Die Vorbereitung der Setzlinge für die Pflanzung ist für sie eine stressige Angelegenheit. Der Prozess selbst kann sowohl im Herbst als auch im Frühling stattfinden, dann werden die Bäume bis zum Winter kräftiger. Die Aufgabe ihres Besitzers besteht darin, die Auswirkungen ungünstiger Faktoren zu reduzieren.

Vorbereiten des Wurzelsystems für den Transport

Junge Bäume und Sträucher zur Umpflanzung an einen festen Standort werden mit einem offenen und geschlossenen Wurzelsystem geliefert. Typen:

• nackte Wurzeln;
• minimal mit Substrat bedeckt;
• abgedeckte Wurzeln in Behältern;
• in mit Torf gefüllten Netzen verschlossen;
• mit einem Erdklumpen verschlossen.

Abhängig davon unterscheiden sich die Ansätze zur Vorbereitung der Sämlinge.

Wichtig! Bringen Sie die Setzlinge sicher und unversehrt zur Pflanzstelle. Wenn sie von einer Obstgärtnerei oder einem privaten Bauernhof gekauft wurden, werden sie sorgfältig transportiert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• offene Rhizome werden in feuchtes Tuch oder nasses Sägemehl gewickelt;
• zerbrechliche Äste und ausladende Büsche werden sorgfältig mit Bindfaden zusammengebunden;
• Sämlinge mit bedeckten und nackten Wurzeln werden während des Transports mit Schutzmaterial, Plane und Folie abgedeckt.
• Es empfiehlt sich, diese getrennt zu transportieren.

Nackte Wurzeln können mit Lehmbrei und Torf vor dem Austrocknen geschützt werden. Folgende Materialien und Geräte werden benötigt:

• Wasser;
• Ton- oder Lehmboden;
• mehrere Stücke haltbarer Folie entsprechend der Anzahl der Bäume und die gleiche Anzahl Stoffstücke;
• Behälter zum Zubereiten von Maische;
• Wurzelwachstumsstimulator (optional) – 1 Packung pro 1 Eimer Wasser, sofern in der Anleitung nichts anderes angegeben ist;
• Torf oder Sägemehl.

Behandlung freiliegender Wurzeln mit Ton:

1. Bereiten Sie die Mischung vor, indem Sie Ton mit Wasser mischen. Bringen Sie die Mischung in einen homogenen Zustand und die Konsistenz von dicker Sauerrahm.
2. Fügen Sie ein Stimulans hinzu, wenn der Gärtner dies wünscht.
3. Tauchen Sie die Wurzeln so in die Lösung, dass sie vollständig von Ton umhüllt sind, und tauchen Sie den Stamm leicht bis zum Rand des Wurzelkragens ein.
4. Wickeln Sie die Rhizome oben mit einem feuchten Tuch ein oder bestäuben Sie sie mit Torf oder nassem Sägemehl – ​​je nachdem, was Sie zur Hand haben.
5. Anschließend die Wurzeln mit Folie oder einem Beutel abdecken.

Was Sie nicht tun sollten: Bäume auf dem Kofferraum eines Autos transportieren, unbedeckt – dadurch werden die Blattknospen beschädigt, und auch in Behältern mit Wasser platziert – das kann zu Fäulnis führen.

Sämlinge vor dem Pflanzen lagern

Müssen Pflanzen vor dem Pflanzen einige Zeit gelagert werden, erfolgt dies unter folgenden Bedingungen:

1. Der Raum ist kühl, aber nicht kalt gewählt.
2. Wenn Pflanzen in einem Behälter gehalten werden, sollten sie regelmäßig mit kaltem Wasser gegossen werden.
3. Freiliegende Wurzeln werden, wenn sie vorher nicht behandelt oder abgedeckt wurden, in ein feuchtes Tuch gewickelt, das von Zeit zu Zeit mit Wasser angefeuchtet wird.
4. Nackte Rhizome können auch mit Erde bestreut oder eingegraben werden.
5. Leicht getrocknete Sämlinge werden für einen Zeitraum von höchstens 12 Stunden in einen Behälter mit Wasser gelegt. Dann werden sie herausgenommen, mit einem Tuch getrocknet und mit Erde bedeckt und in ein feuchtes Tuch gewickelt gelagert, damit Luft zugänglich ist.

