe.

Viel Spaß beim Modden! Mit freundlichen Grüßen Viktor Sarbaev.

Akustisches Design bedeutet nicht, die Lautsprecher mit Schnitzereien im antiken Stil zu verzieren, obwohl dies den Lautsprechern Einzigartigkeit verleiht, sondern die Probleme des akustischen Kurzschlusses zu lösen.
Tatsache ist, dass bei der Bewegung des Diffusors auf der einen Seite ein Luftüberdruck entsteht und auf der anderen Seite die Luft austritt. Damit Schall entsteht, ist es notwendig, dass sich Luftschwingungen in den Raum ausbreiten und den Zuhörer erreichen. In diesem Fall vibriert die Luft um den dynamischen Kopfkorb und der dadurch erzeugte Schalldruck ist nicht sehr hoch, insbesondere im Niederfrequenzbereich:

Weitere Details zum Funktionsprinzip des dynamischen Kopfes finden Sie HIER.
Methoden zum Unterbrechen des akustischen Kreislaufs werden als akustisches Design bezeichnet und sind jeweils darauf ausgelegt, das Eindringen der Luft von einer Seite des Diffusors zur anderen zu erschweren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen akustischen Kurzschluss zu unterbrechen. Am einfachsten ist es, Plattenmaterial zu verwenden, in dessen Mitte ein Loch für den dynamischen Kopf geschnitten ist. Dies nennt man einen akustischen Bildschirm:

Eine etwas komplexere Methode ist eine offene Box, d.h. Schublade ohne Rückwand:

Beide oben genannten Methoden sind zu wenig wirksam und werden daher praktisch nicht nur dann eingesetzt, wenn „es keinen Fisch und keinen Krebs gibt“.
Es ist viel effektiver, eine geschlossene Box zu verwenden, und bei solchen Lautsprechern wird besonderes Augenmerk auf die Dichtheit der Box gelegt – jede Lücke in der Box erzeugt Obertöne, da in der Box (wenn der Diffusor ausgeht) ziemlich viel Druck entsteht innerhalb der Box) und ein ziemlich großes Vakuum (wenn der Diffusor herausfährt):

Die nächste Möglichkeit zur akustischen Gestaltung ist eine Box mit Bassreflex:

Die Hornversion ermöglicht eine noch höhere Leistung bei der Resonanzfrequenz:

Der Unterschied zwischen einem Hornlautsprecher und einem Labyrinthlautsprecher besteht darin, dass die Richtung der Schallwellen nach unterschiedlichen Gesetzen variiert – das Horn dehnt sich entweder konisch über seine gesamte Länge aus oder exponentiell. Das Labyrinth kann über seine gesamte Länge das gleiche Fenster haben, es kann sich erweitern oder umgekehrt verengen, aber immer linear. Darüber hinaus sind bei Lautsprechern mit Labyrinth sowohl der vordere als auch der hintere Teil des Diffusors an der Arbeit beteiligt, während bei Hornlautsprechern sowohl eine als auch beide Seiten abstrahlen können.
Die nächste Möglichkeit des akustischen Designs ist ein Bandpass oder Bandpass-Resonator:

Diese Option unterscheidet sich von allen vorherigen vor allem dadurch, dass sie nur auf der Resonanzfrequenz emittiert und eine strikte Einhaltung der Konstruktionsmaße erfordert.
Die letzten drei Optionen sind hauptsächlich für die Verwendung eines dynamischen Niederfrequenzkopfs konzipiert, während die vorherigen Optionen durchaus für Breitbandlautsprecher geeignet sind. Verfügt das Akustiksystem daher neben Tieftönern auch über andere, beispielsweise Mitteltöner und Hochtöner, ist es nicht empfehlenswert, diese zusammen mit dem Tieftöner in das Gehäuse einzubetten.
Zur Berechnung der Lautsprechergrößen benötigt man in jedem Fall die Eigenschaften des dynamischen Kopfes, insbesondere die Thiel-Small-Parameter. Wenn diese Daten nicht verfügbar sind, müssen sie vor der Berechnung der Abmessungen des Lautsprechergehäuses eingeholt werden.
Es gibt viele Beschreibungen von Methoden zum Abrufen dieser Parameter – verwenden Sie einfach eine beliebige Suchmaschine.
Natürlich sind dies nicht alle Arten von Akustikdesign – diese sind die beliebtesten.
Bei der Gestaltung von Lautsprechern sollten Sie einige technologische Besonderheiten berücksichtigen – wenn die Frontplatte, auf der der Lautsprecher installiert ist, in das Gehäuse eingelassen ist, müssen Sie zusätzliche Rippen anbringen, in denen die Frontplatte tatsächlich aufliegt:

Um Dichtungsprobleme zu lösen, können Sie Türdichtungen verwenden – selbstklebende Streifen aus porösem Gummi, die in allen Baumärkten erhältlich sind.

Wenn der dynamische Kopf von innen installiert wird, muss das Loch abgeschrägt werden, um das Auftreten stehender Wellen zu verhindern. Eine solche Fase schwächt jedoch die Steifigkeit an der Stelle, an der der Lautsprecher am Panel befestigt ist (das Material ist zu dünn) und diese Befestigungsmethode ist für Leistungen über 50 W ohne zusätzliche Verstärkung der Struktur nicht akzeptabel:

Für die Herstellung von Lautsprechergehäusen empfiehlt es sich, Naturmaterial zu verwenden, optimalerweise Sperrholz, allerdings ist dieses Material zu teuer. Daher ist es besser, Sperrholz für den Bau von Lautsprechern mittlerer und hoher Preisklassen zu verwenden, wobei dynamische Köpfe von SEHR guter Qualität und einer Leistung über 100 W verwendet werden.
Für die durchschnittliche Preisklasse und niedrige Leistungen (bis zu 50 W) können Sie Faserplatten oder MDF (wie Faserplatten, nur die Dicke und Dichte ist größer), die jedoch bearbeitet und modifiziert werden müssen, oder Spanplatten verwenden.

Für Leistungen bis 10 W ist auch Kunststoff durchaus geeignet, allerdings mit technischen Tricks.
Das erste Problem bei der Herstellung von Lautsprechern aus Kunststoff besteht darin, das Rattern des Kunststoffs selbst zu beseitigen, das sich insbesondere in der Mitte der Seitenwände bemerkbar macht. Sie können dieses unangenehme Geräusch beseitigen, indem Sie dickeren Kunststoff verwenden oder zusätzliche Versteifungen ankleben. Wird Kunststoff mit Dichloritan aufgelöst, kann Dichlortan mit darin gelösten Kunststoffsplittern zur Befestigung der Lamellen verwendet werden. Wenn der Kunststoff nicht durch Dichlorethan aufgelöst wird, ist es besser, Epoxidkleber zu verwenden, vorzugsweise hergestellt in Dzerzhinsk. Schleifen Sie vor dem Kleben die Kontaktstellen sorgfältig mit grobem Schleifpapier ab und haben Sie keine Angst, dass der Kleber an der Kontaktstelle der zu klebenden Teile Perlen bildet:

