Pflanzenkauf ist eine verantwortungsvolle Angelegenheit. Lass uns darüber reden. Worauf Sie bei der Auswahl von Setzlingen von Obst- und Zierbäumen und -sträuchern achten müssen

Der Frühling ist die Zeit für den Kauf von Pflanzen, sowohl Früchten als auch Zierpflanzen. Es ist nicht nur wichtig, den richtigen Baum, Strauch oder die richtige Blume auszuwählen, sondern sie auch vor der Pflanzung im Garten zu konservieren. Lass uns darüber reden

Wir lernen, im Frühjahr Pflanzmaterial auszuwählen, zu lagern und zu pflanzen.

In Behältern gezüchtete Sämlinge vertragen eine Transplantation am besten; ihr Wurzelsystem ist gut entwickelt und solche Pflanzen wurzeln schnell und wachsen. Es stellt sich heraus, dass wir die Pflanzen einfach umpflanzen: Wenn wir sie aus dem Behälter nehmen und in den Garten pflanzen, bewahren wir die Integrität des Wurzelsystems.

Auf dem Feld oder in der Gärtnerei gezüchtete Setzlinge werden oft in Folie verpackt, nachdem man den Wurzeln nährstoffreiche Erde hinzugefügt und ein Brikett geformt hat, das in eine bunte Verpackung gelegt wird. Das Wurzelsystem solcher Pflanzen trocknet nicht aus; in diesem Zustand kann der Sämling mehrere Monate gelagert werden.

Obstbäume

WIR KAUFEN SÄMLINGE

Bevor Sie einen Sämling kaufen, prüfen Sie ihn sorgfältig.

Es muss gesund sein, die Rinde darf keine Schäden aufweisen. Dies ist das erste, worauf Sie achten müssen.

Achten Sie beim Kauf während der Frostperiode auf die Knospen: Sie sollten sich in einem Ruhezustand befinden und der Sämling selbst sollte nicht übertrocknet sein (was sich deutlich in der Rinde widerspiegelt; sie wird faltig und beim Biegen ist ein leichtes Knirschen zu hören). .

Die Triebe eines gesunden Sämlings sind elastisch, lassen sich leicht biegen, haben eine gleichmäßige Rindenfarbe und die Knospen sind deutlich sichtbar.

Untersuchen Sie die Impfstelle sorgfältig: Die Verbindung von Wurzelstock und Spross muss sauber sein und eine charakteristische Narbe aufweisen.

Die Spitzen der Sämlinge können beschnitten werden – das ist keine große Sache; Bilden Sie während der Vegetationsperiode einen neuen Anführer, und in ein oder zwei Jahren werden Sie den Schnittpunkt nicht mehr sehen.

Blühende Knospen an einem Sämling sind akzeptabel In diesem Fall können wir es sofort an einem festen Ort pflanzen und es ist keine Lagerung erforderlich.

BIS ZUM PFLANZEN AUFBEWAHREN

Bringen Sie gekaufte Setzlinge nicht in die Hitze, das wird nur das Wachstum ankurbeln. Wickeln Sie sie in Vliesstoff ein und lagern Sie sie bis zur Pflanzung in einem kalten Raum (idealerweise im Keller, kalten Keller, in der Garage oder sogar auf dem Balkon).

Überprüfen Sie den Zustand des Bodens, nicht austrocknen lassen, rechtzeitig befeuchten, aber nicht überfluten.

Dem Sämling muss ein Etikett mit der Angabe der Sorte beigefügt sein, das am Sämling oder an dem Behälter, in dem er angebaut wurde, angebracht werden muss.

Schützen Sie die Pflanze vor dem Pflanzen (oder unmittelbar danach) vor Sonnenbrand;

Sie können Abdeckmaterial oder Gartentünche verwenden.

Obstbüsche

Alle Sämlinge von Obststräuchern (Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Geißblatt, Brombeeren).), in Behältern angebaut, können sie nach dem Kauf im Freien im Schatten oder in einem kalten Raum gelagert werden, bis sie an einem festen Ort gepflanzt werden.

Setzlinge mit offenem Wurzelsystem, in einer Gärtnerei gekauft, sofort in eine Tüte stecken, die Wurzeln in Stoff oder Papier einwickeln, anfeuchten und im Schatten aufbewahren. Wenn auf dem Gartengrundstück die Pflanzfläche noch nicht fertig ist, vergraben Sie die Setzlinge im Gartenbeet, bedecken Sie die Wurzeln mit Erde und gießen Sie sie gut. Solche Sämlinge müssen nicht eingeweicht werden; Manche Leute tauchen sie in einen Eimer Wasser – das ist ein Fehler! Der Versuch, getrocknete Sämlinge einzuweichen, ist natürlich berechtigt, aber in diesem Fall ist es viel effektiver, die Wurzeln mit einer scharfen Gartenschere zu beschneiden, die Triebe stark zu kürzen und die Pflanze dann in lockeren, fruchtbaren Boden und Wasser zu pflanzen Also.