Sämlinge vor dem Pflanzen beschneiden

Um Dehnübungen für Haustiere richtig vorzubereiten, sollten Sie die Bedeutung bestimmter Konzepte verstehen.

Der Stamm ist Teil des Stammes. Es beginnt am Rand des Wurzelkragens und endet am ersten Skelettast der untersten Stufe der zukünftigen oder einer bestehenden Krone.

Skelettäste sind die größten, die vom Stamm ausgehen und die Krone bilden.

Führen Sie alle Manipulationen mit einer scharfen Gartenschere durch. Verfahren:

1. Wenn die Pflanzensorte dies zulässt (z. B. Weintrauben), sollte der Zustand überprüft werden. Schneiden Sie dazu die Oberseite mit einer Gartenschere ab, ein Stück von 0,5–0,7 cm. Die Farbe des Schnitts sollte angenehm und hell sein.
2. Dasselbe geschieht mit der Wurzel.
3. Ein einjähriger Sämling, meist Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche) und Zierpflanzen, sie werden im Pflanzjahr gekürzt. Die Stammhöhe wird bei 80 cm belassen, das ist der sogenannte „Knospenschnitt“. Dann beginnt sich die Schicht aus Skelettästen nicht hoch zu bilden. Von Obstbäumen werden 2-3 obere Knospen entfernt, die konkurrierende Triebe bilden. Dasselbe geschieht mit den unteren 5-6 Knospen.
4. Bei zweijährigen Sämlingen sollten die Skelettäste untergeordnet sein – ihre Enden abschneiden, sodass sie alle ungefähr auf gleicher Höhe liegen.
5. Für Obstbäume gibt es noch eine weitere Schnittregel: Pfirsich und Pflaume. Der oberirdische Teil wird von oben um ein Drittel abgeschnitten. Dann werden die Skelettäste untergeordnet.
6. Alle abgebrochenen Äste werden herausgeschnitten.
7. Alle beschädigten, ausgedünnten, trockenen Wurzelenden und Einzelwurzeln werden entfernt. Die Länge der Wurzeln bleibt bis zum Beginn des gesunden Gewebes erhalten.
8. Von Erdbeersämlingen werden alte Stängel und Ranken entfernt, die Wurzel auf eine Länge von 5 cm gekürzt und ein Stängel mit Blättern übrig gelassen.
9. Stellen mit beschädigter Rinde oder Kratzern werden mit Gartenlack behandelt.

Der oberirdische Teil kann nach dem Pflanzen beschnitten werden. Sie sollten das Entfernen von Teilen, sowohl von Knospen als auch von Wurzeln, nicht überstrapazieren, insbesondere wenn der Baum einige davon beim Graben verloren hat. Ein vernünftiger Ansatz ist, wenn ein Gleichgewicht gewahrt bleibt. Die Knospen können in maximaler Zahl erhalten bleiben, indem der prägende Schnitt auf den Beginn der Triebbildung verschoben wird.

Wichtig! Sind Sie unsicher, wie Sie künftige Erntequellen richtig vorbereiten sollen? Fragen Sie den Verkäufer ausführlich nach der Handhabung des Sämlings.

Wenn ein Gärtner das Schneiden von Wurzeln ablehnt, pflanzt er einen Baum, indem er sie umknickt.

