Es wächst gut, aber beim Anbau gibt es viele Probleme zu lösen. Tatsache ist, dass das Klima in Sibirien komplex ist, insbesondere trotz der Erwärmungsperioden im Mai von bis zu 25 Grad und mehr ändert sich das Wetter dann oft stark und es kommt zu einem Kälteeinbruch, der damit einhergeht Nachtfröste. Den stärksten Frühlingsfrost habe ich vor einigen Jahren registriert, als es zu Beginn der dritten Maidekade nachts so kalt wurde, dass die Temperatur am Morgen sogar um 10 % sank minus 9 Grad!
Da ich all diese Tricks unseres Wetters kenne, versuche ich zunächst mein Bestes verzögern die ErdbeerentwicklungVorfrühling. Ich harke den Mulch nicht von den Kiefernnadeln, der die Erdbeeren im Winter geschützt hat, ich lockere ihn nicht, ich gieße ihn nicht, d. h. Generell versuche ich, es erst Mitte Mai anzufassen, bis die Erdbeeren trotz all meiner Tricks aktiv zu wachsen beginnen.
Aber sobald dieser Prozess aktiv begonnen hat, nehme ich das zuvor vorbereitete Abdeckmaterial aus der Speisekammer und lege es vorab in voller Bereitschaft neben jedes Erdbeerbeet.
Decken Sie nun meine gesamte kleine Erdbeerplantage ab 250 Büsche wird kein Problem sein. Abends, wenn deutliche Nachtfrostgefahr droht, ziehe ich die Abdeckstoffstreifen einfach gerade und decke die Beete damit direkt von oben ab. Wenn alles zur Hand ist, dauert dieser gesamte Vorgang 15-20 Minuten. Glücklicherweise hört in unserer Gegend trotz der stärksten Frühlingswinde abends das heftige Wetter in der Regel auf und man kann sogar alleine Schutz suchen.
In solchen Fällen müssen Sie entweder auf der Datscha übernachten oder am nächsten Morgen früh kommen, um die überdachten Erdbeerbeete aus dem Schutz zu befreien. Bei kaltem Wetter wäre es möglich, den „Schutz“ nicht zu entfernen, aber in unserem Land ist dies aufgrund der starken Winde einfach unmöglich. Windböen reißen alles ab und verteilen es im ganzen Garten, und es hat keinen Sinn, den Schutz sehr fest zu befestigen.
Deshalb entferne ich morgens immer die Leinwand von den Betten, sammle sie in einem kompakten Bündel (ich verdrehe sie nicht), lege sie auf die Bettkante und drücke sie mit Metallrohren, die in werden zu gegebener Zeit als Pflöcke für große Tomaten dienen.
Aufgrund meiner Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass in der Regel bereits eine einzige Schutzschicht ausreicht. Natürlich kommt es in besonders schweren Fällen zu einer Schädigung einiger Blüten (sie verfärben sich dann schwarz), aber das sind nur Einzelfälle.
Ich habe gesehen, wie die ungeschützte Erdbeerplantage meiner Nachbarn durch Frost beschädigt wurde. Der Anblick ist sehr traurig. Ausgezeichnete, kräftige, große, gesunde Blüten – und alle in einem, mit pechschwarzen Kernen! Es werden keine Beeren mehr darauf sein! Und sicher sind noch viel mehr Knospen betroffen, aus denen später, selbst wenn sie wachsen, nur kleine und hässliche Beeren entstehen! Wie viel Arbeit wurde umsonst verschwendet!
Deshalb versuche ich, kein Risiko einzugehen und alle meine Betten abzudecken wenn die geringste Frostgefahr besteht. Das Signal für den Beginn der Zeit, in der es an der Zeit ist, die Erdbeeren zu bedecken, ist das Erscheinen der allerersten Blütenknospen an den Sträuchern.
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Erdbeeren (obwohl es zutreffender wäre, sie Muskat-Erdbeeren zu nennen) sind eine Pflanze, die für ihre Entwicklung und Fruchtbildung Wärme und Feuchtigkeit benötigt. Bei Feuchtigkeitsmangel trocknet es schnell aus und bei niedrigen Temperaturen können die Wurzeln leicht erfrieren – und während das Problem der Trockenheit leicht zu lösen ist, ist der Umgang mit Frost schwieriger. Das ist die Besonderheit von Erdbeeren Winterkälte Es verträgt Temperaturschwankungen viel leichter als im Frühling. Zwar kann eine Pflanze die Kälte nur dann erfolgreich überstehen, wenn der Winter schneereich ist (oder nicht zu kalt – bei –40 °C wächst die Beere nicht ohne Schutz). Andernfalls gefriert der Boden und die Wurzeln der Pflanze gefrieren zusammen mit dem Boden, was zu ihrem schnellen Absterben führt.
Bevor Sie die Frage beantworten, welchen Frösten Erdbeeren im Frühling standhalten, müssen Sie sich für die Frühlingsperiode entscheiden. wir reden darüber. Bis es endlich wärmer wird und der Schnee vollständig schmilzt, sind die Beeren eigentlich nicht in Gefahr.
Erdbeere
Im Frühjahr, nachdem die Schneedecke geschmolzen ist und die Beeren endlich „erwacht“ sind, können Erdbeeren Fröste bis zu −10 Grad aushalten, und das nur, wenn die Pflanze kräftig und gut entwickelt ist. Andernfalls kann es leicht absterben – sowohl als Ganzes, beginnend mit den Wurzeln, als auch nur die Blüten.
Im Allgemeinen, wenn im Winter oder Spätherbst Die Beere verträgt normalerweise Frost unter einer Schneeschicht, dann sind Erdbeeren und Fröste im Frühling (oder Frühsommer) unverträglich.
Welcher Temperatur können Erdbeeren während der Blüte standhalten?
Die Blütezeit ist der Zeitraum, in dem die Pflanze sehr anfällig ist. Die ersten Blüten erscheinen Ende April/Anfang Mai, also genau zu einer Zeit, in der das Wetter ziemlich launisch ist und plötzlich ein Kälteeinbruch einsetzen kann. Bei Frühlingsfrösten ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Pflanze abstirbt Minustemperaturen, minimal. Dies ist besonders gefährlich für Blüten und kleine Eierstöcke – maximale Temperatur Die Temperatur, die sie vertragen, beträgt −3-4 Grad.
Selbst wenn alle Blüten zu gefrieren beginnen, die Wurzeln, Blätter und Ranken jedoch intakt bleiben, kann der Fruchtprozess durchaus von neuem beginnen – vielleicht noch im selben Jahr. Allerdings wird die Ernte natürlich viel geringer ausfallen, als sie sein könnte.
So schützen Sie Erdbeeren vor Frost
Da Frühlingsfröste eine erhebliche Gefahr für Erdbeeren darstellen, müssen Sie sich im Vorfeld um den Schutz der Pflanzen kümmern.
Erdbeeren gefroren
Der einfachste Weg, Beeren vor unerwarteten Kälteeinbrüchen zu schützen, besteht darin, sie im Voraus abzudecken. Da Erdbeersträucher für den Winter nicht abgedeckt werden müssen (wenn die durchschnittliche Wintertemperatur über 30-40 Grad liegt), sollte dies im Frühjahr erfolgen, nachdem der Schnee geschmolzen ist. Sie können sie aber auch für den Winter abdecken, insbesondere wenn im Winter wenig Schnee liegt – der Einsatz ist empfehlenswert natürliche Materialien, wie Heu, Sägemehl, Kiefernnadeln.
Die Besonderheit des Frühlingsschutzes besteht darin, dass die Büsche nur nachts abgedeckt werden und tagsüber freigelassen werden, damit sie aufnehmen können freier Zugang zu Luft und Licht. Da die Lufttemperatur tagsüber höher ist, besteht für die Pflanzen keine Gefahr des Erfrierens.