Vor dem Schneiden der Faserplatte wird diese einseitig mit Epoxidkleber beschichtet und mit einem Haartrockner erhitzt. Unter Temperatureinfluss wird der Leim flüssiger und imprägniert die Faserplatte fast auf die halbe Dicke. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, ist das resultierende Material ziemlich stark, im Wesentlichen Getinax, behält aber einerseits die schallabsorbierenden Eigenschaften von Faserplatten bei. Sie können DPV mit einer Stichsäge schneiden und die Werkstücke mit mit Material verstärktem Epoxidkleber verkleben. Dazu werden die Zuschnitte in die gewünschte Struktur gefaltet und mit beliebigem Sekundenkleber fixiert. Dann werden Streifen aus festem Stoff geschnitten, in unserem Fall ist es rote Seide. Die Breite der Streifen sollte ca. 3...4 cm betragen. Die Streifen werden an den Stoßstellen der Werkstücke verlegt, oben mit Epoxidharz bedeckt und anschließend mit einem 40...60 W Lötkolben „gebügelt“. Durch die hohe Temperatur kann der Kleber den Stoff vollständig durchtränken und die Polymerisation des Klebers erheblich beschleunigen. Allerdings wird während des Betriebs eine gewisse Menge Rauch freigesetzt, sodass die Arbeiten entweder im Freien oder unter einer Haube durchgeführt werden müssen:

, was eine bessere Verbindung der Lautsprecherteile untereinander ermöglicht: Der Lautsprecher kann mit selbstschneidenden Schrauben zusammengebaut werden, aber da die Leistung nicht größer ist, kann er mit Epoxidkleber oder PVA verklebt werden, besser ist es jedoch, ihn nicht in einem Bürobedarfsgeschäft, sondern in einem Baumarkt oder Baumarkt zu kaufen . Dieses PVA wird MOMENT-STOLYAR, Wasserdispersionskleber, genannt. Kaufen Sie auf dem Markt
Bei Leistungen bis 50 W ist die Relevanz der Verwendung von Faserplatten bereits umstritten – es ist viel einfacher, mit Spanplatten, MDF oder Sperrholz zu arbeiten, als Faserplatten aus 4-5 Lagen zu falten. Hierfür eignet sich Material mit einer Dicke von 18 mm, allerdings müssen Sie zusätzliche Stege verwenden, um eine bessere Verbindung zwischen den Lautsprecherteilen zu gewährleisten:
Viel häufiger wird vergessen, die Lautstärke des Schutzgehäuses der Mittel-Hochton-Lautsprecher von der Gesamtlautstärke des Lautsprechers abzuziehen, wodurch die Innenlautstärke des Lautsprechers geringer ist als nötig und die endgültigen Eigenschaften stark verschwimmen - Die Resonanzfrequenz der Phasenstörer erhöht sich merklich, was zu unerwünschten Obertönen führt.
Beim Zusammenbau von Lautsprechern mit einer Leistung von bis zu 100 W können Sie auch entweder Spanplatten oder Sperrholz mit einer Dicke von 18 mm verwenden, wobei es natürlich besser ist, auf Material mit einer Dicke von 22 mm zu achten. Um das Auftreten von Resonanzen in den Seitenwänden des Lautsprecherkörpers zu verhindern, werden zusätzlich zusätzliche Stangen verwendet, durch die Teile des Lautsprechers befestigt werden. Es wäre nicht überflüssig, ein „Kreuz“ und eine zusätzliche Unterlegscheibe zur Befestigung des dynamischen Tieftönerkopfes anzubringen sowie die Lautsprecher von innen mit schallabsorbierenden Materialien zu behandeln, beispielsweise durch Bekleben mit Paralon oder Schaumstoff 5-10 mm dick, aber vergessen Sie nicht, dass das Einfügen einen Teil des Innenvolumens „frisst“ und bei der Berechnung der Körperabmessungen eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Die besten Ergebnisse werden mit Polyurethanschaum erzielt, da die Dicke der aufgetragenen Schicht durch die Geschwindigkeit, mit der der Schaum aus der Dose abgegeben wird, eingestellt werden kann. Wenn der Schaum SEHR langsam freigesetzt wird, ist er sehr dicht und die Volumenzunahme ist nicht sehr groß. Wenn der Schaum SEHR schnell freigesetzt wird, ist er viel lockerer und nimmt beim Aushärten stark an Volumen zu. Wenn von der Frontplatte aus Schaum auf die Seiten des Gehäuses aufgetragen wird, der Schaumausstoß bei Annäherung an die Rückwand zunimmt und eine minimale Schaumausstoßrate an der Frontplatte gewährleistet wird, nimmt das Innenvolumen des Lautsprechers die Form eines an Pyramide liegt auf der Seite. Solche Tricks ermöglichen es, die Probleme stehender Wellen vollständig zu lösen, da es im Inneren der Lautsprecher keine parallelen Ebenen gibt und die Unebenheiten des gefrorenen Schaums den Pyramideneffekt nur verstärken. Beim Einsatz dieser Technologie sollte man bei der Berechnung der Abmessungen der Werkstücke vorsichtiger sein – das Innenvolumen nimmt SEHR stark ab und dies erfordert eine gravierende Vergrößerung des Lautsprecherkorpus.

Es wird empfohlen, die Rippen zur Befestigung der Seitenwände zusätzlich zum Estrich wie in der Vorgängerversion mit selbstschneidenden Schrauben zu verkleben, es gibt jedoch noch mehrere weitere Möglichkeiten für Klebemassen:
- Epoxidkleber gemischt mit feinem Sägemehl oder noch besser Holzstaub;
- MOMENT-JOINER, aber vor dem Estrich muss der aufgetragene Kleber etwas trocknen, bis er bei Raumtemperatur die Konsistenz von Butter erreicht. Dadurch können Sie alle Unregelmäßigkeiten zwischen den Lautsprecherteilen vollständiger mit Klebstoff ausfüllen;
- Polyurethankleber, zum Beispiel MOMENT-CRYSTAL, der ebenfalls etwas trocknen muss. Nach der Montage muss die Klebestelle mit einem Fön gründlich erwärmt werden, wodurch sich kleine Bläschen in der Klebemasse bilden und die Masse selbst die Unebenheiten zwischen den sich berührenden Körperteilen besser ausfüllt;
- Automobildichtstoff aus inländischer Produktion, genauer gesagt aus dem Inland, da er nach dem Aushärten viel härter ist als importierte Dichtstoffe;
- Montage, Polyurethanschaum. Vor dem Auftragen auf die zu verklebenden Teile wird der Schaum auf ein unnötiges Stück Sperrholz oder Faserplatte „abgegeben“ und anschließend mit einem Metallspatel gründlich vermischt, bis er „schrumpft“, d.h. Bis eine Masse entsteht, die dickflüssig ist wie dicker Sauerrahm. Nach dem Auftragen und Estrich dehnt sich der Schaum noch leicht aus und füllt alle Unebenheiten an der Kontaktstelle zwischen den Lautsprecherteilen vollständig aus.
Nach dem Verkleben sollten die Teile 20...26 Stunden lang gut trocknen.
Um die Lautstärke bei gleicher Ausgangsleistung zu erhöhen, können Sie „doppelte“ dynamische Köpfe verwenden – für den Tieftonbereich werden Parallel- oder Reihenschaltungen zweier identischer Lautsprecher verwendet. In diesem Fall vergrößert sich die Gesamtfläche der Diffusoren, sodass der Lautsprecher mit einer viel größeren Luftmenge interagieren kann, d.h. erzeugen einen größeren Schalldruck und dadurch wird die subjektive Lautstärke deutlich höher:

