Viele Menschen mögen Flieder, weil dieser Strauch mit duftenden, üppigen Blütenständen keiner besonderen Pflege bedarf, aber gleichzeitig für jeden eine würdige Dekoration sein kann. Sommerhaus. Wenn Flieder blüht, ist es unmöglich, an dem duftenden Strauch vorbeizugehen, ohne ihm Aufmerksamkeit zu schenken.

Aber es gibt Situationen, in denen Flieder aus unbekannten Gründen aufhört zu blühen. In diesem Artikel werden wir versuchen herauszufinden, warum es nicht blüht und welche Arbeiten durchgeführt werden müssen, damit Blütenstände erscheinen.

Blühender Flieder: Bilder und Fotos

Sicherlich hat jeder schon einmal die Blüte des Flieders gesehen, und obwohl die meisten Menschen seine Blütenstände mit einem sanften Lilaton assoziieren, können die Farben der Knospen je nach Pflanzensorte sehr unterschiedlich sein.

Beobachten Sie, wie der Flieder blüht verschiedene Typen, können Sie dem Foto entnehmen (Abbildung 1). Sie helfen Ihnen bei der Auswahl beste Sorte zum Dekorieren eines persönlichen Grundstücks.

Zu welcher Jahreszeit blüht es?

Die Blütezeit einer Kulturpflanze hängt weitgehend davon ab klimatische Bedingungen. Die meisten Sorten beginnen Ende Mai zu knospen (z. B. Persisch, Ungarisch oder Gewöhnlich). Aber es gibt Sorten, die Anfang Mai blühen (zum Beispiel die chinesische Sorte).

Abbildung 1. Foto eines blühenden Busches

Wenn Sie den Duft dieses Strauchs im Sommer genießen möchten, empfehlen wir die Anpflanzung der Sorte Amur, die später als andere blüht – im Juli. Allerdings ist zu bedenken, dass der Beginn der Blüte maßgeblich von der Umgebungstemperatur abhängt. Wenn der Frühling früh und warm ist und die Temperatur konstant über +15 Grad bleibt, können Sie mit einem früheren Beginn der Blüte rechnen.

Warum Flieder nicht blüht: Gründe

Der Mangel an blühenden Sträuchern ist bei Gärtnern ein ziemlich häufiges Problem. Normalerweise wird dies erklärt unsachgemäße Pflege oder ein erfolglos gewählter Landeplatz.

Es gibt aber noch andere Gründe für die ausbleibende Blüte:

• Mangel an Licht- der häufigste Grund. Diese Kulturpflanze ist eine lichtliebende Pflanze und blüht nicht, wenn sie im Schatten von Bäumen oder in der Nähe von Gebäuden gepflanzt wird.
• Falsch ausgewählte Site kann auch dazu führen, dass der Zierstrauch nicht mit Knospen bedeckt wird. Es sollte nicht in Feuchtgebieten oder an Orten in unmittelbarer Nähe gepflanzt werden Grundwasser.
• Auswirkungen von Krankheiten und Schädlingen schwächt die Pflanze und verbraucht Nährstoffe für die Wiederherstellung der Triebe und nicht für die Knospenbildung.

Darüber hinaus kann die fehlende Blüte durch unsachgemäße Pflege erklärt werden: Mangel oder Überschuss an Düngemitteln, fehlender Schnitt oder übermäßiges Gießen.

Wie man Flieder zum Blühen bringt

Wenn Sie auf Ihrem Grundstück einen Sämling gepflanzt haben und dieser erfolgreich Wurzeln geschlagen hat, gewachsen ist, aber nicht zu blühen begonnen hat, sollten Sie die Pflegemethoden für den Strauch überdenken. Normal Gartenkultur wurzelt in jedem Gebiet gut, aber für sortenreine Sämlinge müssen besondere Bedingungen geschaffen werden.

Versuchen wir herauszufinden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Flieder blüht.

Pflege

Zunächst sollten Sie den richtigen Standort für die Bepflanzung auswählen. In der ersten Tageshälfte sollte es gut von der Sonne beleuchtet sein, in der zweiten ist mäßige Beschattung erlaubt. Außerdem sollte der Standort vor Zugluft und starken Windböen geschützt werden.

Notiz: Der Landeplatz sollte nicht sumpfig sein nahe Lage Grundwasser wirkt sich negativ auf das Wachstum von Sträuchern aus.

Der Boden sollte leicht und krümelig sein: Torf oder Sand. Wenn Ihr Standort schwere Böden hat, fügen Sie dem Pflanzloch ein spezielles leichtes Substrat für diese Kultur hinzu.

Nach dem Pflanzen wird der Strauch wie folgt gepflegt:(Abbildung 2):

• Bewässern Sie den Strauch regelmäßig, vermeiden Sie Staunässe im Boden und entfernen Sie Unkraut.
• Füttern Sie die Ernte im zeitigen Frühjahr mit organischen Düngemitteln;
• Anfang Mai ist eine mineralische Düngung erforderlich. Stickstoffdünger.

Abbildung 2. Pflege der Feldfrüchte in einem Sommerhaus

Darüber hinaus ist es notwendig, den Boden um den Strauch herum zu mulchen, um die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verhindern und das Wachstum von Unkraut zu stoppen.

Im Video erfahren Sie, wie Sie Flieder richtig pflegen, damit er regelmäßig blüht.

Bewässerung

Obwohl die Pflanze keine hohe Bodenfeuchtigkeit verträgt und in Feuchtgebieten praktisch keine Wurzeln schlägt, sollte die Pflanze regelmäßig gegossen werden.

IN heißes Wetter Es ist notwendig, nicht nur den Boden um den Strauch herum zu bewässern, sondern auch die Blätter zu besprühen. Das Wasser sollte nicht zu kalt sein, besser ist es, den Eingriff morgens oder abends selbst durchzuführen, damit keine Verbrennungen auf den Blättern entstehen.

Jedes Jahr muss mit Kalkmörtel gegossen werden: Mehrere Gramm Kalkpulver werden in einem Eimer Wasser aufgelöst und unter den Busch gegossen. Dies wird dazu beitragen, die Blüte anzuregen.

So beschneiden Sie Flieder, damit er blüht

Der Schnitt spielt eine wichtige Rolle bei der Stimulierung der Blüte. Dies kann nicht im Herbst durchgeführt werden, da durch das Entfernen überschüssiger Triebe die Knospenbildung gestoppt wird und der Strauch im nächsten Jahr möglicherweise nicht blüht (Abbildung 3).

Notiz: Es wird empfohlen, überschüssige Zweige unmittelbar nach der Blüte zu entfernen.

Abbildung 3. Diagramm zum Beschneiden von Sträuchern

Der Busch wird alle drei Jahre verjüngt. Schneiden Sie dazu alle Äste aus, die die Krone verdicken oder im Strauch wachsen. Außerdem ist es notwendig, alle alten und trockenen Triebe zu entfernen. Schnittflächen müssen abgedeckt werden Gartenlack oder Ölfarbe, um zu verhindern, dass Infektionen in die Wunde gelangen.

Schädlinge und Krankheiten

Flieder ist wie andere Gartenpflanzen anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Um dies zu verhindern, wird vorbeugendes Sprühen durchgeführt Bordeaux-Mischung oder speziell Chemikalien gegen Insekten.

Die häufigsten Pflanzenkrankheiten und Schädlinge sind(Abbildung 4):

1. Pilze provozieren die Bildung von Flecken verschiedene Formen und Größen auf den Blättern. Anschließend beginnen die Blätter und Blütenstände abzufallen. Um die Ausbreitung von Pilzen zu verhindern, müssen alle beschädigten Blätter und Triebe gesammelt und verbrannt, der Busch mit Kaliumdünger gefüttert und mit Kupferpräparaten besprüht werden.
2. Spätfäule führt dazu, dass sich die Knospen am Strauch nicht öffnen und die Rinde bedeckt wird braune Flecken. Die Blätter beginnen sich zu kräuseln und die Blütenstände trocknen aus. Alle betroffenen Pflanzenteile werden entfernt und verbrannt, anschließend werden sie mit Bordeaux-Mischung besprüht.
3. Nematoden zum Absterben der Wurzeln führen, wodurch der Busch allmählich seine Blätter abwirft und austrocknet. Um den Schädling zu beseitigen, ist es notwendig, alle beschädigten Teile abzuschneiden und zu verbrennen und den Boden mit speziellen Chemikalien gegen den Schädling zu behandeln. Zur Vorbeugung können Sie dekorative Zwiebeln in der Nähe des Busches pflanzen.

Abbildung 4. Hauptkrankheiten und Schädlinge der Kulturpflanze: 1 – Pilzkrankheiten, 2 – Spätfäule, 3 – Nematoden

Krankheiten vorzubeugen ist viel einfacher als sie zu behandeln, daher sollten Sie umgehend alle Unkräuter entfernen, den Boden regelmäßig düngen und eine vorbeugende Behandlung mit Kupferpräparaten und Bordeaux-Mischung durchführen.

In welchem ​​Jahr blüht Flieder nach dem Pflanzen?

Der Strauch kann bereits im ersten Jahr nach dem Pflanzen mit Blütenständen bedeckt sein. Es ist jedoch besser, diese Knospen sofort zu entfernen, um zu verhindern, dass der Busch blüht. Dies ist zum Speichern notwendig Vitalität Pflanzen. Im zweiten Jahr können Sie die Blütenstände stehen lassen.