Sämlinge einweichen

• Getrocknete Sämlinge mit faltiger Rinde am Stamm und an den Trieben werden 1-2 Tage lang vollständig in Wasser eingetaucht. Das Wasser wird regelmäßig auf frisches Wasser umgestellt. Die Rinde sollte ein gesundes Aussehen bekommen und glatt werden. Geschieht dies nicht, wird der Baum verworfen.
• Gesunde Pflanzen werden vor dem Pflanzen normalerweise 4–6 Stunden lang eingeweicht.
• Behälterexemplare und im Netz gelagerte Exemplare werden reichlich bewässert.
• Mit Tonbrei und Torf behandelte Proben werden mit Wasser gewaschen. Lehm sollte nicht auf ihnen verbleiben; er kann ihr Wachstum und ihre Entwicklung verlangsamen.
• Fachleute raten zu abwechselnden Einweichlösungen. Am ersten Tag kann es reines Wasser sein, am zweiten - unter Zusatz eines Wachstumsstimulans (Kornevin), organischer oder organomineralischer Verbindungen (biologisches Antistress-Natriumhumat mit Mikroelementen). Die Lösung wird schwach verdünnt, zum Beispiel 10 g Mineraldünger pro 10 Liter Wasser. In diesem Fall sollte die Temperatur Raumtemperatur sein.

Jetzt ist das Pflanzmaterial bereit, seinen dauerhaften Wachstums- und Fruchtplatz zu finden.

Erhöhung der Überlebensrate von Sämlingen

Es gibt viele Möglichkeiten:

1. Bestäuben Sie die Wurzeln mit einem Wachstumsstimulator.
2. Paraffinisierung des oberirdischen Teils.
3. Aufbewahrung des Materials in wässrigen Lösungen von Zirkon und Gaterouxin.

Wachsen ist beliebt für die frühe Pflanzung von Rosen, Obstbäumen und Setzlingen ohne Blätter mit Knospen. Diese Maßnahme hält die Feuchtigkeit in den veredelten Pflanzen zurück, verlangsamt das Wachstum der Zweige und erhöht die Etablierung. Wie wird das Waxing durchgeführt?

• Ein Stück Paraffin (Kerze) wird in einem Wasserbad aufgelöst.
• Kühlen Sie es auf 68–75 Grad Celsius ab.
• Legen Sie den oberirdischen Teil des Busches in einen Behälter mit Paraffin und vermeiden Sie dabei den Wurzelbereich.

Traubensämlinge werden mit ihren Spitzen bei einer Temperatur von 100-105 Grad in Paraffin getaucht.

Damit sind die Hauptschritte der Pflanzmaterialvorbereitung abgeschlossen. Als nächstes muss sich die Pflanze an ihren dauerhaften Lebensraum gewöhnen, starke Wurzeln schlagen und stärker werden. Und dort wird die Ernte nicht lange auf sich warten lassen.

Es gibt viele Medikamente, die zur Behandlung von Pflanzen eingesetzt werden können. Es ist wichtig zu verstehen, was Fitosporin ist, wie und warum dieses Produkt verwendet wird und welche Vorteile es hat. Der Schutz der Pflanzen vor Krankheiten ist eine entscheidende Voraussetzung für eine gute Pflanzenernte. Phytosporin sollte bei Tomatensämlingen ab dem Zeitpunkt der Vorbereitung der Samen für die Aussaat verwendet werden. Ein integrierter Ansatz zur Vorbeugung von Pilz- und Bakterieninfektionen während der gesamten Vegetationsperiode von Pflanzen kann die Produktivität Ihres Standorts erheblich steigern. Was ist Phytosporin und wie wird es richtig angewendet? Bevor Sie ein Produkt kaufen, sollten Sie sich damit vertraut machen: Studieren Sie die Zusammensetzung, verstehen Sie das Wirkprinzip. Dann lässt sich viel einfacher entscheiden, ob das Medikament im Einzelfall geeignet ist oder nicht. Es ist auch notwendig zu verstehen, in welchen Formen Fitosporin hergestellt wird und welche besser ist.

Anwendung von Fitosporin

Fitosporin-M ist ein systemisches Medikament, das sich im gesamten Gefäßsystem von Pflanzen ausbreiten kann. Grundlage ist eine Sporenkultur, deren Stoffwechselprodukte (Produktion fungizider Oligopeptide) die Vermehrung von Erregern pilzlicher und bakterieller Pflanzenkrankheiten unterdrücken:

• Alternaria-Seuche,
• Amerikanischer Echter Mehltau,
• Bakteriose,
• Bakterienfleck (Schwarzfäule),
• bakterieller Krebs
• weißer Fleck (Septoria),
• brauner Rost,
• Wurzelfäule,
• monolithische Verbrennung,
• Echter Mehltau,
• Schorf,
• Peronosporose (Falscher Mehltau),
• Penicolafäule,
• Rost,
• Rhizoktonie,
• Schneeschimmel,
• Trocken- und Nassfäule der Knollen,
• Tracheomykose (Tracheomykosewelke),
• Spätfäule,
• Fomoz,
• Fusariumfäule,
• Cercospora usw.

