Heute werde ich über die am häufigsten verwendete Methode zur Vermehrung von Gartenerdbeeren (Erdbeeren) sprechen – wie man Erdbeeren mit Schnurrbärten vermehrt. Normalerweise Erdbeersämlinge gute Note Es kostet so viel, dass wir statt der Anzahl an Setzlingen, die wir brauchen, nur ein paar Sträucher kaufen. Für einen echten Sommerbewohner ist der Anbau von Setzlingen aus Erdbeersträuchern für eine ganze Erdbeerplantage jedoch kein Problem. Er kennt jede Menge Möglichkeiten, dies zu tun.

Manchmal ist es nicht sehr gut, wenn man mehrere ungewöhnliche Setzlingsbüsche erworben hat erfahrene Gärtner Sie versuchen, auf zwei Stühlen zu sitzen und Beeren von diesen Büschen zu sammeln (für den Anfang... ein Eimer!), und gleichzeitig diese Erdbeersträucher als zu verwenden Mutterpflanzen für den Anbau einer Plantage (von der Größe ... eines Hektars).

Aber dieser Ansatz erschöpft die Büsche stark, und früher oder später beginnt das Beet, das nicht die Größe der Plantage erreicht, zu degenerieren: Die Erdbeeren werden immer häufiger krank, bringen eine geringere Ernte und die Qualität der Beeren wird schlechter .

Andererseits ist es schwierig, alle Voraussetzungen für die Vermehrung zu erfüllen: Schließlich müssen Erdbeerpflanzen (Gartenerdbeeren) ausgewählt werden, die für eine bestimmte Sorte am besten geeignet, ertragreich, winterhart und als Mutter resistent gegen verschiedene Krankheiten sind Pflanzen. Und es erweist sich als gar nicht so einfach, für die Vermehrung nur die ersten Rosetten an den Erdbeerschnurrhaaren zu belassen.

Um am Ende ein hochwertiges Beet zu erhalten, das der Erdbeersorte entspricht, muss der Gärtner etwas tun richtige Wahl. Ich halte es für sinnvoll, eine Saison zu opfern: Entfernen Sie im ersten Jahr unbedingt alle Barthaare, pflücken Sie Beeren nur im Juni-Juli und markieren Sie (mit einem Stock, einer Schleife, einem Klebeetikett usw.) die Büsche, die am besten wachsen alle oben genannten Eigenschaften.

Es ist zu beachten, dass die meisten Beerensträucher weniger Ranken produzieren, wir werden diese Sträucher nächstes Jahr jedoch als Mutterpflanzen für die Vermehrung verwenden.

Wir pflanzen die ausgewählten Uterus-Erdbeersträucher alle 70-80 cm in ein separates Beet. Im Frühjahr entfernen wir alle Knospen, bewahren aber die Schnurrbärte auf.

Von diesen Elite-Erdbeersträuchern selektieren wir ab Juni ausschließlich große Erdbeerranken zur Vermehrung. Je größer der Busch, desto größere Beeren, was bedeutet, dass der Ertrag zwei- bis dreimal höher ist. Alle kleinen Erdbeerranken entfernen.

Im ersten Jahr nach dem Pflanzen der Mutterpflanzen haben Erdbeeren nicht sehr viele Ranken, aber die Sämlinge darauf entwickeln die kräftigsten und hochwertigsten. Die besten Setzlinge gewonnen aus zwei Jahre alten Erdbeeren (Gartenerdbeeren): Pflanzen im Alter von 2-3 Jahren haben die größte Fähigkeit, Schnurrhaare zu bilden. Aus einem solchen Busch können Sie im Sommer 20 bis 30 oder mehr Schnurrbärte zur Fortpflanzung gewinnen. Das ist in ein paar Jahren tatsächlich eine ganze Plantage.

Wir lassen den Schnurrbart frei kriechen und sich im Gartenbeet niederlassen. Im Juni bilden sich an den ausgewählten Ranken Blattrosetten. Die Schnurrbärte mit den daraus resultierenden Rosetten müssen im Boden festgesteckt und bewässert werden. Solche festgesteckten Sämlinge wachsen 2-3 Wochen früher.

In dieser Zeit kürzen wir die Enden des Schnurrbartes und lassen jeweils nur eine erste, stärkste Rosette übrig. Die Verwendung einer zweiten hochwertigen Erdbeerrosette zur Vermehrung ist zulässig. Wir haben es noch nicht eilig, die Rosetten selbst vom Mutterstrauch abzuschneiden: Die Vermehrungsrosette muss gut durchwurzeln.

Vor dem Umpflanzen von Erdbeersämlingen festen Platz Wir gießen die Wurzelranken regelmäßig, jäten Unkraut, lockern sie und hügeln sie leicht an. Ein paar Wochen vor der Transplantation (oder auch früher) schneiden wir den Schnurrbart mit einer Schere vom Mutterstrauch ab. Junge Erdbeerpflanzen (Gartenerdbeeren) stellen vollständig auf ihre eigene Wurzelernährung um und der Mutterstrauch ernährt weiterhin die jüngeren Ranken, die nicht von ihm abgeschnitten wurden.

Wenn Erdbeerrosetten ( Gartenerdbeeren) ausgereift sind, ist Ende Juli die Zeit zum Umpflanzen. Je früher wir die Setzlinge an einem festen Platz pflanzen, desto besser wurzeln sie und bereiten sich auf den Winter vor. Sie können Erdbeeren im August oder zumindest bis Mitte September pflanzen. Mit mehr spätes Einsteigen Ein fragiles Wurzelsystem kann durch Frost beschädigt werden.

Im Sommer werden Blütenknospen gelegt, die eine Ernte bringen nächstes Jahr. Daher müssen Setzlinge neu gepflanzt werden großer Klumpen Boden, damit die Pflanzen die Transplantation nicht bemerken.