Brombeer- und Himbeersämlinge sollten sorgfältig ausgewählt werden. Vergessen Sie nicht, dass die Triebe dieser Pflanzen zwei Jahre lang leben. Im ersten Jahr gewinnen sie an vegetativer Masse, im zweiten Jahr blühen sie und produzieren Beeren, danach trocknen sie aus. Daher müssen die Sämlinge Triebe des ersten Jahres sein und sie werden die erste Ernte erst im zweiten Jahr bringen.

Stauden

Mehrjährige Blumenkulturen werden von Verkäufern am häufigsten im Frühjahr angeboten. Die Lust, eine neue Sorte zu kaufen, ist groß und bereits im Februar erscheinen bunte Pakete. Aber es ist noch sehr früh und wir wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen und wie wir sie konservieren können, bis sie im April-Mai in den Garten gepflanzt werden.

MODERNE SORTEN VON HYBRID-IRIS begeistern die Fantasie mit der Form und Farbe der Blüten (weiß, rosa, purpurrot, hellblau, dunkelblau). Alte Sorten kommen oft auf Gartengrundstücken vor; viele betrachten sie als Unkraut; Selbst wenn sie weggeworfen werden, schlagen sie oft Wurzeln, wachsen und blühen wunderschön in Ödland.

Moderne Sorten sind im Gegensatz zu den „untötbaren“ alten oft launisch, was sich zweifellos durch ihre Schönheit auszahlt.

Im Frühjahr werden Teilstücke des begehrten Rhizoms mit einer „Schaufel“ Blätter zum Verkauf angeboten (dies wird gemeinhin als Fächer aus Irisblättern bezeichnet). Untersuchen Sie den Schnitt sorgfältig: Es dürfen keine Fäulnis, Geschwüre oder Beschädigungen vorhanden sein. Denken Sie daran, dass es besser ist, diese Pflanze zu trocknen (auch wenn die Blätter fast trocken sind, vertragen sie es leichter), als sie sehr nass zu halten. Im rohen Zustand verrottet es leicht.

Beschädigte Iris-Rhizome können geheilt werden, verfaulte Teile können mit einem scharfen Messer bis auf gesundes Gewebe abgeschnitten werden und der Schnitt kann mit zerkleinerter Holzkohle bestäubt oder mit gewöhnlichem Brillantgrün behandelt werden, indem man es mit einem Wattestäbchen auf den Schnitt aufträgt. Lagern Sie Rhizome an einem kühlen, trockenen Ort und befeuchten Sie sie selten leicht, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Taglilien und Funkien haben ein gut entwickeltes Wurzelsystem, oft mit nur einer Knospe. Solche Teile findet man am häufigsten in Beuteln mit Löchern zur Belüftung. Wählen Sie gesunde Exemplare mit wohlgeformten Knospen. Sie müssen in Torftöpfe gepflanzt und in einem kalten Raum oder Keller aufgestellt werden, wobei sie regelmäßig leicht angefeuchtet werden. Und im Garten können sie zusammen mit einem Topf an einem festen Platz gepflanzt werden.

Khosta. Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Sortenbeschreibung sorgfältig durch. Achten Sie auf die Größe des Busches: Funkien unterscheiden sich stark in der Blattgröße – es gibt Riesen mit einem Busch von bis zu einem Meter Größe, und es gibt kleine, deren Busch nicht größer als 20 cm ist. Berücksichtigen Sie dies beim Pflanzen es an einem festen Ort.

Taglilie. Diese Pflanze hingegen wächst gut in der Sonne; im tiefen Schatten blüht sie praktisch nicht und wächst schlecht. Die Sortenvielfalt dieser Staude besticht durch viele Farben, lange Blüte und Schlichtheit.

NOTIZ

Ich möchte Sie auf Flieder aufmerksam machen. Es gibt die Meinung, dass die Vermehrung einfach ist – einfach die Triebe ausgraben und einpflanzen.

Doch als die gepflanzten Triebe zu blühen beginnen, kommt die Enttäuschung: Statt der gewünschten Sorte blüht der gewöhnlichste Flieder. Der Punkt ist: Sorten werden oft durch Pfropfen vermehrt, die Sorte wird auf Wildtriebe aufgepfropft – die für Sie blühen, wenn Sie die Triebe davon trennen. Sortenflieder haben ein schwaches Wurzelsystem, daher ist es ratsam, sie wie Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume durch Pfropfen zu vermehren.

WINTERLAGERUNG VON SÄMLINGEN

Wenn Sie Setzlinge gekauft haben, diese aber aus irgendeinem Grund erst im Frühjahr pflanzen möchten, müssen Sie sie richtig eingraben. Auf dem eigenen Grundstück gezüchtete Setzlinge müssen ebenfalls vorübergehend gegraben werden, wenn die Zeit vom Graben bis zum Pflanzen mehr als einen Tag beträgt.

Gekaufte Setzlinge müssen, wenn sie sich länger als 3 Tage in einem Beutel mit einem „aufgewühlten“ Wurzelsystem befanden, vor dem Graben im Winter 2-3 Stunden im Wasser gehalten werden. Sie werden mit Feuchtigkeit gesättigt, um der Winterperiode besser standzuhalten.