Diese Bedingungen gelten jedoch nur für veredelte Setzlinge. Wenn die Kultur durch Samen, Schichten oder Stecklinge angebaut wurde, erfolgt die volle Blüte erst 4-5 Jahre nach der Pflanzung.

Hortensie ist eine der schönsten Gartenpflanzen, deren Blüten viele Schattierungen haben können. Es gibt verschiedene Hortensienarten, aber alle haben recht große Blütenstände, die aus vielen kleinen Früchten und mehreren großen, sterilen Blüten bestehen. Hortensien beginnen im Alter von fünf Jahren zu blühen, aber manchmal auch reife Pflanze blüht nicht. Dass Hortensien im Garten nicht blühen, kann mehrere Gründe haben.

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Gründe für den Mangel an Blumen

Beim Kauf einer Hortensie kommt es vor allem auf die Auswahl an die richtige Sorte, die im Klima der Region Wurzeln schlagen und überleben können Winterkälte. Bei richtiger Sortenwahl kann der Blütenmangel durch einen der folgenden Faktoren verursacht werden:

• Ungeeignetes Klima – Hortensien sind eine ziemlich wärmeliebende Pflanze; beim Umpflanzen in neue Bedingungen kann es zu Stress kommen. In einem ungewöhnlichen Klima entwickeln sich keine generativen Knospen. Bevor Sie eine Blume kaufen, müssen Sie herausfinden, unter welchen Bedingungen sie gewachsen ist.
• Unzulänglichkeit des Wurzelsystems: Junge Hortensien haben eher fragile und schwache Wurzeln; nach der Transplantation blühen solche Pflanzen möglicherweise zwei bis fünf Jahre lang nicht.
• Junge Pflanzen bilden keine Blüten; für die Blüte sollte das Alter der Hortensie bei 5 Jahren beginnen.
• Falscher Schnitt – wenn Sie jedes Jahr falsch schneiden, blühen keine oder nur sehr wenige Blüten.
• Kalt – die Pflanze muss für den Winter abgedeckt werden, wobei vorsichtig und vorsichtig vorgegangen werden muss. Wenn Sie die Hortensie nicht ausreichend abdecken, frieren die Triebe ein; wenn Sie die Hortensie zu fest abdecken, besteht die Gefahr, dass die Zweige beschädigt werden.
• Eine unsachgemäße Fütterung kann einer der Gründe dafür sein, dass Blumen nicht blühen.
• Schlechter Boden – die Pflanze stellt hohe Ansprüche an die Qualität der Düngemittel und den Boden, auf dem sie wächst.
• Künstliche Stimulierung der Blüte – wenn die Blume vor dem Verkauf mit Düngemitteln getropft wurde, um ein üppig blühendes Aussehen zu simulieren, kann es sein, dass es im nächsten Jahr überhaupt keine Blumen mehr gibt. Damit der Strauch Blüten tragen kann, bedarf er der richtigen Pflege.

Wie kann man einer Pflanze zum Blühen verhelfen?

Vor dem Kauf müssen Sie den Verkäufer fragen, unter welchen Bedingungen die Hortensie angebaut wurde – im Gewächshaus oder im Freiland. Eine Gewächshausblume braucht lange, um sich zu akklimatisieren. Sie sollten also nicht sofort auf die Blüte warten.

Um den Prozess der Gewöhnung der Blume an den neuen Boden zu beschleunigen, wird empfohlen, beim Umpflanzen einen Klumpen des Bodens, in dem die Hortensie ursprünglich wuchs, an den Wurzeln zu belassen.

In den ersten zwei Monaten erfolgt die Düngung durchschnittlich alle zwei Wochen. Es ist besser, einen auf Hortensien spezialisierten Dünger zu wählen, aber auch Dünger für Azaleen und Heidekraut ist geeignet. Eine Pflanze, die mit Düngemitteln tropfbewässert wurde, kann sich im Freiland nicht selbst ernähren – eine solche Blume wird im Laufe von ein oder zwei Jahren nach und nach von einem Überschuss an Ergänzungsnahrungsmitteln entwöhnt.

Landeregeln

Hortensien sollten im zeitigen Frühjahr gepflanzt werden, nachdem der Schnee geschmolzen ist, aber bevor Knospen an den Gartenbäumen erscheinen.



Am besten bohren Sie Löcher für den Busch mit einem Durchmesser von etwa einem halben Meter und etwa der gleichen Tiefe. Beim Pflanzen werden die Wurzeln etwas beschnitten, bei jungen Pflanzen ist dies nicht notwendig.

In der Mitte des Pflanzlochs müssen Sie einen kleinen Erdhügel errichten und diesen gleichmäßig verteilen. Wurzelsystem entlang der Pisten. Der Boden wird fest verdichtet und anschließend reichlich bewässert.

Das Mulchen des Bodens erfolgt im Frühjahr vor der Blüte und im Herbst, bevor die Pflanze für den Winter versteckt wird. Die Mulchschicht sollte etwa 8 cm dick sein Paniculata-Hortensien Es ist besser, lehmigen Boden mit Torfzusatz zu wählen.



Äste beschneiden

Bei Hortensien befinden sich die Blüten an den Trieben des Vorjahres, weshalb die Hortensie bei einem jährlichen Schnitt nicht blüht. Obwohl Hortensien schnell wachsen, bilden sich Blütenstände nur an gesunden und kräftigen Trieben. Im Frühjahr können Sie getrocknete und gefrorene Zweige beschneiden, dies sollten Sie jedoch nicht im zeitigen Frühjahr tun.



Bester Begriff für den hygienischen Schnitt - Mitte April und Anfang Mai.

Es müssen lediglich vertrocknete und nicht lebensfähige Triebe entfernt werden. Sie können den Busch auch ausdünnen, indem Sie geschwächte Nulltriebe entfernen. Wenn Sie mehr als zwei oder drei reife Knospen von einem Zweig abschneiden, kommt es möglicherweise nicht zur Blüte.

Bevor es kalt wird, ist es besser, alle Blütenstände abzuschneiden, aber alle lebensfähigen Knospen sollten übrig bleiben.



Richtiger Köder

Sie können Hortensienblüten nicht mit Stickstoffdüngern überfüttern, da sie sonst im Winter gefrieren und absterben. Bei Hortensien sollten Düngemittel in der folgenden Reihenfolge ausgebracht werden:

• Zu Frühlingsbeginn - Stickstoffdünger für eine üppigere Blüte;
• Im Sommer - Kalium, damit die Pflanze nicht austrocknet und Blüten und Triebe erhalten bleiben;
• Im Herbst - Phosphate, um Frostbeständigkeit und erfolgreiche Überwinterung zu entwickeln.

Junge Hortensien benötigen möglicherweise auch Aluminiumsalze. Ammoniumsulfat, Düngemittel mit Superphosphat sowie speziell entwickelte Düngemittel mit allen für die Blüte notwendigen Mikroelementen eignen sich gut für Hortensien.



Schutz vor der Kälte

Ab Ende September müssen Sie die Hortensie in zwei Schichten mit Gewächshausfolie oder Lutrasil umwickeln.

Ab Mitte Oktober können Sie die Pflanze für den Winter verstecken. Bevor Sie die Pflanze bedecken, müssen Sie alle Blütenstände abschneiden und die Knospen zurücklassen. Pflanzen unter fünf Jahren werden sofort mit Erde oder Torf bedeckt, alte dicke Büsche können auf diese Weise jedoch zerbrochen werden.

Damit die Hortensie nicht beschädigt wird, ist es notwendig, eine Einstreu aus Steinen, Zweigen, Blättern und Nadelzweigen zu bauen und die Pflanze vorsichtig darauf zu legen, damit der Stamm und die Triebe nicht beschädigt werden, sie mit Seilen zu sichern und Machen Sie oben einen Erdhügel. Im Frühjahr muss die Böschung entfernt werden, bei Nachtfrösten muss die Hortensie jedoch bis Ende Mai mit Lutrasil oder Folie abgedeckt werden. Dies ist besonders wichtig für junge Pflanzen – es trägt dazu bei, mehr Triebe und lebensfähige Knospen zu erhalten.



Bewässerungsanforderungen

Hortensien sind feuchtigkeitsliebend, aber verschiedene Sorten unterschiedliche Anforderungen zur Beleuchtung: Einige Arten müssen in schattigen Bereichen gepflanzt werden, andere hingegen in der Sonne. Eine der launischsten Arten sind breitblättrige Sorten– Sie benötigen viel Feuchtigkeit und wachsen hauptsächlich an Orten mit guter Beleuchtung. Es ist notwendig, ein Gleichgewicht zwischen Beleuchtung und Flüssigkeitszufuhr der Pflanzen aufrechtzuerhalten.



Für die Bewässerung benötigen Sie Wasser mit leicht saurem Milieu; Leitungswasser ist nicht geeignet, da es das Gleichgewicht auf die alkalische Seite verschiebt, was den Pflanzen schadet. Sie können es mit Regenwasser gießen oder mehrere Tage lang mit Leitungswasser stehen lassen. Wenn eine Bewässerung dringend erforderlich ist, können Sie die erforderliche Flüssigkeitsmenge in einem offenen Behälter aufkochen. Dies hilft, pflanzenschädliche Verunreinigungen zu verdampfen und überschüssige Wasserhärte zu beseitigen.