Erdbeersämlinge, die von Ende Juli bis Mitte September an einem festen Ort gepflanzt werden, geben Früchte gute Ernte für nächstes Jahr. Und wenn diese Wurzelrosetten im Frühjahr an einem festen Platz gepflanzt werden, produzieren sie im Sommer nur wenige Beeren.
Im nächsten Sommer werden wir einige der jungen Erdbeersträucher zur Ernte zurücklassen und einige der Sträucher wieder für die Erdbeervermehrung verwenden.

Wie Sie wissen, ist zunächst gesundes Pflanzmaterial der Schlüssel zum Erfolg.

Und die Qualität der Sämlinge (insbesondere von Apfelbäumen) wird entscheidend von der Wahl der Unterlageart (Klon oder Samen) beeinflusst.

Das heißt, ein geeigneter gesunder Wurzelstock macht bereits 50 % des Erfolgs aus. Es stellt sich die Frage, wie man Unterlagen vermehren kann, um immer die gewünschte Sorte darauf veredeln zu können und sich keine Sorgen über Fehlsortierungen oder Probleme mit den Unterlagen machen zu müssen. Lass uns darüber reden.

KLONWURZELN

Vermehrung durch Schichtung oder Stecklinge.

Die Fortpflanzung durch Schichtung basiert auf der Fähigkeit von Pflanzen, am Stängelteil wachsender Triebe Adventivwurzeln zu bilden. Schichtungen sind bewurzelte Zweige der Mutterpflanze ohne deren vorherige Trennung.

Schichtungen werden in Schichtköniginnenzellen gezüchtet, die in einem Privatgrundstück aus mehreren Büschen bestehen können. Die Produktivität der Muttersträucher reicht von 10 Stück. (3-4 Jahre) bis zu 25 Stk. (10-11 Jahre alt) neu bewurzelte Pflanzen von einem Mutterstrauch.

Diese Technologie zur Wurzelstockvermehrung basiert auf der langfristigen Nutzung horizontal ausgerichteter Mutterpflanzen. Zur Verlegung der Königinnenzelle werden dicke und gut durchwurzelte Jahresschichten gewählt. Sie werden im Herbst (südliche Regionen) oder Frühling ( Mittelspur und nördliche Regionen).

Die Schichten werden in Furchen schräg bis zu einer Tiefe von 20 cm entlang der Reihenachse in einem Winkel von 30–40° gepflanzt. Pflanzmuster – 1,2×0,2 m (5 Schichten werden pro 1 Laufmeter einer Reihe gepflanzt). Nach dem Pflanzen der Mutterpflanze werden die gepflanzten Pflanzen im zeitigen Frühjahr (bevor sich die Knospen öffnen) in einer Höhe von 30–40 cm über dem Boden beschnitten.

1-1,5 Monate nach dem Pflanzen der Mutterpflanze erfolgt die Wurzelfütterung mit Ammoniumnitrat (1 Streichholzschachtel Düngemittel für 1 linear m auf jeder Seite der Reihe). Die zweite Fütterung mit Ammoniumnitrat erfolgt 1 Monat nach der ersten in der gleichen Dosis.

Im ersten Jahr sollten die gepflanzten Mutterpflanzen gut durchwurzeln (für weitere hohe Produktivität Königinzelle). Die Mutterpflanzen können bis zum Herbst frei wachsen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Im Herbst werden die einjährigen Auswüchse der Muttersträucher der klonalen Wurzelstöcke beschnitten, so dass an der Pflanze 1-2 cm lange Hanfauswüchse zurückbleiben. Die beschnittenen Mutterpflanzen werden geflochten. Die Zöpfe werden am Boden befestigt und für den Winter mit einer bis zu 10-15 cm hohen Schicht Substrat bedeckt. Als Substrat eignet sich besser verrottetes Sägemehl. Nadelholzarten oder eine Mischung aus Erde und Sägemehl im Verhältnis 1:1.

Auch ein Frühjahrsschnitt (bevor sich die Knospen öffnen) mit gleichzeitigem Weben und Stecken der Mutterpflanzen ist möglich.

REPRODUKTION DURCH STECKER

A – Vermehrung von Wurzelstöcken durch Grünstecklinge in geschütztem Boden: 1 – Grünstecklinge, 2 – Sand, 3 – fruchtbarer Boden, 4 – Drainage, 5 – bewurzelte Grünstecklinge
B – Vermehrung von Wurzelstöcken durch verholzte Stecklinge in offenes Gelände: 1 – verholzte Stecklinge, 2 – Stecklinge in den Boden pflanzen

Schema einer horizontal ausgerichteten Mutterpflanze der Form 54-118: 1 – Mutterpflanze, 2 – Adventivwurzeln, 3 – Hörner des 1. Jahres, 4 – Hörner des 2. Jahres, 5 – Hörner des 3. Jahres, 6 – Staude Hörner, 7 – Hörner geschnitten, um das Wachstum umzukehren

Ende Mai, wenn die Triebe an der Mutterpflanze wachsen, werden sie zunächst gehügelt, immer mit feuchtem Substrat. Die erste Häufung bis zu einer Höhe von 10 cm erfolgt an Trieben mit einer Höhe von 15 bis 20 cm und wird wiederholt, wenn die Triebe eine Hügelhöhe von 20 bis 25 cm erreichen. Die zweite Häufung erfolgt am besten 2 Wochen nach der ersten der dritte - 2 Wochen nach dem zweiten, d.h. . Ende Juni - Anfang Juli.

Das Anhäufeln mit trockenem Substrat ist nicht möglich, da dies die Bildung des Wurzelsystems der Stecklinge negativ beeinflusst. Alle Sommermonate Für eine bessere Wurzelbildung ist es notwendig, die Hügeltriebe zu gießen. Gleichzeitig werden Unkräuter, Schädlinge und Krankheiten bekämpft.

