Für wachsende Kiwi im Garten besondere Anstrengung Kein Bedarf, es ist ganz einfach. Sie müssen lediglich die Stecklinge der Pflanze gut bewurzeln und dann einen Busch formen. Es ist am besten, mit der Formung vom Stamm aus zu beginnen, wenn seine Höhe über dem Boden 60–80 cm beträgt. Danach können Sie mit der Bildung von Skelettästen fortfahren, d. h. jene Zweige, die in Zukunft stetig Früchte tragen werden. Kiwi zeichnet sich wie andere Actinidien durch das schnelle Erwachen der Knospen aus gutes Wachstum Aus diesem Grund sollte der Rebschnitt das ganze Jahr über erfolgen.

Ein Besprühen der Kiwi ist nicht erforderlich, da diese Pflanze nicht anfällig für Krankheiten ist. Die Pflege einer Kiwi besteht nur aus Gießen und Beschneiden. Es ist zu beachten, dass im Falle einer Transplantation, wenn viele „männliche“ Pflanzen vorhanden sind (normalerweise sind dies 1 männlich und 5-6 weiblich), kein Grund zur Sorge besteht, da Kiwis leicht mit „Augen“ veredelt werden können. Wenn Ihnen beim Kauf eines Sprosses eine männliche Pflanze verkauft wurde, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können Knospen einer weiblichen Pflanze darauf pfropfen und alles wird schnell wachsen. Kiwis vertragen selbst Minustemperaturen gut.

Kiwi im Garten

Damit Kiwis im Garten gut wachsen können, ist es notwendig, ein subtropisches Klima zu schaffen, nämlich: eine lange frostfreie Vegetationsperiode, Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit Luft. Anschließend wurden die sortenrein veredelten Setzlinge eingepflanzt festen Platz Bei weiterem Aufenthalt beginnen sie nach 3-4 Jahren Früchte zu tragen, beginnen im 7. Jahr vollständig Früchte zu tragen und tragen dann 40 Jahre lang Früchte. Kiwisorten, die als selektiv gelten, werden in Spalten und Schilden auf Setzlinge aufgepfropft.

Die Vermehrung von Kiwis ist einfach; sie werden vegetativ durch Stamm- oder Wurzelstecklinge vermehrt und geschichtet Vorfrühling, d.h. Legen Sie einen neuen Trieb und bestreuen Sie ihn mit Erde. Damit Kiwis gut wachsen, müssen Sie aufpassen besondere Aufmerksamkeit Klima im Garten und Boden. Die Hauptbedrohung für Kiwisprossen sind Spätfröste und Winde. Kiwizweige an Spalieren können bei starkem Wind brechen, daher ist aus Sicherheitsgründen der Einsatz verschiedener Windschutzvorrichtungen erforderlich. Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, ist es notwendig, die Pflanzen leicht mit Regen zu bewässern. Es ist schwierig, Kiwi-Actinidia auf harten Böden zu züchten, in denen die Feuchtigkeit nicht gut durchlässt. Daher wird empfohlen, eine künstliche Drainage unter den Pflanzen anzulegen. Kiwi verträgt und liebt lockere Böden, Böden mit Steinen und Schwemmlandböden.

Kiwis sollten im zeitigen Frühjahr an einem festen Platz in einem 5 x 6 Meter großen Muster gepflanzt werden. Lianen können kräftig wachsen und eine Höhe von bis zu 7-8 Metern erreichen; sie müssen an Spalieren in Form des Buchstabens „T“ gebunden werden, dies gilt als am häufigsten auf bequeme Weise, wie beim Anbau eines hohen Weinbergs. Beim Pflanzen von Setzlingen müssen in jedes Pflanzloch Phosphor-Kalium-Dünger (150-200 g) ausgebracht werden. Als nächstes sollten im Sommer dreimal Düngemittel ausgebracht werden, die Ausbringung von Düngemitteln hängt von der Wachstums- und Entwicklungsphase der Pflanzenreben ab, Düngemittel werden pro Pflanze in der Menge eingenommen: Stickstoff – 500 g, Phosphor – 135 g, Kalium – 240 g, Magnesium - 75 g.

Es ist notwendig, den Dünger in Teilen zu verabreichen, die erste Düngergabe Anfang März, vor Beginn der Vegetationsperiode, danach – im Mai, wenn der Frost vorüber ist, und die letzte Düngergabe im September, nachdem sich die Früchte gebildet haben. Es empfiehlt sich, Feldfrüchte wie Bohnen zwischen den Reihen auszusäen. Aufgrund der Tatsache, dass sich das Wurzelsystem der Kiwi-Reben oben befindet, kann der Boden unter den Pflanzen nicht tief gelockert werden und es können auch keine Herbizide eingesetzt werden.

Im Garten müssen Kiwi-Reben bei trockenem Wetter besprüht, gründlich bewässert und gemulcht werden, wobei die Kiwi für die Fruchtbildung und die Bildung eines Busches beschnitten werden sollte. Die Pflanze sollte im Spätherbst (nach dem Ende der Fruchtbildung) beschnitten werden der Sommer (um die Krone zu entschärfen). Beim Rückschnitt muss berücksichtigt werden, dass Actinidia in der Regel an den ersten fünf Augen Früchte trägt. Aus diesem Grund müssen Kiwitriebe nach der Ernte beschnitten werden. letzte Ernte im Spätherbst für 4-5 Knospen. In diesem Fall müssen Sie die Zweige entfernen, die bereits Früchte getragen haben. Sie müssen nur junge Triebe übrig lassen, die als Ersatz für die entfernten Triebe dienen.

Im Sommer werden die Zweige beschnitten, um die Krone zu entschärfen. Sie sollten es jedoch auf keinen Fall übertreiben, da dies sonst der Fall ist nächstes Jahr wird zu einem Ertragsrückgang führen. Beim Formen sollten die kräftigsten und gesündesten Kiwitriebe übrig bleiben und der Rest herausgeschnitten werden. Das Gleichgewicht zwischen dem oberen Teil der Pflanze und dem Wurzelsystem darf nicht gestört werden. Bestäubende Insekten der Kiwi sind Hausbienen und Hummeln; wenn keine Bestäubung durch Bienen erfolgt, kann dies zur Bildung weiterer Insekten führen kleine Beeren, und bei guter Bestäubung werden die Beeren groß.