Der Standort zum Abtropfen wird an einem erhöhten Ort gewählt. Es muss vorab von Unkraut befreit werden. Graben Sie einen Graben aus, der tief genug ist, um das Wurzelsystem von West nach Ost frei aufzunehmen, und stellen Sie sicher, dass die Südwand in einem Winkel von 40–45° geneigt ist.

Sämlingsbündel oder Setzlinge werden mit einer Neigung nach Süden (Schutz vor Sonnenbrand) in einem Winkel von 30–45° gelegt. Sie können die Bündel lösen, damit die Erde enger an den Wurzeln anliegt, und dann das gesamte Wurzelsystem und einen Teil des Stammes mit lockerer Erde bedecken. Nach dem Graben wird der Boden um die Wurzeln herum verdichtet und anschließend reichlich gegossen, bis die Luftspalten vollständig bedeckt sind.

IM WINTER (während des Tauwetters, wenn der Schnee locker ist) ist es notwendig, den Grabbereich (von Mäusen) zu zertrampeln und Giftköder auszulegen.

Nach der Schneeschmelze ist es notwendig, die Sämlinge umzupflanzen, um ein zu frühes Aufbrechen der Knospen zu vermeiden

Keller. In diesem Fall wird das Wurzelsystem mit feuchtem Sägemehl bedeckt oder in einen Beutel mit feuchtem Substrat gelegt. Die Luftfeuchtigkeit des Substrats muss streng kontrolliert werden, um ein Austrocknen der Sämlinge zu vermeiden.

Anstatt sie aufzubewahren, können Sie die Sämlinge auch im Keller bei einer Temperatur von minus 1° bis 1° überwintern. Das Wurzelsystem sollte sich in einem regelmäßig angefeuchteten losen Untergrund (Sand, Torf, Sägemehl usw.) befinden. Nachdem Sie die Sämlinge in den Keller gestellt haben, müssen Sie sie mit Foundationazol (10 g pro 10 l) besprühen und dies im Februar-März wiederholen. Im zeitigen Frühjahr werden die Sämlinge im Keller eingeschneit: Der Untergrund, in dem sich das Wurzelsystem der Pflanzen befindet, ist mit Schnee bedeckt.

Die Vorteile der Lagerung im Keller gegenüber der Lagerung in einem Straßengraben sind: geringere Arbeitsintensität, größerer Schutz der Sämlinge (auch vor Mäusen und Sonnenbrand), verzögerter Knospenausbruch im Frühjahr.

Der Nachteil dieser Lagerungsmethode ist die mögliche Erwärmung der Stämme und Zweige der Sämlinge aufgrund der erhöhten Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.

So konservieren Sie Setzlinge vor dem Pflanzen im Freiland

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Für Liebhaber und Liebhaber von Rosen ist der Herbst die Zeit, Ihre Blumenbeete mit neuen Sorten der Königin der Blumen aufzufüllen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst räumen alle Rosengärtnereien im Herbst ihre Felder auf und schicken Pflanzen mit offenem Wurzelsystem in kühle Räume zum Überwintern. Wenn Sie jetzt wurzelnackte Rosensämlinge bestellen, erhalten Sie diese frisch, direkt vom Feld. Das Überwintern von Rosen mit offenem Wurzelsystem in einem kühlen Raum hat keinen positiven Einfluss auf deren Qualität.

Das zweite wichtige Argument dafür ist das Vorhandensein von Pflanzen. In der Regel sind Rosensämlinge schnell ausverkauft und im Frühjahr bleibt in den Gärtnereien nur noch eine kleine Auswahl an Neu- und Lieblingssorten übrig.

Drittens wurzeln im Herbst gepflanzte Rosen viel erfolgreicher als im Frühjahr gepflanzte Exemplare. Doch wie sieht es mit den ersten Herbstfrösten aus, die jungen Pflanzen schaden können? - Du fragst. Wenn die Pflanzung fachmännisch durchgeführt wird, haben Ihre blühenden Sträucher auch vor Frost keine Angst. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie das geht.

Rosensämlinge vor dem Pflanzen einweichen

Wurzelnackte Sämlinge werden vor dem Pflanzen mehrere Stunden in Wasser eingeweicht, um sicherzustellen, dass sie mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Die Pflanze muss vollständig in Wasser eingetaucht sein, einschließlich der Veredelungsstelle. Der Ort ist der verdickte Teil des Busches, der sich zwischen Stamm und Wurzel befindet.

Grundsätzlich gilt die Regel: Je später Sie Rosensämlinge pflanzen, desto länger sollten Sie sie im Wasser lassen, also im Frühjahr – 24 Stunden, im Herbst reichen acht Stunden. Es wird außerdem empfohlen, Kübel- und Topfrosen – es handelt sich um Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem – im Wasser zu halten, damit das Substrat vollständig gesättigt ist. Dazu werden sie zusammen mit dem Behälter in einen Eimer mit Wasser abgesenkt und dort gehalten, bis keine Blasen mehr entstehen.