Ende September werden die Blätter von den Stecklingen entfernt, ohne die Knospen zu beschädigen. Die Basen der Muttersträucher werden vom Substrat befreit und die Wurzelstöcke mit einer Gartenschere abgetrennt. Anschließend werden die Unterlagen sortiert. Dicke und mitteldicke Wurzelstöcke mit einem gut entwickelten Wurzelsystem werden für die Pflanzung in der Baumschule vorbereitet, während dünne Unterlagen für den Anbau in einer Schule gepflanzt werden können.

WICHTIG! Bewurzelte Unterlagen werden im Frühjahr in die Erde gepflanzt. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres empfiehlt es sich, die entstandenen Pflanzen einzulagern drinnen im Rohzustand frisches Sägemehl Nadelbäume oder in einem Graben auf dem Gelände.

Nach dem Abtrennen der Stecklinge werden die Muttersträucher bis zu einer Höhe von 10 cm mit Substrat bedeckt, um in strengen Wintern mit wenig Schnee ein Einfrieren der Mutterpflanzen zu vermeiden. Zu Beginn des Frühlings werden sie gründlich ausgebrütet und die gesamte Zuchttechnik wird wiederholt.

Bei sorgfältiger Behandlung der Mutterpflanzen kann deren Betrieb bei Bedarf bis zu 20 Jahre dauern.

Die wichtigsten klonalen Wurzelstöcke, die verwendet werden persönliche Grundstücke und für Produktionszwecke -54-118 (Halbzwerg) und 62-396 (Zwerg).

Der Wurzelstock 54-118 ist eine schwierige Bewurzelungsform und 62-396 ist eine einfache Bewurzelungsform. Deshalb muss der Wurzelstock 54-118 früher (um 7-10 Tage) und auf eine größere Höhe (bis zu 25-35 cm möglich) aufgeerdet werden als der Wurzelstock 62-396. Für eine bessere Wurzelbildung müssen Triebe des Wurzelstocks 54-118 häufiger bewässert werden als Triebe des Wurzelstocks 62-396.

Vermehrung von Wurzelstöcken durch Stecklinge basiert auf der biologischen Fähigkeit der vegetativen Organe der in Stücke geschnittenen Mutterpflanze, durch Bildung von Adventivwurzeln ganze Pflanzen zu bilden.

Es gibt zwei Hauptmethoden zum Schneiden von Stecklingen.

1. Vermehrung durch verholzte Stecklinge.

Ein Gehölzschnitt ist ein Abschnitt eines einjährigen Zweiges, der im Herbst gepflanzt wird. Am besten eignen sich Stecklinge aus dem unteren oder mittleren Teil der einjährigen Triebe. Wurzeln bilden sich in den Knoten des basalen Teils der Internodien des Stecklings, insbesondere im unteren Teil.

Die optimale Länge der geschnittenen Stecklinge beträgt 18–20 cm, die Dicke 7–10 mm. Die Stecklinge werden nach Mustern von 70-90×7-10 cm bis zu einer Tiefe von 15 cm gepflanzt.

Die Wurzelbildungsrate verholzter Stecklinge klonaler Wurzelstöcke beträgt bei der Anzucht mit dieser Technologie 75–85 % und ist nahezu 100 % für die Anpflanzung in einer Baumschule geeignet.

2. Vermehrung durch Grünstecklinge.

Ein grüner Steckling ist ein unverholztes Triebstück mit teilweise oder vollständig erhaltenen Blättern.

Grüne Stecklinge von klonalen Wurzelstöcken können in der Baumschule und im Garten von den Trieben während ihres massiven Wachstums bis zu 15–20 cm geerntet werden. Es ist ratsam, die Stecklinge früh am Morgen zu ernten, um zu verhindern, dass sie verwelken und austrocknen. Die Länge der abgeschnittenen Stecklinge klonaler Wurzelstöcke kann 10–20 cm oder mehr betragen. Der untere Schnitt erfolgt 0,5–1 cm unterhalb der Achselknospe des unteren Blattes mit einer Abschrägung;

Um die Wurzelbildung grüner Stecklinge zu verbessern, können Sie Pflanzenwachstumsregulatoren verwenden: p-Indolylbuttersäure – 25–50 mg/l oder p-Indolylessigsäure – 100–200 mg/l.

Zu Bündeln zusammengebundene grüne Stecklinge werden mit ihren unteren Schnitten bis zu einer Tiefe von 2–3 cm in einen Behälter mit wässrigen Lösungen von Wachstumsregulatoren für 12–24 Stunden bei einer Temperatur von 18–22° abgesenkt.

Um grüne Stecklinge zu bewurzeln, empfiehlt sich die Verwendung eines Foliengewächshauses mit künstlicher Nebelanlage. Nebel (feiner Wasserstrahl) wird durch Sprühgeräte mit einem Loch mit einem Durchmesser von 0,8–1 mm unter einem Druck von 4–6 Atmosphären zugeführt. Auf den Boden des Gewächshauses wird eine 20 cm dicke Schotterschicht (Drainage) gegossen, darauf werden 5-6 cm grober Flusssand gelegt und eine Schicht aus fruchtbares Land(20 cm).

Der gebräuchlichste Substrattyp ist eine Mischung aus Torf (mit neutraler Reaktion) und Sand im Volumenverhältnis 1:1 unter Zusatz von Mineraldünger– 1 kg Ammoniumnitrat, 2 kg Superphosphat und 0,5 kg Kaliumsalz pro 1 Kubikmeter. m. Das Substrat wird in einer Schicht von 4–5 cm auf lockeren, gut durchlässigen Boden gegossen. Die Stecklinge werden nach Mustern von 6 × 5,7 × 5,8 × 5 cm (bis zu 300 Stück pro 1 m²) gepflanzt Tiefe von 2-3 cm, so dass das untere Ende des Stecklings nicht den Boden erreicht, sondern im Substrat liegt.