Aufgrund zahlreicher Anfragen kehren wir wieder zum Thema zurück – wie man Kiwi auf dem eigenen Grundstück anbaut und maximalen Ertrag erzielt. FOLGEN SIE UNSEREN EMPFEHLUNGEN!!! Beginnen wir unseren Artikel also mit den Regeln für die Bildung von Weinreben. Pflanzenbildung Das wichtigste Glied in der Technologie zur Pflege junger Kiwipflanzungen ist richtige Bildung Pflanzen entsprechend der gewählten Gartenart. In der Praxis des Kiwianbaus gibt es verschiedene Arten der Pflanzenbildung, von denen jede ihre eigenen positiven und negativen Aspekte hat. negative Aspekte. Die gebräuchlichsten Systeme sind Palmette, Halbpergola und Laube. Palmetta. Es sind drei Arten bekannt: ein-, zwei- und dreistufige Palmetten. In Neuseeland in letzten Jahren Sie bevorzugen eine einstöckige Palmette als die wirtschaftlichste. In diesem Fall werden entlang des Gitterdrahtes zwei gegenüberliegende Hülsen gebildet, die in einer Höhe von 2 m über der Bodenoberfläche gespannt sind. Bei einer zweistufigen Palmette müssen zwei Drähte in einer Höhe von 1,2 und 2 m gespannt sein. Bei einer dreistufigen Palmette muss die Höhe der Säule mindestens 3 m betragen und die Rankdrähte müssen in einer Höhe von 1,2 m gespannt sein. 1,8 und 2,5 m. Auf jeder Ebene werden Spaliere in entgegengesetzten Richtungen gebildet: auf einer einstufigen Palmette - 2, zweistufig - 4, dreistufig - 6. Bildung einer Pflanze entsprechend der Art der einstufigen Die Palmette wird innerhalb von 3 Jahren durchgeführt, wenn sie mit gut entwickelten 1,5–2 Jahre alten Sämlingen gepflanzt wird. Im ersten Pflanzjahr wird der Sämling in 3–4 Knospen geschnitten, die sich im Frühjahr bilden vegetative Triebe. Von den jungen Trieben bleiben die stärksten übrig, der Rest wird abgebrochen oder mit einer Gartenschere beschnitten. Der linke Trieb wird mit Hanfschnur in Form einer Acht an einen hohen Pflock gebunden, um zu vermeiden, dass der Trieb eingeengt wird und die Schnur in den Stängel hineinwächst. Unter günstigen Bedingungen und gute Betreuung Am Ende der Vegetationsperiode kann der Trieb den gespannten Spalierdraht in einer Höhe von 2,0 m erreichen. Er wird am Spalier befestigt und die Spitze wird in einer Höhe von 2 - 2,2 m abgeschnitten, um die Bildung von Spalieren anzuregen Seitentriebe im nächsten Jahr zu zwei Zweigen ausbilden. Die im zweiten Jahr im oberen Teil des Spaliers gebildeten Triebe werden bei Erreichen einer Länge von 40–50 cm in entgegengesetzte Richtungen gerichtet und so am Spalierdraht festgebunden, dass sie 2 Hülsen bilden. Die extreme Zerbrechlichkeit junger Triebe sollte berücksichtigt werden und alle Eingriffe sollten mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass sich die Triebe während der gesamten Vegetationsperiode nicht um den Draht oder umeinander wickeln. Alle am Hauptstamm gebildeten Triebe, mit Ausnahme von zwei Trieben, die noch Hülsen bilden, werden im Sommer entfernt. Lima des zweiten Jahres werden die Hülsen auf eine Länge von 2 m zurückgeschnitten. Wenn im ersten Jahr der Vegetationsperiode der verbleibende Trieb nicht bis zum Spalierdraht reicht, sollte er beim Winterschnitt auf die unteren 3 – 4 m zurückgeschnitten werden Knospen und der gesamte oben beschriebene Zyklus der Pflanzenbildungstechnologie sollten wiederholt werden. Im 3. Jahr nach der Pflanzung bilden sich über die gesamte Hülsenlänge Seitentriebe, die in alle Richtungen wachsen. Sie sollten ausgedünnt werden, sodass sie überwiegend horizontal oder in einem Abstand von 30–40 cm zueinander wachsen. Nach dem Winterschnitt bilden diese Triebe gemischte Knospen und Fortpflanzungstriebe, die Blüten und Früchte hervorbringen. Bei der Bildung einer Pflanze wie einer zweistufigen Palmette werden die gepflanzten Pflanzen wie im vorherigen Fall beschnitten, sodass 3–4 untere, gut entwickelte Knospen übrig bleiben. Im Frühjahr bleibt einer der jungen Triebe als Haupttrieb übrig und alle anderen werden entfernt. Am Ende der Vegetationsperiode wird dieser Trieb vorsichtig gebogen und mit einer Acht an zwei Stellen in 1,2 m Höhe an den ersten Spalierdraht gebunden, die Triebspitze wird abgeschnitten. Im Frühjahr des zweiten Jahres erwachen an der