Um den Säuregehalt des Bodens aufrechtzuerhalten, können Sie der Flüssigkeit während des Gießens eine kleine Menge hinzufügen. Zitronensäure, Kefir oder schwache Essiglösung.

In der heißen Jahreszeit müssen Sie die Pflanze ziemlich oft und reichlich gießen, etwa 20 Liter pro erwachsene Pflanze, aber Sie dürfen keine übermäßige Feuchtigkeit erzeugen, da sonst das Wurzelsystem verrottet. IN regnerischer Sommer die Bewässerungshäufigkeit wird um ein Vielfaches reduziert.



Sie können den Säuregehalt des Bodens anhand der Farbveränderung von Hortensien beurteilen: In sauren Böden haben die Blüten einen bläulichen Farbton, in neutralen Böden sind sie weiß oder orange, und wenn der Boden ausgelaugt ist, verfärben sie sich rosa oder lila.

Reproduktionsmethoden

Die Vermehrung von Hortensien durch Stecklinge erfolgt am besten Anfang Juli und bis Mitte Juli erfolgt die Vermehrung durch Stecklinge von Jungpflanzen. Sie müssen Triebe ohne sichtbare Krankheiten wählen, die nicht verwelkt sind und große Knospen haben. Der Schnitt der Stecklinge erfolgt morgens, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Dies geschieht am besten von den Seiten der Pflanze aus.



Die Spitzen mit Knospen müssen beschnitten, die unteren Blätter abgeschnitten und mehrere Tage in einer wachstumsfördernden Lösung aufbewahrt werden. Sie können die Lösung selbst herstellen, indem Sie dem Wasser eine kleine Menge Honig hinzufügen.

Nachdem sich Kallus gebildet hat, werden die Triebe in eine reichlich angefeuchtete Mischung aus Sand und Torf gepflanzt, die im Verhältnis von einem Teil Sand zu zwei Teilen Torf hergestellt wird. Es empfiehlt sich, die Stecklinge täglich zu gießen und auch die Blätter einzusprühen. Unter geeigneten Bedingungen wurzeln die Triebe innerhalb eines Monats.

Es ist unmöglich, Hortensien im Freiland durch Samen zu vermehren – es ist notwendig, die Pflanze in den ersten zwei Jahren in einem Topf zu züchten und sie dann mit allen Vorsichtsmaßnahmen in Gartenerde zu pflanzen. Erfahrene Gärtner können versuchen, Nachkommen durch Schichtung zu vermehren , oder teilen Sie den Busch in mehrere Teile.

Sortenauswahl

Damit sich die Pflanze in ihrer ganzen Pracht zeigt, müssen Sie eine Wahl treffen frostbeständige Sorte, die nach der Überwinterung nicht absterben:

• Eine dieser frostbeständigen Blüten ist unter bestimmten Bedingungen die Paniculata-Hortensie Mittelzone Dieser Strauch wird bis zu zwei Meter hoch. Seine Blütenstände haben die Form von lila Blütenständen. Die Sorte bevorzugt leicht saure oder lehmige Böden.
• Baumhortensien sind mit einer Wuchshöhe von eineinhalb bis zweieinhalb Metern eine der kälteresistentesten Arten. IN warmer Winter Es muss nicht abgedeckt werden, und im Allgemeinen ist es erforderlich weniger Wartung als andere Hortensien.
• Großblättrige Hortensien erfordern viel Aufmerksamkeit und vertragen keine Kälte. Es kann sowohl an den Trieben des letzten Jahres als auch an den Trieben, die dieses Jahr gewachsen sind, blühen.
• Eichenlaubhortensien zeichnen sich neben Blüten auch durch sehr schöne lockige Blätter aus. Sie verträgt kein kaltes Wetter und kann nur in Gewächshäusern oder im Süden des Landes wachsen.

Vor dem Kauf sollten Sie auf das Vorhandensein von Knospen achten: Wenn welche vorhanden sind, wurde die Pflanze künstlich gefüttert und es wird für sie schwieriger, Wurzeln zu schlagen. Wenn Sie die Pflanze richtig pflegen und versorgen benötigte Menge Feuchtigkeit und Düngemittel, es wird Sie mit üppigen Blütenständen und einer Vielzahl von Farben begeistern.

Es ist eine erstaunliche Sache – im Winter freut sich ein Mensch über das weiße Gewand der Erde, flauschige Schneeflocken, die vom Himmel fallen, starken Frost, aber sobald der erste Frühlingsmonat kommt, spüren wir plötzlich, wie müde wir von Schwarz und Weiß sind Winterbild! Der Körper sehnt sich nach Wärme und Licht, die Augen nach leuchtenden Farben und jeden Frühling scheint die Seele aus ihrer Hülle hervorzutreten in eine erneuerte Welt, die zu neuem Leben erwacht.

Die ersten Frühlingsblumen in Wald und Wiesen

Die ersten aufgetauten Stellen sind gerade im Wald aufgetaucht, und auf ihnen brodelt bereits das für das Auge unsichtbare Leben – verschiedene Larven und Insekten sind in der Erde erwacht, die Erde selbst ist bereit, jedes Lebewesen, jede kleinste Klinge in ihren Schoß aufzunehmen aus Gras. Und jetzt beginnen zwischen den Inseln aus porösem Schnee die kräftigsten Blumen zu erscheinen – Schneeglöckchen. Normalerweise nennen wir alle Frühlingsprimeln Schneeglöckchen, obwohl das echte Schneeglöckchen – Galanthus – nur eine von vielen Arten ist Frühlingsprimeln. Dies ist die allererste Blüte im Frühling und sie wächst nicht in allen Regionen. Die Blume sieht aus wie eine kleine weiße Laterne auf einem dünnen Stiel. Es hält Temperaturen bis -10 Grad stand. Nur bei solcher Kälte wird er zerbrechlich dünnes Glas. Doch sobald die Sonne herauskommt, erwacht Galanthus zum Leben.

Zarte Schneeglöckchen – Erwachen der Natur

Die slawische Legende besagt, dass die alte Frau Winter eines Tages beschloss, den Frühling nicht auf die Erde kommen zu lassen. Die Blumen hingen vor Angst herab, ein Schneeglöckchen hatte keine Angst und öffnete seine Blütenblätter. Die Sonne sah ihn, wärmte mit ihrer Wärme alles auf der Erde und machte den Weg frei für den schönen Frühling. Seitdem sind Frühling und Schneeglöckchen untrennbar miteinander verbunden.



Die ersten Frühlingsblumen, die vielerorts auch Schneeglöckchen genannt werden, sind nichts anderes als Traumgras, Corydalis oder Hexenschuss. Man sagt, dass die Blätter des Hexenschusses einst so groß und breit waren, dass sich der aus dem Paradies vertriebene Satan dahinter verstecken konnte. Doch als der Erzengel Michael sein Versteck entdeckte, warf er einen Pfeil auf ihn. Und die Blätter des Traumgrases blieben durchschossen – in dünne Scheiben geschnitten. Der Hexenschuss blüht auch mit Minustemperaturen. Wie sich herausstellt, liegt das ganze Geheimnis dahinter im Kelch der Blume. Es sammelt wie ein Hohlspiegel die Sonnenwärme. Und die Temperatur im Inneren der Tasse beträgt +8 Grad.

Welche anderen Blumen erscheinen im Frühling zuerst?

Etwas später als das Schneeglöckchen blüht das sonnengelbe Frühlings-Adoniskraut oder Adonisröschen. In einigen Gegenden wird es auch Starodubka genannt.



In russischen Dörfern ist der Frühling die Zeit, in der das Geflügel mit dem Schlüpfen seiner Küken beginnt. Zu dieser Zeit war es strengstens verboten, sowohl Adonisgras als auch Traumgras mit nach Hause zu nehmen; man glaubte, dass diese Blumen künftigen Vogelnachwuchs schädigen könnten.

Der Frühling ist gekommen, es ist Zeit zu blühen. Es ist Zeit, dass die Luft mit Frühlingsdüften erfüllt wird. Jede Blume schaut uns an, als wolle sie etwas sagen. Wenn Sie genau hinhören, können Sie vielleicht verstehen, was die Blumen sagen?

Nur wenige Menschen wissen, dass Flieder mit Olivenbäumen verwandt ist. Diese Pflanze verträgt sowohl Frost als auch Trockenheit, so schön und unprätentiös Zierpflanze muss schauen. In der Regel werden Flieder in der zweiten Augusthälfte oder der ersten Septemberwoche gepflanzt. Dies gilt jedoch nicht für alle Sorten. Eine Fliederpflanzung im April ist also möglich, wenn es sich um einen Kletterflieder handelt.