Wurzeln und Triebe beschneiden

Nachdem die Rosensämlinge eingeweicht sind, müssen sie beschnitten werden, sodass die Stängel 20 cm lang bleiben. Dies geschieht, um die Verdunstungsfläche nach dem Öffnen der Blätter zu verringern. Hauptsache, an jedem Trieb sind noch mindestens fünf Knospen übrig. Beschädigte und abgestorbene Wurzelteile werden ebenfalls entfernt und es empfiehlt sich, die alten Wurzeln etwas zu kürzen, um das Wachstum neuer Wurzeln anzuregen. Die restlichen Feinwurzeln werden nicht entfernt.

Bei Containerrosen werden die Wurzeln nicht beschnitten. Es kommt jedoch vor, dass Rosen mit geschlossenem Wurzelsystem in Behältern viele beschädigte, verbogene Wurzeln haben, die entfernt werden müssen. Entfernen Sie außerdem abgebrochene, kranke oder zu lange Triebe.

Bestimmen der Pflanztiefe

Bei der Auswahl eines Pflanzplatzes sollten Sie darauf achten, dass dort noch keine Rosen gewachsen sind. Andernfalls könnte der Boden ausgelaugt werden und die Rosenbüsche wachsen nicht richtig.

Rosensträucher haben lange und starke Wurzeln. Daher wird ein Pflanzloch mit einem Durchmesser von ca. 40 cm so tief angelegt, dass sich die Wurzeln darin nicht verbiegen, sondern frei liegen. Die Veredelungsstelle sollte fünf Zentimeter tief eingegraben sein. Dadurch wird der am stärksten gefährdete Bereich vor Rissen durch die Wintersonne geschützt. Vor dem Verfüllen des Pflanzlochs wird der Erdaushub mit reifem Kompost oder einer Handvoll Hornspänen vermischt. Nachdem das Loch gefüllt ist, wird die Erde um den Sämling herum leicht verdichtet und mit Füßen getreten, um alle Hohlräume zu füllen.

Reichliches Gießen gepflanzter Rosen

Nach dem Pflanzen des Sämlings und dem Verdichten des Bodens um ihn herum muss eine Erdseite gegossen werden, deren Aufgabe es ist, zu verhindern, dass sich das Wasser beim Gießen in verschiedene Richtungen ausbreitet. Durch reichliches Gießen erhalten die Wurzeln den nötigen Bodenkontakt. Stellen Sie mit Beginn des Frühlings sicher, dass der Boden um den Strauch herum nicht austrocknet. Rosen mögen das nicht. Im Frühsommer kann die Erdseite bereits eingeebnet werden.

Hilling Rosen

Der letzte Schritt beim Pflanzen von Rosen ist das Hillen. Dies ist sowohl bei der Herbst- als auch bei der Frühjahrspflanzung wichtig, um die Pflanze vor bevorstehendem Frost und Wind zu schützen. Dazu werden die Sträucher bis zu einer Höhe von ca. 15 cm mit Erde bedeckt. Bei der Pflanzung im Herbst bleibt der Erdhügel bis zum Frühjahr stehen und wird dann eingeebnet. Wenn Sie im Frühjahr Rosen pflanzen, reicht es aus, einige Wochen lang einen Erdhaufen am Strauchansatz zu belassen, nämlich bis sich die Knospen der Rose zu öffnen beginnen.

Ideale Kombinationen

Wenn Sie Rosen pflanzen, müssen Sie im Voraus über die Zusammensetzungsmöglichkeiten nachdenken. Viele Gärtner glauben, dass die Rose selbst schön ist und keine Begleitpflanzen benötigt. Allerdings sehen Mischpflanzungen von Rosen mit anderen Pflanzen durchaus beeindruckend aus. Richtig ausgewählte einjährige und mehrjährige Pflanzen können die Schönheit und Individualität der Königin der Blumen positiv hervorheben. Eine unabdingbare Voraussetzung für das erfolgreiche Wachstum und die Entwicklung von Rosenkompositionen ist die Auswahl von Pflanzen mit ähnlichen Anforderungen an Boden, Feuchtigkeit und Beleuchtung als Begleiter. Außerdem sollten Begleitpflanzen nicht zu hell stehen. Welche Königin würde schließlich Konkurrenz tolerieren? Dies gilt auch für die Königsfamilie der Pflanzenwelt.

Gelbe Coreopsis bildet einen leuchtenden Kontrast zu den dunkelrosa üppigen Blüten der Buschrose „Rosarium Uetersen“

Daher gibt es klare Anforderungen an Rosenbegleiter: Sie sollten einen sonnigen, aber nicht heißen und gut belüfteten Standort bevorzugen. Der Boden sollte reich an Humus und Nährstoffen sein. Echte „Herren“ einer Rose sollten die Höhe ihrer „Königin“ nicht überschreiten. Daher werden hohe Sträucher (Spirea) in respektvollem Abstand zu Rosen gepflanzt. Kontrastierende Wuchsformen der Stauden betonen die Blütenpracht der Rose und verbergen ihre weniger attraktiven Triebe an der Basis.

Eine hervorragende Kombination aus himbeerfarbener Bodendeckerrose „The Fairy“ und Sedum mit leuchtend rosa Blütenkappen.