Biegestelle vegetative Knospen, aus denen sich Triebe bilden. Es bleiben nur noch zwei zur Bildung übrig, von denen einer (befindet sich am oder unterhalb des Spaliers) bei Erreichen von 40–50 cm am ersten Spalierdraht in der entgegengesetzten Richtung zum Hauptspross befestigt wird. Der zweite Trieb wird an einen Pflock gebunden und nach oben zum zweiten Spalierdraht in einer Höhe von 2,0 m geführt, wo er festgebunden und gebogen wird und so eine Hülse der zweiten Reihe bildet. Die sich zu Beginn des Sommers an den Ärmeln bildenden Triebe bleiben im Abstand von 30–40 cm stehen, der Rest wird entfernt. Der letzte Trieb dient als Fortsetzung des Ärmels und wird in einer dem Formationsmuster entsprechenden Größe belassen. Die verbleibenden Seitentriebe werden nicht gebunden und bilden die Grundlage für die zukünftige Ernte. Im 3. Lebensjahr wird aus dem unterhalb des zweiten Spalierdrahtes gebildeten Spross der zweite Arm der Oberreihe gebildet. Wenn der Trieb eine Länge von 40–50 cm erreicht, wird er vorsichtig an zwei Stellen in entgegengesetzter Richtung zum Haupttrieb an den Draht gebunden. Auf der ersten Spalierstufe können Seitentriebe bereits im 3. Jahr eine Ernte bringen. Bei einer dreistufigen Palmette ähnelt die Technik zur Bildung eines Spaliers der oben beschriebenen. Im zweiten Jahr bildet sich aus den Seitentrieben der zweiten Reihe ein Spross, der den Hauptstamm in einer Höhe von 2,5 m bis zur dritten Reihe verlängert, und die Zweige werden genauso geformt wie die vorherigen. Halber Pavillon. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Formationsmethoden ermöglicht der Halbpavillon die Bildung von Pflanzen in einer halbhorizontalen Ebene. Bei dieser Methode wird in einer Höhe von 2 m, 25 - 30 cm unterhalb der Säulenspitze, ein bis zu 2 m langer Querstab befestigt. An der Säulenspitze wird ein Stützdraht mit einem Querschnitt von 5,5 mm angebracht - 6 mm und vier verzinkte Drähte - zwei auf jeder Seite - mit einem Querschnitt von 3,5 - 4 mm werden gezogen. Der Mitteldraht dient zur Aufnahme der Hauptäste, die vier Seitendrähte werden gezogen, zwei auf jeder Seite im gleichen Abstand von der Mitte, und sie dienen als Stütze für die Fruchttriebe. Bei einem solchen Formationsschema ist es wichtig, dass sich der Schwerpunkt nicht verschiebt, um eine Schiefstellung der Konsolen zu vermeiden. Ebenso wie bei einer einstufigen Palmette erfolgt die Bildung einer Halblaube innerhalb von 3 Jahren, während die Bildung zentraler Kofferraum und Skelettärmel sind identisch mit einer einstufigen Palmette. Die Bildung von Seitentrieben, die aus Skelettästen entstehen, ist unterschiedlich: Seitentriebe oder Ranken sind gleichmäßig auf beiden Seiten verteilt und an den Seitendrähten festgebunden. Die an den Reben aus gemischten Knospen gebildeten Fortpflanzungstriebe liegen am Draht oder hängen frei. Die erste Ernte ist im dritten Jahr aus Einzeltrieben möglich. Alkoven. Diese Methode zur Herstellung von Kiwi wird hauptsächlich in verwendet persönliche Grundstücke und für Industrieplantagen ist es aufgrund der mühsamen Pflege der Pflanzen während des Betriebs, insbesondere bei der Durchführung grüner Arbeiten an ausgewachsenen Pflanzen, von geringem Nutzen. Der Pavillon ist ein horizontales Gitter in Form eines Gitters mit den Maßen 50x50 cm. Ein Stützdraht mit einem Querschnitt von 5 - 6 mm ist längs und quer über die Oberseite von zwei Meter langen Säulen gespannt und bildet Quadrate von 4x4 m ( aber nicht mehr). An den Seiten des resultierenden Quadrats wird in Schritten von 50 cm ein Spalierdraht mit einem Durchmesser von 3,5 bis 4 mm gezogen. Bei diesem Formationssystem werden Setzlinge direkt in der Nähe der Säulen gepflanzt, um die Möglichkeit zu gewährleisten, Skeletthülsen in den Richtungen zu bilden der Stützdrähte. Die Länge der Hülsen beträgt die Hälfte des Pfostenabstands. Das Prinzip der Pflanzenbildung ist identisch mit der Methode einer einstöckigen Palmette oder Halblaube, nur dass hier 4 Skelettarme gebildet werden. Die Vorteile der Formung im Laubenverfahren sind eine gute Ausleuchtung der gesamten Pflanzenoberfläche und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten.