Es ist wichtig, mehrere Bedingungen einzuhalten richtige Landung lila:

• An der Stelle, an der Flieder gepflanzt wird, sollte der Boden leicht alkalisch oder besser neutral sein und eine hervorragende Durchlässigkeit aufweisen.
• Flieder blüht nur, wenn es genug davon gibt Sonnenstrahlen am Morgen. Lichtmangel verlangsamt das Wachstum und verringert die Blüte des Flieders.
• Es ist ratsam, den Ort, an dem der Flieder wächst, vor Wind zu schützen.
• Der ideale Ort zum Pflanzen von Fliedersträuchern ist ein Hang von Südwesten.
• Beim Pflanzen in die Erde geben organische Düngemittel, später - Mineral.
• Das Einpflanzen von Flieder in den Boden im Frühling oder Herbst erfolgt am besten bei bewölktem Wetter oder am Abend.
• Die Löcher zum Pflanzen von Flieder-Setzlingen im Frühjahr sollten steile Wände und eine Größe haben, die der Beschaffenheit des Bodens entspricht (je höher die Fruchtbarkeit, desto größer die Löcher).
• Flieder mit geschlossenem Wurzelsystem pflanzen, heißt es erfahrene Gärtner, ist es viel einfacher, Flieder mit einem offenen Wurzelsystem zu pflanzen.
• Wenn Sie im Frühjahr Fliedersämlinge pflanzen, kommt es nicht zur Blüte im selben Jahr, weshalb es besser ist, Flieder im Herbst zu pflanzen.
• Das Pflanzen von Flieder mit Stecklingen ist sogar ein arbeitsintensiver Prozess Vorbereitungsphase nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie werden während der aktiven Blütezeit gepflanzt und im Herbst werden Flieder gepflanzt offenes Gelände, und zur Pflege von Sämlingen gehört unbedingt auch der Schutz des Wurzelsystems vor Frost.

Fliederpflege

Damit blühende Flieder das Auge möglichst lange erfreuen, sollten bei der Pflege folgende Vorgehensweisen beachtet werden:

• In der ersten Sommerhälfte müssen Fliederbüsche reichlich gegossen werden;
• Eine regelmäßige Unkrautentfernung ist erforderlich Baumstammkreise;
• Flieder jeder Sorte muss beschnitten werden: Nach dem ersten Jahr - Ausdünnung, nach dem dritten Jahr muss er „geformt“ werden. Ausbreitungsform auf eigene Faust;
• Zur Fliederpflege gehört auch das Beschneiden von Rhizom-„Ablegern“ und Wurzeltrieben;
• Kletterflieder benötigen Unterstützung, damit sie in die Höhe wachsen.
• Ein Drittel der Blütenstände großzügig bedecken blühender Flieder muss entfernt werden.

In welchem ​​Jahr blüht Flieder nach dem Pflanzen?

Das Jahr, in dem Flieder nach dem Pflanzen blüht, hängt davon ab, wann und auf welche Weise er gepflanzt wurde. Das wird jedenfalls im nächsten Frühjahr nicht passieren. Noch dümmer ist es, nach dem Pflanzen von Flieder im Frühjahr mit Blütenständen zu rechnen. Der Zeitpunkt der ersten Blüte liegt in der Regel zwei bis drei Jahre nach der Pflanzung. Flieder blühen nach dem Pflanzen, manchmal sogar erst nach 5 Jahren.

Jede der Fliedersorten blüht sehr schön. Flieder sehen am Stamm (Stamm ohne Seitentriebe) großartig aus. Standard-Flieder lassen sich übrigens einfacher formen. Aber Zwergflieder blüht zweimal im Jahr.

Fliederprobleme und Krankheiten

Flieder kann an folgenden Krankheiten leiden:

• Gelbfärbung der Blätter aufgrund von Feuchtigkeitsmangel oder Nährstoffe(Zink, Eisen, Magnesium).
• · Kräuseln und Vergilben der Blätter aufgrund eines Ungleichgewichts in der Entwicklung des Wurzelsystems und des oberirdischen Teils der Pflanze.
• Virusinfektion:
• Ringfleckigkeit;
• Chlorotischer Blattfleck;
• Ringfleck usw.
• Mykoplasmen-Erkrankungen sind beim Flieder am Auftreten sogenannter „Hexenbesen“ zu erkennen.
• Bakterienfäule Flieder befällt Blätter, Triebe, Blütenstände und Knospen. Es erscheint im zeitigen Frühjahr in Form kleiner feuchter Flecken, die schnell wachsen und schwarz werden.
• Die Verticillium-Welke des Flieders entsteht durch eine Pilzinfektion und äußert sich in einem allmählichen Absterben der Pflanze von oben beginnend (die Blätter werden braun, trocknen aus und fallen ab).

Normalerweise widersteht Flieder erfolgreich Krankheiten, aber Vorbeugung ist notwendig. Einige Krankheiten, beispielsweise virale, können nicht geheilt werden. Daher gibt es nur eine Methode, mit ihnen umzugehen: den Busch zu entwurzeln. Gärtner sagen, dass das Pflanzen von Flieder im Frühjahr mit einem geschlossenen Wurzelsystem besondere Pflege und Schutz vor Krankheiten erfordert. Allerdings bedürfen auch im Herbst gepflanzte Flieder regelmäßiger Vorbeugungsmaßnahmen.

Gartenjasmin: Pflanz- und Pflegefunktionen

Der Duft von Jasmin ist seit der Kindheit bekannt. Ein wunderbares Wunder im Garten der Eltern! Ein riesiger, sich ausbreitender Strauch mit sternförmigen, schneeweißen und cremefarbenen Blüten lockt mit seinem exotischen und süßen Duft. Kein anderer Strauch hat ein so duftendes und ausgeprägtes Aroma. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Jasmin in Ihrem Garten anbauen.

• Jasmin pflanzen und pflegen
  • Jasmin für den Winter vorbereiten
• Methoden zur Vermehrung von Jasmin
• Woran leidet Jasmin und welche Schädlinge kann er schädigen?
• Tipps zur Pflege von Gartenjasmin
• Arbeite an der Erstellung einer Landschaftskomposition

Im Lateinischen klingt Scheinorange wie Philadelphus. Die Pflanze ist nach Kleopatras Sohn Ptolemaios Philadelphus benannt. Sein ganzes Leben lang liebte er duftende Blumen und Weihrauch. Und die Leute nennen es Scheinorange. In der fernen Vergangenheit wurde eine Pfeife aus zweigartigen, geraden Trieben hergestellt, von denen ein Teil „Chubuk“ genannt wurde. Das Holz des Busches ist hart und wird daher zur Herstellung von Flöten, Pfeifen und anderen Kunsthandwerken verwendet.

Jasmin pflanzen und pflegen

Um eine schöne und gepflegte Pflanze zu züchten, sollten Sie bestimmte landwirtschaftliche Techniken kennen und befolgen.

• Die Pflanze verträgt Schatten und kann daher sowohl an schattigen Standorten als auch in der Sonne wachsen. An einem gut beleuchteten Ort gepflanzter Jasmin blüht üppiger und entwickelt sich schneller.
• Das Pflanzen von Jasminsämlingen kann im Herbst oder frühen Frühling erfolgen. Diese Zeiträume sind günstig für die Wurzelbildung und Entwicklung junger Pflanzen.

Erde zum Pflanzen von Gartenjasmin

• Jasmin ist nicht wählerisch, was den Boden angeht, aber nur auf fruchtbarem Boden kann er seine ganze Pracht entfalten. Der Strauch verträgt kein stehendes Wasser, daher muss er in einer hohen Lage oder durch Vorentwässerung aus Schotter und Sand gepflanzt werden. zerbrochene Ziegelsteine oder Kies. Die Schichthöhe muss mindestens 15 cm betragen.



• Für einen Sämling müssen Sie ein 50 cm tiefes Loch graben, es mit fruchtbarer Erde füllen und 30 g Nitrophoska hinzufügen. Beim Pflanzen ist darauf zu achten, dass das Wurzelsystem nicht tiefer als 3 cm in den Boden eindringt. Der Boden um den Sämling herum wird verdichtet und reichlich bewässert.

Jasminsträucher füttern

• Die Fütterung der Scheinorangenbüsche beginnt ein Jahr nach dem Pflanzen.
• Mineraldünger. Für 10 Liter Wasser benötigen Sie: Superphosphat – 30 g; Harnstoff - 15 g; Kaliumsulfid - 15 g. Alle Zutaten werden in einem Eimer Wasser verrührt und der Inhalt unter 1-2 Jasminsträucher gegossen. Verblühte Sträucher sollten durch Zugabe von 15 g Kalium und 20 g Superphosphat zum Boden gefüttert werden.
• Organische Düngemittel. Gülle hat sich gut bewährt. Um zu verhindern, dass die Pflanze verbrennt, wird organischer Dünger im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt. Es wird empfohlen, diese Fütterung einmal im Jahr durchzuführen. Sie können Birken- oder Apfelasche verwenden und diese in die Erde unter dem Jasmin einbetten. Für einen Busch reichen 100 g Dünger.

Bildung eines Jasminstrauchs und Anti-Aging-Schnitt

Oft, hohe Sorten Gartenjasmin nimmt eine asymmetrische Form an, die mit unterschiedlichen Wachstumsraten der Pflanze verbunden ist. Um es ordentlicher zu machen, ist ein regelmäßiger Formschnitt erforderlich.

• Jasmin hinzufügen schöne aussicht während der Vegetationsperiode möglich. Zu Beginn des Frühlings, wenn es warm wird, ist es notwendig, lange Äste ein wenig zu beschneiden und schwache um die Hälfte zu kürzen. Dieses Verfahren fördert das aktive Wachstum junger Triebe.
• Mit der Zeit wächst der Busch, die Zweige werden kahl und ersticken die Pflanze. Zweifellos schmückt ein solcher Look keinen Jasmin. Zur Durchführung erforderlich Anti-Aging-Schnitt.