Hierbei ist zu beachten, dass die Verwendung einer großen Anzahl von Lautsprechern, auch zur Aufteilung des Audiobereichs, einige Probleme mit sich bringt – es ist ziemlich schwierig, die Signalphasen an den Stellen zu erreichen, an denen sich der Frequenzgang benachbarter Lautsprecher im Bereich schneidet . Daher sollten Sie für einen selbstgebauten Lautsprecher nicht zu viele Streifen hinterherjagen – mit solchem Öl kann dieser Schlamassel sehr verdorben werden.
Es ist besser, Lautsprecher mit einer Leistung von 100 bis 300 W aus Sperrholz herzustellen, und Sie müssen nach Sperrholz mit einer Dicke von 22 mm suchen. Der Lautsprecher wird ebenfalls aus verklebten Versteifungsstäben zusammengebaut. Es ist besser, den Stäben die Form gleichseitiger Dreiecke zu geben, bei denen die Beine an den Seiten befestigt sind und die Hypotenuse in den Körper gerichtet ist.
Wenn Sie kein Sperrholz dieser Dicke finden, können Sie 8 mm dickes, dreifach verleimtes Sperrholz verwenden – die Enddicke des Materials beträgt 24...25 mm. Die Klebstoffe sind oben aufgeführt.
Als technologischer Hinweis können wir nur empfehlen, die benötigten Zuschnitte zunächst zuzuschneiden und erst dann zu verkleben und sofort mit selbstschneidenden Schrauben festzuziehen.
Bei der Installation eines „Kreuzes“ innerhalb der Klimaanlage, was nicht verkehrt wäre, ist es besser, die Ecken der Verbindungsstangen abzurunden – da bereits recht große Luftmengen bewegt werden und es zu Turbulenzen an den rechten Ecken der Estriche kommen kann.
Es wird außerdem empfohlen, alle Innenecken mit Plastilin abzurunden oder mehrere Schichten dicken Antikies aufzutragen.

Es wäre unfair, die häufig in Lautsprechern verwendeten „Füllstoffe“ nicht zu erwähnen – kleine Rollen aus schallabsorbierendem Material, die im Inneren des Lautsprechers liegen. Solche Walzen ermöglichen eine geringfügige Vergrößerung des berechneten Innenvolumens des Körpers. Für die korrekte Herstellung eines solchen „Füllstoffs“ ist es jedoch erforderlich, seine akustischen Eigenschaften zu kennen. Es ist ziemlich problematisch, die Eigenschaften des „Füllstoffs“ in einer häuslichen Umgebung zu ermitteln. Daher bleibt nur noch, entweder die Verwendung des „Füllstoffs“ zu verweigern oder experimentell das erforderliche Volumen und das verwendete Material (normalerweise Flaumwolle, Schlagen, Sentipon).
Um die Stabilität des Lautsprechers zu erhöhen, kann seine Masse erhöht werden, indem die Unterseite mit Polyurethanschaum beschichtet und ein paar Ziegelsteine hineingelegt werden, die oben mit demselben Schaum bedeckt werden.
Bei Leistungen über 200 W ist es besser, Kombinationsmaterialien zu verwenden – alle Lautsprecherteile sind aus 18 mm Spanplatte und 18 mm Sperrholz zusammengeklebt. Als äußere Schicht wird Sperrholz und als innere Schicht Spanplatte verwendet. Mit diesem Trick können Sie etwas sparen – Spanplatten sind deutlich günstiger als Sperrholz. Es empfiehlt sich, die Innenseite des Lautsprechers mit schallabsorbierendem Material zu verkleben, zum Beispiel dreifach genähter Watte, doppelt genäht mit vierfacher Polsterung (die Polsterung kann doppelt und vierfach sein), 5...10 mm Polystyrolschaum. Die unterschiedliche Struktur dicht verklebter Materialien unterschiedlicher Struktur beseitigt das Problem der Resonanz des Körpers selbst.
, zum Beispiel dreifach genähte Watte, doppelt genäht mit vierfacher Polsterung (Sentipon kann doppelt und vierfach sein), 5...10 mm Polystyrolschaum. Die unterschiedliche Struktur dicht verklebter Materialien unterschiedlicher Struktur beseitigt das Problem der Resonanz des Körpers selbst.

Sie können Furnier aus wertvollen Holzarten kaufen und die Lautsprecher passend zur Farbe der Möbel im Raum mit Furnier verkleiden:

Car-Audio-Läden verkaufen sogenannte Akustikstoffe, bei denen es sich um synthetischen Filz handelt.

Nachdem Sie die Karosserie geschliffen haben, können Sie sie mit Autolack lackieren. Beachten Sie jedoch, dass Autolacke bei hohen Temperaturen getrocknet werden müssen. Daher müssen Sie einen speziellen Härter „IZUR“ verwenden. Die Mischungsverhältnisse sind auf der Verpackung des Härters angegeben. Es ist jedoch besser, 10-15 % mehr als das empfohlene Verhältnis hinzuzufügen:

Wenn Sie das Lautsprechersystem häufig transportieren möchten, ist die Bereitstellung entsprechender Griffe sehr hilfreich.

Das gilt vor allem für kleine Lautsprecher, von denen man zwei auf einmal mitnehmen möchte, und für große, die einfach viel Gewicht haben.

Es wird beschrieben, wie Sie einen Aktivlautsprecher mit erhöhter Effizienz bei niedrigen Frequenzen unabhängig zusammenbauen können.

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Finden Sie nicht, was Sie gesucht haben? GOOGLE:

Akustik für Bücherregale zum Selbermachen

DIY oder Do-it-yourself Eines Tages beschloss ich, mir eine hochwertige Akustik für Tonaufnahmen zu bauen. kleines Zimmer

, aber auch als Nahfeldmonitore bei der Arbeit mit Ton am Computer (Hobby). Die Hauptanforderung ist ein ausreichender Klang im Verhältnis zur Quelle. Es geht nicht so sehr darum, dass „die Bässe wackeln“ oder dass „die Becken klingeln“, sondern vielmehr um einen angemessen natürlichen Klang. Deshalb sammeln wir hochwertige „Regalhalter“.

Anzahl der Fahrspuren Theoretisch ist das ideale System ein Singleband-System. Aber wie alles Ideale gibt es ein solches System in der Natur nicht. Ja, es gibt sehr hochwertige Breitbandlautsprecher vom gleichen „Visaton“, aber aus irgendeinem Grund stellen alle namhaften Hersteller Zwei-Wege-Regalsysteme her. Und wann wir reden darüber O Standversion

, dann sind 3 Streifen keine Seltenheit. Hier gab es keine große Frage – die klassische Zweibandversion: Niederfrequenz und Hochfrequenz.