Schreiben Sie uns über die Ergebnisse der geleisteten Arbeit, schicken Sie uns Fotos Ihrer grünen Freunde! Unser Gärtnerei-Team teilt diese Freude gerne, denn wir züchten Pflanzen für Sie!!!

class="eliadunit"> Actinidia-Kiwi liebt Sonnenlicht, Wärme und Feuchtigkeit. In unserem Land wird es angebaut offenes Gelände
möglich in den südlichen Weinbaugebieten - auf der Krim, in den Regionen Cherson, Odessa und Nikolaev. In anderen Regionen der Ukraine kann diese Kulturpflanze in einer niedrigen Standardform mit Schutz für den Winter angebaut werden. Viele Jahre Beobachtungen und Experimente auf meiner Seite haben es gezeigt gute Ergebnisse

. Es stellte sich heraus, dass Pflanzen gehärtet werden können, wodurch ihre Winterhärte erhöht wird. Die ersten aus Stecklingen gezogenen Setzlinge wurden im Frühjahr im Freiland gepflanzt. Im Herbst habe ich sie zur Vorbereitung auf die Überwinterung nicht abgedeckt, sondern damit bestreut Stammkreis Wetterbedingungen beide Winter waren identisch, der maximale Temperaturabfall betrug -18 °C, der Frost dauerte 3-6 Tage). Und nach jedem weiteren Winter reiften und verhärteten sich die Pflanzen.
IN kalter Winter 2005-2006 In Sewastopol wurde eine Temperatur von -23 °C gemessen. Dann erstarrten sogar die Zweige der Ostkaki am Stamm. Und unsere acht Jahre alten Reben haben den Winter gut überstanden (immer noch ohne Schutz), nur das einjährige Wachstum hat gelitten (um etwa 60 %). Solche Indikatoren weisen darauf hin, dass Gärtner keine Angst vor Schwierigkeiten haben sollten. Schließlich ist der Kiwianbau nicht schwieriger als der Weinanbau in den kalten Regionen der Ukraine.
Das Abdecken von Kiwi-Reben für den Winter ist identisch mit dem Abdecken von Weinreben. Kiwis sollten in einer niedrigstandardisierten Form angebaut, für den Winter vom Spalier entfernt, auf den Boden gebogen und abgedeckt werden Tannenzweige oder Agrofaser, mit einer 10-15 cm dicken Erdschicht bestreuen. Bei Einsetzen stabiler Minustemperaturen von 2...5 °C muss die Erdschicht entfernt werden, nach einer weiteren Woche müssen die Äste entfernt werden . Bevor sich die Knospen öffnen, müssen Sie die Pflanze vom Boden heben und an Stützen befestigen. Wenn bereits gewachsene Triebe abgebrochen werden, „schreit“ die Rebe und sondert reichlich Saft ab, was sich negativ auf die Entwicklung der Pflanze auswirkt. Es ist wichtig, alle „Vorgänge“ rechtzeitig durchzuführen und zu bedenken, dass subtropische Kulturen empfindlich auf Frühlings- und Herbstfröste reagieren.

Landeregeln
Zunächst müssen Sie bedenken, dass Actinidia-Kiwi eine zweihäusige, zweihäusige Pflanze ist: nur bei einigen Pflanzen weibliche Blüten, bei anderen - nur Männchen (Bestäuber). Derzeit werden zwei Sorten als Bestäuber verwendet – Matua und Tomuri, die eine hohe Pollenkeimungsrate (88–91 %) aufweisen. Männliche und weibliche Pflanzen blühen gleichzeitig, was eine gute Bestäubung gewährleistet. pflanze sie besser in der Nähe, aber nicht näher als 3 m voneinander entfernt, da die Reben kräftig sind. Für eine männliche Pflanze können Sie 1 bis 6 weibliche pflanzen.
Kiwi muss an Orten gepflanzt werden, die vor Nord- und Nordostwinden geschützt sind Südseite B. Gebäuden und anderen dauerhaften Bauwerken, können auch Windschutzscheiben verwendet werden.
Kiwi wächst am besten auf tiefgründigen, strukturierten Lehmböden. Aber leider hat das Land in unseren Gegenden immer häufiger eine ganz andere mechanische und chemische Zusammensetzung. Auf der Krim gibt es viel Sonne, was einerseits gut, andererseits aber nicht sehr gut ist, da der übermäßige Kalziumgehalt im Boden in beleuchteten Gebieten Chlorose verursacht. Ich habe dieses Problem jedoch gelöst. Der optimale Säuregehalt des Bodens für Kiwis liegt bei pH 5,5-7. Natürlich kann man eine Erdmischung mit einem solchen Säuregehalt in Gartengeschäften kaufen, aber kaufen Sie sie zum Tanken Landeloch Mit einem Durchmesser von 60 cm und einer Tiefe von 50 cm schafft das nicht jeder. Ich habe für mich eine fast kostenlose Möglichkeit gefunden, den Boden anzusäuern. In einem Kiefernwald oder einer Waldplantage sammle ich einen Beutel mit verrotteten Kiefernnadeln; sie sind leicht und das Sammeln ist überhaupt nicht schwierig. Neben Landegrube Ich bereite eine Mischung vor: 3 Teile Erde von meinem Grundstück, 3 Teile Kiefernnadeln, 1 Teil Kompost, 1 Teil Humus, 1 Glas Knochenmehl. Ich vermische alles gründlich, gieße es in das Loch und pflanze die Pflanze hinein. Ich gieße es reichlich, glätte den Boden und mulche den Baumstammkreis mit Kompost, gemischt mit den gleichen Kiefernnadeln. Dies muss jährlich erfolgen – Mulch schützt die Wurzeln vor Austrocknung und Überhitzung und übersäuert den Boden zusätzlich. Sie können mit Torf, Spänen, Kompost und Humus mulchen.
Bezogen auf eigene Erfahrung Ich kann sagen, dass es das Optimalste ist Frühjahrspflanzung. Bei dieser Bepflanzungsart verwende ich in den ersten zwei Jahren fast keinen Dünger, im dritten und den folgenden Jahren jedoch regelmäßig. Biologisch (Mist, Knochenmehl usw.) und Mineraldünger(Ammoniumnitrat, Superphosphat, Kaliumsulfat und andere gleichwertige Mittel) müssen jährlich angewendet werden. Aufgrund des sehr intensiven Triebwachstums sollte Stickstoff nicht in hohen Dosen ausgebracht werden. Ich empfehle, die folgenden Dosen pro Pflanze anzuwenden: 1. Jahr - 60 g Stickstoff (in 2 Perioden); vom 2. bis 7. Jahr - 80 g Stickstoff (in 3 Perioden), 30 g - Phosphor, 50 g - Kalium; 7. Jahr und darüber hinaus - 500 g Stickstoff (in 3 Termen), 150 g Phosphor (in 2 Termen), 260 g Kalium (in 2 Termen) und 75 g Magnesium enthaltend. Kiwis reagieren sehr empfindlich auf Kalk und Chlor. Nach Juli sollten Sie keine Düngemittel mehr auftragen und Kiwis nicht mit chlorhaltigen Präparaten düngen. Es ist notwendig, die Sauberkeit des Kreises um den Stamm zu überwachen, aber gleichzeitig darf der Boden unter den Reben nicht umgegraben oder gelockert werden. Actinidia hat ein oberflächliches Wurzelsystem und unter Bewässerungsbedingungen dringen die Wurzeln nur 50 cm tief ein. Daher ist es besser, das Unkraut von Hand zu entfernen, um die Pflanze nicht zu beschädigen.
Krankheiten und Schädlinge
Actinidia wird durch Krankheiten fast nicht geschädigt und die einzigen Schädlinge, die ich an Kiwipflanzen sah, waren Blattrollerraupen. Sie erscheinen in trockenen Sommern. Es ist leicht, sie zu bekämpfen. Ich führe eine einmalige Behandlung mit Inta-vir oder Iskra durch und nach 2-3 Tagen sind alle Pflanzen wieder „sauber“.