Sie können Pflanzen im Frühjahr abdecken:
- Film;
- Agrofaser.
Der Vorteil von Agrofasern besteht darin, dass sie die Luft ungehindert durchlassen, so dass die damit bedeckten Pflanzen tagsüber nicht geöffnet werden können, sondern Mitte April mit einem Tuch abgedeckt und dann geöffnet werden Temperaturregime wird sich ausgleichen.
Agrofaser
Es gibt andere Möglichkeiten. Manche Gärtner ziehen es daher vor, Büsche mit Rauch zu begasen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Zwischen den Beeten mit Pflanzen befinden sich kleine Vorbereitungen für ein Feuer aus Reisig, Stroh, Sägemehl und anderen Materialien.
- Da Feuer nicht brennen, sondern glimmen und rauchen sollen, muss ein Teil des entzündeten Materials – etwa zwei Drittel – nass sein. Der Zusammenbau des Werkstücks erfolgt wie folgt: Trockenes Material wird abgelegt, eine Schicht nasses Material wird darauf gelegt. Das Feuer wird oben mit Erde bedeckt, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Links in der Mitte offener Ort durch den sich Rauch ausbreitet.
Die Größe von Bränden wird individuell bestimmt. Es wird angenommen, dass ein großes Feuer von eineinhalb Metern für einhundert Quadratmeter Land ausreicht. Da Erdbeeren jedoch meist in kleinen Beeten wachsen, ist es besser, mehrere kleinere Feuerstellen anzulegen und diese so zu positionieren, dass der Rauch das gesamte Erdbeerbeet bedeckt.
Bevor Sie mit der Begasung beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass der Wind hereinweht rechte Seite. Anstelle von Feuer können auch Rauchbomben eingesetzt werden.
Wichtig! Mit dem Rauchen sollte nachts oder am späten Abend, also wenn die Temperatur sinkt, begonnen werden.
Diese Methode hat ihre Nachteile:
- Brandgefahr, insbesondere bei starkem Wind.
- Sie müssen nachts arbeiten.
- Zur Anwendung benötigen Sie Wind und keinen starken, ohne diesen ist die Methode wirkungslos.
Erdbeere
Eine weitere, sicherere Möglichkeit, Frost zu bekämpfen, ist das Gießen warmes Wasser oder bestreuen. Da die Bodentemperatur über Nacht nur um wenige Grad sinkt, reicht es aus, sie um die gleichen Grad zu erhöhen, um ein Einfrieren zu verhindern.
Beim Beregnen wird der Boden mit warmem Wasser bewässert, um durch Verdunstung Dampf zu erzeugen. Bei dieser Methode ist es der Dampf, der verhindert, dass der Boden gefriert.
Um diese Methode verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:
- warmes Wasser;
- Sprühgerät auf einer Gießkanne, Spezialdüse für einen Schlauch oder ein System Tropfbewässerung.
Es ist notwendig, nicht die Büsche selbst, sondern den Boden darunter zu bewässern. Diese Methode funktioniert aufgrund der Tatsache, dass warme Luft leichter als kalte Luft ist und der entstehende Dampf daher für einige Zeit als natürlicher Schutz gegen Kaltluftströme dient.
Wichtig! Die Methode eignet sich nur für ruhiges Wetter.
Beregnung kann wie Begasung als vorübergehende Maßnahme eingesetzt werden, bei längeren Frösten ist es jedoch besser, Abdeckmaterial zu verwenden.
So schützen Sie Erdbeeren im Sommer vor Frost
Da es nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Frühsommer zu unerwarteten Frösten kommen kann, sollten Sie auch darauf vorbereitet sein – liegt beispielsweise die Tagestemperatur unter dem Normalwert, kommt es höchstwahrscheinlich nachts zu Kälteeinbrüchen.
Passt auf! Wenn die Wettervorhersage Temperaturen von null Grad oder mehr vorhersagt, müssen Sie sich um Ihre Pflanzen keine Sorgen machen.
Daher ist es besser, abnormale Veränderungen der täglichen Lufttemperatur zu überwachen. Bei Frost im Sommer können Sie die Pflanze mit den gleichen Methoden wie im Frühjahr schützen – Schutz, Begasung, Beregnung. Da es unwahrscheinlich ist, dass das Thermometer unter den Gefrierpunkt sinkt, kann man im Allgemeinen mit einer Beregnung auskommen, die für Temperaturen bis zu −5 Grad durchaus geeignet ist (im Prinzip verträgt die Beere diese Temperatur auch ohne besondere Maßnahmen recht gut).
Aus Bequemlichkeitsgründen ist es jedoch besser, die Agrofaserfolie oder -rolle bis Mitte Juni aufzubewahren, da die Abdeckung am meisten ist auf bequeme Weise von allen oben aufgeführten.
Um Pflanzen besser vor ungeplanten Kälteeinbrüchen zu schützen, können Sie den Boden vor dem Abdecken mit Folie zunächst mit warmem Wasser bewässern.
Erdbeeren nach dem Frost: Was als nächstes zu tun ist
Wenn die Büsche der Kälte immer noch nicht standhalten, können Sie versuchen, sie wiederzubeleben. Natürlich kommt es auf den Grad der Schädigung an – wenn die Wurzeln erfroren sind, pflanzt man die Erdbeeren am besten neu ein.
Erdbeeren umpflanzen
In manchen Fällen können Sie jedoch versuchen, die Erdbeeren zu retten.
- Wenn die Blätter nach einem Kälteeinbruch mit Reif bedeckt sind, können Sie sie beschatten und anschließend besprühen kaltes Wasser und auftauen lassen. Dies muss jedoch so schnell wie möglich erfolgen, bevor die Blätter einstürzen. Damit das Auftauen allmählich erfolgt, ist Schatten erforderlich.
- Der effektivste Weg zur Wiederherstellung besteht darin, Mineraldünger (z. B. Nitroammofoska oder Hühnermist) unter die Wurzel der Pflanze zu legen. Um die Pflanze nicht unnötig zu schädigen, sollte die Düngung schwach ausfallen – zum Beispiel wird ein Esslöffel Mineraldünger pro 10 Liter Wasser verdünnt, das empfohlene Verhältnis von Kot zu Wasser beträgt 1 zu 20. Ein Ausgleich lohnt sich Eine schwache Lösung durch regelmäßiges Düngen – bis sich die Beere erholt, täglich den notwendigen Dünger in einer Menge von mindestens einem halben Liter pro Strauch auftragen.
Beim Pflanzen von Gartenerdbeeren müssen Sie bedenken, dass es sich nicht um frostbeständige Pflanzen handelt. Zu bekommen gute Ernte, müssen Sie nicht nur darauf achten, dass sie nicht krank wird, sondern auch auf das Wetter – zumindest bis die Eierstöcke groß genug sind.
Beeren vor Fäulnis schützen
Die Beeren bleiben gesund und sauber und das Unkraut wächst nicht stark, wenn während der Massenblütezeit (Anfang Mai) die Reihen und Zwischenräume zwischen den Büschen mit geschnittenem Stroh und Holzspänen (2–3 cm) gemulcht werden. Sägemehl, Moos und heruntergefallene, trockene Kiefernnadeln. Zum Mulchen sollten Sie kein gemähtes Gras, Heu oder Laub verwenden, da diese die Anzahl fauler Beeren sogar erhöhen können. 1–2 Wochen nach den ersten Regenfällen verklumpen die Späne (Stroh), wodurch das Keimen von Unkraut verhindert wird und gleichzeitig Sauerstoff und Wasser gut durchgelassen werden. Frisches Sägemehl ist reich an Tanninen, die die Entstehung von Fäulnis verhindern. Allerdings kann Mulch die Ansammlung von Rüsselkäfern, Nacktschnecken und anderen Schädlingen begünstigen. Daher sollte nach der Ernte der Mulch entfernt werden.