Auswahl der Sprecher Die Hauptanforderung an Redner ist optimales Verhältnis

Preis/Qualität. Diese. Es sollte nicht „billig“ für 500 Rubel sein, aber auch kein umwerfendes „High-End“ für 1000 Dollar. Außerdem hatte ich es nicht eilig. Die Idee, „Regallautsprecher“ mit meinen eigenen Händen zusammenzubauen, kam schon vor langer Zeit, und ich warf den Köder im Voraus meinem guten Freund zu, der „krank“ am Klang war und mit dem wir ständig und fruchtbar darüber kommuniziert haben Thema schon lange.

LF kam als Zweiter an. Es stellte sich heraus, dass sie aus dem Soundstream Exact 5.3-Kit einen sehr guten Mittelbass haben. Hier können Sie ein wenig darüber lesen. Es kam vor, dass die Hochtöner während der Installation durchbrannten und die einzelnen Tieftöner selbst sich als unnötig herausstellten. 4-Ohm-5,5-Zoll-Mittelbass, montiert in einem Aluminiumgusskorb, wurden sofort gekauft.

Da Sie nun über die Lautsprecher verfügen, können Sie mit der Akustikgestaltung beginnen.

Aktiv / passiv?

Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile. Zunächst müssen Sie die Kompaktheit der Lautsprecher selbst und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Anordnung auf begrenztem Raum berücksichtigen. Es macht keinen Sinn, es draußen zu installieren. Zweitens lassen sich künftig einzelne Module als eigenständige Komponenten zusammenfassen und sind auch einfacher zu reparieren, wenn etwas passiert. Und drittens sind Aktivlautsprecher recht teuer. Weil Wenn Sie einen anständigen Verstärker bauen (und manchmal gibt es in jedem Fall einen), dann wird dieser teurer als die Akustik selbst. Außerdem hatte ich bereits einen Verstärker. Aber auf jeden Fall bin ich für das Schema – passive Akustik + Verstärker, es ist universeller.

Berechnung der Gehäuseabmessungen

Wir haben uns für die Lautsprecher entschieden, jetzt müssen wir verstehen, welches Gehäuse für sie optimal ist. Die Abmessungen werden anhand der Klangeigenschaften des Tieftöners berechnet. Auf der Website des Herstellers gibt es keine Empfehlungen, denn... Der Lautsprecher war in erster Linie für Car-Audio gedacht. Es macht keinen Sinn, spezielle Ausrüstung für diese Zwecke aufzubewahren, es sei denn, es ist Ihre Aufgabe. Deshalb kommt ein kluger Kerl mit einem besonderen Stand zur Rettung. Als Ergebnis von Laboruntersuchungen erhalten wir eine rechnerische Gehäusegröße von 310 x 210 x 270 mm. Während des Messvorgangs wurden auch die Bassreflexparameter berechnet.

Übrigens veröffentlichen viele Hersteller auf ihren Websites empfohlene Gehäusegrößen für Lautsprecher. Wenn solche Informationen verfügbar sind, ist es logisch, sie zu verwenden, aber in diesem Fall verfügte ich nicht über solche Daten, also musste ich Laboruntersuchungen durchführen.

Gehäusematerial

Meiner Meinung nach am meisten optimales Material für den Körper ist MDF. Es ist akustisch neutral und auch etwas besser Betriebseigenschaften als Spanplatten. Sperrholz ist ebenfalls gut, aber hochwertiges Sperrholz ist nicht leicht zu finden und teurer und schwieriger zu verarbeiten. Als Ausgangsmaterial für den Korpus wurde 22 mm MDF-Platte gewählt. Im Prinzip reichen Standard 18-20 mm völlig aus, aber ich habe mich entschieden, ein wenig mehr zu machen. Zu viel Starrheit gibt es nicht.

Wohnungsbau und Design

Einer der meisten wichtige Etappen. Bevor Sie sich für MDF entscheiden, empfehle ich Ihnen, sich für das Design zu entscheiden, damit Sie den Verkäufer sofort bitten können, die Platte in Teile zu schneiden, und an einer normalen Verkaufsstelle gibt es immer gute Maschinen mit präzisen und gerader Schnitt. Es ist schwierig, einen solchen Schnitt zu Hause zu bekommen.

Also, Design. Die Lautsprecher sollten mindestens so gut aussehen wie „Industrie“-Lautsprecher, damit nicht das Gefühl entsteht, es handele sich um eine Keule verrückter Hände. Wir stellen nicht nur hochwertige, sondern auch schöne Akustik her. Im Großen und Ganzen schön, interessant und gleichzeitig baulich unkompliziert Lautsprechersysteme praktisch keine. Wunderschöne Akustik stammt vom italienischen Hersteller Sonus Faber, atemberaubend schön – Magico Mini. Aber sie werden alle mit Präzisionsmaschinen hergestellt, die per Definition zu Hause nicht verfügbar sind. Optional können Sie die Gehäuse auch bei einem guten „Schränkler“ mit Händen und CNC bestellen. Je nachdem, wo und was Sie bestellen, kosten solche Arbeiten ab 10.000 Rubel. bis zu 30.000 Rubel. zusammen mit Materialien. Wenn der Fachmann gut ist, sehen die Lautsprecher nicht schlechter oder sogar besser aus als im Laden gekaufte. In diesem Fall habe ich beschlossen, dass ich alles komplett selbst machen würde. Deshalb betrachten wir die Dinge realistisch und entwerfen ein Design ohne Schrägen, geschwungene Schnitte usw. Diese. es wird ein Parallelepiped sein. Designmaße Sie ergeben eine recht angenehme Proportion, und die Proportionen im Design sind bereits die halbe Miete.

Worin soll gestaltet werden? Obwohl ich beruflich mit Design zu tun habe, sind meine Kenntnisse über 3D-Pakete, gelinde gesagt, oberflächlich. In diesem Fall muss das Programm vorhanden sein in einem größeren Ausmaß Engineering statt Rendering. Spezialisierte „Kads“ für diesen Zweck sind schwer und unnötig. Eine Lösung war schnell genug gefunden – dafür ist das frivole SketchUp mehr als geeignet. Es ist so einfach und intuitiv, dass ich es in etwa einer Stunde vollständig beherrscht habe. Das Wichtigste, was er tun kann, ist, schnell beliebige Formen zu erstellen, Abmessungen festzulegen und einfache Texturen zu verwenden. Ich glaube, dass ein solches Programm ideal für „Heimzwecke“ ist. Sie können damit beispielsweise problemlos eine Küche oder sogar ein kleines Haus gestalten.

Hier ist das Karosseriedesign:

Anhand der Zeichnung ergibt sich ein Diagramm zum Schneiden des Blechs:

Im Allgemeinen sind die Optionen optisch nicht schlecht, aber rein strukturell bereiten sie Schwierigkeiten. Daher wurde beschlossen, die Seitenwände mit Eschenfurnier zu verkleiden und die restlichen 4 Wände umlaufend mit Leder bzw. hochwertigem Automobilkunstleder zu bedecken. Die Arkebuse ist an sich schon schön, aber der Tieftöner hat eine Strukturauflage auf der Vorderseite des Gehäuses, die nicht besonders schön aussieht. Aus diesem Grund wurde beschlossen, eine zusätzliche dekorative Auflage (Ring) dafür anzufertigen, die ihn an das Gehäuse drückt und gleichzeitig dem Lautsprecher selbst Schönheit verleiht. Der Bau und das Design sind beschlossen.