Beeindruckend wirkt eine Komposition, bei der die Farben der Blätter und Blüten von Stauden mit Rosen harmonieren. Blaublaue Pflanzen passen farblich gut zu Rosen. Da dieser Bereich nicht in der Farbpalette der Rosen enthalten ist, passt er zu nahezu jeder Rosenfarbe.

Rote Rosen und blauer Salbei sind ein atemberaubender Anblick!

Für einen Hauch von Originalität sorgt der Kontrast zwischen vertikalen Blütenständen von Stauden und runden Rosenblüten. Als Klassiker gilt die Kombination aus Rosen und Lavendel. Dieser mediterranen Staude wird dank ihrer ätherischen Öle die Fähigkeit zugeschrieben, Grasläuse von Rosen abzuwehren.

Floribunda-Rosen und Kurzstrauchrosen passen gut zu vielen winterharten, schnell wachsenden Stauden. Beispielsweise ergänzen und betonen Katzenminze, Mantel, Plantarium, niedrige Pfingstrosen oder Zierzwiebeln an den „Füßen“ der Königin ihre Schönheit. Alle diese Pflanzen blühen gleichzeitig mit Rosen, sind winterhart und verlieren über viele Jahre hinweg nicht an Blütenreichtum. Das Wichtigste ist, jeder Pflanze genügend Raum zur Entwicklung zu geben.

Wenn Sie ein Fan von Kontrasten sind, kreieren Sie eine Komposition aus Rosen und Getreidekräutern, die auch im Winter ihre dekorative Wirkung behalten. Einen schönen Hintergrund für Rosen bilden zugespitzte Blüten (Calamagrostis x acutiflora) mit anmutig geschwungenen dunkelgrünen Blättern oder Diamantgras (Achnatherum brachytrichum) mit zarten, durchbrochenen Blütenständen, in denen morgens Tautropfen wie Diamanten schimmern.

Chinaschilf, Rutenhirse (Panicum virgatum) oder Fuchsschwanz-Pennisetum bilden im Herbst ein spektakuläres Gefolge aus blühenden Rosen.

Übersetzung: Lesya V.
speziell für das Internetportal
Gartencenter „Dein Garten“

Auf jedem persönlichen Grundstück wird es sicherlich eine Ecke geben, in der sich zumindest ein kleiner Himbeergarten befindet. Und vielleicht bauen viele von Ihnen weiterhin Himbeersorten an, die von unseren Großmüttern angebaut wurden, ohne etwas über neue Züchtungsinnovationen und effektive landwirtschaftliche Technologien zu wissen, die die Erträge verbessern und das Potenzial der Beere freisetzen können!

Neue Errungenschaften in der Himbeerzüchtung

• Neue Himbeersorten sind bis zu einem gewissen Grad winter-, frost-, hitze- und dürreresistent und weisen zudem eine geringe Widerstandsfähigkeit auf.
• Die Zweige dieser Sorten sind oft dornenlos, was die Pflege und Ernte erleichtert.
• Die Triebe erreichen eine beeindruckende Dicke und behalten eine vertikale Position bei, ohne sich unter dem Gewicht der Ernte oder des Regens zu verbiegen.
• Unglaublich großfrüchtig mit einem Fruchtgewicht von bis zu 10 g und einem Ertrag von ca. 4–5 kg pro Strauch.
• Hohe Handels- und Geschmacksqualitäten äußern sich in der Erhaltung der Beeren am Strauch nach der Reifung bis zur Ernte und einer hervorragenden Transportfähigkeit.

Arten von Gartenhimbeeren

Die Selektion gab uns die Möglichkeit, aus drei Hauptgruppen die besten Sorten für unsere Parzellen auszuwählen.

1. Normal (Sommer). Der Wachstumszyklus beträgt zwei Jahre: Im ersten Jahr wächst der Spross, im zweiten trägt er Früchte.
Die Hauptpflege bei dieser Sortengruppe besteht darin, rechtzeitig im Frühjahr die Zweige am Spalier zu befestigen und die Spitzen abzuschneiden. In der Regel werden die Stängel solcher Himbeeren ziemlich hoch, bis zu 2 m oder mehr, und die Spitze hat bis zum Herbst einfach keine Zeit zum Reifen, da sie gefriert. Daher werden Himbeeren auf eine Höhe von 1,2 m geschnitten, woraufhin die Bildung von Seitentrieben beginnt, auf denen die Ernte gebildet wird.

2. Remontante Himbeere- eine Gruppe von Himbeersorten, die sich in ihrer Fähigkeit unterscheiden, sowohl an zweijährigen als auch an einjährigen Trieben Früchte zu tragen. Wird oft als einjährige Pflanze für die Spätsommer- und Herbsternte angebaut. Remontierende Himbeersorten tragen zweimal pro Saison Früchte – im Sommer und Herbst.