Manchmal mulchen sie mit Asche (auf saure Böden), das viel Kalium enthält, das für die Pflanzenernährung notwendig ist. Asche hat eine staubige Struktur und wird daher vor der Zugabe mit 1/3–1/2 Teil Erde oder Torf vermischt.
Mulchen mit Folie vor dem Pflanzen, weit verbreitet in Europäische Länder und in Amerika.
Unterstützt. Um zu verhindern, dass die Beeren bei nassem Wetter verrotten, werden anstelle des Mulchens häufig spezielle Stützen unter den Blütenstielen angebracht, damit die Beeren während der Reifezeit den Boden nicht berühren.
Bretter. Wenn auf dem Hof alte Bretter vorhanden sind, werden diese vorsichtig zwischen die Reihen gelegt, in Richtung der Büsche bewegt und die Beeren angehoben.
Lockern, Jäten, Hillen
Wenn der Boden nicht gemulcht ist, lockern Sie ihn so oft wie möglich und achten Sie darauf, die Erdbeerwurzeln nicht zu beschädigen. Die Lockerung der obersten Bodenschicht ist notwendig für die Bodenbelüftung (Verbesserung des Luftzugangs zu den Wurzeln und der lebenswichtigen Aktivität der Mikrofauna im Boden), für die Zerstörung dünner Kapillaren im Boden (durch die Wasser schnell aufsteigt und verdunstet) und für die Zerstörung des Bodens Kruste (verhindert Bodenfeuchtigkeit während der Bewässerung) und zur Unterdrückung des Unkrautwachstums. Bei heißem, trockenem Wetter kann eine Lockerung sogar das Gießen für eine Weile ersetzen.
Die Lockerung erfolgt nach Regen oder Bewässerung, jedoch nur, wenn die Bodenoberfläche leicht trocken ist. Die Lockerung beginnt früh im Frühjahr – eine Verzögerung der ersten Frühjahrslockerung führt zu Feuchtigkeitsverlust im Boden und einem Ertragsrückgang. Um die Wurzeln nicht zu beschädigen, wird der Boden in der Nähe der Büsche fein gelockert – bis zu einer Tiefe von 2–3 cm, und weiter entfernt von ihnen – bis zu einer Tiefe von 4–6 cm. Junge Pflanzungen müssen besonders sorgfältig gelockert werden. Die Herbstlockerung fruchttragender Pflanzen erfolgt tiefer, etwa 6–8 cm.
In den Reihen wird mit Grubbern (manuell oder mechanisiert) gelockert, in den Reihen mit Handhacken.
Das Jäten erfolgt gleichzeitig mit der Lockerung. Es dauert 50–200 Mannstunden, 1 Hektar manuell zu jäten. Bei maschineller Bodenbearbeitung dauert die Bodenbearbeitung pro 1 Hektar etwa 1–1,5 Stunden und erfordert nur wenig Handarbeit zum Jäten in den Reihen selbst.
Es besteht kein Konsens über den Zeitpunkt und die Zweckmäßigkeit des Einsatzes von Herbiziden zur Unkrautbekämpfung, auch aus Umweltschutzgründen.
Normalerweise kultiviere ich den Boden während einer Saison ohne Herbizideinsatz etwa achtmal mit gleichzeitige Nutzung Herbizide – 3–4 Mal: einmal im Frühjahr, 1–2 Mal nach der Ernte und 1 Mal im Herbst. Es werden mindestens drei Unkrautjätungen durchgeführt – in der zweiten Maihälfte, bevor die Beeren reifen und nach dem Ende der Fruchtbildung (vor Anfang August).
Verdichten Sie den Boden in den Gängen nicht. Bei der Pflege der Pflanzen und der Ernte geht es darum, den Boden in den Gängen zu begehen und zu verdichten. Um eine Bodenverdichtung zu verhindern, werden dünne lange Bretter zwischen die Beete gelegt. Sie verteilen den Druck und bewahren gleichzeitig die Bodenstruktur.
Hilling
Gleichzeitig mit der Lockerung wird gehillt – Erde wird auf die freiliegenden Wurzeln gegossen (ohne das Herz zu bedecken). Oder im Gegenteil, sie graben zu stark sesshafte Büsche aus – das Herz sollte sich auf Bodenniveau befinden. Dies geschieht in der Regel jedes Jahr im Herbst oder Frühjahr.
Füttern Sie die Büsche nach dem Pflücken der Beeren mit Phosphor-Kalium-Dünger und gießen Sie sie gründlich. Anschließend die Büsche leicht anhäufen, sodass sich am Hornansatz neue Adventivwurzeln bilden. Sie enthalten die Grundlage für die zukünftige Ernte.
Bewässerung
Die Lage des Großteils der Wurzeln in der oberen Ackerschicht (20–30 cm) führt zu erhöhten Anforderungen an die Bodenfeuchtigkeit von Erdbeeren. In dieser Hinsicht und aufgrund ihrer frühen Fruchtbildung sind Erdbeeren anspruchsvoll, wenn es ums Gießen geht.
So führt ein Mangel an Feuchtigkeit im Boden während der Blüte zu einem schlechten Beerenansatz, während der Fruchtbildung - zum Zerkleinern der Beeren und einem starken Ertragsrückgang Herbstzeit- zu einer starken Abschwächung der Blütenknospenbildung.
Der Zeitpunkt der Bewässerung (Häufigkeit) wird durch die Wetterbedingungen bestimmt, der Zeitpunkt der Bewässerung wird durch die Bodenfeuchtigkeit in einer Tiefe von 20–30 cm bestimmt, um eine „Probe“ des Bodens aus dieser Tiefe zu entnehmen und die Pflanze nicht zu verletzen , Sie können eine selbstgemachte Bohrmaschine verwenden. Es besteht aus einem Stück Duraluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm. Von unten wird ein schräger Schnitt gemacht, von oben ein Griff. 25 cm vom Schnittende entfernt wird ein 15 cm langes Fenster geschnitten, damit die Erde herausgedrückt werden kann. Der Bewässerungsbedarf richtet sich nach dem Bodenaushub. Wenn der Boden bröckelig und trocken in Ihren Händen ist, muss er gegossen werden; wenn er leicht feucht ist, muss nicht gegossen werden. Durchnässter Boden deutet auf Staunässe hin, die für Erdbeeren sehr schädlich ist. Sie müssen die Bohrmaschine nicht lange benutzen, dann ist die Notwendigkeit des Gießens für das Auge erkennbar. Hängen die Blätter mittags herab, kräuseln sich die Blattspreiten nach oben – das ist ein sicheres Zeichen für die Notwendigkeit einer Bewässerung.
Bewässerung, insbesondere in Jahren mit geringen Niederschlägen, ist sinnvoll eine wichtige Voraussetzung Steigerung der Erdbeererträge.
Der Zeitpunkt der Bewässerung (Häufigkeit) wird durch die Wetterbedingungen bestimmt, der Zeitpunkt der Bewässerung wird durch die Bodenfeuchtigkeit in einer Tiefe von 20–30 cm bestimmt, um eine „Probe“ des Bodens aus dieser Tiefe zu entnehmen und die Pflanze nicht zu verletzen , ich benutze einen selbstgebauten Bohrer. Ich habe es aus einem Stück Duraluminiumrohr mit einem Durchmesser von einem Zoll gemacht. Ich habe einen schrägen Schnitt von unten gemacht. Ich habe oben einen Griff gemacht. 25 cm vom Schnittende entfernt habe ich ein 15 cm langes Fenster ausgeschnitten, damit die Erde herausgedrückt werden kann. Das Ergebnis ist eine leichte und sehr handliche Bohrmaschine. Der Bewässerungsbedarf richtet sich nach dem Bodenaushub. Darüber hinaus ist diese Methode für alle Pflanzen außer Gurken geeignet. Wenn der Boden bröckelig und trocken in Ihren Händen ist, ist eine Bewässerung notwendig; wenn er leicht feucht ist, muss nicht gegossen werden. Durchnässter Boden deutet auf Staunässe hin, die für Erdbeeren sehr schädlich ist. Darüber hinaus müssen Sie die Bohrmaschine nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, da die Notwendigkeit einer Bewässerung für das Auge sichtbar ist. Wenn der Boden aus einer Tiefe von 20–30 cm in Ihren Händen bröckelt, ist eine Bewässerung erforderlich. Wenn er leicht feucht ist, ist der Wassergehalt normal.