• Mit Beginn des Frühlings werden 4-5 Stämme auf einen halben Meter gekürzt und alle anderen Triebe bis auf den Boden abgeschnitten. Um die Entstehung von Pilzkrankheiten zu verhindern, müssen kahle Stellen behandelt werden. Gartenvariante - gutes Mittel um die Pflanze zu schützen. Mulchen Sie das Oberflächensubstrat mit Kompost und gießen Sie Königskerzenaufguss auf den Boden. Während der Vegetationsperiode liebt Jasmin regelmäßiges Gießen, 20–30 Liter pro erwachsene Pflanze.
• Aus ruhenden Knospen wachsen junge Triebe. Sie werden fast vollständig entfernt. Es wird empfohlen, an jedem Baumstumpf nur die 2-3 stärksten Äste zu belassen. Sie werden die Basis des neuen Busches sein. Innerhalb eines Jahres nimmt Jasmin ein anständiges Aussehen an und nach 3 Jahren können Sie sich an der Blüte erfreuen.
• Sanitärer und kosmetischer Schnitt findet jedes Jahr statt. Sie sollten den Strauch ausdünnen, überschüssige Triebe entfernen und Blüten, die ihr attraktives Aussehen verloren haben, umgehend entfernen.

Jasmin für den Winter vorbereiten

• Ein ausgewachsener Jasminstrauch braucht keinen zusätzliche Ausbildung Es verträgt kalte Temperaturen gut. Im Winter können die Spitzen junger Zweige beschädigt werden, aber im Frühjahr, nach dem prägenden Rückschnitt, gewinnt der Jasmin schnell an Kraft und erholt sich.
• Allerdings ist es für junge Setzlinge nicht so einfach, der Winterkälte standzuhalten. Wenn der Strauch also noch nicht einmal ein Jahr alt ist, sollte er im Spätherbst mit leichtem Material abgedeckt und mit einem Seil gesichert werden.

Foto zum Pflanzen und Pflegen von Jasmin



• Spätherbst Der Boden wird umgegraben und in der Nähe des Pflanzenstamms mit Mulch sowie Gartenkompost, Mist oder Kiefernnadeln bedeckt. Dadurch wird verhindert, dass das Root-System einfriert.
• Der Gartenstrauch hat dank seiner unprätentiösen Pflege und einfachen Vermehrung die Herzen der Gärtner erobert. Eine ausgewachsene, wunderschön blühende Scheinorange - Visitenkarte Garten! Bezauberndes Aroma, üppige Blüte, schneeweiß und cremig, einfach und schön, flauschig gefüllte Blüten ziehen Sie die Aufmerksamkeit jedes Passanten auf sich. Sie möchten einfach nur innehalten, das einzigartige Aroma einatmen und die Schönheit des Gartenjasmins genießen.

Methoden zur Vermehrung von Jasmin

Es gibt viele Möglichkeiten, ein neues Exemplar Ihrer Lieblingssorte zu erhalten. Gartenjasmin Vermehrung durch Schichtung, verholzte und grüne Stecklinge sowie Samen. Die letzte Methode ist zeitaufwändig, recht arbeitsintensiv und erfordert viel Aufwand. Jasmin blüht erst im Alter von 7-8 Jahren.

Samenvermehrung

• Noch vor Wintereinbruch werden kleine, staubige Scheinorangensamen auf vorbereitete Beete gepflanzt. starker Frost. Die Aussaat erfolgt im Dezember, wenn die Schneedecke über den Standort steigt und eine Höhe von 15 cm erreicht.
• Die Samen werden in die Erde gepflanzt und die Beete mit Fichtenzweigen bedeckt. Im Winter unterliegen sie einer natürlichen Schichtung. Im Frühjahr, mit den ersten Sonnenstrahlen, beginnt die Schneedecke zu schmelzen und vom Boden absorbiert zu werden, wodurch die Samen mit Feuchtigkeit gesättigt werden. Nach einiger Zeit erscheinen die ersten grünen Triebe.
• Die Qualität der aus Samen gezogenen Sämlinge ist recht hoch. Sie sind weniger anfällig für Krankheiten und vertragen strenge Winter gut.

Reproduktion durch Schichtung

• Mit Beginn der Frühlingswärme müssen alle Triebe vom Mutterstrauch abgeschnitten werden. Im Sommer wachsen junge Triebe in der Nähe der Pflanze. Für die Fortpflanzung können die Stärksten und Stärksten verwendet werden.



• Ganz unten am Trieb, unter der ersten entwickelten Knospe, empfiehlt es sich, den verholzten Ast mit Kupfer oder herauszuziehen Aluminiumdraht. Dieses Verfahren beinhaltet die Bildung eines Wurzelsystems. Es bleibt nur noch, die Triebe in vorbereitete flache Rillen zum Boden zu neigen. Der Spross wird in ein Loch gesteckt und zur guten Fixierung an mehreren Stellen mit Draht gesichert. Die Rillen müssen zuerst mit Sand und dann mit Torf gefüllt werden.
• Bereits nach 1,5 Monaten wachsen auf den Stecklingen neue Triebe, die während der Vegetationsperiode zweimal mit Erde bedeckt werden müssen. Im Herbst werden sie gekürzt, vom Mutterstrauch getrennt und zum Wachsen an einen neuen Ort verpflanzt.

Vermehrung durch junge Stecklinge

• Der Juni ist der am besten geeignete Monat für die Ernte von Pflanzmaterial. Welche Stecklinge eignen sich zur Vermehrung? Wenn Sie einen 10 cm langen Trieb nehmen und ihn zu einem Ring biegen, sollte er nicht brechen.
• Sie müssen morgens mit der Vorbereitung des Materials beginnen; zu diesem Zeitpunkt enthalten die Zweige ausreichend Feuchtigkeit. Unter der unteren Knospe schneiden sie schräg und über der oberen Knospe - in einer geraden Linie. Die Blätter sind um die Hälfte gekürzt, man sollte sie nicht ganz abreißen.
• Das Gewächshaus ist das Beste praktischer Ort zum Bewurzeln junger Teile des Busches. Das Substrat für die Pflanzenentwicklung sollte aus aufgenommenem Sand und verwittertem Torf bestehen gleiche Mengen. Vor dem Pflanzen wird empfohlen, die Stecklinge 20 Stunden lang in einer Lösung aufzubewahren, die die Wurzelbildung fördert. Die Pflanztiefe beträgt 3 cm. Zwischen den Stecklingen sollte ein Abstand von 5 cm bestehen.



Lila Agrartechnologie

Standort: Der Platz zum Pflanzen von Flieder sollte ausreichend beleuchtet und für starke Winde unzugänglich sein. Niedrige, sumpfige und überschwemmte Orte im Herbst und Frühjahr sind ungeeignet. Schon ein kurzfristiger Wasserstau führt zum Absterben junger Wurzeln.

Boden: sollte mäßig feucht, fruchtbar, durchlässig und mit hohem Humusgehalt sein. Bevorzugt werden leicht saure und neutrale Böden mit niedrigem Grundwasserspiegel.

Landung: Am besten pflanzt man Flieder in der zweiten Julihälfte bis Anfang September. Wenn Sie dies im Spätherbst oder Frühling tun, wurzeln die Büsche schlechter und im ersten Jahr wachsen sie fast nicht mehr. Der Abstand zwischen den Sträuchern beim Pflanzen hängt von der Art bzw. Sorte des Flieders ab und beträgt 2 - 3 m. Pflanzgruben Sie graben mit steilen Wänden. Auf mittelfruchtbaren Böden - nicht mehr als 50 x 50 x 50 cm; bei kargen, sandigen Gruben auf 100x100x100 cm vergrößern und mit vorbereitetem Substrat auffüllen. Es besteht aus Humus oder Kompost (15 – 20 kg), Holzasche (200 – 300 g), Superphosphat (20 – 30 g). Letzteres versauert den Boden und um ihn zu neutralisieren, wird die Aschedosis verdoppelt (z saure Böden). Alle Komponenten werden gut vermischt. Der Säuregehalt beträgt 6,6 - 7,5. Pflanzen Sie Büsche bei bewölktem Wetter oder abends. Das Pflanzgut sollte über ein gesundes, gut verzweigtes Wurzelsystem von 25 - 30 cm Länge verfügen. Die Krone sollte mäßig um 2 - 3 Knospenpaare gekürzt werden, zu lange Wurzeln sollten etwas beschnitten werden, beschädigte und erkrankte sollte komplett entfernt werden. Die Pflanzen werden in die Mitte des Lochs gesetzt, die Wurzeln gleichmäßig verteilt, mit Substrat bedeckt und verdichtet.

Pflege: Nach dem Pflanzen wird der Boden um die Stämme reichlich bewässert und wenn das Wasser absorbiert ist, mit einem halbverfaulten Blatt, Torf oder Humus mit einer Schicht von 5–7 cm gemulcht. Der Boden der Stammkreise wird 3–4 gelockert Mal während der Vegetationsperiode bis zu einer Tiefe von nicht mehr als 4-7 cm.