Remontierende Himbeersorten tragen zweimal pro Saison Früchte – im Sommer und Herbst

Es bildet eine durchschnittliche Anzahl von Trieben (von 5 bis 7) und ist im Vergleich zum Sommertrieb weniger wüchsig. Seine Sträucher erreichen eine Höhe von 1 bis 1,5 m und viele Sorten benötigen nicht einmal ein Spalier. Und noch ein Merkmal remontanter Himbeeren: Ihre Beeren sind besonders süß und aromatisch und nie wurmig! Dies erklärt sich aus seinem biologischen Zyklus, der mit dem biologischen Zyklus von Schädlingen übereinstimmt. Normalerweise reifen die Beeren in der zweiten Augusthälfte bis September. Fruchttragende Triebe werden im Herbst oder zeitigen Frühjahr bis auf Bodenniveau zurückgeschnitten.

Eine so große Auswahl an Sorten mit unterschiedlichen Reifezeiten bietet uns eine echte Gelegenheit, die ganze Saison über Himbeerbeeren zu genießen, indem wir in unserem Himbeergarten superfrühe, mittlere, späte und remontante Sorten kombinieren.

remontierende Sorte Brusnyava

halbremontante Sorte Yellow Giant

mittelfrühe Sorte Phoenix

Regeln der Landtechnik

Die Lebensdauer eines Himbeerstrauchs beträgt etwa 8–10 Jahre. Dafür sind windgeschützte, sonnige Gebiete vorgesehen.

Ort und Boden. Sie sollten mittelschwere, leicht schwere Böden mit einem Grundwasserspiegel von nicht mehr als 1,5 m wählen. Die Böden selbst müssen nährstoffreich sein und einen Säuregehalt im pH-Bereich von 5,8–6,7 aufweisen. Vor dem Pflanzen wird der Boden großzügig mit organischen und mineralischen Düngemitteln in einer Dosis von 10 kg Mist oder Kompost oder einem Liter Glas Holzasche pro 1 m2 angereichert. Mineraldünger werden im zeitigen Frühjahr auf gefrorenen Boden ausgebracht. Himbeeren reagieren empfindlich auf Chlor, weshalb es am besten ist, es in Düngemitteln zu meiden.

Sämlinge zum Pflanzen vorbereiten. Für eine bessere Wurzelbildung können Sie die Sämlinge vor dem Pflanzen ein bis zwei Stunden lang in einer Lösung aus Humaten, Heteroauxin, Kornevin oder anderen Wurzelbildungsmitteln einweichen. Um Wurzelfäule zu verhindern, können Sie der Wurzellösung ein systemisches Fungizid (Quadris, Srok, Ridomil, Flint) hinzufügen.

Landung. Himbeersämlinge wurzeln gut unter... Himbeeren werden oft in Furchen oder Gräben gepflanzt, was eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung ermöglicht. Die Tiefe des Grabens sollte 30 bis 40 cm und die Breite 50 bis 60 cm betragen. Der Graben wird mit einer Schicht von bis zu 10 cm mit Humus oder Kompost gefüllt muss mit einem Reihenabstand von 1,7–2 m gegraben werden. Dies bietet ausreichend Platz für die Wurzelfütterung und erleichtert die Ernte.

Himbeeren werden oft in Furchen oder Gräben gepflanzt, was eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung ermöglicht.

Der Wurzelkragen eines Himbeersetzlings sollte sich auf Bodenniveau befinden. Große Tiefen sollten nicht zugelassen werden, da dies zu einer langsamen Entwicklung oder zum Absterben der Pflanze führt. Auch eine flache Bepflanzung, die zum Austrocknen der Wurzelknospen führt, ist nicht akzeptabel. Himbeeren vertragen keine Überflutung des Wurzelsystems. Bei zu feuchten Böden und in der Nähe des Grundwassers werden Himbeeren in Hochbeeten gepflanzt, wobei für eine Entwässerung des in den Furchen anfallenden Wassers gesorgt werden muss.

Bewässerung. Nachdem die Pflanzung abgeschlossen ist, geben Sie einen halben bis vollen Eimer auf den Strauch, um den Boden ausreichend zu befeuchten. Für ein besseres Überleben sollten Pflanzenwurzeln engen Kontakt mit dem Boden haben. Auch wenn der Boden nass ist, ist eine Nachbewässerung nach dem Pflanzen erforderlich.

Einen Sämling mulchen

Frühjahrsschnitt der Spitzen um 15-20 cm

Anbaumethoden

Himbeeren können auf verschiedene Arten angebaut werden: in der Reihe, im Nest und im Spalier.

Gewöhnliche Methode. Die Streifenpflanzung von Sämlingen mit einem Abstand zwischen den Pflanzen von 0,5 m und zwischen den Reihen von 1,5–1,8 m wird seit langem angewendet und zeigt hervorragende Ergebnisse sprießt über die vereinbarten Grenzen hinaus und wird gnadenlos an der Wurzel ausgeschnitten.

Auf dem Spalier. Für hohe, zum Lagern neigende Sorten wurde die „schottische“ Spalieranbaumethode entwickelt. Diese Methode ermöglicht eine gleichmäßigere, größere und reichhaltigere Ernte, da die Früchte besser mit Licht versorgt werden. Das Spalier wird im zweiten Jahr nach der Himbeerpflanzung installiert.

Das Spalier wird im zweiten Jahr nach der Himbeerpflanzung installiert.