Übernässen ist für Erdbeeren sehr schädlich (Tabelle 10.1). Optimale Luftfeuchtigkeit Böden mittlerer Lehmzusammensetzung sind:
- in der Frühlingswachstumsphase - nicht weniger als 70 %,
- während der Blütephase - nicht weniger als 75 %,
- während der Füll- und Reifephase - 80–85 %,
- nach der Ernte, in der Phase der Blütenknospenbildung – 70–75 % der gesamten Feldfeuchtigkeitskapazität.
| Erlebnisoptionen |
1 |
1 |
| Kein Gießen |
60,2 |
197,2 |
| 2 Bewässerungen von 8 mm78,5 |
78,5 |
215,1 |
| 2 Bewässerungen von 16 mm |
71,3 |
204,7 |
| 1 - jährliche Plantage Zenga Zengana; 2 - Zwei Jahre alte Anneliese-Plantage Die Bewässerung erfolgte vor Beginn der Reifung. Feldfeuchtigkeitskapazität in einer Tiefe von 30 cm mit 2 Bewässerungen bei einer Norm von 8 mm stieg von 80,4 auf 88,6 % und bei einer Norm von 16 mm- bis zu 92,4 %. Wie Sie sehen, führte die Erhöhung der Norm nicht zu einer Ertragssteigerung. Auf leichten Böden entsteht fast nie überschüssige Feuchtigkeit. |
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Unmittelbar nach der Pflanzung wird der Boden 7–10 Tage lang feucht gehalten. Dann alle 4-5 Tage einmal gießen (wenn es nicht regnet). Während der Blüte und des Beerenwachstums – einmal pro Woche – ist es besser, in den Furchen zu gießen oder die Reihen zu überlappen. Während der Massenreife der Beeren bei kühlem Wetter wird die Bewässerung gestoppt, um den Anteil fauler Beeren zu reduzieren (die Lockerung stoppt ab Anfang Juni). Bei Trockenheit unbedingt bei warmem Wetter in den Furchen zwischen den Reihen gießen. Sehr heißes Wetter kann durch Beregnung bewässert werden.
Gießen Sie nicht oft (häufiger auf leichten Böden und bei dichter Bepflanzung), sondern reichlich (jedoch nicht mehr als 15–20 l/m²), vorzugsweise bei 15–20°, jedoch nicht unter 10°, und mit warmem Wasser (nicht niedriger als 15°). Gleichzeitig müssen Sie sicherstellen, dass kein Wasser auf die Blätter, Blüten und Beeren gelangt (dies verringert das Risiko, an Pilzkrankheiten zu erkranken).
Es wurde in der Region Moskau beobachtet, als in einem heißen, trockenen Sommer der berühmte allgemeines Prinzip Gießen – wenn auch seltener, aber reichlicher – hat nicht „funktioniert“. Aufgrund der starken Dürre trocknete der Boden bereits am nächsten Tag aus. Das Glück begünstigte daher diejenigen Gärtner, die alle zwei bis drei Tage oder sogar täglich wässerten.
Tabelle 10.2 – Optimaler Zeitpunkt für das Gießen und Düngen von Erdbeeren
* Das Gießen ist während des Fruchtansatzes und der Fruchtreife besonders wichtig; Gießen Sie einmal alle 7–10 Tage (wenn es nicht regnet) entlang der Reihen (vorzugsweise entlang der Furchen) und achten Sie darauf, die Blätter nicht zu benetzen.
** Auf sauren Böden, insbesondere auf leichten, 2-mal mit Magnesiumsulfat (100–200 g/10 l) besprühen.
*** Während der Blüte und zu Beginn des Eierstockwachstums geben sie Blattfütterung Mikroelemente oder zumindest eine Lösung von Zinksulfat (10–20 g/10 l).
**** Im August ist eine Behandlung mit Harnstofflösung (30 g/10 l) sinnvoll.
reichlicher - hat nicht „funktioniert“. Aufgrund der starken Dürre trocknete der Boden bereits am nächsten Tag aus. Das Glück begünstigte daher diejenigen Gärtner, die alle zwei bis drei Tage oder sogar täglich wässerten.
Feuchtigkeitsmangel macht sich besonders in folgenden Phasen bemerkbar:
Wurzelrosetten nach dem Pflanzen,
- Blühfruchtansatz (schlechter Fruchtansatz),
- Beginn der Reifung (Beeren werden zerkleinert),
- nach der Ernte (Steckdosen wurzeln nicht gut),
- für ein besseres Wachstum der für die Fortpflanzung notwendigen Schnurrhaare und Rosetten,
- nach dem Mähen im Herbst (die Bildung von Blütenknospen ist stark abgeschwächt),
- Feuchtigkeitsmangel im Spätherbst schwächt die Ausdauer der Pflanzen im Winter erheblich.
Die wirksamste Bewässerung erfolgt vom Ende der Blüte bis zum Beginn der Beerenreife und während der in der Tabelle angegebenen Zeiträume. 10.2. Wenn es nach der Ernte nicht regnet, gießen Sie die Pflanzen 3-4 Mal.
Füttern
Wenn organische Düngemittel Bei der Bepflanzung einer Plantage in ausreichender Menge eingebracht (siehe oben) und die Pflanzungen mit Humus oder Torf gemulcht werden, dann reicht organisches Material grundsätzlich für 2 Jahre. Dennoch empfiehlt sich insbesondere bei mehrjährigen Kulturen die Düngung mit organischen Düngemitteln.
Die Notwendigkeit der Düngung von Erdbeeren hängt von der Fruchtbarkeit des Bodens ab, also von seiner Zusammensetzung und zuvor ausgebrachten Düngemitteln, sowie vom Alter der Erdbeeren und der Produktivität ihrer Sorten. Erdbeeren reagieren sehr empfindlich auf organische Düngemittel. Daher ist es besser, Mineralwasser nach Möglichkeit durch organisches Material zu ersetzen (insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bodenuntersuchungen meist nicht durchgeführt werden).
Erdbeeren benötigen Mineraldünger kleine Mengen, sonst beginnt es zu „mästen“ (es bildet sich eine große Menge Laub zum Nachteil der Fruchtbildung); Die Ausnahme bilden remontante Sorten (sie haben einen erhöhten „Appetit“). Es reicht aus, die Pflanzen zweimal im Monat mit einer schwachen Lösung von Königskerzeninfusionen zu füttern. Vogelkot, Pferdemist oder Kräuter. In Geschäften können Sie fertige organische Düngemittel in praktischen Kanistern kaufen, zum Beispiel Bucephalus, Kauriy, Radogor.
In die Furchen zwischen den Reihen wird Flüssigdünger in einer Menge von 1 Eimer pro 3–4 Laufmeter ausgebracht. Jeder Strauch wird beim Pflanzen (nachdem die Rosette Wurzeln geschlagen hat) und nach dem Beerenpflücken sowie zwischen den Reihen – auch während der Massenblüte – mit dem Aufguss bewässert.