Der Bewurzelungsanteil grüner Stecklinge klonaler Wurzelstöcke beträgt 90-95 %. Das Wurzelsystem ist gut entwickelt, aber der Ertrag von Standardstecklingen, d.h. Aufgrund der schlechten Entwicklung des oberirdischen Teils ist die Eignung bewurzelter Grünstecklinge für die Anpflanzung in einer Baumschule in der Regel gering (10-15 %). Nicht standardmäßige Pflanzen müssen innerhalb eines Jahres angebaut werden. Der Ertrag von Standardunterlagen nach dem Anbau beträgt 85-90 %.

Samenwurzeln

Vermehrung durch Samen.

Samen für die Aussaat werden nur aus den Früchten von in Zonen aufgeteilten und frostbeständigen Apfelbaumsorten hergestellt. (Antonovka, Zimt gestreift, Sommer gestreift, Preiselbeere, chinesischer Kerr usw.).

Samen werden aus gut entwickelten, reifen Früchten gewonnen, wenn sie sich bilden und eine typische Farbe annehmen. Dies gibt eine größere Garantie für den Erhalt vollwertiger Samen. Unterentwickelte Früchte enthalten oft schlecht geformte Samen mit verminderter Keimenergie.

Die isolierten Samen werden 1-2 Tage lang getrocknet und ausgestreut dünne Schicht auf Film in einem trockenen, belüfteten Bereich oder auf draußen im Schatten bei einer Temperatur von nicht mehr als 25°.

Die Lebensfähigkeit von Samen wird durch ihre bestimmt Aussehen. Bei lebensfähigen Samen sind die Keimblätter und die Primärwurzel undurchsichtig. Weiß. Nicht lebensfähige Samen haben normalerweise stumpfe, matte Schalen, eine glasige Farbe des Endospermgewebes und einen fauligen Geruch.

Vor der Aussaat werden die Samen desinfiziert, indem sie drei Tage lang in einer schwachen Kaliumpermanganatlösung eingeweicht werden. Die Lösung muss täglich gewechselt werden.

Im Herbst werden die Samen ausgesät, bevor stabiler Frost einsetzt. nasser Boden bis zu einer Tiefe von 3-5 cm Frühjahrssaat, dann ist es notwendig, eine Samenschichtung anzuwenden.

Die Samenschichtung erfolgt durch die Methode, die Samen über einen längeren Zeitraum niedrigen positiven Temperaturen in einer feuchten Umgebung mit ausreichendem Luftzugang auszusetzen. Dazu werden trockene Samen in einer Kaliumpermanganatlösung durch 3-tägiges Einweichen desinfiziert, wobei die Lösung täglich gewechselt wird. Anschließend werden sie im Volumenverhältnis 1:3 mit dem Substrat vermischt. Als Untergrund werden sauberer Flusssand, Sägemehl etc. verwendet. Wenn nicht viele Samen vorhanden sind, bis zu 1 kg, sollten diese nach der Desinfektion sofort unter den Schnee gelegt werden.

Nachdem der Schnee geschmolzen ist, ist es vor der Aussaat besser, die Samen im Kühlschrank (auf der obersten Ablage) in einem verschlossenen Behälter aufzubewahren und sie täglich umzurühren. Die Samen können manchmal angefeuchtet werden (aber achten Sie darauf, dass sich kein Wasser am Boden der Schüssel befindet), da der Kühlschrank die Samen austrocknet.

Sie können am 1. März mit der Schichtung beginnen (Apfelbaum, Birnbaum). Nach der Schneeschmelze erfolgt sofort die Aussaat.

Das Jäten von Sämlingen wird mit einer Ausdünnung in den Reihen kombiniert, bei der schwache und beschädigte Pflanzen entfernt werden. Die erste Ausdünnung erfolgt in der Phase von 2 bis 5 Blättern, die zweite nach 15 bis 20 Tagen (normalerweise nach dem Gießen oder Regen). Der Abstand zwischen den Pflanzen in einer Reihe wird bei Kernfrüchten auf 5-6 cm eingestellt.

Sämlinge von Äpfeln, Birnen und vielen anderen Arten bilden einen leicht verzweigten Kern Wurzelsystem, was in Zukunft kein gutes Überleben der Pflanzen gewährleisten kann. Das Beschneiden der Pfahlwurzeln zu Beginn der Vegetationsperiode fördert die Verzweigung des Wurzelsystems. Der Schnitt erfolgt, nachdem der Sämling 2–4 echte Blätter in einer Tiefe von 10–12 cm gebildet hat, mit einer Bajonettschaufel auf beiden Seiten.

WICHTIG! Wenn Sie einen Sämling an einen neuen Standort verpflanzen, müssen Sie die Pfahlwurzel des Wurzelstocks des Sämlings abschneiden, weil Beim Umpflanzen kann es im Pflanzloch zu Biegungen und Verdrehungen kommen. Wir sind daran interessiert, dass der Sämling vor dem Austrieb oder der Veredelung über ein gut entwickeltes, verzweigtes Wurzelsystem verfügt.

Zum Zeitpunkt des Schnittes sollte der Boden gut angefeuchtet sein. Trockener Boden wird vor dem Beschneiden bewässert. Die Bewässerung erfolgt unmittelbar nach dem Schnitt.

Sämlinge werden im Herbst ausgegraben, nachdem das Wachstum beendet ist. Um ein Austrocknen der Wurzeln der Wurzelstöcke zu verhindern, werden diese in Erd- oder Tonbrei getaucht.

In Ihrem Garten können Sie Samen direkt am geplanten Standort zum Pflanzen des Apfelbaums keimen lassen. In diesem Fall im Voraus vorbereiten und würzen Landeloch, ggf. einen Landehügel bilden. Mit Substrat vermischte Samen werden in der Mitte der vorgesehenen Pflanzstelle platziert. Pflege, Jäten und Ausdünnen ähneln den oben beschriebenen. Im weiteren Auswahlprozess lassen Sie je nach Wunsch 2-4 gut entwickelte Sämlinge zur Veredelung übrig, wobei die stärkste Pflanze der veredelten Sorte weiter selektiert und überschüssige Sämlinge entfernt werden sollen.