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Formen und Trimmen
Kiwis sind Weinreben, daher wende ich bei ihnen die für Weintrauben getesteten Formen an – Spaliere und Pergola. Bei der Bildung eines Spaliers ist es besser, 1,9 m hohe Akazien- oder Stahlbetonpfeiler zu installieren und dazwischen verzinkten Stahldraht in einer Höhe von 40, 90, 190 cm über dem Boden zu spannen. Diese Methode eignet sich für nördliche Regionen, wo die Pflanzen im Winter von Spalieren losgebunden und zum Schutz auf den Boden gebogen werden. In Gegenden mit milderem und wärmerem Klima ist es besser, eine Pergola zu bauen. Dazu werden T-förmige Eisenstangen mit einer Höhe von bis zu 2,5 m installiert. Der erste Draht wird in einer Höhe von 90 cm über dem Boden gezogen, der zweite in einer Höhe von 150 cm und der dritte in einer Höhe von 210 cm möglich, sowie Wandmontage. In den südlichen Regionen können Sie einen Pavillon mit Kiwi-Reben bedecken.
Ich halte den Schnitt für den wichtigsten Vorgang beim Kiwianbau, der für eine gute Beleuchtung sorgt. Die Beschneidungstechnik ähnelt dem Beschneiden Weinrebe. Ich bevorzuge das Beschneiden im Spätherbst und kombiniere es mit der Bildung eines Busches auf einem Spalier oder einer Pergola. Wie später im Frühjahr Wenn der Schnitt durchgeführt wird, wird umso mehr Melasse aus den Trieben freigesetzt, was sich negativ auf den Zustand der Pflanzen auswirkt. Bei gepflanzten zweijährigen Pflanzen schneide ich einjährige Triebe um 2-3 Augen ab. Im 3. Jahr schneide ich die alten Triebe ab, um die jungen Triebe wachsen zu lassen. Beim Schnitt im Herbst lasse ich nur die Triebe stehen, an denen sich Früchte bilden.
Bei einem Spaliersystem an einem Draht lasse ich nicht mehr als 2 Haupttriebe an den Pflanzen, auf denen ich ein System aus Fruchtzweigen bilde, die im Abstand von 30-40 cm voneinander angeordnet sind. Früchte bilden sich immer an der Basis der Triebe des laufenden Jahres und in den Folgejahren an den von ihnen ausgehenden Trieben. Nach 2-3 Lebensjahren der Rebe unterziehe ich die Fruchtzweige einem stärkeren Rückschnitt. Ich empfehle nicht, die Haupttriebe fest an den Draht zu binden, da dies das Holz durchschneiden und die Pflanze verletzen kann. Ich rate Ihnen außerdem, junge Triebe, die sich um den Draht wickeln, umgehend zu entwirren. Sie müssen sofort aufgedreht und an zwei bis drei Stellen über die gesamte Länge mit einem Gummiband gesichert werden. Geschieht dies nicht, wird sich der Trieb in ein paar Jahren so fest um den Draht wickeln, dass er sich selbst schneidet. Aus den gleichen Gründen darf auf keinen Fall eine Rebe auf einem Maschendrahtgeflecht „wachsen“ (Abb. 1).

Beim Beschneiden des Pergola-Typs bilde ich einen der kräftigsten Triebe in Form eines Mittelleiters. Wenn es die erforderliche Höhe erreicht hat – die Spitze der T-förmigen Stütze – beginne ich, Seitenäste zu formen, auf denen sich Fruchtholz bildet. Der Bau einer Pergola ist eine gemächliche Aufgabe (mindestens 5-8 Jahre), aber unterhaltsam. Dann bleibt nur noch der Ausdünnungsschnitt. Beim Beschneiden im Sommer kürze ich die in diesem Jahr entstandenen Triebe, so dass 5-6 Blätter übrig bleiben. Dieses Verfahren fördert die Bildung größerer Früchte. Während Sommerschnitt Ich entferne unterentwickelte Früchte (Abb. 2). Ich lasse die Fruchtzweige nicht länger als 3-4 Jahre an der Pflanze.
Kiwi-Vermehrung
Kiwi-Sorten werden wie andere Arten von Actinidien durch Samen, grüne und holzige Stecklinge, Schichtung und Veredelung vermehrt. Bei der Vermehrung von Kiwis bevorzuge ich Stecklinge. Im Herbst bereite ich Stecklinge vor, sobald die Blätter fallen, und kombiniere dieses Verfahren mit Herbstschnitt. Die Stecklinge müssen vor dem Beginn vorbereitet werden starker Frost Andernfalls wird ihre Rinde stark verholzt und sie wurzeln nicht gut. Ich lege vorbereitete etwa 40 cm lange Stecklinge hinein Plastiktüten, mit Sägemehl bestreuen und im Keller bei einer Temperatur von 1...5 °C lagern.
Anfang März schneide ich etwa 15-20 cm große Stecklinge, die aufgrund der Länge der Internodien unterschiedlich ausfallen – mit 1, 2 und 3 Augen. Zur besseren Durchwurzelung halbverholzter Stecklinge verwende ich Stimulanzien. Ich stelle Puder auf Talkbasis aus Indolylbuttersäure oder Naphthylessigsäure her, denen ich immer einen ganzen Vitaminkomplex hinzufüge. Da diese Säuren sehr schwer zu bekommen sind, können Sie fertige Präparate importierter oder importierter Produkte verwenden heimische Produktion. Kornevin wird beispielsweise in Fachgeschäften verkauft.