Es besteht aus zwei Meter hohen Säulen, die in einem Abstand von 5–10 m voneinander installiert sind. Auf die Masten wird verzinkter oder Aluminiumdraht gezogen. Der erste ist in einer Höhe von 0,8–1 m und der zweite in 1,5 m Höhe über der Erdoberfläche gespannt. Sämlinge werden alle 0,7 m gepflanzt, zwei in ein Pflanzloch.

Verschachtelungsmethode Das Pflanzen bringt nicht nur eine qualitativ hochwertige Ernte, sondern dient auch. Dazu werden Setzlinge entlang der Grenzen eines 0,8 m großen Kreises gepflanzt und ein starker Pflock in die Mitte getrieben. Wenn die Triebe wachsen, werden sie in einer Höhe von 1,2–1,5 m zusammengebunden und bilden so eine grüne Garbe. Mehrere solcher Garben entlang des Weges, in einer Gruppe im Garten oder im Gemüsegarten werden vor allem während der Fruchtbildung zu einer originellen Dekoration.

erste Fröste. Auch das Beschneiden der Triebspitzen im Frühjahr um 15–20 cm trägt zu einer Steigerung der Produktivität und Beerengröße bei.

produktive Himbeersorten können 4-5 kg ​​Beeren pro Busch produzieren

Wenn Sie auf Ihren Parzellen Himbeeren anbauen, haben Sie immer das Meiste zur Hand, da die Beeren viel Salicylsäure enthalten. Und natürlich verdient die Liste der Vitamine und Nährstoffe in der „Bärenbeere“ einen eigenen Artikel, den ich auf jeden Fall kurz vor dem Sommer schreiben werde, wenn die Himbeeren zu reifen beginnen. Kaufen Sie in der Zwischenzeit Setzlinge vielversprechender Himbeersorten und sichern Sie sich so eine stabile Ernte, die auf jeden Fall ausreichen sollte, um Marmelade zuzubereiten und zu genießen.

Das Pflanzen neuer Sträucher und Bäume, einschließlich der Wahl des richtigen Zeitpunkts, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gärtners. Das Pflanzen von Setzlingen kann nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühjahr erfolgen, wodurch genügend Zeit für die Vorbereitung bleibt und das Risiko einer erfolglosen Überwinterung verringert wird. Das Pflanzen ist unabhängig von der Pflanzenart ein sehr verantwortungsvoller Prozess, denn die Lebensfähigkeit eines Baumes oder Strauchs hängt von der richtigen Ausführung ab.

Zeitpunkt für das Pflanzen von Setzlingen

Der Zeitpunkt des Pflanzens von Sämlingen ist durch die physiologischen Eigenschaften ihrer Entwicklung begrenzt, da sowohl Sträucher als auch Bäume nur während der Ruhephase neu gepflanzt werden können, die vom Ende des aktiven Wachstums im Herbst bis zum Öffnen neuer Knospen im Frühjahr dauert. In Regionen mit strengen Wintern, insbesondere in Zentralrussland, gilt eine frühe Pflanzung der Sämlinge im Frühjahr als optimal, was eine höhere Überlebenschance der Pflanzen garantiert. Mit dem Pflanzen kann erst begonnen werden, nachdem der Boden aufgetaut ist. Das Pflanzen im Winter gilt als weniger schmerzhaft für das Wurzelsystem, allerdings sind solche Technologien sehr komplex und sollten nur Spezialisten anvertraut werden.

Auswahl der Setzlinge

Ganz gleich, für welchen Pflanzzeitpunkt Sie sich entscheiden, nur hochwertige, gesunde Setzlinge können Wurzeln schlagen und Sie viele Jahre lang erfreuen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl den maximalen Kronendurchmesser einer erwachsenen Pflanze und die erforderlichen Abstände, studieren Sie sorgfältig alle Bedingungen am vorgesehenen Pflanzort und wählen Sie daraus Pflanzen aus, für die sie vollständig geeignet sind. Kaufen Sie Setzlinge in zuverlässigen, zertifizierten Fachgärtnereien und autorisierten Gartencentern und begutachten Sie jede Pflanze persönlich. Sämlinge von Obstkulturen müssen über ein intaktes, starkes Wurzelsystem und eine gut gewachsene Pfropfstelle verfügen, die Stammdicke sollte nicht weniger als 2 cm betragen, an der Pflanze müssen sich mindestens drei Skelettäste bilden (die sich nahezu horizontal erstrecken und mindestens 40 cm lang). Suchen Sie nach Spuren mechanischer Beschädigungen an Ästen und Wurzeln und prüfen Sie, ob das Rhizom fest im Erdkoma sitzt. Bei offenen Sämlingen sollten sich die Wurzeln frei biegen und nicht trocken sein. Achten Sie auf faule Stellen, die Zweigspitzen, die Unversehrtheit und die Farbe der Rinde.