Johannisbeeren werden am häufigsten durch Stecklinge oder Schichten vermehrt. Größte praktische Bedeutung hat eine Vermehrung durch Johannisbeerstecklinge. Aber auch die Methode der Schichtvermehrung hat sich vor allem bei Hobbygärtnern bestens bewährt. Schauen wir uns jeden von ihnen genauer an.

Johannisbeerstecklinge sind Teile einjähriger Strauchzweige, die zur Vermehrung dienen. Zu diesem Zweck werden einjährige Zweige von gesunden, hohen und ertragreichen Mutter-Johannisbeersträuchern (schwarz, weiß und rot) bestimmter Sorten geschnitten. Johannisbeerstecklinge werden im Herbst nach dem Laubfall oder im Frühjahr vor dem Öffnen der Knospen geerntet. Bester Begriff Stecklingsernte im Herbst: von Anfang bis Ende September.

Dauer der Nachbeobachtung Frühjahrspflanzung In Bündeln zusammengebundene Äste werden für den Winter in Kellern oder Kellern gelagert und liegend darin vergraben nasser Sand die Hälfte ihrer Länge. Wenn Schnee fällt, können auch Scherben darauf gelagert werden offener Ort, indem man sie in Bündeln etwa 60 bis 80 Zentimeter tief im Schnee vergräbt. Sie können Zweige auch im Frühjahr kurz vor dem Pflanzen ernten, sofern sie nicht durch Winterfröste beschädigt sind.

Im Frühherbst (Ende September, Anfang Oktober) oder im zeitigen Frühjahr, sobald mit der Arbeit im Garten begonnen werden kann, werden Johannisbeerstecklinge gepflanzt. Experimente und Beobachtungen haben gezeigt, dass im Herbst gepflanzte Johannisbeerstecklinge besser Wurzeln schlagen als im Frühjahr.

Vor dem Pflanzen werden die geernteten Zweige in 20–25 Zentimeter lange Stücke geschnitten. So können Sie aus einem langen Zweig mehrere Stecklinge zum Pflanzen gewinnen. Der untere Schnitt am Griff erfolgt schräg, um unter die Knospe zu gelangen großes Gebiet Wunden, da es bei solchen Wunden besser ist der Prozess ist im Gange Wurzelbildung. Der obere Schnitt wird direkt über der Niere gebildet. Schnitte werden in der Nähe der Nieren vorgenommen, um die Wunden näher an die Stellen des aktivsten Gewebes zu bringen und so die Heilung zu beschleunigen. Die Wurzelbildung beginnt am unteren Ende des Schnitts im Wundbereich.

Reis. 1 Richtige Passform Johannisbeerstecklinge

Die vorbereiteten Stecklinge werden sofort gepflanzt. Beim Pflanzen wird das untere Ende des Stecklings so tief in den lockeren Boden abgesenkt, dass nur noch der Boden des Bodens über der Bodenoberfläche verbleibt: einer liegt auf gleicher Höhe mit der Oberfläche, der andere liegt höher (Abb. 1). Nach dem Pflanzen werden die Stecklinge reichlich gewässert, um den Boden bis zur gesamten Stecklingstiefe zu befeuchten.

Im Frühling-Sommer-Zeitraum werden die Pflanzungen richtig gepflegt: Bewässerung nach Bedarf, Lockerung, drei- bis viermalige Düngung mit organischen und mineralischen (Stickstoff-)Düngemitteln, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Das Bedecken der Beete und Reihen mit einer zwei bis drei Zentimeter dicken Schicht Mist oder Humus wirkt sich positiv auf die Wurzelbildung der Stecklinge aus. Aus den Stecklingen wachsen bis zum Herbst Setzlinge mit zwei starken Ästen und einem guten faserigen Wurzelsystem.

Reproduktion von Johannisbeeren durch Schichtung

Die Vermehrungsmethode durch Schichtung ist sehr effektiv und hat sich bei normalen Hobbygärtnern bestens bewährt. Es kann in mehrere Untergruppen unterteilt werden: Ausbreitung durch horizontale Schichtung, Ausbreitung durch bogenförmige Schichtung, Ausbreitung durch vertikale Schichtung.

Reproduktion durch horizontale Schichtung

Abb. 2. Reproduktion von Johannisbeeren durch horizontale Schichtung

Im zeitigen Frühjahr rund um die Mutter-Johannisbeersträucher den Boden sorgfältig kultivieren und ausbringen organische Düngemittel. Dann werden mit Beginn des Saftflusses lange einjährige Zweige strahlenförmig um den Strauch entlang von drei bis vier Zentimeter tiefen Furchen oder in ein sechs bis acht Zentimeter tiefes Loch in der Nähe des Strauches gelegt und beispielsweise mit Holzstiften festgesteckt (Abb. 2).

Nach einiger Zeit beginnen sich aus den Knospen der ausgebreiteten Zweige Triebe zu entwickeln. Sobald diese eine Höhe von 8–10 Zentimetern erreichen, werden sie bestäubt – über die gesamte Länge des verlegten Astes etwa 5–6 Zentimeter tief mit Erde bedeckt und bewässert.

Nach 10-15 Tagen werden sie erneut mit feuchter Erde bestäubt. Im Frühling-Sommer-Zeitraum müssen die Stecklinge gepflegt werden: Lockern Sie den Boden, entfernen Sie Unkraut und gießen Sie nach Bedarf, geben Sie 8-10 Eimer pro Busch, und bedecken Sie den Boden dann mit einer Schicht Mulch.

An den hügeligen Johannisbeerzweigen entwickeln sich kräftige Triebe und Wurzeln, die im Herbst die nötige Faserigkeit erreichen. Im Herbst, wenn die Blätter fallen und das Wachstum der verzweigten Triebe aufhört, werden sie vom Strauch abgeschnitten, vollständig aus der Erde gegraben und in Stücke geschnitten, sodass jeder Teil des Stecklings einen gut entwickelten Trieb und eine gut entwickelte Wurzel hat System.