In der Gartenliteratur wird oft geschrieben, dass Flusssand zum Bewurzeln verwendet werden sollte. Da es sich jedoch um einen sehr feinen Anteil handelt, wird dieser Sand in 1-2 Monaten so stark komprimiert, dass der Luftaustausch im Substrat beeinträchtigt wird und dies zu einer Störung der Stoffwechselprozesse im Steckling führt. Ich verwende groben, gut gewaschenen Meersand. Dann „atmet“ der lockere Boden und versorgt die jungen wachsenden Wurzeln mit Sauerstoff. Und mit einer solchen Belüftung entwickeln sich im Gewächshaus weniger Schimmel, Fäulnis und Moose. Obwohl Indolylbuttersäure die Bildung eines stärkeren Wurzelsystems von Pflanzen stimuliert, wurzeln Stecklinge auch ohne den Einsatz von Wurzelbildungsstimulanzien erfolgreich – mit einer Nebelbildungsanlage. Ist eine solche Anlage nicht vorhanden, sollten die Stecklinge 3-5 mal täglich mit Wasser (Feinspray) besprüht werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
Vor dem Pflanzen wird ein schräger Schnitt an der Unterseite des Stecklings trocken in Wachstumspulver getaucht und bis zu einer Tiefe von 3–4 cm in einem Winkel von 45° in den Gewächshausboden gepflanzt (eine Schicht groben Sandes 5–8). cm dick, darunter befindet sich guter Gewächshausboden). Nach zwei Monaten Wurzelbildung pflanze ich die Pflanzen ein Blumentöpfe und stellen Sie es zur saisonalen Akklimatisierung und Überwinterung in ein unbeheiztes Gewächshaus. Die Überlebensrate der Stecklinge beim Herbststeckling beträgt 60-70 % (Abb. 3).
Zeigt bessere Root-Ergebnisse Sommerstecklinge. Im Juli schneide ich 15-20 cm lange Stecklinge aus einjährigen Trieben (Reben) und bewurzele sie nach dem gleichen Muster. Der Pflanzenertrag beträgt in diesem Fall 80-90 % (Abb. 4).
Kiwi vermehrt sich gut durch Samen. Um die Keimung der Samen zu beschleunigen, entferne ich sie aus vollreifen Früchten und schichte sie bei einer Temperatur von 5 °C (ich bewahre sie im Kühlschrank in einem Glas auf nasser Sand) innerhalb eines Monats. Danach setze ich es verschiedenen Temperaturen aus – ich bewahre es 2 Tage lang in einem Glas auf Raumtemperatur und nochmals für 5 Tage in den Kühlschrank stellen. Ich wiederhole den Vorgang dreimal und säe dann in hohen Schalen bis zu einer Tiefe von 3-4 mm und bedecke sie mit Folie. Dann verpflanze ich die Setzlinge in Reihen in ein Schulhaus (Abb. 5). Sobald der Stamm der Sämlinge einen Durchmesser von 6-7 mm (etwa die Größe eines Bleistifts) erreicht, pfropfe ich die Pflanzen in einen Spalt mit gleicher Dicke der Komponenten. Ich werde mich impfen lassen Wintermonate.
Sie können weiterhin Setzlinge züchten, ich werde sie an die örtlichen Gegebenheiten anpassen klimatische Bedingungen. Übrigens sind solche Pflanzen winterharter und haben eine stabile Immunität gegen Krankheiten – und das ist ihr Vorteil. Der Nachteil ist, dass unter den Sämlingen 70 % der Exemplare männlich sind; sie beginnen im 7. bis 8. Lebensjahr Früchte zu tragen, und aufgrund der genetischen Aufspaltung sind die Früchte der Sämlinge doppelt so groß wie die von die sortenreinen (vegetativ vermehrten). Wenn jemand solche unproduktiven Pflanzen auf seinem Grundstück hat, rate ich Ihnen, diese neu zu verpflanzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Die erste ist für junge 2-3 Jahre alte Pflanzen geeignet; sie wird durchgeführt, wenn sie sich in einem völligen Ruhezustand befinden. Der Wurzelstock wird in einer Höhe von 80 cm über dem Boden abgeschnitten, Sprossstecklinge mit 2-3 Augen werden in die Spalte eingepfropft. Die Transplantationsstelle wird fest verbunden und mit Lack bedeckt, da in den Spalt eindringendes Wasser zum Absterben der Transplantate führt.
Die zweite Umpfropfungsmethode eignet sich eher für 3-5 Jahre alte Büsche. Bei solchen Pflanzen werden 1-2 untere Triebe in den Spalt eingepfropft. Bei diese Methode Nachimpfung bleibt vollständig erhalten Oberteil Busch. Erste Ernte Sortenpflanzen Sie werden im Alter von 3–4 Jahren produziert, die Hauptfruchtperiode findet jedoch im Alter von 7–8 bis 40 Jahren oder mehr statt. Der durchschnittliche Ertrag einer Pflanze beträgt 50 kg, der Höchstertrag 60-90 kg. Die Produktivität wächst allmählich.
Nach dem Schälen der borstigen Schale werden Kiwis zur Zubereitung von Salaten, Marmelade, Gelees und Kompott verwendet. Sie werden auch mit verwendet therapeutischer Zweck, weil sie Rekordhalter für den Vitamin-C-Gehalt sind Ascorbinsäure eine Familie mit 3-4 Personen für das ganze Jahr. Kiwi ist eine wertvolle und sehr lohnende Nutzpflanze. Ich wünsche den Gärtnern Geduld und viel Glück bei der Arbeit mit dieser Pflanze!

Sicht Actinidien eine ziemlich üppig blühende Pflanze. Seine Stämme werden nie stark genug, um die Pflanzen damit über dem Boden zu halten auf eigene Faust. Unter den Wachstumsbedingungen muss die Pflanze an eine starke, stabile Stütze gewöhnt werden, auf der sich die Rebe frei fühlt und genügend Platz zum Wachsen hat.

Kommerzielle Kiwi-Züchter verwenden ein Design, das für alle Arten geeignet ist und aus Draht besteht, der zwischen zwei Meter langen T-förmigen Stützen gespannt ist, die einen Abstand von 4,5 bis 6 Metern haben. Indem Sie die Früchte opfern, die Kiwi-Rebe aber aus Schönheitsgründen verwenden, können Sie Pavillons, Pergolen oder sogar eine Hecke dekorieren.