In den ersten 2-3 Jahren müssen Flieder nicht mit Düngemitteln (außer Stickstoff) gedüngt werden. Ab dem zweiten Jahr beginnt die Stickstoffzufuhr in einer Menge von 50–60 g Harnstoff oder 65–80 g Ammoniumnitrat pro Pflanze und Saison. Organische Düngemittel sind wirksamer (1-3 Eimer Gülle pro Busch). Königskerzenlösung wird im Verhältnis 1:5 zubereitet. Die Einführung erfolgt im Abstand von 50 cm vom Stamm. Phosphor- und Kaliumdünger werden im Herbst alle 2–3 Jahre bis zu einer Tiefe von 6–8 cm in folgender Menge verabreicht: doppeltes Superphosphat – 35–40 g, Kaliumnitrat – 30–35 g pro erwachsene Pflanze. Der beste komplexer Dünger- Asche: 200 g in 8 Liter Wasser eingerührt. Während der Blüte und dem Triebwachstum häufig gießen, im Sommer nur bei heißem Wetter. Lockern Sie den Boden 3-4 Mal pro Saison, im Frühjahr und beim Jäten.

Die schöne Form und die üppige einjährige Blüte bleiben durch den systematischen Rückschnitt der Büsche erhalten. In den ersten 2 Jahren nach der Landung auf festen Platz Flieder wächst schwach und muss nicht beschnitten werden. Im Alter von 3-4 Jahren beginnen Flieder starke Skelettäste zu bilden – die Basis des gesamten Busches. Im zeitigen Frühjahr, bevor die Knospen erwachen, befinden sich 5 bis 10 der am besten platzierten Zweige in der Krone und der Rest wird herausgeschnitten. Die Ausdünnung und der Hygieneschnitt erfolgen hauptsächlich im zeitigen Frühjahr, bei Bedarf aber auch während der gesamten Vegetationsperiode. Bei Blumensträußen ist es sinnvoll, bis zu 2 Stück zu schneiden /3 blühende Triebe. Dies bewirkt eine stärkere Entwicklung der verbleibenden und die Bildung neuer, auf denen Blütenknospen abgelegt werden. Flieder hält sich im Wasser besser, wenn Sie ihn früh morgens schneiden und die Enden der Zweige abspalten.

Junge Sämlinge müssen die Baumstammkreise für den Winter mit Torf und trockenen Blättern in einer Schicht von bis zu 10 cm bedecken.

Schutz vor Schädlingen und Krankheiten:

Lila Motte. Eine Behandlung mit einer 0,2 %igen Fozalonlösung ist erforderlich.
Lila Schwärmer. Behandlung mit 0,1 % Phthalophos.
Lila Motte. Behandlung mit einem Rotor oder 0,3 % Chlorophos.
Bei Nierenfäule Das Besprühen mit Bordeaux-Mischung hilft.
Bakterienfäule Die Triebe verschwinden, wenn sie alle 10 Tage einmal mit Kupferoxychlorid besprüht werden.

Reproduktion: Wilde Fliederarten vermehren sich durch Samen. Die Aussaat erfolgt im Herbst oder Frühjahr nach zweimonatiger Samenschichtung bei einer Temperatur von 2-5 °C. Sortenflieder werden durch Schichtung, Stecklinge oder Pfropfen vermehrt. Die Veredelung erfolgt mit einem Steckling oder einer ruhenden Knospe (Austrieb). Der Wurzelstock kann Liguster, Ungarischer Flieder und Gewöhnlicher Flieder sein.

Flieder können mit einer ruhenden Knospe (im Sommer) und einer erwachenden Knospe (im zeitigen Frühjahr, zu Beginn der Vegetationsperiode) Knospen bilden. Während der Frühjahrsknospenbildung werden die Stecklinge im Februar bis März geerntet und in Bündeln von 10 bis 20 Stück, eingewickelt in Papier, im Kühlschrank aufbewahrt. Während des Frühjahrsaustriebs liegt die Überlebensrate bei 80 %. Die Vitalität der Okulanten ist hoch und sie überwintern erfolgreich. Aufgrund des schnellen Knospenaufblühens im Frühjahr bleibt nur wenig Zeit für die Knospenbildung, weshalb die häufigere Vermehrungsmethode die Verwendung ruhender Knospen ist.

Ab der zweiten Junihälfte wird der Wurzelstock vorbereitet: Die Seitentriebe werden auf eine Höhe von 12 – 15 cm abgeschnitten und die Triebe entfernt. Ein später Rückschnitt unmittelbar vor dem Austrieb wird nicht empfohlen, da die Schnittstelle keine Zeit zum Ausheilen hat. Die Dicke des Wurzelkragens des Wurzelstocks sollte 0,6 - 1,5 cm betragen und die Rinde sollte sich leicht vom Holz lösen lassen. Dazu ist es notwendig, die Pflanzen 5–6 Tage vor Beginn der Veredelung reichlich zu gießen. Am Tag des Austriebs wird der Wurzelstock ausgepflanzt und die Veredelungsstelle gründlich mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt. Stecklinge mit Knospen für den Austrieb werden vorbereitet, während sie reifen. Die Knospen ausgewachsener Triebe sind groß, die Rinde ist braun, die Reife des Stecklings wird auch durch das Biegen bestimmt: Er gibt ein leises Knackgeräusch von sich, das auf den Bruch des verholzten Gewebes zurückzuführen ist. Optimale Dicke Stecklinge 3-4 mm, Länge 20 - 30 cm, es ist besser, sie zu schneiden Mit Süd- oder Südwestseite der Buschkrone. Die Blattspreiten werden entfernt und die Blattstiele mit einer Länge von 1 bis 1,5 cm bleiben übrig. Sie dienen der Erleichterung des Austriebs. Vorbereitete Stecklinge werden verpackt Kunststofffolie Mit angefeuchtetem Moos oder Sägemehl bestreuen und 7-10 Tage im Keller oder Kühlschrank lagern. Die Knospen werden aus dem mittleren Teil des Triebs entnommen. Die oberen, meist blumigen (1-2 Paare), werden nicht verwendet. Auch die unteren, schlecht entwickelten Knospen sind für den Austrieb ungeeignet. Aus einem reifen Trieb können Sie 10-15 volle Knospen entnehmen. Die beste Zeit für den Austrieb in Zentralrussland ist die zweite Julihälfte. Der Erfolg des Knospens hängt von der Ausführungstechnik ab. In einer Höhe von 3 - 5 cm über dem Boden wird mit einer schnellen kurzen Bewegung des Messers ein T-förmiger Schnitt ausgeführt, um das Holzgewebe nicht zu berühren. Die Länge des Längsschnitts beträgt 2-3 cm. An der Berührungsstelle der Schnitte wird die Rinde angehoben (mit dem Knochen eines Gartensprossmessers). Der Steckling wird in die linke Hand genommen und mit Daumen und Mittelfinger über der abgeschnittenen Knospe gehalten. Zeigefinger gleichzeitig wird es verlängert und stützt den Stiel von unten. Die Messerklinge wird in einem spitzen Winkel zum Schnitt 1 - 1,5 cm über der Knospe angesetzt. Mit einer schnellen Bewegung der rechten Hand wird das Messer flach in das Holz eingeführt und auf sich zu bewegt. Über die gesamte Länge des Schildes muss dieser in gleicher Tiefe gehalten werden und lediglich unter der Niere wird die Klinge leicht vertieft und gedrückt, um das dichtere Gewebe des Leitbündels zu überwinden. Ein richtig geschnittener Schild hat dünne Schicht Holz, seine Länge beträgt 2-2,5 cm, die Position der Knospe ist in der Mitte.

Die weitere Vorbereitung des Schildes besteht im Trennen des Holzes. Der Schild wird mit dem Holz nach oben in der linken Hand gehalten. Mit einem Messer wird das Holz vorsichtig angehoben und mit einer schnellen Bewegung, unterstützt durch den Daumen der rechten Hand, von der Rinde getrennt. Wenn das Leitbündel beschädigt ist, muss der Schild entsorgt werden. Ein entsprechend vorbereiteter Schild wird vom Blattstiel genommen und in einen T-förmigen Schnitt am Wurzelstock eingeführt. Mit dem Knochen eines Messers können Sie den Schild nach unten und hinein bewegen Best-Case-Szenario es sollte in der Mitte des Schnitts sein. Die Rinde des Wurzelstocks wird zum Schild gebogen und festgebunden. Zum Binden wird eine elastische Folie verwendet, die in der Medizin für Kompressen verwendet wird. Die Bänder werden 30–40 cm lang und 1–1,5 cm breit geschnitten. Die Bindung beginnt oben und endet unter der Knospe. Die Bandenden werden oberhalb des Querschnitts mit zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn befestigt. Die Wicklung ist spiralförmig: Jede untere Windung wird von der oberen überlappt. Die Bindung sollte dicht und lückenlos den gesamten Längsschnitt am Wurzelstock abdecken. Die Schildchenknospe bleibt offen. Das untere Ende des Bandes wird mit einer Schlaufe gesichert. Dann wird der Wurzelstock aufgehäuft, nach 5-7 Tagen müssen die Okkulanten bewässert werden und nach 15-20 Tagen kann man die Überlebensrate überprüfen: Die etablierten Knospen glänzen, haben ein frisches Aussehen, der Blattstiel fällt bei leichtem Druck ab . Die nicht wurzelnden Knospen trocknen aus und werden schwarz, der Blattstiel hält fest.