Werkzeuge

Bevor ich zum nächsten Schritt übergehe, werde ich erläutern, welche grundlegenden Werkzeuge für die Arbeit benötigt werden:

Kreisförmig.

Puzzle.

Schleifmaschine.

Gerade Arme.

Ohne diesen Bausatz ist es besser, die Koffer bei einem guten Handwerker zu bestellen.

Sägen

Also haben wir die preisgünstige MDF-Platte zugeschnitten. Ich habe bereits geschrieben, dass es besser ist, auf speziellen Maschinen zu sägen – es ist kostengünstig, aber die Ergebnisse sind genau. Aber weil Ich beschloss, den Körper von innen und außen selbst anzufertigen. Um das Experiment reiner zu machen, sägte ich ihn dann selbst mit einer manuellen Kreissäge und kleine Stücke mit einer Stichsäge mit Führung. Wie erwartet ist der perfekte Schnitt nicht gelungen. Nach dem Zuschnitt werden die Wandpaare (links-rechts, vorne-hinten usw.) paarweise montiert, mit einer Schleifmaschine und/oder einem Elektrohobel ausgerichtet und mit einem Winkel auf Rechtwinkligkeit überprüft. Und später bei der Montage werden sie nach dem Kleben endgültig angepasst. Ein Verlust von 2-3 mm ist unbedeutend. Ich empfehle aber dennoch, gleich „an der Basis“ zu sägen, das spart viel Zeit.

Gehäusemontage

Die Wände werden mit PVA verklebt und mit Schrauben festgezogen. Zuerst kleben wir den Korpus ohne Vorderwand.

Jetzt gibt es ein Loch für den Klemmenblock, sowie eine Fase, um ihn „versenken“ zu können. Ursprünglich sollte der Klemmenblock laut Entwurf unten platziert werden. Während des Prozesses wurde jedoch klar, dass die Montage der Frequenzweiche in der Mitte durch das Loch für den Tieftöner nicht sehr praktisch wäre, also habe ich das Loch für die Klemmleiste höher und den Platz für die Frequenzweiche tiefer verschoben.

Sie können die Box schließen.

Einer der ganz wichtigen Schritte ist nun das Ausschneiden der Löcher für die Lautsprecher auf der Frontplatte. Ich habe bereits gesagt, dass das ideale Lautsprechersystem ein Ein-Wege-Lautsprechersystem ist. Warum? Denn der Schall breitet sich aufgrund des (winzigen) Abstandsunterschieds, der bei Verwendung eines Multibandsystems auftritt, ohne zeitliche Diskrepanz von einer Quelle zum Hörer aus. Daher ist es am besten, die Lautsprecher so nah wie möglich beieinander zu platzieren. Dadurch fällt das Klangbild „dicht“ aus. Wir berechnen die Löcher so, dass der Abstand zwischen den Kanten der Lautsprecher etwa 1 cm beträgt. Die Löcher werden mit einer Stichsäge mit kreisförmiger Führung geschnitten.

Nachdem die Fasen entfernt wurden, befestigen wir die Klemmenleiste und die Lautsprecher und bohren dann mit einem dünnen Bohrer Löcher für zukünftige selbstschneidende Schrauben. Ohne sie kann es erstens dazu kommen, dass sich das MDF selbst beim Eindrehen der Schrauben „aufspreizt“, und zweitens wird es bei der Endmontage schwieriger, die Lautsprecher gleichmäßig zu positionieren. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich die Lautsprecher relativ zueinander positionieren soll, und bin auf folgendes Schema gekommen:

Löcher durch Schrauben Außenflächen muss vorher versiegelt werden Endbearbeitung. Ich habe Epoxidharz verwendet. Um nicht auf das Aushärten einer Fläche warten zu müssen, habe ich jede Fläche mit Klebeband versiegelt und bin mit der nächsten weitergegangen. Als das Epoxidharz getrocknet war, habe ich es geschliffen.

Das Furnier muss geschützt werden. Ich habe es mit klarem Yachtlack überzogen.

Jetzt müssen Sie den Körper mit Kunstleder bedecken. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Ich habe beschlossen, es wie folgt zu machen. Ein Streifen wird 20 mm größer als die Breite des Gehäuses und etwas länger als der Umfang des Gehäuses geschnitten. Auf jeder Seite ist es um 10 mm gefaltet, der Saum ist mit „Spezialkleber 88“ verklebt. Anschließend wird der Streifen mit dem gleichen Kleber umlaufend auf den Körper geklebt. Zuerst die Unterseite (teilweise), dann die Rückwand, dann die Oberseite, dann die Vorderseite und wieder die Unterseite. Im letzten Schritt vor dem Verkleben wird der Streifen zugeschnitten und durchgehend verklebt. Ich habe alle Seiten auf einmal geklebt, d.h. Ich habe nicht darauf gewartet, dass jede Seite trocken ist. Nach jeder Seite machte ich eine kurze Pause (der Kleber härtet recht schnell aus) und begann mit der nächsten.

Wenn Sie es wirklich wollen, kann die Phase irgendwie verfeinert werden.

Anschließend werden Löcher in den Klemmenblock „Tieftöner“ und „Hochtöner“ geschnitten. Die Haut am Klemmenblock und RF wird nach unten vertieft, so dass der Durchmesser des Ausschnitts um 5–10 mm kleiner belassen werden kann. Die Haut des Tieftöners wird gegen den Zierring gedrückt, sodass Sie ihn so zuschneiden müssen, dass er nicht sichtbar ist.

Letzte Bearbeitung

Zunächst montieren wir die Frequenzweiche. Das Kreuz ist selbstgemacht und basiert auf einer guten Elementbasis. Zum Einsatz kommen Luftspulen, Hochtöner-Folienkondensatoren und MOX-Widerstände. Ich habe es nicht selbst gelötet, sondern bei schlauen Jungs bestellt.

Jetzt löten das richtige Paar Schließen Sie die Drähte an die Klemmenleiste an und befestigen Sie sie am Gehäuse. Die Klemmleiste und die Lautsprecher werden mit dekorativen schwarzen Blechschrauben mit Sternchenkopf verschraubt. Die Abdeckung des „Squeaks“ ist mit ähnlichen Schrauben verschraubt, daher wäre es logisch, auch für den Rest die gleichen zu verwenden. Rückwand bereit.

Der Mittelbass muss sozusagen unter das Fell geschoben und oben mit einem Zierring angedrückt werden. Löten Sie die restlichen Drähte und montieren Sie den Lautsprecher.

Alle? Alle. Wir schrauben das Akustikkabel an die Klemmleiste und beginnen mit dem Testen.