Bildung von Pflanzenwachstum und Schnitt

Das Formen und Beschneiden der Pflanzen ist notwendig, um eine möglicherweise verhedderte Masse aus entlaufenen Trieben handhabbar und leicht zu ernten zu machen und die Rebe mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen Sonnenlicht für gute Fruchtbildung. Auch das Beschneiden regt an jährliches Wachstum neue Triebe, was sehr wichtig ist, da sich die Blüten und damit die Früchte an der Basis der Triebe der aktuellen Saison befinden.

Nicht alle neuen Triebe, die aus den Stängeln des Vorjahres wachsen, tragen Früchte. Möglicherweise hatten einige Stängel letztes Jahr nicht genug Sonne, oder die Rebe ist möglicherweise zu jung. Fruchtende Stängel bringen fruchtende Triebe mit etwa einem halben Dutzend Knospen hervor; Aus diesen Knospen können Triebe entstehen, die im folgenden Jahr Früchte tragen.

Bewurzelte Kiwi-Rebe Actinidien besteht aus Stamm, konstant Absperrungen und fruchttragend Stiele. Das Formen des Pflanzenwachstums und das Beschneiden erfolgt durch das Binden der Triebe an Stützen und das Beschneiden der Pflanze während der Wachstumsphase im Sommer und später, wenn sie ruhen. Das Ende des Winters, bevor die Knospen anschwellen, optimale Zeit zum Beschneiden im Ruhezustand.

Zuerst müssen Sie einen Stamm bilden, indem Sie einen kräftigen Spross so trainieren, dass er entlang des Pfostens wächst. Der Stamm sollte entlang und nicht um die Stütze herum wachsen. Dies erreichen Sie, indem Sie ihn in bestimmten Abständen an einer Stange festbinden. Wenn die Pflanze veredelt wurde, ist das sehr wichtig so dass der sich entwickelnde Stamm oberhalb des Transplantats beginnt.

Wenn der „Stamm“ knapp über der Mitte des Stützdrahtes wächst (während der Wachstums- oder Ruhezeit), ist es an der Zeit, dass sich zwei permanente Kordons entwickeln. Schneiden Sie den Stamm knapp unterhalb der Höhe des Mitteldrahts ab und formen Sie zwei Triebe, die von den oberen Knospen am Stamm entlang des Mitteldrahts in entgegengesetzte Richtungen wachsen.

Manchmal zeigt ein sich entwickelnder Stamm in seiner ersten Saison kaum Wachstum, bevor er überhaupt den Draht erreicht. Schneiden Sie in diesem Fall den Stamm in der Ruhephase der Pflanze in zwei Hälften. Dies wird in der nächsten Saison ein schnelles Wachstum anregen.

Schneiden Sie in der ersten Ruhephase nach der Bildung der Kordons überschüssige Triebe entlang der Stämme ab und reduzieren Sie die Kordons auf etwa 60 Zentimeter. Beschneiden Sie die Kordons in jeder Ruhephase und lassen Sie 60 Zentimeter der Triebe der vorherigen Saison übrig, bis sie die erforderliche Länge von 2 Metern in jeder Richtung entlang des Drahtes erreichen. Danach kürzen Sie die Kordons in jeder Ruhephase auf eine Länge von zwei Metern.

Fruchtstiele wachsen senkrecht zum Draht. Die Stängel sollten sich in einem Abstand von dreißig Zentimetern voneinander auf gegenüberliegenden Seiten des Kordons befinden; Schneiden Sie während der Ruhephase alle überschüssigen Stängel ab. Um die Fruchtstiele vor dem Wind zu schützen, binden Sie sie an seitlichen Drähten fest, wenn sie nicht zu steif sind. Die erste Ernte wird direkt an den Trieben dieser Stängel gebildet; Die zukünftige Ernte wird an Trieben aus den Zweigen dieser Stängel gebildet.

Die Bildung ist abgeschlossen und der jährliche Schnitt besteht darin, die Enden der Kordons jeden Winter genau auf die Länge zu kürzen, um die sie im Vergleich zum Vorjahr gewachsen sind. Aus den fruchttragenden Stängeln entstehen Zweige, die an der Basis Früchte tragen. Schneiden Sie diese Zweige während jeder Ruhephase so ab, dass über der Stelle, an der sie Früchte tragen, ein paar Knospen übrig bleiben (genauer gesagt vier Knospen). A. deliciosa und acht für kleinfrüchtige Arten). Aus diesen Knospen entstehen auch Triebe, die in den Folgejahren an der Basis Früchte tragen. Im Winter müssen diese Triebe außerdem bis auf einige Knospen oberhalb der Fruchtbildung zurückgeschnitten und ausgedünnt werden, um überlappende oder sich schlecht entwickelnde Triebe zu entfernen. Normalerweise bleibt für den nächsten nur ein starker Fruchtstamm übrig, entweder der ursprüngliche oder einer der Zweige Winterschnitt. Wenn der Fruchtstamm mit all seinen Zweigen zwei oder drei Jahre alt ist, beschneiden Sie ihn, um Platz für einen neuen Fruchtstamm zu schaffen.

Der Sommerschnitt von Kiwi Actinidias zielt darauf ab, das Wachstum der Rebe einzudämmen. An den Stämmen sollten sich keine Triebe befinden, also schneiden Sie sie ab, sobald Sie sie bemerken. Beschneiden Sie auch zu große Triebe. Verfilzte Triebe müssen zurückgeschnitten werden, bevor die Rebe zu ersticken beginnt. Ein weiterer Punkt beim Sommerschnitt: Fruchttriebe und deren Zweige kürzen, wenn sie zu hoch gewachsen sind.

Weil männliche Pflanzen Sie werden nur zur Blüte benötigt und können unmittelbar danach beschnitten werden, wodurch etwa 70 Prozent des letztjährigen Wachstums entfernt werden. Schneiden Sie ihre blühenden Triebe zurück, damit neue blühen können. nächstes Jahr. Die männlichen Reben müssen ihre Energie nicht für die Fruchtproduktion aufwenden, daher sind sie im Allgemeinen stärker und energischer als die weiblichen Reben.