Es ist am besten, die Knospung zwischen 5 und 10 und zwischen 16 und 20 Stunden durchzuführen. Die Knospung erfolgt nicht bei Regen. Unmittelbar nach dem ersten Frost werden die knospenden Pflanzen mit einer Schicht von 5 - 10 cm über der Pfropfstelle mit trockenem Torf bedeckt. Im Frühjahr wird der Torf geharkt, die Bindung entfernt und die Stängel „auf einem Dorn“ 5-7 cm über der Knospe abgeschnitten. Die Schnittstelle wird mit Gartenpech bedeckt. Die Knospen werden sofort vom Dorn entfernt, bis auf die oberen 2-3, die für den Saftfluss und die Nährstoffversorgung sorgen. Wenn das Auge zu wachsen beginnt, werden die restlichen Knospen vom Dorn entfernt. Der neue Trieb wird an einen Dorn gebunden, damit er nicht abbricht.

Pflege von Okulanzien: Lockern, Jäten, Gießen, Düngen (250 g Volldünger). Mineraldünger pro 1 qm m), Entfernung von Wachstum. Bis zum Herbst beträgt die Länge der neuen Triebe 30 - 100 cm. Nächsten Frühling der Dorn wird entfernt.

Flieder können aus grünen Stecklingen vermehrt werden. Ihre Wurzelbildung hängt von Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab. Optimale Luftfeuchtigkeit 95 - 100 %, Temperatur 23 - 25 °C. Substrat: eine Mischung aus Torf und Sand im Verhältnis 2:1. Die Stecklinge werden 24 Stunden lang mit Indolylbuttersäure in einer Konzentration von 40 - 50 g pro 1 Liter Wasser behandelt. Zeit für die Stecklingsentnahme: Bei frühblühenden Sorten ist dies der Beginn der Blüte, bei spätblühenden Sorten ist dies die Zeit der Massenblüte.

Bei der Bildung eines Standardflieders werden die Knospen vom Stamm eines 50–80 cm hohen Standardflieders entfernt, nur die oberen 5–6 Paare bleiben übrig und die Spitze des Triebs über dem letzten wird abgeschnitten. Im obersten Paar verbleibt eine Knospe (die zweite wird herausgezupft). Bei der Bildung eines Sämlings in Form eines Busches bleibt das erste Knospenpaar in einer Höhe von 12 - 15 cm. Bis zum Herbst entwickelt der Busch eine gute Krone. Die Kronenbildung dauert 3-4 Jahre, alle schwachen und unnötigen Äste werden entfernt. Der Hauptspross ist verkürzt. Um eine kompakte Krone zu erhalten, kneifen Sie die Seitentriebe heraus. Der Bewuchs wird ständig entfernt. Je nach Sorte kann man im 4. Lebensjahr einen etwa 1,2 – 1,5 m hohen Strauch haben, der nach einem Jahr zur Blüte bereit ist. Um die dekorative Wirkung zu erhöhen, sollten einige Blütenknospen entfernt werden. Sie müssen die Blütenstände kürzer schneiden und ein paar sich normal entwickelnde einjährige Triebe am Trieb belassen.

Fliederliebhaber sollten den Unterschied zwischen veredeltem und bewurzeltem Flieder kennen:

Eigener Wurzelflieder(d. h. durch grüne Stecklinge oder Bewurzelung gezüchtet) ist gepfropftem Flieder vorzuziehen. Unter den Bedingungen Zentralrusslands sind Flieder an ihren eigenen Wurzeln ziemlich frostbeständig. Selbstwurzelnde Exemplare zeichnen sich durch eine größere Fähigkeit zur Erholung nach dem Erfrieren durch Triebe aus und sind daher langlebiger. Da Flieder ein gefällter Baum ist Zierstrauch, dann bildet es viele Wundflächen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Flieder mit dem holzzerstörenden Zunderpilz infizieren und in strengen Wintern erfrieren.

IN gute Bedingungen Beim Anbau von selbstwurzelndem Sortenflieder stehen die Größe der Blütenstände und ihre Fülle am Strauch den veredelten Pflanzen in nichts nach. Der unbestrittene Vorteil von Flieder mit eigenen Wurzeln ist das Fehlen von Wurzelstockwachstum, was die Pflege erleichtert. Unkultivierter Wildwuchs muss zwei- bis dreimal pro Saison beschnitten werden, da er mit zunehmendem Wachstum die Kultursorte schwächt und verstopft.

Als hervorragendes Mittel können die Triebe des eigenen Wurzelflieders dienen Pflanzmaterial. Bewurzelte Schichten sortenreiner Flieder werden vom Mutterstrauch getrennt und in einer Tiefe von 4 bis 5 cm gepflanzt tiefere Orte Root-Anhänge. Dies liefert die Pflanze bessere Wasserversorgung und regt die zusätzliche Wurzelbildung an. Wenn die Stecklinge kein ausreichend starkes Wurzelsystem haben, dann oberirdischer Teil Nach dem Pflanzen gründlich beschneiden. IN günstige Konditionen Beim Anbau von Schichtpflanzen blühen diese bereits im dritten Jahr.

Bei der Landung Veredelter Flieder Es ist sehr wichtig zu überlegen, wofür die Impfung gedacht war. Kulturfliedersorten können auf Wildflieder, Ungarischen Flieder und Liguster veredelt werden. Ein auf einen gewöhnlichen Flieder gepfropfter Sämling wird mit einem kleinen Hügel (5-10 cm) direkt über dem Boden gepflanzt, wodurch die Menge an minderwertigen Trieben reduziert wird. Beim Pflanzen werden auf ungarischen Flieder oder Liguster gepfropfte Sämlinge 5–8 cm eingegraben, um die Sorte anschließend auf die eigenen Wurzeln zu übertragen. Um eine Überhitzung zu vermeiden, wird die Pfropfstelle in Stammnähe mit Sand bestreut.

Zu den Vorteilen Hybrid-Flieder(Sorten Gayavata, Belicent, Hunting Tower, Celia) besteht darin, dass sie nicht sprießen, viel schneller wachsen als Sorten des gewöhnlichen Flieders und im dritten Jahr zu blühen beginnen. Sie sind wunderschön belaubt und ihre Blüten sind in verschiedenen Schattierungen und Tönen bemalt. Üppige Blüte dauert bis zu drei Wochen. Einer der Vorteile ist auch die spätere Blütezeit: Hybridflieder blüht 7-10 Tage später als gewöhnlicher Flieder, Amur-Flieder – drei Wochen später.

In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, Syringaria-Gärten anzulegen, in denen Arten und Sorten von Flieder gepflanzt werden, wobei die Formen nach Blütezeit und Blütenfarbe ausgewählt werden.

Wann kann ich damit rechnen, dass aus Samen gezogenes Adenium zu Hause blüht? Wie ähnlich wird es der Sorte sein? Vielleicht sind das die wichtigsten Fragen, die wir uns stellen, wenn unsere Adenien wachsen. Natürlich möchte ich es schneller. Und wissen Sie, ich habe zwei Neuigkeiten für Sie, und beide sind gut. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele Pflanzen vor zwei Jahren blühen – und wenn Sie im Herbst-Winter gesät haben, besteht die Chance, dass sie im kommenden Sommer blühen.

Unter guten Lebensbedingungen und richtige Pflege!!! Vielleicht haben Sie im Internet schon viel darüber gelesen, dass Adenium zu Hause im 3.-4.-5. Jahr blüht. Anscheinend gilt dies für die meisten Adenien im Innenbereich. In Ischewsk (beachten Sie, dass dies auf dem 57. Breitengrad nördlicher Breite liegt) gibt es jedoch noch andere Tatsachen. Im Jahr 2010, im Alter von sieben Monaten, blühte der Sämling meiner Freundin. Und im Jahr 2011 blühten bei mir gleich 2 Setzlinge im Alter von 6,5 und 8,5 Monaten. Und außerdem blühten 13 weitere Setzlinge von mir und zwei meiner Freunde im Alter von 1 Jahr und 4 Monaten bis 1 Jahr und 10 Monaten.
Sie sagen, sie warten drei Jahre auf das, was versprochen wurde? Oder vielleicht versuchen, bei der Pflege keine Fehler zu machen? Äh, wenn ich sie nicht gemacht hätte, dann hätte es dieses Jahr vielleicht mehr blühende Blumen aus Samen gegeben!

Es ist also an der Zeit, die Adenien aus Samen vorzustellen, die mir unter den Bedingungen eines sonnenlosen Frühlings und Spätsommers gefallen haben. Ich beginne mit denen, die sich besonders hervorgetan haben, oder besser gesagt, schon in sehr jungen Jahren blühten. Im August 2011, im Alter von 6,5 Monaten, öffnete ein Sämling der Sorte seine erste Knospe Gelbe Erde.