Tests

Das System wurde in den folgenden Konfigurationen getestet:

1. Receiver Sherwood VR-758R + Akustik.

2. Computer + Einhorn (USB-DAC) + Selbstgebauter Stereoverstärker + Akustik.

3. Computer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + Akustik.

Ein wenig über die Konfigurationen selbst. Ich persönlich denke das im Moment ideale Option Heimmusikcenter ist: Computer + USB DAC + Verstärker + Akustik. Digitaler Ton ohne Verzerrung wird über USB aufgezeichnet und an einen hochwertigen DAC gesendet, von wo aus er übertragen wird hochwertiger Verstärker und dann weiter zur Akustik. In einer solchen Kette ist das Ausmaß der Verzerrung minimal. Darüber hinaus können Sie völlig unterschiedliche Soundtracks verwenden: 44000/16, 48000/24, 96000/24 usw. Alles wird durch die Fähigkeiten des Treibers und des DAC begrenzt. Empfänger sind in dieser Hinsicht eine weniger flexible und veraltete Option. Aufgrund der Größe moderner Festplatten können Sie nahezu Ihre gesamte Medienbibliothek darauf speichern. Und der Trend hin zum Abonnieren von Internetinhalten könnte diese Option abschaffen, auch wenn dies nicht in naher Zukunft der Fall ist und nicht für jeden geeignet ist.

Ich muss gleich sagen, dass die Akustik in allen drei Konfigurationen großartig klang. Ehrlich gesagt habe ich nicht einmal damit gerechnet. Hier sind einige subjektive Aspekte.

1. Angemessener und natürlicher Klang. Was aufgezeichnet wird, wird auch wiedergegeben. Es gibt keine Verzerrungen in irgendeiner Richtung. Genau wie ich es wollte.

2. Größere Sensibilität gegenüber dem Ausgangsmaterial. Sämtliche Aufnahmemängel, sofern vorhanden, sind deutlich hörbar. Hochwertige gemischte Titel werden perfekt angehört.

3. Für solche Größen gut ablesbare Bässe. Natürlich kann man Orgelmusik auf Regallautsprechern nicht in vollem Umfang genießen (auf der Akustik ist es im Allgemeinen schwierig), aber das meiste Material lässt sich problemlos „verdauen“. Von solchen Babys kann man kaum mehr erwarten.

4. Sehr viel Liebe zum Detail. Man kann jedes Instrument hören. Auch bei sattem Klangbild und ordentlicher Lautstärke wird der Klang nicht zur Sauerei (der Verstärker spielt hier eine wichtige Rolle).

5. Ich würde es gerne lauter machen;) Das heißt. Die Akustik schreit nicht, sondern spielt flüssig. Obwohl dies auch kein geringer Verdienst des Verstärkers selbst ist, denn Wenn die Last zunimmt, behält ein guter Verstärker die Linearität bei.

6. Langes Zuhören verursacht keine Kopfschmerzen. Mir persönlich passiert das oft, aber hier läuft es den ganzen Tag und nichts passiert.

7. Bedenken hinsichtlich eines falschen Panoramas und einer starken Abhängigkeit des Tons von der Position des Zuhörers haben sich nicht bestätigt. Soweit ich weiß, weist die Akustik eines Autos aufgrund der Position der Lautsprecher im Innenraum eine bestimmte Klangphasigkeit auf. Ich habe nämlich über dieses Set gelesen, dass sein Midbass in dieser Hinsicht universeller ist. Was tatsächlich bestätigt wurde. Sie können mittig vor den Lautsprechern sitzen oder seitlich daneben stehen – der Klang ist hervorragend. Es besteht eine Abhängigkeit, die jedoch sehr gering ist.

Was die Konfigurationen selbst betrifft, wurde mit der zweiten Konfiguration die höchste Klangqualität erzielt.

Zum einen wurde ein sehr hochwertiger Unicorn DAC verwendet.

Zweitens ist der „selbstgebaute Verstärker“ das Know-how eines intelligenten Toljatti-„Soundspezialisten“. Hier ist es in einem schönen kleinen Aluminiumgehäuse:

Kurz gesagt konnten wir eine Schaltungslösung finden, bei der der Verstärker seine Charakteristik bei einer Änderung der Lautstärke beibehält, d.h. verzerrt den Klang bei keiner (konstruktiv zulässigen) Lautstärke. Darunter leiden viele Verstärker (auch sehr teure). Es war erstaunlich zu hören, wie ein solcher Verstärker viele Lautsprecher zum Leben erweckte, d.h. ließ sie so klingen, wie sie klingen sollten. Übrigens wurden auch einige Industrieverstärker (insbesondere der an sich recht gute Xindak) nach diesem Schema umgebaut und bekamen einen „zweiten Wind“.

Haben Sie die Akustik mit etwas anderem verglichen, fragen Sie? Ja, zum Beispiel mit ProAC Studio 110 – das sind recht hochwertige Regalakustiken, hier ein wenig darüber. Wir haben sie verglichen und festgestellt, dass sie definitiv nicht schlechter klingen. Bei den „Proaks“ ist der Klang aufgrund der spezifischen Platzierung des Wechselrichters und des „Hochtöners“ möglicherweise etwas weniger von der Position des Zuhörers abhängig. Im Übrigen ist es absolut nicht schlechter, auch mir persönlich gefielen meine selbstgemachten Produkte besser, aber das machen wir mal der Subjektivität zu ;) Ich habe auch Kopfhörer aufgesetzt (ziemlich gute Koss) und sie nach Panorama, Höhen und Tiefen verglichen. Absolut identischer Klang. Sogar ganz unten. Im Allgemeinen völlige Freude.

Kalkulation nach Materialien

Mittel-/Basslautsprecher (Paar): 3.000 Rubel.

HF-Lautsprecher (Paar): 3.000 RUR.

Crossover (Paar): 3.000 Rubel.

Sintepon: 160 Rubel.

Terminal (Klemmenblock): 700 Rubel.

Schrauben: 80 Rubel.

MDF-Platte, 22 mm: 2.750 RUR.

Klebeband: 30 Rubel.

PVA: 120 Rubel.

Spezialkleber 88: 120 Rubel.

Vibrationsisolierung: 200 Rubel.

Gemusterter Ring-Onlay: 500 Rubel.

Kabel: 500r.

Gesamt: 14.160 Rubel.

Einige Materialien wurden bzw. wurden unentgeltlich bezogen und werden daher hier nicht berücksichtigt.

Abschließend

In jedem mehr oder weniger komplexen Gerät oder kompletten Funktionssystem ist absolut alles wichtig. Wenn es um ein Musiksystem geht, wird das Endergebnis von beeinflusst große Zahl Faktoren:

Soundtrack-Qualität.

Ein Gerät zum Abspielen eines Tonträgers.

Digital-Analog-Wandler.

Signalverstärker.

Drähte.

Im Gehäuse des Akustiksystems eingebaute Lautsprecher.

Richtig ausgelegt für Lautsprecher und hochwertig montierte Gehäuse.

Diagramm und Zubehör für den Crossover.

Dies ist eine grundlegende, aber nicht vollständige Liste.