Die Hauptdüngung sollte in folgenden Zeiträumen erfolgen:
Im Frühjahr, nach dem Beschneiden alter Blätter,
- im Moment der Knospenbildung (Vorstehen der Stiele),
- nach dem Ernten und Beschneiden alter Blätter,
- zum Zeitpunkt des zweiten Austriebs (z remontante Sorten),
- nach dem ersten Frost (bei remontierenden Sorten).
Sie sollten mindestens nach der Ernte oder im Extremfall im Frühjahr vor der Blüte düngen. In jedem Fall ist es nach Möglichkeit sinnvoll, nach der Ernte eine 1–3 cm dicke Humusschicht direkt unter die Büsche aufzutragen (jedoch ohne das Herz zu bedecken).
Mineralstoffzusätze
Bei hochproduktiven und remontanten Sorten ist die Düngung mit Mineraldünger besonders wichtig. Dosen Mineraldünger Sie lässt sich besser anhand der Ergebnisse der Bodenanalyse ermitteln.
Angeboten verschiedene Begriffe und Dosierung der Düngung. Im Durchschnitt kann empfohlen werden, die in der Tabelle angegebenen Düngemittel auszubringen. 7,1 oder (g/m²):
1. Jahr der Fruchtbildung
März (sobald der Boden auftaut) - 20 g Superphosphat, 13 g Kaliumsulfat (P 4 K 6). März–April – 10 g Ammoniumsulfat (N 2).
Mai – 4 g Harnstoff (gelöst – 15 g/10 l Wasser/4 m²), 15 g Superphosphat, 10 g Kaliumsulfat (N 2 P 3 K 4).
Ende Juli (nach der Ernte) - hauptsächlich Stickstoff und Kalium - 18 g Natriumnitrat, 10 g Superphosphat, 11 g Kaliumsulfat N 3 P 2 K 5).
In den folgenden Fruchtjahren kann die Stickstoffdosis um 20–30 % erhöht und die Kaliumdosis um 20 % reduziert werden.
Anderen Quellen zufolge (D. Shokaev) düngen sie auf diese Weise. Wenn der Boden weniger als 7 mg/100 g Bodenphosphor und weniger als 10 mg/100 g Bodenkalium pro Saison enthält, müssen Sie 1 kg Stickstoff (Wirkstoff) pro 100 m2 oder 10 g/1 hinzufügen m2. Bei einer Zufuhr von 7 bis 15 mg/100 g Bodenphosphor und 10–20 mg/100 g Bodenkalium beträgt die erforderliche Dosis 700 g Stickstoff pro 100 m2. In den Reichen Nährstoffe In Böden reicht eine Zugabe von 400–500 g Stickstoff pro Hektar und Jahr aus. Ungefähr 1/3 der Dosis wird im zeitigen Frühjahr angewendet; das nächste Drittel sollte in Form von Düngung während der Fruchtwachstumsphase erfolgen; am besten verwenden Sie hierfür eine schwache Harnstofflösung (10–15 g pro 10 Liter Wasser); 1/3 - nach der Ernte.
Beginnt ab dem zweiten Fruchtjahr Auch eine 2-3-malige Blattfütterung mit einer schwachen Harnstofflösung durch Aufsprühen auf die Blätter erzielt eine gute Wirkung, insbesondere bei Beimischung sehr geringer Konzentrationen an Mikroelementen. Auf grauen Waldböden und ausgelaugten Chernozemen mit leicht saurer Reaktion kann es zu Zinkmangel bei den Pflanzen kommen.
Wenn der Gehalt an P 2 O 5 im Boden 7 mg/100 g nicht überschreitet, sollte die jährliche Gesamtdosis an Phosphor etwa 5 g Wirkstoff pro 1 m2 betragen. Wenn der Boden mehr als 15 mg/100 g P 2 O 5 enthält, reicht es aus, mit Düngemitteln 2–3 g des Wirkstoffs Phosphor hinzuzufügen. Bei einem Zwischenwert des Bodenversorgungsindikators sollte die ausgebrachte Dosis in der Mitte dieses Intervalls liegen.
Restliche Erdbeeren und einige ertragreiche Sorten Gartenerdbeeren erfordern mehr düngen
Dosierung der flüssigen Futterinfusion: 1 Teil saubere Einstreu wird mit 100 Teilen Wasser übergossen und 2-3 Tage bei stehen gelassen Raumtemperatur. Nach 7–10 Tagen füttern (anschließend gießen). sauberes Wasser), jedoch mindestens 3 Mal pro Saison.
Gießen Sie die Pflanzen vor jeder Düngung 30–40 Minuten lang an der Wurzel und achten Sie darauf, dass die Blätter und Herzen nicht durchnässt werden. Düngemittel, insbesondere Stickstoffdünger, sollten bei heißem, trockenem Wetter nicht verwendet werden. Chlorhaltige Düngemittel werden zur Düngung überhaupt nicht verwendet. Harnstoff wirkt alkalisierend und wird daher verwendet, wenn der Boden sauer ist (pH-Wert nicht mehr als 5,5).
Es ist sinnvoll, dem Hauptdünger Magnesium und Mikrodünger hinzuzufügen. Auf Erdbeeren markiert positiven Einfluss Um enzymatische Prozesse und Winterhärte zu verbessern, geben Sie Zinksulfat in einer Menge von 0,5–1 g/m² in den Boden oder sprühen Sie eine Menge von 10–20 g/10 l auf.
N. Ganzyukov (Region Woronesch) empfiehlt die Zugabe von 1 EL. Löffel Asche pro Strauch, 5 Mal: wenn der Boden schmilzt, vor der Blüte, zum Zeitpunkt der Blüte, nach der Ernte, im September.
Nach dem Mähen Blätter werden vor allem sofort gut genährt Stickstoffdünger. Allerdings schadet bereits ein geringer Stickstoffüberschuss zu diesem Zeitpunkt den Pflanzen mehr als sein Mangel. Kalium trägt wesentlich zur Winterhärte bei, allerdings im Gleichgewicht mit anderen Nährstoffen.
Blattfütterung
Es ist sehr nützlich, insbesondere wenn Anzeichen von Pflanzenmangel festgestellt werden – siehe „Düngemittel“.
Laut [H. Muller] werden durch Besprühen der Blätter mit Salzlösungen in Konzentrationen von 1 % Kalium, 0,12 % Borsäure und 2 % Superphosphat erhebliche Ertragssteigerungen erzielt.
| Element | Dünger | g/10 l Wasser | Besonderheiten |
| Stickstoff |
Harnstoff |
20–100 | |
| Phosphor | Einfaches Superphosphat | 300 | |
| Kalium | Kaliumsulfat | 100 | |
| Magnesium |
Magnesiumsulfat | 200 | |
| Eisen |
Eisensulfat | 50–100 | Bei den Blättern |
| Bor |
Borsäure | 10–18 | Ich habe Zeit - nach der Blüte |
| « | Borax | 15–25 | II - während des Fruchtwachstums |
| Kupfer |
Kupfersulfat (Kupfersulfat) |
2–5 100 |
Für Blätter 2-10 l/qm Durch ruhende Knospen |
| Zink |
Zinksulfat | 5–10 | Bei den Blättern |
| Mangan |
Sulfat Mangan | 5–10 | Dasselbe |
| « | Kaliumpermanganat |
2–3 | « |
| Molybdän |
Ammoniummolybdat |
1–3 | « |
| Kobalt |
Kobaltsulfat | 0,5–1 | « |
| Beim Besprühen junger, zarter Blätter werden schwächere Lösungen (Untergrenze der angegebenen Dosierungen) verwendet | |||
An sandige Böden Häufig kommt es zu einem Mangel an Bor, und bei Überkalkung (im Allgemeinen ist es besser, beim Pflanzen keinen Kalk hinzuzufügen) kommt es zu einem Mangel an Mangan und Zink. In solchen Fällen ist es notwendig, die Pflanzen einmal pro Saison mit einer schwachen Lösung aus Borsäure, Mangan oder Cytovit (mit einem vollständigen Satz an Mikroelementen) zu besprühen.