Wie eines der Forumsmitglieder es ausdrückte: „Und mir ist mein Hintern noch nicht gewachsen, aber lasst uns aufblühen!“ Ja, mit einer Caudex-Breite von 2,5 cm und einer „Höhe“ von 14 cm hat Adenium bereits Blüten! Blütendurchmesser 6 cm, Farbe hellgelb. Bis zur Note, d.h. leuchtend gelbe Farbe, er hat es nicht geschafft, aber ich denke, das ist für das Junge verzeihlich. Hauptsache es ist nicht rosa, nicht weiß, nicht umrandet – es ist immer noch gelb! Und sie blühte nicht im Gewächshaus, sondern unter den üblichen Bedingungen einer Stadtwohnung.
Doch das ist noch nicht alles: Sein Bruder ist nicht weit dahinter – ein Sämling derselben Sorte, gesät in derselben Schale. Es blühte am allerletzten Tag der Saison. schon unter den Lampen, als niemand es von ihm erwartete. Alter - 8,5 Monate, mehrere Millimeter dicker als sein Bruder, Blüte 5,5 cm mit einem rosa Streifen in der Mitte des Blütenblattes. Gag allerdings.
Aber wer kann sagen, dass er nicht gut ist? Diese Blume ist gelber als die vorherige und die Kombination mit Rosa sieht großartig aus.
Was ist also die südlichste Stadt Russlands? Die Adenien werden also die ganze Karte für uns durcheinander bringen. Immerhin gibt es in Ischewsk bereits drei Blütenpflanzen unter einem Jahr, und das ohne Gewächshäuser. (Zum ersten gibt es einen separaten Artikel.)

Und dann der Erstgeborene, d.h. Adenium, das bei mir im April als erstes blühte. Als ich dort Knospen entdeckte, waren meiner Freude natürlich keine Grenzen gesetzt. Für ihn gab es keine besonderen Hoffnungen oder Erwartungen, weil... Ich kenne den Namen der Sorte nicht, daher habe ich nichts Besonderes erwartet. Ich habe die Samen zufällig bekommen; zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wie fasziniert ich von den Pflanzen sein würde.

Stimmen Sie zu, es ist ein sehr ungewöhnlicher Anblick, wenn eine Blume dreimal größer als ein Caudex ist und gleichzeitig ein sehr angenehmes Aroma hat! Der Namenlose enttäuschte nicht. Der Hübsche blühte im Alter von 1 Jahr und 10 Monaten.
Die Pflanzenhöhe beträgt etwa 22 cm, der Blütendurchmesser beträgt 8–9 cm.

Die folgenden 4 Pflanzen stammen aus Samen, die mir ein russischer Verkäufer geschickt hat. Während ich mich für den Kauf von Saatgut für meinen Anbaubedarf in geeigneten Baumschulen entschied, konnte ich nicht widerstehen und bestellte es in Russland, um es schneller zu pflanzen. Ich weiß nichts über andere, aber in meinem Fall mit diesem Verkäufer wurde das Sprichwort bestätigt: Beim Fangen von Flöhen ist Eile geboten. Als was sie mich geschickt haben Adenium Arabikum Desert Night Fork blühte als einfaches, sortenfreies Obesum (Adenium obesum). Blühte im Alter von 1 Jahr und 5 Monaten.
Vielfalt Stern des Glücks zeigte schöne Blume, aber es sieht nicht wie die deklarierte Sorte aus, es ähnelt eher der Sorte Star in Stile. Alter 1 Jahr 4 Monate. Caudex 3,5 cm, Pflanzenhöhe ca. 22 cm.
Und dann ist es wirklich interessant: Was als halbgefüllte Doxon-Sorte gesät wurde, blühte sortenrein…. andernfalls: 100 % Übereinstimmung Liebesbeziehungen von Star. Alter 1 Jahr 8 Monate, Größe nur 14 cm und ein sehr kleiner „Hintern“ – nur etwa 2 cm.
Ich freute mich sehr auf die Blüte der Sorte Polaris, nannte auf einer russischen Website die Sorte des Jahres (wobei das Jahr nicht angegeben ist und nach Belieben verstanden werden kann). Und dann erschienen die lang erwarteten Knospen. Aber die Blume war wieder ganz anders als diese Oper. An einem Stiel befanden sich ziemlich viele Blumen; sie hielten lange und erfreuten das Auge. Man kann sie noch lange bewundern, aber das habe ich nicht erwartet. Alter 1 Jahr 8 Monate.

Und die letzte Sorte dieser Serie: erwartet Super-Mondscheinfee und es blühte Busen-Jade, oder besser gesagt sehr, sehr nah an dieser Sorte. Auf dem Foto des Herstellers sind die Adern in der Nähe des Blütenhalses etwas heller. Obwohl diese Anlage nicht unseren Erwartungen entsprach, hat sie uns sehr gefallen und sogar unsere Erwartungen übertroffen. Insgesamt wurden auf 2 Auswüchsen mehr als 40 Knospen gebildet. Es war im Oktober und mehrere Knospen waren verdorrt, aber insgesamt öffneten sich 33 Blüten!!! Auf dem Foto: 16 Blüten sind gleichzeitig geöffnet. Alter 1 Jahr 10 Monate, Höhe 26 cm, Caudex 3,5 cm.

Vielfalt Sternenübersäter Himmel wurde sofort mein Favorit. Alter 1 Jahr 9 Monate, Höhe etwa 28 cm, Caudex 7 cm, regelmäßige runde Form und duftende Blüten mit grünlichem Hals. Blütendurchmesser 8–9 cm. Vollständige Übereinstimmung mit der deklarierten Sorte, soweit man anhand des Herstellerfotos beurteilen kann.

Über gelbe Blumen Gelbe Erde die mit 6 und 8 Monaten blühte, habe ich oben bereits geschrieben.

Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Pflanzen, die unangemessen blühten. Samen von Sorten und Dreifache Liebesrosen wurden aus Thailand erhalten. Beide werden als gefüllt deklariert, aber in Wirklichkeit erwiesen sich die Blüten als ganz gewöhnliche, fünfblättrige Blüten. Der Vorteil des ersten ist ungewöhnliche Form ein Blütenblatt, und das zweite hat ein erstaunliches und köstliches Aroma. Beide sind wunderschön. Mit einem kleinen „Wachstum“ haben sie einen guten Caudex – etwas mehr als 4 cm, und der apikale Blütenstand sieht bei einer Pflanze dieser Größe sehr harmonisch aus.

Vielfalt Cellona Ich beschloss, mich als jemand anderes zu zeigen. Ganz im Sinne des Bildes eines anderen Herstellers, was im Allgemeinen nicht so überraschend ist – jeder hat einen gemeinsamen Vorfahren. Im Spätherbst öffneten sich unter den Lampen nur zwei 6-Zentimeter-Blüten.

Und die nächste Pflanze aus den Samen desselben thailändischen Herstellers schockierte uns mit ihrer ungewöhnlichen Form und ihrem großen Blühwillen. Adenium arabica „weißer Zwergriese“(Die Thailänder werden sich einen Namen einfallen lassen!) Bei einer Höhe von 13 cm „wuchs“ der Caudex um 4 cm heran und brachte ab einem Alter von 1 Jahr und 5 Monaten 3 Blüten hintereinander hervor. Wieder jung und früh!!! Theoretisch sollten die „Araber“ später aufblühen, aber die Fakten sehen anders aus. Arabicum-Blüten haben erwartungsgemäß nur einen Durchmesser von 4 cm, erscheinen aber immer wieder und fast an der gleichen Stelle. Und wir genießen es fast kontinuierliche Blüte innerhalb weniger Monate.
Es ist erwähnenswert, dass in Ischewsk bereits viele Adenien zu Hause unter 2 Jahren geblüht haben. Das Mädchen, das einen einzelnen Sämling von mir gekauft hat, zeigte ihn ein Jahr später blühend. (1 Jahr 5 Monate).

Und hier ist die Blume meines Freundes, der mir 2010 einen Setzling weggenommen hat. Sie hat Fenster nach Nordosten und liebt Blumen sehr, deshalb fragte sie sich ständig: „Warum blühen sie nicht?“ Kommen Sie und sehen Sie, was ist los?“ Es war im Oktober, da war nicht viel zu erwarten, aber ich bin hingegangen. Zu detaillierte Analyse es hat nicht geklappt, weil... An einer der Pflanzen wurden sofort Knospen entdeckt. So blühte im Oktober am nordöstlichen Fenster unter den Lampen im Alter von 1 Jahr und 10 Monaten ein weiteres Adenium. Das Etikett fehlt, aber es scheint sich um die „Edle Konkubine“ zu handeln.

Fassen wir einige Ergebnisse zusammen:

• Die Blüte von Adenium zu Hause im 1. und 2. Jahr ist für Liebhaber von Zimmerblumen sehr gut möglich.
• Alle Pflanzen blühten bei normaler Pflege – ohne spezielle Techniken, Stimulanzien oder andere Tänze mit Tamburinen.
• Südausrichtung der Fenster, regelmäßiges Gießen und Düngen sind ausreichende Voraussetzungen für eine Massenblüte von Adenien.

Fairerweise muss man anmerken, dass nicht alle Adenien aus Samen dieses Alters blühten. Aus irgendeinem Grund weigerten sich die größten Exemplare zu blühen. Auch Pflanzen, die schon in jungen Jahren Probleme hatten, wurden nicht in die Liste der Spitzenreiter aufgenommen. Aber sie verzweigen sich gut und die Hoffnung auf Blüte besteht jetzt natürlich im nächsten Sommer.

Sie blühen also, blühen bereitwillig und auf unterschiedliche Weise! Und oft sogar nach Sorte! Und manchmal sogar zusammen!

Aber allein dafür müssen Sie viel pflanzen und richtig pflegen, dann ist Ihnen eine anständige Adenium-Sammlung garantiert.