Neue Setzlinge werden sortiert und in der Schule gepflanzt, wo sie zu kräftigen Setzlingen heranwachsen, die für die Pflanzung in der nächsten Vegetationsperiode geeignet sind. Diese Ausbreitungsmethode wird als horizontale oder chinesische Schichtung bezeichnet.

Reproduktion durch bogenförmige Schichtung

Abb. 3. Reproduktion von Johannisbeeren durch bogenförmige Schichtung

Bei der Vermehrung von Johannisbeeren wird eine bogenförmige Schichtung verwendet. Bei dieser Methode werden einjährige Zweige im Frühjahr, wenn sich die Knospen zu öffnen beginnen, bogenförmig zum Boden gebogen, die Biegung wird in ein 15–20 Zentimeter tiefes Loch abgesenkt, das mit feuchter Erde bedeckt ist, und die Spitze des Zweigs wird an einen Pflock gebunden, um es zu geben vertikale Position(Abb. 3). Für eine bessere Wurzelbildung in bogenförmigen Schichten empfiehlt es sich, am hinterfüllten Teil des Astes kleine Schnitte (Wunden) in Rinde und Holz vorzunehmen. Im Herbst werden die zugewiesenen Zweige des Busches in der Nähe der Biegung abgeschnitten und die Wurzelteile ausgegraben. Sämlinge werden in einer Baumschule gepflanzt, damit sie ein Jahr lang wachsen. Eine bogenförmige Schichtung erschöpft den Mutterstrauch weniger.

Reproduktion durch vertikale Schichtung

Reis. 4 Vermehrung von Johannisbeeren durch vertikale Schichtung

Johannisbeeren werden auch durch vertikale Schichtung vermehrt (Abb. 4). Dazu werden die Muttersträucher im zeitigen Frühjahr in einer Höhe von 10 Zentimetern über der Bodenoberfläche an der Basis beschnitten. Im Frühjahr entwickeln sich aus ruhenden Knospen kräftige Triebe. Wenn sie eine Länge von 15 bis 20 Zentimetern erreichen, werden sie mit 5 bis 7 Zentimetern lockerer, feuchter Erde bedeckt. Wenn die Triebe weitere 10 Zentimeter wachsen, erhöhen Sie den Hügel erneut um 5 Zentimeter. Gegen Ende der Vegetationsperiode entwickeln die jungen Triebe Wurzeln unter der Erde. Im Herbst werden die Muttersträucher ausgepflanzt, die bewurzelten Zweige herausgeschnitten und als Setzlinge verwendet.
Johannisbeersetzlinge, die durch eine beliebige Vermehrungsmethode gewonnen werden, müssen hinsichtlich ihres Wachstums und ihrer Entwicklung den Standards für Pflanzgut entsprechen. Sie müssen gut entwickelt, vollkommen gesund sein, über ein verzweigtes Wurzelsystem von mindestens 20 Zentimetern Länge und mindestens zwei 20 Zentimeter hohe Triebe verfügen.

Neben Johannisbeeren lassen sich mit den oben genannten Methoden auch alle Arten und Sorten von Stachelbeeren vermehren, die recht leicht Wurzeln schlagen und neue Triebe bilden.

Durch die richtige Vermehrung von Gartenerdbeeren erhalten Sie die stärksten und gesündesten Büsche, die anschließend eine reiche Ernte bringen.

Beste Ernte Erdbeeren werden von zwei- und dreijährigen Pflanzen geerntet. Im vierten Jahr nimmt die Fruchtbildung stark ab, daher müssen die Pflanzungen regelmäßig erneuert werden. Gärtner vermehren Erdbeeren normalerweise nach Omas alter Methode: Am Ende der Fruchtbildung wählen sie die Rosetten mit den größten Wurzeln aus und übertragen sie darauf neues Bett. Allerdings um die höchste Qualität zu erhalten Pflanzmaterial Sie sollten auf eine zuverlässigere Methode zurückgreifen – durch Königinnenzellen.

Was sind Königinnenzellen?

Erdbeeren vermehren sich vegetativ – durch Rosetten, die sich an länglichen Trieben (Ranken) bilden. Die Entwicklung der Schnurrhaare beginnt in der zweiten Sommerhälfte,

Das Wachstum und die Wurzelbildung der Rosetten dauern bis zum Herbst. Die hochwertigsten Sämlinge werden aus Mutterpflanzen gewonnen, das heißt aus Pflanzen, die ausschließlich zur Vermehrung gezüchtet werden; von ihnen werden keine Beeren geerntet. Die gesündesten, großfruchtigen, krankheits- und wetterresistentesten Exemplare werden zu Königinnenzellen. Um sie zu identifizieren, werden die Schnurrbärte von allen Erdbeersträuchern abgeschnitten und warten auf die Fruchtbildung. Zur Vermehrung geeignete Büsche werden in ein separates Beet überführt und separat gezüchtet. Im nächsten Jahr erhalten sie bereits Steckdosen von ihnen.

Schnurrhaare stammen nicht von Fruchtpflanzen. Dies wird dadurch erklärt, dass die meisten Nährstoffe Die Sträucher werden für die Reifung der Beeren aufgewendet und nur die Reste werden zur Bildung von Schnurrbärten verwendet. In diesem Fall sind junge Steckdosen defekt. Wenn ein Strauch außerdem gleichzeitig Energie für Beeren und Ausläufer aufwendet, erschöpft er sich schneller, wird leicht krank und der Ertrag nimmt ab. Königinnenzellen, die keine Samen produzieren können, widmen ihre ganze Energie der Bildung von Schnurrbärten. Ihre Sämlinge sind sehr stark und produktiv.

Wie pflegt man Königinnenzellen?