Um die Blüte zu fördern und die Beeren zu festigen, behandeln Sie sie mit einer Borsäurelösung (Borsäurepulver auf einem Eimer Wasser auf der Messerspitze). Eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge sowie eine Ertragssteigerung (nach [H. Müller] bis zu 33 %) wird durch Besprühen der Blätter (nur bei normaler Bodenfeuchtigkeit) mit einer Lösung mit 1 % Harnstoff erreicht , 3 % Superphosphat und 1 % Bordeaux-Mischung.
M. Shilo (Weißrussland) füttert die Blätter mit einer Lösung (1–2 g pro 10 l Wasser) aus Zinksulfat, um den Ertrag zu verdoppeln, zu Beginn der Blüte und während des Wachstums der Eierstöcke. Zur besseren Bildung der Blütenknospen werden die Pflanzen im August mit einer Harnstofflösung (30 g/10 l Wasser) besprüht.
Bestäubung
Obwohl die meisten Erdbeersorten selbstfruchtbar sind, benötigen sie insbesondere bei ungünstigem Wetter eine zusätzliche Bestäubung. Dies verbessert die Qualität der Beeren (weniger hässliche) und erhöht den Ertrag.
Zusätzlich zum Anlocken von Bienen und Hummeln wird eine Puffbürste zur künstlichen Bestäubung von Blüten eingesetzt und die Pflanzen werden während der Blüte mit Calciumnitrat (30 g/10 l Wasser) behandelt.
Beim Anbau in Gewächshäusern müssen Erdbeeren zudem künstlich bestäubt werden. Dies kann manuell mit einer weichen Bürste 2-3 Mal am Tag erfolgen.
Schnurrbart trimmen
Merkmale des Beschneidens, Beschneidungstechnik
Über den Zeitpunkt des Trimmens von Schnurrbärten, um Pflanzmaterial zu erhalten – „“.
Trimmfunktionen
Schnurrhaare erschöpfen eine fruchttragende Plantage – der Ertrag nimmt ab, die Beeren werden kleiner und die Reben beeinträchtigen die Bodenbearbeitung. Das regelmäßige Entfernen der Barthaare (mindestens viermal pro Saison), insbesondere im ersten Entwicklungsstadium (bis sie länger als 10 cm sind), steigert den Ertrag deutlich und beschleunigt die Entwicklung der Büsche. Mindestens zweimal pro Saison wird der Schnurrbart abgeschnitten – Ende Juli und Anfang September.
Der Gärtner sollte sich darüber im Klaren sein, dass beim Entfernen der Blütenstiele die Bildung von Barthaaren zunimmt. Entfernen Sie die Schnurrhaare – die Fruchtbildung nimmt im nächsten Jahr zu.
Schnitttechnik
Das sorgfältige Entfernen der Ranken jeder einzelnen Pflanze hat natürlich Auswirkungen auf die Ernte im nächsten Jahr. Entfernen Sie in den Zwischenreihen den gesamten Schnurrbart durch Hacken oder mit einem Fokin-Flachschneider. In den Reihen (Linien) selbst und im Abstand von 10 cm auf beiden Seiten davon verbleiben Wurzelrosetten. Dies ermöglicht die Bodenbearbeitung zwischen den Reihen mit einem Grubber und in der Nähe der Reihen mit einer Hacke.
Junge Pflanzen werden sortiert Pflanzmaterial Qualitätsklassen A und B (siehe oben „“) und ggf. (früher Rückschnitt, schwache Rosetten mit 1–2 cm langen Wurzeln) – Material zum Tauchen. Pflanzen sollten keine Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingsbefall aufweisen. Kurze, gedrungene Pflanzen wurzeln besser und entwickeln sich schneller als längliche, dicker werdende, hellgrüne Pflanzen.
Auf Plantagen, wo jede Jungpflanze wertvoll ist,
sie werden von Hand geschnitten. Der Schnurrbart wird mit einer scharfen Schaufel, einem langen Messer, einem Fokin-Flachschneider oder einer alten Sense getrimmt. Dann graben sie es mit einer Heugabel aus und achten dabei darauf, die Wurzeln der Rosetten nicht zu beschädigen.
IN große Bauernhöfe anwenden verschiedene Geräte, zum Beispiel ein mechanisierter Fräser (Abb. 10.1). Bei dieser Methode wird ein Teil der Jungpflanzen (10–15 %) zerstört.
Abbildung 10.1 – Funktionsschema eines mechanisierten Fräsers
Bei der Verwendung von Mechanismen werden die Schneidmesser im ersten Jahr auf eine Reihenbreite (Pflanzenstreifen) von etwa 25 cm und in den Folgejahren auf 30 cm eingestellt (siehe Abb. 10.2). Nachdem Sie den Schnurrbart mit einem Fasenschneider, einer Schaufel und scharfes Messer(oder Sense) werden sie aus den Reihen geharkt und kompostiert oder teilweise zur Vermehrung verwendet.
Die Trennung und Reinigung junger Pflanzen erfolgt im Schatten. Normalerweise können Sie davon ausgehen, dass 35 ausreichen starke Pflanzen von jedem Schnurrbart, das sind etwa 20–25 Stück pro 1 m² Mutterplantage.
Beim Putzen werden kriechende Stängel ganz nah an den Jungpflanzen abgeschnitten. Gleichzeitig werden verwelkte und beschädigte Blätter entfernt. Die Wurzeln werden nicht gekürzt.
Reihenbreite im ersten Fruchtjahr
Reihenbreite im zweiten Fruchtjahr
Abbildung 10.2 – Breite der Erdbeerreihen nach dem Trimmen des Schnurrbarts
Alte und kranke Blätter entfernen
Erdbeerblätter leben im Durchschnitt etwa drei Monate. Zu diesem Zeitpunkt werden sie alt und beginnen abzusterben, wobei sie nach und nach durch eine neue Generation ersetzt werden.
Um die Ausbreitung von Schädlingen, Virus- und Pilzkrankheiten im Frühjahr (März–Anfang April) zu verhindern, werden trockene, absterbende und infektionsgeschädigte Blätter mit einem Rechen oder einem harten Besen geharkt, geschnitten (gezupft), aus dem Gelände gebracht oder verbrannt Anschließend wird der Boden bewässert und gelockert.
Das Blattwachstum dauert von März bis Juli. Um die Ausbreitung von Schädlingen, Virus- und Pilzkrankheiten zu verhindern, werden bereits Ende Juli - Anfang August alte Blätter (wenn sich darin weiße, braune und eckige Flecken ansammeln) entfernt. Wir müssen jedoch bedenken, dass das massive Absterben der Blätter im Herbst zur Bildung von schützendem Mulch beiträgt Wurzelsystem Erdbeeren vor Frostschäden im Winter schützen. Daher werden die Blätter im Frühjahr (März–Anfang April) entfernt – mit einem Rechen oder einem harten Besen geharkt, geschnitten (gezupft), aus der Baustelle entnommen oder verbrannte, trockene, absterbende und durch Infektionen beschädigte Blätter (dies wird nicht empfohlen). Legen Sie sie in Kompost), danach wird der Boden bewässert und gelockert. Beim Reinigen von Erdbeeren ist davon abzuraten, die Blätter mit einem Rechen aufzusammeln, da dadurch junge Blätter und Blütenknospen beschädigt werden können. Außerdem zerbröckeln beim Kämmen alte Blätter, was zur Ausbreitung von Krankheiten führt. Nach dem Entfernen der alten Blätter werden diese zur vorbeugenden Pflege mit Tinkturen aus Pfeffer, Knoblauch oder Tabak unter Zusatz von Seife und bei Krankheitszeichen mit entsprechenden Präparaten besprüht.