Es ist falsch zu glauben, dass es im Wesentlichen auf den Verstärker, auf die Kabel oder auf die Lautsprecher ankommt. Eine Heimmusikanlage ist wie ein Orchester. Und wenn in diesem Orchester einige Leute schlecht und andere brillant spielen, dann wird das Ergebnis insgesamt durchschnittlich sein. Oder wie es in einem ganz konkreten Beispiel heißt: Wenn man ein Fass Scheiße mit einem Fass Marmelade mischt, erhält man zwei Fässer Scheiße.

Es gibt noch ein anderes Extrem. Gutes System kostet sagenhaftes Geld. Das bedeutet, dass jede Komponente eine halbe Million kosten sollte. Und Tonträger dürfen ausschließlich auf Super-Audio-CDs oder Markenschallplatten vorliegen. Wie eine geschlossene Gesellschaft von Elite-Audiophilen. Das ist alles Blödsinn.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Bau eines eigenen Gebäudes relativ ist Haushaltssystem, was mit einem Wort „Sounds“ beschrieben wird, ist durchaus möglich. Und wenn es aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften besser ist, real vorhandene Lösungen als DAC oder Verstärker zu verwenden, von denen es mittlerweile viele gibt. Dann klingt ein korrekt hergestelltes (entweder unabhängig oder auf Bestellung) Akustiksystem besser als ein „Marken“-System, das für das gleiche Geld gekauft wurde. Heutzutage können fast alle Komponenten online bestellt werden. Darüber hinaus veröffentlichen viele Hersteller Gehäusediagramme für ihre jeweiligen Lautsprecher. Es gibt viele Software zur Berechnung von Wohnparametern. Online gibt es viele Fachforen und offline gibt es Menschen mit Händen. Natürlich ist es unmöglich, in allem Experte zu sein. Wie in jedem Bereich kommt es vor allem darauf an, die allgemeinen Grundsätze zu kennen.

Der Artikel erhebt nicht den Anspruch, die ultimative Wahrheit zu sein, aber ich hoffe, dass meine Gedanken und Erfahrungen für jemand anderen von Nutzen sein werden.
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Da ich eine Reihe alter und sehr gewöhnlicher sowjetischer Lautsprecher zur Hand hatte, wollte ich darauf Lautsprecher zusammenbauen (MAS – kleine Lautsprecher) und sehen, was man aus dieser Idee herausholen könnte.
Ich denke, dass das Design zur Wiederholung geeignet ist, die Kosten für Komponenten sind gering. Wenn ich seltene importierte Lautsprecher verwenden würde, wäre die Möglichkeit einer exakten Wiederholung minimal. Der Frequenzbereich des fertigen Lautsprechers beträgt 40…20000 Hz.

Auswahl des Lautsprechertyps

Im Laufe der Zeit und mit der Ansammlung gewisser Erfahrungen bin ich allmählich zu dem Schluss gekommen, dass Zwei-Wege-Lautsprecher zwar gut sind, es aber schwierig ist, dafür geeignete Lautsprecher zu finden, die über ein ausreichend breites Frequenzband gut klingen.

Es gibt 6GD-2-Lautsprecher und einige andere, aber sie sind Mangelware und man kann damit definitiv keine kleinen Lautsprecher herstellen. Für 6GD-2 sind Boxen in der Größe eines kleinen Kühlschranks erforderlich.

Um eine mehr oder weniger niedrige Frequenz auf den Schirm zu bekommen, muss dieser sehr groß sein, das ist auch kein MAC. Für MAS bleibt nur FI übrig, da es meiner Meinung nach keine sowjetischen Lautsprecher gibt, die in einem kleinen ZY Bass liefern können.

Alle Tieftöner, die ich kenne, haben eine Gummisicke (sie hatten Schaumgummi, aber im Moment müssen sie zwingend ausgetauscht werden, und die Lautstärke der Box wird für MAC zu groß sein) und sie klingen im Mitteltonbereich schlecht, und diese Frequenzen sind für mich sehr wichtig, weil sie meiner Meinung nach die Gesamtklangqualität bestimmen.

Alle sowjetischen MACs werden in Zweiwegebauweise hergestellt, haben eine hohe Übergangsfrequenz von etwa 5 kHz und klingen daher ausdruckslos, da der „Gummi“-Niederfrequenzlautsprecher nicht über 1...2 kHz klingt auf die bestmögliche Weise.

Auch die meisten Industrielautsprecher, auch solche, die in Drei-Wege-Bauweise aufgebaut sind, klingen im Mitteltonbereich matschig, weil Sie haben normalerweise einen „Gummi“ 15GD-11 verbaut. Dieser Umstand ist der Grund für die große Anzahl an Artikeln zum Umbau von 25AC, 35AC und ihren Klonen. Daher wurde für das Projekt eine Drei-Wege-Version mit einem Mitteltöner aus Papier gewählt.
Darüber hinaus glaube ich, dass das beste Design für einen Mitteltöner eine Abschirmung oder ein flaches OJ ist. Die Abschirmung ist klanglich vorzuziehen, aber vom Design her unbequem.

Daher ist die Auswahl des Spaltentyps wie folgt: Dreiwege, Tieftöner in einer kleinen Box mit FI, Mitteltöner in einem kleinen flachen OJ, Hochtöner auf einem winzigen Schild.

Auch die Mitteltöner müssen verbessert werden. Tränken Sie die Riffelung (der gesamte Diffusor kann nicht durchnässt werden) mit einer flüssigen Guerlain-Lösung. Der Prozess wird von Shorov und seinen Anhängern ausführlich beschrieben.
Aber das war nicht genug. Beim Hören der zusammengebauten und konfigurierten Lautsprecher war der Klang etwas harsch. Als Grund erwies sich die hohe akustische Güte der Lautsprecher. Ich musste PAS verwenden, was zu einem spürbar positiven Ergebnis führte.

Versuche, den 2GD-36 mithilfe der Methode zur Verbesserung des 3GD-31 zu modifizieren, führten zu keinem positiven Ergebnis.

AC-Crossover-Filter

Ich war daran interessiert, modische sequentielle Filter auszuprobieren und Erfahrungen im Umgang damit zu sammeln. Die Eindrücke waren gemischt.
Ich kann definitiv sagen, dass dies kein Allheilmittel ist. Diese Filter erfordern Lautsprecher mit gleichmäßigem Frequenzgang Arbeitsbereich Und das ohne nennenswerte Emissionen auch außerhalb des Betriebsbereichs.

Bei einer Frequenz von etwa 5 kHz gelang es mir nicht, die Mittel- und Hochtonlautsprecher reibungslos zu mischen; das gelang mir nur bei einer Frequenz von 8...9 kHz, was seine Nachteile hat. NF-MF-Abschnitt bei 500 Hz.

Im Gegensatz zu parallelen Filtern, bei denen der Filter für jeden Lautsprecher separat und unabhängig angepasst werden kann, besteht eine unerwünschte gegenseitige Abhängigkeit, die die Anpassung erschwert.
Das Ergebnis ist ein Filter wie dieser.