Für die Mutterpflanzen werden die fruchtbarsten Böden ausgewählt und mit größerem Abstand gepflanzt, damit genügend Platz für die Ausläufer bleibt. Zwischen den Reihen bleiben etwa 90 cm und zwischen den Pflanzen 40 cm. Alle Blütenstiele der Mutterpflanzen werden abgerissen, damit alle Erdbeerkräfte auf die Bildung junger Rosetten gerichtet sind. Bei richtige Pflege Eine Pflanze kann bis zu 30 Ranken produzieren. Im Gegenteil: Bei fruchttragenden Pflanzen werden sämtliche Ranken entfernt.

Der Boden auf der Königinnenzelle wird im Sommer in einem lockeren Zustand gehalten. Der Dünger enthält 10-20 g Ammoniumnitrat pro 1 m². m und Kaliumsulfat bis zu 5 g pro 1
Quadrat. m. Bewässerung ist erforderlich, insbesondere im Juli und August.

Muttersträucher sollten alle 3-4 Jahre gewechselt werden.

Wie pflegt man junge Rosetten?

Aus den zahlreichen Trieben werden die größten und am weitesten entwickelten Ranken erster Ordnung ausgewählt, von der Mutterpflanze getrennt und in Reihen im Abstand von 5-7 cm gepflanzt

Lassen Sie zwischen den Reihen 10-12 cm Abstand. In den ersten 3-4 Tagen nach dem Pflanzen werden die Erdbeeren täglich gegossen und dann nach 2-3 Tagen, wobei darauf zu achten ist, dass der Boden vorsichtig gelockert wird, damit sich keine Kruste bildet.

Nach einer Woche schlagen die Pflanzen Wurzeln und nach drei Wochen sind die Sämlinge bereit für die Umpflanzung an einen festen Standort. Es ist wichtig, Ende Juli - Anfang August zu pflanzen, damit die Erdbeeren vor dem ersten Frost Zeit haben, im neuen Beet Wurzeln zu schlagen.

Im Herbst gepflanzte Erdbeeren sind sehr frostempfindlich und benötigen daher Schutz oder Mulchen sowie Schneerückhaltung.

Der Uterusbereich der Baumschule besteht aus allen Baumplantagen, die als Materialquelle für Saatgut und vegetative Vermehrung dienen. Zu diesen Anpflanzungen gehören Obstgärten, schützende Waldgürtel, Anpflanzungen von Pappeln, Weiden usw. Das Vorhandensein einer eigenen Uterusbasis in der Baumschule ermöglicht eine rechtzeitige Sammlung, Aussaat und Schichtung der Samen. Frisch geschnittene Stecklinge bieten eine hohe Überlebensrate; Darüber hinaus entfallen unproduktive Kosten für Reisen zur Beschaffung von Ausgangsmaterial, Verpackung und Transport von Samen und Stecklingen. Die Grundlage der Mutterpflanzungen in der Gärtnerei ist der Muttergarten gemischter Natur (Obst- und Ziergarten) mit verschiedenen Abteilungen, die wichtigsten:

1) Gebärmutter dekorativer Garten mit Rosen- und Fliederzweigen;

2) Gebärmutter Obstgarten mit den Abteilungen Unterlagen und Edelreiser sowie mit der Abteilung Sortenbeeren;

3) Schichtplantage;

4) Anpflanzung von Pappeln und Weiden.

Bei der Auswahl von Rassen in Mutter Ziergarten Als Hauptsortiment ist das Sortiment zu verwenden, das im langfristigen Organisations- und Wirtschaftsplan der Gärtnerei für den Anbau zugelassen ist. Gleichzeitig sollten Sie keine gewöhnlichen Baumarten pflanzen, deren Samen sich problemlos vor Ort außerhalb des Gartens zubereiten lassen. Besondere Aufmerksamkeit seltene Arten mit dekorativem Wert, insbesondere Sorten von Gartenbäumen und -sträuchern, sollten erhalten werden. Arten, die nur von botanischem Interesse und nicht von großem forstwirtschaftlichen Wert sind, und dekorativer Wert, sollte nicht in das Sortiment des Muttergartens aufgenommen werden.

Bäume in einem dekorativen Muttergarten werden unter Berücksichtigung der Rücksichtnahme in kleinen Gruppen platziert biologische Merkmale Züchtungen, um Saatgut reiner Qualität zu erhalten. Die Sträucher werden in getrennten Gruppen im Abstand von 15–20 m gepflanzt. Wenn die Gruppen näher beieinander platziert werden, verschmelzen sie zu kontinuierlichen Arrays. In Zwischenräumen zwischen Baumgruppen können Strauchgruppen gepflanzt werden. Samen- und Stecklingssträucher werden regelmäßig auf einen Baumstumpf gepflanzt, damit darauf kräftige junge Triebe wachsen, die sowohl für Sommerstecklinge als auch für verholzte Stecklinge geeignet sind.

Die Platzierung von Bäumen und Sträuchern im Muttergarten sollte ihre freie und normale Entwicklung gewährleisten und gleichzeitig die Möglichkeit einer maximalen Nutzung der Mechanisierung berücksichtigen. Eine Reihenpflanzung mit ausreichend Abstand in den Reihen und zwischen den Reihen erfüllt diese Anforderungen. Diese Abstände richten sich nach der Größe der Pflanzen. Pflanzengruppen sind in Rechtecken angeordnet, deren Fläche bei Bäumen 500, 1000 und 2500 m² und bei Sträuchern 50-200 m² beträgt.

Der Muttergarten erfordert eine systematische und sorgfältige Pflege (Bodenpflügen, Lockern, Jäten, Düngen, Gießen, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, Ausdünnen oder Beschneiden der Krone).

Schaffung Mutter Obstgarten kann zwei Ziele verfolgen: Gewinnung von Stecklingen und Versorgung der Baumschule mit Samen für die Aufzucht von Setzlingen aus Unterlagen. Er ist wie ein gewöhnlicher Obstgarten mit quadratischem Grundriss angelegt: 8 x 8 m für Kernobstarten und 6X6 m für Steinobst mit maschineller Bearbeitung des Reihenabstands in zwei zueinander senkrechten Richtungen.