Blätter mähen
Durch die gute Regenerationsfähigkeit von Erdbeeren und das Vorhandensein ruhender Knospen am Rhizom können Sie das Wurzelsystem wiederherstellen, indem Sie die oberirdische Masse des Busches auf Bodenniveau abschneiden. Nach dem Abschneiden des oberirdischen Teils der Erdbeersträucher wächst dieser aus den ruhenden Knospen des Rhizoms und es kommt zu einer intensiven Bildung junger Wurzeln. Die Bildung eines leistungsstarken Wurzelsystems bestimmt und gute Entwicklung junge Pflanzen, die dann ein „verjüngtes“ Aussehen erhalten.
Es ist jedoch zu beachten, dass ein Nachwachsen geschnittener Erdbeersträucher nur bei solchen Pflanzen erfolgen kann, bei denen bestimmte qualitative Veränderungen in den ruhenden Knospen des Rhizoms stattgefunden haben. Bei jungen Pflanzen, die zum ersten Mal blühten, haben die gebildeten Stängelknospen diese Veränderungen noch nicht durchlaufen.
Das Mähen von Blättern nach der Ernte hat Vor- und Nachteile.
Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Sie durch das Mähen die Plantage einfach und gründlich reinigen können, indem die gemähten Blätter zusammen mit Schädlingen und Krankheitserregern verbrannt werden. Allerdings nimmt die Zahl der Erdbeermilben leicht ab, da sie in jungen, unentwickelten Blättern leben, die beim Mähen nicht abgeschnitten werden.
Gegner des Mähens argumentieren, dass sich danach bis zum Ende des Herbstes nicht genügend Blätter bilden, um die Blütenknospen darin zu schützen Winterzeit. Daher muss das Mähen mit einem zusätzlichen Frostschutz einhergehen.
Über die Ertragssteigerung beim Mähen liegen keine verlässlichen Daten vor. Daher wird die Zweckmäßigkeit des Mähens unter bestimmten Bedingungen berücksichtigt. Es kann auf Plantagen im zweiten und dritten Jahr der Fruchtbildung nützlich sein, insbesondere auf solchen, die mästen und mit Krankheiten und Schädlingen infiziert sind. In gut gepflegten Plantagen, insbesondere bei drohendem Frost, kann das Mähen unnötig sein. Sollte in trockenen Jahren nicht gemäht werden.
Nach Angaben der Moskauer Versuchsstation brachte das Mähen von Erdbeerblättern nach der Ernte keine positiven Ergebnisse, daher wird die Anwendung dieser Technik unter den Bedingungen in Zentral- und Nordrussland nicht empfohlen. Aber unter den Bedingungen der südlichen Regionen - Krasnodar, Stawropol-Territorien, Rostower Gebiet usw., wo die Vegetationsperiode länger ist und die Pflanzen Zeit haben, sich vor dem Herbst normal zu entwickeln, mähen Erdbeerblätter Sommerzeit rechtfertigt sich voll und ganz.
Das Mähen erfolgt so bald wie möglich (!) nach der Ernte der zweiten Frucht (spätestens 2 Wochen). Erdbeerblätter werden auf eine Höhe von ca. 4–6 cm über dem Boden (nicht weniger als 2 cm) geschnitten. Erdbeeren werden sofort gewässert und reichlich gefüttert. Das frühe Mähen der Blätter (Anfang Juli) reduziert die Entwicklung von Schnurrhaaren, befreit die Fläche jedoch besser von Krankheiten und Schädlingen. Es muss daran erinnert werden, dass das Mähen für spät- und wiederfruchtende Sorten nicht empfohlen wird, da sie vor dem Wintereinbruch nicht genügend Zeit für die Rehabilitation haben.
Aus Gründen des frühen Mähens können Sie die letzte Beerenernte vernachlässigen, die insbesondere bei frühen und mittleren Sorten meist gering ausfällt.
Achten Sie nach dem Mähen darauf, die Pflanzungen sofort zu gießen, zu düngen und gegen Krankheiten und Schädlinge zu besprühen (sofern Anzeichen von Pflanzenschäden erkennbar sind). Erdbeermilbe, mit Karbofos-Lösung besprüht. Wenn in Erdbeeren eine Knospenmilbe registriert ist, werden zur Bekämpfung und dagegen Agrovertin, ein Aufguss aus Knoblauch oder Zwiebeln oder Hanfschalen eingesetzt Echter Mehltau- Soda (50 g pro Eimer Wasser).
Behandeln Sie die Fläche zur Vorbeugung mit einer 1 %igen Bordeaux-Mischung (100 g Kupfersulfat und 100 g Kalk pro 10 Liter Wasser). Eine solche „Dusche“ schadet ungeschnittenen Erdbeeren nicht.
Frostschutz
Frühlingsfröste, Winterfröste, Anzeichen gefrorener Pflanzen, Wiederherstellung gefrorener Plantagen
Erdbeeren sind nicht winterhart – sie überwintern nur unter Schneedecke gut. Ein Temperaturrückgang im Spätherbst auf -10 °C und im zeitigen Frühjahr auf -7 °C ohne Schneedecke führt zum Einfrieren der Pflanzen, ein Temperaturrückgang auf -15 °C führt zum Absterben der Pflanzen. Erdbeeren können sowohl durch Winterfröste als auch durch Spätfröste im Frühjahr geschädigt werden.
Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen wird diese Gefahr durch die Verwendung von mehr verringert frostbeständige Sorten: Komsomolka, Neu, Spätes Zagorye, Festival, Reichlich, Enkelin, Idun, Mysovka usw.; am wenigsten stabil - Saxon, Louise, Marschall, Roshchinskaya usw.
Frühlingsfröste
Erdbeerblüten gefrieren bereits bei einer Temperatur von minus 1,5-2°. Gleichzeitig ist eine Schwärzung des Gefäßes erkennbar. Wenn die Blüten teilweise durch Frost beschädigt werden, entstehen viele deformierte Beeren. Sorten (zum Beispiel Zenga Zengana), deren Blüten teilweise von Blättern bedeckt sind, leiden etwas weniger unter Frost.
Zum Schutz vor späten Frühlingsfrösten hilft es, die Pflanzen (insbesondere während der Blüte und der Bildung der Eierstöcke) mit Lutrasil oder anderem Material zu bedecken und zu bestreuen (oder regelmäßiges Gießen, da der Unterschied zwischen trockenem und nassem Boden bis zu 4° betragen kann) blühende Pflanzen oder rauchen. Zum Räuchern werden stark rauchende Materialien verwendet (nasser Torf, Gras, alte Reifen etc.) – diese werden auf ein Feuer aus Holz gelegt. Es kommen auch kommerziell hergestellte Rauchbomben zum Einsatz. tragbare Öfen, Lufterhitzer mit Ventilatoren, Sprinkler.
Winterfröste
Am häufigsten gefrieren die Blätter von Erdbeerpflanzen. Bei starkem (unter minus 7°) und langanhaltendem Frost ohne Schneedecke leiden auch die Wurzeln. Der Schutz durch Schnee oder andere Mittel ist von großer Bedeutung.
Und es ist notwendig, die Bepflanzung so oft wie möglich zu erneuern – alle zwei bis drei Jahre, insbesondere seit der nächsten Saison, aufgrund von biologische Merkmale, die Büsche scheinen über die Bodenoberfläche zu ragen. Aus diesem Grund müssen zwei- bis dreijährige Pflanzen für den Winter mit einer drei Zentimeter dicken Schicht lockerer Erde bestreut werden, da sie sonst zwangsläufig ihre Winterhärte verlieren.
Zunächst einmal sterben alte Blätter durch Frost ab. Die im Herbst entwickelten Jungpflanzen sind am stabilsten und bleiben in vielen Fällen bis zum Frühjahr grün und lebensfähig. Allerdings kommt es sehr häufig vor, dass Pflanzen, die im Winter ihr grünes Blattwerk vollständig verloren haben, im Frühjahr neue Blätter entwickeln und Früchte tragen, wenn ihre Stängel und Blütenknospen nicht durch Frost beschädigt werden.