Laut dem Autor dieser Lösung weist die Schaltung die glattesten Verbindungen auf, da alles, was von den Tiefpass- und Hochpassfiltern abgeschnitten wird, zum Mitteltöner gelangt. Die Idee ist interessant und alles wäre so, wenn es Widerstände statt Lautsprecher gäbe. Aber wie ich schon oft geschrieben habe, haben Lautsprecher, genau wie elektromechanische Geräte, ihr eigenes Temperament und das Ergebnis entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen.

Lautsprecherdesign

Der Sprecher besteht aus drei Gebäuden. Unterteil– FI mit einem Volumen von ca. 15 Litern. Das ist mehr als allgemein angenommen, aber ich hatte fertige Boxen von Lautsprechern, die ich einmal gekauft hatte.

Ich musste mich an ihn anpassen. Das FI-Rohr erwies sich mit 27 cm als sehr lang und musste L-förmig hergestellt werden. Hergestellt aus Standard Sanitärrohr mit einem Durchmesser von ca. 50 mm. Da dieser Kunststoff schwer zu kleben ist, habe ich ihn mit einem Lötkolben verschweißt, er ist ziemlich stark geworden, die Versiegelung mit dem Gehäuse erfolgte mit Isolierband, die Naht von innen wurde mit Heißkleber behandelt.

Frontplatte Der Lautsprecher ist abnehmbar.

Der Mitteltöner befindet sich im OJ, es empfiehlt sich, ihn minimal tief auszulegen. Das PAS ist aus einem Stück Laminat ausgeschnitten, das große Loch ist für das magnetische Lautsprechersystem, die kleinen mit einem Durchmesser von 10 mm sind für das PAS. Die Anzahl der Löcher ist nicht kritisch; es können etwa 20 Löcher hergestellt werden.

Zuerst habe ich es mit einer Reserve gemacht, dann habe ich sie versiegelt Abdeckband. Der akustische Qualitätsfaktor sank von 11 auf etwa 1. Alles wurde gemäß den Empfehlungen von Shorov durchgeführt. Das Material stammt von einem alten Leinentuch, das im nassen Zustand auf ein mit 88-Lux-Kleber beschichtetes Laminat gespannt wird. Entlang des Umfangs wird der Stoff mit Heftklammern aus einem Tischlerhefter befestigt. Wenn der Stoff trocknet, dehnt er sich weiter.

Der Hochtöner ist auf einem kleinen rechteckigen Stück Laminat montiert.

Da drei unabhängige Gehäuse hergestellt wurden, war es möglich, die Lautsprecher nach innen zu verlegen. Der Mitteltonbereich ist um etwa 4 cm verschoben, die Höhen sind ebenfalls um 4 cm gegenüber dem Mitteltonbereich verschoben. Und wenn die Verschiebung des Mitteltöners relativ zum Bass kaum Einfluss auf die Form des Messimpulses hat, dann ist die Verschiebung des Hochtöners durchaus spürbar, der Verschiebungswert wurde optimal gewählt, um Lautsprecher aus einer Entfernung von 2 zu hören. .2,5 Meter.

Ich möchte anmerken, dass dieser Wechsel sehr schwierig sein wird, wenn alle Lautsprecher traditionell in einem Gehäuse untergebracht sind. Stellen Sie sich eine Vertiefung von 8 cm vor...

Man kann über die Nützlichkeit einer solchen Lösung streiten, aber einige Redner haben sie sehr lange ausprobiert und ich denke, dass sie aufgrund ihrer geringen Technologie aufgegeben wurde.
Allerdings wird diese Lösung auch heute noch verwendet, allerdings nicht in Holz-, sondern in Gussgehäusen – Kunststoff oder Metall. Dazu wird die Aussparung flach gemacht; manche glauben, dass es sich dabei um ein Horn handelt, aber das ist nicht so – dies ist eine Möglichkeit, die Lautsprecher nach innen zu bewegen.

Ich denke, Musikliebhaber werden den Unterschied bemerken; ich habe keine speziellen Musiktests durchgeführt, sondern sie mithilfe von Computerprogrammen und einem Mikrofon konfiguriert.

Die Höhe des Lautsprechers beträgt 73 cm, wenn Sie im Sitzen auf einem Stuhl hören, ist ein Ständer für den Lautsprecher nicht erforderlich. Die Richtung der Mittel- und Hochtönerachse wurde bewusst gewählt.

Wenn jemand mein „15MAS-1“ wiederholen möchte, kann er ein Paar 15AC-109 in gutem Zustand (Klone sind nicht geeignet) für LF-Boxen kaufen.
Sie müssen den Hochtöner entfernen und das Loch verschließen; Sie können ein Standard-FI-Rohr verwenden.

Ergebnisse

Dank des oben beschriebenen Maßnahmenkomplexes konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden, das über den Erwartungen lag. Der Klang ist nicht so toll, weil... es erfordert mehr Lautsprecher hochklassig, aber gut.

Ich denke, er ist besser als jeder sowjetische Kleinlautsprecher, was nicht verwunderlich ist, denn sie sind zweiseitig.
Was die dreispurigen Industriespuren betrifft, ist die Situation hier nicht eindeutig. Es ist klar, dass meine Lautsprecher in Bezug auf die Leistung (Lautstärkepegel) nicht mit den Klonserien 25AC und 35AC mithalten können.
In puncto Bassanteil können sie nicht mithalten, obwohl meine Lautsprecher ab etwa 34 Hz bei einem Pegel von -3 dB arbeiten, ist ein Lautsprecher mit so kleinem Durchmesser den Tieftönern des 25GD leistungsmäßig deutlich unterlegen , 30GD-Serie.

Aber 2GD-36 klingt weicher als 10GD-35. Und der Hauptvorteil liegt im mittleren Bereich. Gummi 15GD-11 klingen deutlich schlechter, wenn auch lauter. Ich denke, die Gesamtbilanz spricht für diese MACs, aber nicht für Liebhaber von Killerbass.

Für Heimgebrauch Die Lautstärke dieser Lautsprecher ist trotz der geringen Empfindlichkeit des 25GDN3-4 völlig ausreichend. Aber für eine Disco – nein. Für eine Disco braucht es aber keine Qualität.

Der Zweck meiner Experimente bestand darin, einige Techniken und Tuning-Methoden auszuprobieren, um zu sehen, was man mit billigen und kostengünstigen Mitteln machen kann verfügbare Lautsprecher, und wenn das Ergebnis positiv ist, bieten Sie den Datagor-Lesern einen neuen Artikel an.

Ich denke, dass das Design zur Wiederholung geeignet ist, die Kosten für Komponenten sind gering. Wenn ich seltene importierte Lautsprecher verwenden würde, wäre die Möglichkeit einer exakten Wiederholung minimal.
Der Frequenzbereich der Lautsprecher beträgt mindestens 40...20000 Hz, nach der Standardmethode sogar noch breiter.

Die Lautsprecher funktionieren gut.
Ich gebe keine Messdiagramme; jeder, der möchte, kann es selbst messen, zum Beispiel mit den Methoden, die ich auf Datagor beschrieben habe.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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Mein Geheimnis

Zeichnungen zur DIY-Heimakustik. Selbstgebautes Lautsprechersystem

Auswahl des Lautsprechertyps

AC-Crossover-Filter

Lautsprecherdesign

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