Zweig Sortenbeerenzüchter entsteht durch das Pflanzen zweijähriger Sträucher sortenreiner Johannisbeer- und Stachelbeersorten oder einjähriger Wurzeltriebe der besten Himbeersorten. Die Büsche werden in Reihen angeordnet, jede Sorte einzeln, der Abstand zwischen den Reihen beträgt 2 m und in den Reihen 1 bis 1,5 m.

Die Anpflanzung von Pappeln und Weiden erfolgt nicht durch Stecklinge, sondern durch Setzlinge, da dadurch widerstandsfähigere und kräftigere Mutterpflanzen mit längerer Lebensdauer gewonnen werden können. Die Bepflanzung erfolgt quadratisch mit einem Pflanzabstand von 1-1,5 m.

In grünen Baumschulen ist es unmöglich, Pappelplantagen durch das Pflanzen von Setzlingen anzulegen, da in diesem Fall die städtischen Grünflächen mit weiblichen Exemplaren verstopft werden, was äußerst unerwünscht ist. Zum Pflanzen sollten Stecklinge männlicher Exemplare verwendet werden.

Mutterpflanzen von Pappeln und Weiden jährlich, Vorfrühling, vor Beginn des Saftflusses oder im Spätherbst nach dem Laubfall werden sie auf einen Baumstumpf gepflanzt (beschnitten). Dies gewährleistet die Bildung kräftiger, stadienjunger Triebe, die sich am besten für Stecklinge eignen. Bei guter Bodenpflege und richtiger Pflanzenpflege können Pappel- und Weidenplantagen bis zu 50 Jahre genutzt werden.

Anbau Rosen sprühen und Flieder

Auf dem Territorium des Muttergartens ist als einer seiner Zweige ein Rosengarten angelegt. Im Rosengarten werden verschiedene Arten und Sorten von Rosen zu wissenschaftlichen, dekorativen und Produktionszwecken angebaut – um Blumen zum Schneiden, zum Verkauf, Stecklinge zur vegetativen Vermehrung usw. zu erhalten.

Der für den Rosengarten gewählte Bereich sollte vor allem morgens gut beleuchtet sein. Daher ist der beste Ort dafür ein flacher oder bis zu 3° geneigter Abschnitt der Südhänge mit Grundwasser nicht näher als 2 m.

Rosen werden im Frühjahr gepflanzt, daher sollte der Boden im Rosengarten bis zu einer Tiefe von 45–50 cm vorbereitet werden verschiedene Gruppen Rosen, um Ausgangsmaterial für ihre Vermehrung zu erhalten - Polyanthus, Hybrid-Polyantha, Pernetian, Hybrid-Tee, Kletterrose usw.

Es werden Rosen gepflanzt quadratischer Weg(100X100cm). Zur Pflanzung werden ausschließlich sortenrein geprüfte, wohlgeformte einjährige Setzlinge verwendet. Vor dem Pflanzen werden die Triebe abgeschnitten, nach dem Pflanzen werden die Sämlinge mit Erde bedeckt, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Wenn die Knospen anschwellen, werden die Rosen ausgepflanzt.

Um einen Uterus-Rosengarten zu pflanzen, ist es besser, ihn zu nehmen bewurzelte Sämlinge Sortenrosen, da veredelte Rosen aus ihrem Wurzelstock ständig wilde Triebe produzieren - Hagebutten, die, wenn sie zum falschen Zeitpunkt herausgeschnitten werden, den veredelten Teil des Strauches zerstören. Im zweiten Jahr nach dem Pflanzen beginnt die Vorbereitung des Materials für Stecklinge und Knospen. Ein normal entwickelter Strauch kann fünf bis sechs Triebe oder 12–20 Stecklinge für Grünstecklinge und zwei bis drei Triebe oder 10–15 Knospen für die Knospenbildung im Sommer produzieren. Ein Busch Kletterrose kann sechs bis zu 60 cm lange Triebe produzieren, was bei Grünstecklingen 50 Stecklingen entspricht.

Um den Bedarf an Königinnenzellen verschiedener Rosengruppen bei der Bepflanzung eines Rosengartens zu ermitteln, können Sie grob von der folgenden Berechnung ausgehen. Um 1000 Stecklinge zu erhalten Sommerstecklinge und das Knospen von Büschen ist notwendig:

Polyanthus und Hybrid-Folianthus 50

Kletterrosen 15-20

Hybridtee, Pernetian 150

Lebensdauer des Rosenkranzes bei gute Betreuung hinter ihm 10-15 Jahre.

Alle Mutterrosen müssen mit Sortenetiketten versehen sein, da es fast unmöglich ist, ihre Sorten genau zu bestimmen, wenn sie noch kein Laub haben.

Ein bewohntes Grundstück verschiedene Sorten Flieder, der zum gleichen Zweck gepflanzt wird, nennt man Syringarium. Es wird auf ebenem Boden verlegt, Freiflächen oder in Gebieten mit leichten, nach Westen ausgerichteten Hängen. Der Boden muss gut bearbeitet und gedüngt sein. Wird zum Pflanzen verwendet zweijährige Sämlinge Buschflieder. Die Büsche werden schachbrettartig im Abstand von 2-2,5 m zueinander platziert. Wilde Triebe, die aus einer ruhenden Knospe in der Nähe des Wurzelkragens des Wurzelstocks hervorgehen, sollten sofort vernichtet werden, da der Sortenflieder sonst schnell verwildert. Nach der Blüte werden die Büsche beschnitten und alte und schwache Äste entfernt (sie werden fast ganz an der Basis abgeschnitten), gleichzeitig werden auch alte Bürsten entfernt. Dies fördert die Bildung neuer, kräftiger Triebe.