Unter der Schneedecke überwintern Erdbeeren gut (bei Temperaturen nicht unter minus 30–35° und einer Schneeschicht von mindestens 20 cm). Aber es kommt vor, dass im November die Temperatur auf minus 20–35° sinkt und es immer noch wenig schneit. Unter solchen Bedingungen gefrieren Erdbeeren. Es kommt vor, dass die Temperatur im November auf minus 25–35° sinkt und es immer noch wenig schneit. Unter solchen Bedingungen gefrieren Erdbeeren. Gefährlich sind auch vorübergehende Tauwetter, bei denen die Schneedecke dünner wird.
Es wird empfohlen, den Boden nach dem Gefrieren des Bodens bis zu einer Tiefe von 3–5 cm (damit die Pflanzen nicht verfaulen) mit Kurzstrohmist (ca. 1 kg/m²), gehäckseltem Stroh, Sägemehl usw. zu mulchen. Torf, Kartoffeloberteile, oder werfen Sie altes Abdeckmaterial über die Pflanzen und darüber Reisig (von beschnittenen Zweigen von Apfelbäumen, Johannisbeeren usw.), um den Schnee zurückzuhalten. Im Frühjahr werden Mist, Torf etc., die als Unterschlupf dienten, in den Boden eingearbeitet. Zuverlässiger Weg- Schutz mit Holzspänen. Im Herbst, 1–2 Wochen nach der Bewurzelung der Rosetten, werden die Reihenabstände und der Boden um die Pflanzen herum mit einer Schicht von 8–10 cm mit Hobelspänen bedeckt. Vor dem Ausgraben der alten Pflanzen wird der Mulch geharkt und in Kompost gegeben. Zur besseren Zersetzung der im Boden verbliebenen Späne wird vor dem Pflügen die doppelte Menge Stickstoff zugegeben.
Wählen Sie in Zukunft winterhartere Sorten aus und schließen Sie die Pflanzung rechtzeitig ab.
Um den Schnee zurückzuhalten, müssen Maßnahmen zum Schutz vor Wind getroffen werden.
Die Pflanzarbeiten müssen im August abgeschlossen sein, da sonst die Jungpflanzungen auch im Winter zur Hälfte einfrieren milder Winter. Es ist besser, nur gut entwickelte Rosetten zu pflanzen. Und auch die Schwächeren werden im Kinderbeet sorgfältig auf den Winter vorbereitet. Sie werden im Frühjahr, gegen Ende April, gepflanzt. Einige von ihnen bringen im Sommer eine durchschnittliche Ernte großer Beeren hervor.
Anzeichen von gefrorenen Pflanzen im Frühjahr beobachtet
Die Blätter des letzten Jahres sind braun, neue bilden sich erst spät. In den Achseln einzelner Blätter sind lebende Knospen sichtbar. Die Stoffe der Hörner sind in verschiedenen Brauntönen gehalten. Die Wurzeln sind braun, aber es wachsen neue nach. - Die Pflanzen sind noch lebensfähig. Es ist sinnvoll, sie durch gute Pflege (Lockerung, mäßige Luftfeuchtigkeit, Entfernung alter Blätter und Unkräuter, optimale Dichte und Beleuchtung) zu erhalten. Geben Sie Humusboden an die Basis jedes Stängels, um die Bildung neuer Wurzeln zu fördern. Sanieren Sie die Plantage während der Vegetationsperiode mit Wurzelrosetten.
Die Blätter sind verwelkt oder braun, es bilden sich keine neuen, das Gewebe der Hörner ist beim Schneiden braun, die Knospen in den Blattachseln sind braun, die Wurzeln sind dunkel gefärbt, junge Blätter wachsen nicht. Büsche lassen sich leicht aus dem Boden ziehen. - Pflanzen müssen entwurzelt werden.
Wiederherstellung einer gefrorenen Plantage
Untersuchen Sie die Erdbeeren sorgfältig, werfen Sie die trockenen, toten Büsche weg und füttern Sie die lebenden: 1–1,5 kg Mist und 1 Streichholzschachtel Nitrophoska pro Eimer Wasser pro 2–3 m² Plantage. Diese Fütterung zusammen mit dem Gießen wird im Sommer mindestens 4-5 Mal wiederholt.
Während der gesamten Saison stehen Lockerung, Jäten und rechtzeitiges Gießen im Vordergrund der Pflege. Die Lockerungstiefe beträgt 3–5 cm, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.
In dieser Saison wird der Schnurrbart nicht entfernt und angelegt beste Konditionen für ihr Wachstum. Einige der Schnurrbärte sind auf die Stellen abgestorbener Büsche gerichtet, andere auf Freie Platzwahl zwischen den Reihen, um Setzlinge für Neupflanzungen zu erhalten. Gleichzeitig wird der Boden gelockert und reichlich angefeuchtet und der Knoten mit Rosette oben mit feuchter Erde bestreut. Wenn sich eine oder höchstens zwei Rosetten am Schnurrbart befinden, kneifen Sie diese ab – die Sämlinge werden stärker.
Windschutz
Die frühe Reifung der Beeren wird durch die Schaffung eines Windschutzes erleichtert. Wie bereits im Abschnitt „Anpflanzen“ erwähnt, besteht eine Möglichkeit, Erdbeeren vor dem Wind zu schützen, darin, sie zwischen Reihen von Johannisbeersträuchern zu pflanzen. Zu Beginn der Blüte können Sie auch Schilde in Form von Gewächshausrahmen anordnen, die im rechten Winkel zur Richtung der Hauptwinde angebracht werden. Der Einsatz von Rahmen empfiehlt sich insbesondere in Betrieben, in denen die Rahmen zum Zeitpunkt der Montage der Paneele (Anfang bis Mitte Mai) von den Gewächshäusern befreit sind. Mit dieser Methode können Sie nicht nur die Reifung beschleunigen, sondern auch den Ertrag steigern (bis zu 15 %).
Schutzpflanzungen. Auf großen Plantagen sind die Parzellen vorab in Blöcke von 3–4 Hektar unterteilt. Die Längsseiten der Blöcke liegen quer zur Richtung der vorherrschenden Herbst-/Winterwinde. Entlang der Länge sind Reihen von Erdbeerpflanzungen angeordnet
Seiten der Blöcke. Die Fruchtfolgefelder werden in jedem Quartal beschrieben. Entlang der Grenzen von Stadtteilen und Fruchtfolgen werden Straßen angelegt und Baum- und Strauchstreifen angelegt, um sie vor Wind und Schnee zu schützen. Waldgürtel werden in 3-4 Reihen mit Reihenabständen von 1,5 m angelegt und Pflanzen in einer Reihe von 0,5 m werden in zwei Reihen gepflanzt, abwechselnd mit Reihen von Eberesche, chinesischem Apfelbaum und einer Reihe Sträucher (Irga usw.) .
Um Erdbeeren zu schützen, bevor Waldgürtel wachsen, werden Vorhänge aus Kirsche, Pflaume usw. verwendet Beerensträucher. Backstage aus hohen Stielen einjährige Pflanzen(Mais, Sonnenblume usw.) werden quer zur Windrichtung angelegt, alle 9–10 m werden Anfang Juni in 3–4 Reihen mit einem Reihenabstand von 25 cm gesät. Die Sämlinge werden so ausgedünnt, dass die Pflanzen einen Abstand von 15–20 cm voneinander haben. Gleichzeitig erfolgt die Lockerung und Entfernung von Unkraut. Im Winter bleiben die Stängel zur Schneerückhaltung stehen.
11. Techniken zur Verbesserung der Beerenqualität >