Wenn die Pflanze auf einer Pergola steht, lassen Sie sie mehrere und nicht nur zwei dauerhafte Kordons bilden. Die Fruchtstände der Pflaume beschränken sich auf wenige Knospen. Dieser drastische Rückschnitt jedes Zweigs begrenzt die Anzahl der darauf befindlichen Früchte, diese Verringerung wird jedoch durch die Zunahme der Anzahl der Zweige an jeder Pflanze aufgrund der Zunahme der Anzahl der Kordons ausgeglichen.

Für eine maximale Fruchtbildung müssen alle Kiwiarten jährlich beschnitten werden. Sie sollten jedoch wissen, dass die Rebe Früchte trägt, wenn sie höchstens einmal im Jahr beschnitten wird. Dies war das Ziel beim Beschneiden der gepflanzten frosttoleranten Kiwis Zierpflanzen in alten Anwesen. Diese Reben mit ihren kleinen, grünen Früchten sind nicht immer leicht zugänglich eine riesige Menge Blätter schmücken die Pavillons.

Sie gilt als wärmeliebende Pflanze, in der Ukraine wurde jedoch eine frostbeständige Sorte entwickelt: Kiwi-Karpaten Stratona „Valentine“. Ohne Isolierung hält es Frösten von -25...-28°C stand. Die Pflanze bringt nicht nur leckere Früchte hervor, sondern ist auch eine gute Honigpflanze.

Die Früchte enthalten Vitamine (einschließlich C und E), Makro- und Mikroelemente (Mangan, Eisen, Phosphor, Kalzium, Kalium, Zink, Jod), Mineralien und eine ganze Serie biologisch aktive Substanzen.
Es handelt sich ausschließlich um ein Diätprodukt. Sie enthalten das Enzym Actinidin, das Proteine ​​abbaut, die Blutgerinnung normalisiert und zur Verbesserung der Funktion des Magen-Darm-Trakts beiträgt. Der Verzehr von Kiwi nach den Mahlzeiten hilft, Magenbeschwerden und Sodbrennen zu lindern.
Kiwi senkt den Cholesterinspiegel im Blut, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Immunität und fördert die Behandlung von Herz-Kreislauf- und onkologischen Erkrankungen.

Die Pflanze ist eine Rebe und braucht Unterstützung. Für gute Blüte Es werden 6 m² offene Buschfläche benötigt. Pflanzen mit kleinerer Kronenfläche sind nicht zur Blüte geeignet.

Das einhäusige Pflanze Es ist also nicht nötig, mehrere Büsche für die Fruchtbildung zu pflanzen.

Blüte und Fruchtbildung

Kiwi beginnt im 4. Jahr nach dem Pflanzen zu blühen und Früchte zu tragen, wenn die Pflanze gegeben wird günstige Konditionen für Wachstum und Entwicklung. Sie hat große weiße Blüten mit einem Durchmesser von 4–5 cm, die später cremig werden.
Die Blüte beginnt Ende Mai und dauert 7-10 Tage. Dadurch bilden sich grüne Eierstöcke, die schnell zu wachsen beginnen.

Die Früchte reifen allmählich ab Ende September. Die Reifezeit verlängert sich. Reife Kiwis fallen nicht ab, sondern halten sich fest an der Rebe fest.
Sie können bis zu 5 Monate gelagert werden, wenn sie leicht unreif gepflückt werden, d. h. die Früchte sind beim Pressen noch nicht weich. Lagern Sie Kiwis in kühlen Räumen bei einer Temperatur von 0-6°C.

Trimmen

Im zeitigen Frühjahr wirkt sich jede Beeinträchtigung des Buschwachstums negativ auf seine Entwicklung aus. Während dieser Zeit findet ein aktiver Saftfluss statt, so dass die Bildung der Krone erst nach deren Fertigstellung erfolgt, d.h. nachdem die ersten Blätter erscheinen. Und dann, im Sommer, bis zum Beginn des Herbstes, beschneiden sie überschüssige Triebe und brechen sie aus.

Pflege

Kiwi bevorzugt leicht sauren oder neutralen Boden, daher werden dieser Pflanze keine Asche und Kalk zugesetzt. Vor dem Pflanzen von Sämlingen wird schwerer Boden umgegraben und überall in der Fläche, in der sich das Wurzelsystem befinden soll, Sand, Blatthumus und Sägemehl hinzugefügt.

Der Großteil der Wurzeln befindet sich in der Oberflächenschicht in einer Tiefe von 40–50 cm, sodass die Pflanze keinen Regen benötigt reichlich gießen und reagiert gut auf ihn.

Graben Sie den Strauch nicht aus, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Der Boden wird mit Blatthumus oder Sägemehl gemulcht, was dient guter Dünger für eine Pflanze.

Es wird nicht durch Schädlinge beschädigt und muss daher nicht besprüht werden. Die Früchte reifen umweltfreundlich.

Reproduktion

Kiwi wird vegetativ vermehrt: durch grüne oder verholzte Stecklinge. Sie werden in Torftöpfe gepflanzt, sodass sie ohne Verletzungen ins Freiland gepflanzt werden können. Wurzelsystem Pflanzen.

Es hat eine erstaunliche Wachstumsrate: In der ersten Vegetationsperiode wächst ein Sämling von 5–20 cm auf eine Höhe von 2,5–3 m.

Die Büsche werden an sonnigen Standorten platziert. Junge Sämlinge wachsen schneller, wenn sie direkt im Schatten stehen Sonnenstrahlen im ersten Pflanzjahr.

Knoten zur Erinnerung

• Junge Triebe und Wurzeln der Pflanze locken Katzen an, daher werden die Sämlinge in den ersten 2-3 Jahren mit einem Netz vor diesen Tieren geschützt.
• Die in der Kiwi enthaltenen Vitamine werden danach nicht zerstört Wärmebehandlung wegen hoher Säuregehalt Fruchtfleisch.
• Ab dem 5. Lebensjahr erreicht der Busch einen Ertrag von 25 kg.