So konservieren Sie Setzlinge vor dem Pflanzen

Ein wichtiger Aspekt beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist die Notwendigkeit, die Setzlinge vor dem Pflanzen zu konservieren und sie zum Standort zu transportieren. Wickeln Sie unmittelbar nach dem Erwerb junger Pflanzen die freigelegten Rhizome mit einem Tuch ein. Wenn die Zweige brüchig und ausgebreitet sind, binden Sie die Pflanze fest, um Verletzungen zu vermeiden. Transportieren Sie Setzlinge nur im Auto oder in Schutzmaterialien verpackt. Wenn bis zum Pflanzen mehrere Tage vergehen müssen, bewahren Sie die Pflanzen an einem kühlen Ort auf. Geben Sie regelmäßig Erde in den Behälter oder wickeln Sie das Rhizom in ein feuchtes Tuch und lassen Sie es nicht austrocknen. Ein Sämling kann nur unmittelbar vor dem Pflanzen in Wasser gelegt werden.

Sämlinge zum Pflanzen vorbereiten

Unmittelbar vor dem Pflanzen beginnen sie, die Setzlinge für das Pflanzen vorzubereiten. Dazu werden alle beschädigten Wurzelspitzen bis auf gesundes Gewebe abgeschnitten und trockene, ausgedünnte Wurzeln entfernt. Einige Stunden vor dem Pflanzen werden die Sämlinge in einem Eimer Wasser eingeweicht und die Setzlinge in Behältern großzügig bewässert, damit das Rhizom mit Feuchtigkeit gesättigt ist und die Pflanze das Pflanzen leichter verträgt. Typischerweise werden Bäume und Sträucher, die in Kübeln wachsen, zusammen mit einem Erdballen gepflanzt oder indem nur die Oberflächenschicht entfernt wird. Allerdings muss beim Kauf geklärt werden, dass der Boden rund um das Rhizom erhalten bleiben muss. Vor dem Pflanzen müssen Obst- und schnell wachsende Zierbäume und -sträucher um ein Drittel zurückgeschnitten werden.

Setzlinge pflanzen

Die richtige Pflanzung von Setzlingen beginnt mit der Pflanzung von Löchern, die im Voraus vorbereitet werden müssen: für die bevorzugte Frühjahrspflanzung im Herbst und für die Herbstpflanzung mehrere Wochen im Voraus. Sträucher werden in Pflanzlöcher mit einer Tiefe von etwa einem halben Meter und einem Durchmesser von mindestens 60 cm gepflanzt, Bäume mit einer Tiefe von etwa 80 cm und einem Durchmesser von einem Meter. Die große Größe der Pflanzlöcher erfordert die Schaffung eines optimal lockeren Bodens rund um die Pflanze, damit sich das Rhizom in den ersten Anbaujahren frei entwickeln kann. Beim Graben eines Pflanzlochs wird nur die oberste fruchtbare Erdschicht bis zu einer maximalen Tiefe von maximal einem Spatenbajonett übrig gelassen und anschließend zur Vorbereitung des Substrats verwendet. Am Boden des Lochs werden Langzeitdünger, gemischt mit der Hälfte der abgetragenen Muttererde, ausgebracht. Bei Obstkulturen sind es etwa 70 g. Kaliumsulfat, bis zu 1 kg Holzasche, ein Eimer Kompost oder reifer Mist, mindestens 1 kg doppeltes Superphosphat. Die Reste der Gartenerde werden je nach den Anforderungen der jeweiligen Pflanzenart mit Rasen, Torf, Kompost und Sand vermischt und für die anschließende Verfüllung bereitgestellt.

Das Pflanzen von Setzlingen für Obst- und Zierpflanzen ist ein einfacher Vorgang, der jedoch Sorgfalt und Verantwortung erfordert. Wenn ein Baum oder Strauch eine Stütze benötigt, ist es ratsam, diese vor dem Pflanzen anzubringen; eine spätere Installation von Stützen kann zu unerwünschten Verletzungen der Wurzeln führen.

Am Boden des Pflanzlochs wird ein Hügel gebildet, auf den der Sämling gelegt wird und die Wurzeln gleichmäßig verteilen. Typischerweise sollte der Wurzelkragen bei Obstbäumen 3, maximal 5 cm über dem Boden liegen, bei Ziersträuchern sollte er auf gleicher Höhe liegen, ohne eingegraben zu werden. Bestimmen Sie die Position des Wurzelkragens, indem Sie einen flachen Garten oder ein Brett auf das Pflanzloch legen. Die Pflanztiefe muss für jede Pflanze individuell bestimmt werden. Um sicherzustellen, dass der Mitteltrieb möglichst gleichmäßig liegt, wird die Erde in das Pflanzloch gegossen und die Hohlräume zwischen den Wurzeln nach und nach sorgfältig ausgefüllt. Nach dem Verfüllen wird der Boden sorgfältig verdichtet, eine wasserspeichernde Erdwalze entlang der Kontur des gesamten Pflanzlochs angebracht und der Sämling reichlich bewässert. Zum Abschluss der Pflanzung wird die Bodenoberfläche gemulcht, um die Feuchtigkeit zu speichern.

Überwachen Sie in den ersten Tagen der Woche nach dem Pflanzen das Absinken des Bodens und die Position des Baums oder Strauchs, fügen Sie bei Bedarf Erde hinzu und überwachen Sie die stabile Bodenfeuchtigkeit.

Shumovskaya Tatyana Anatolevna

Der Artikel wurde speziell für MirSovet.ru erstellt -