Und auch Fäulnis während der Lagerung von Knollen und Zwiebeln: Weißfäule, Graufäule, Schwarzfäule, Fruchtfäule, Fusarium-Trockenfäule usw. Fitosporin ist möglicherweise kein Allheilmittel für alle Krankheiten von Gartenkulturen und (tropischen) Zimmerblumen variiert je nach Pflanze und liegt je nach Krankheit zwischen 65 und 95 %. Dies sind sehr gute Indikatoren, wenn man bedenkt, dass das Medikament wenig toxisch ist und sogar in einer Wohnung sicher verwendet werden kann.

Welche Wirkung ist von Fitosporin zu erwarten?

Für welche Pflanzen wird Fitosporin verwendet?

Für welche Pflanzen kann dieses Medikament verwendet werden? Das Wirkungsspektrum des Arzneimittels ist nicht eingeschränkt. Den Bewertungen von Experten zufolge können damit alle Kulturpflanzen behandelt werden – Obstbäume, Sträucher, Gemüse und Früchte, Beeren sowie Zimmer- und Gartenblumen. Im Allgemeinen alles, was schädliche Pilze infizieren. Hier erfahren Sie, was sie verarbeiten können.

Viele Menschen interessieren sich dafür, was Fitosporin ersetzen kann? Grundsätzlich können Sie jedes andere biologische Medikament verwenden – Avertin, Aversectin, Metarizin, Mikoafidin usw. Wie unterscheidet sich das bereits bekannte Fitosporin vom beliebten Trichodermin?

Im Prinzip sind beide auf die Bekämpfung pathogener Pilze ausgelegt und wirken dort gleich gut. Sie können Fitosporin und Trichodermin abwechseln, da diese eine hervorragende Verträglichkeit aufweisen. Wobei helfen sie? Sie bekämpfen Pilz- und Bakterienkrankheiten und werden zur Vorbeugung eingesetzt.

Freigabeformular und Gebrauchsanweisung für Fitosporin M

Fitosporin M ist in Form von Pulver, Paste und Flüssigkeit erhältlich. Die Art der Anwendung des Produkts hängt nicht von der Art des gewählten Arzneimittels ab.

• Pulver

Verpackt in Einwegbeuteln zu 10 oder 30 g, mit einem Titer von mindestens 2 Milliarden Bakterien pro 1 g.

• Pastöses Substrat

Das Substrat hat eine dunkle Farbe und ist in einem flachen Beutel verpackt. Das Produkt wiegt 200 g. 1 g eines solchen Substrats enthält mindestens 200 Millionen lebende Sporen.

• Flüssige Lösung

Die flüssige Lösung ist sofort gebrauchsfertig. Diese Art von Phytosposorin wird zur Behandlung von Samen oder Setzlingen vor dem Pflanzen verwendet.

Sie können die Lösung auch auf das zur Lagerung vorgesehene Saatgut einsprühen. Für die Pflege heimischer Blumen empfiehlt sich die Verwendung von Fitosporin M, verpackt in 110-ml-Behältern. Um die Pflanze zu gießen, muss das Konzentrat zunächst mit Wasser verdünnt werden: Das Verhältnis hängt von der Art der Pflanze, ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand ab. Wenn eine vorbeugende Behandlung erforderlich ist, wird normalerweise das folgende Verhältnis verwendet: ein Esslöffel Konzentrat pro Eimer Wasser. Die resultierende Lösungsmenge ist für die Bewässerung von 1 m2 Erde ausgelegt. Wenn zu Hause nur wenige Topfpflanzen vorhanden sind, muss der Anteil reduziert werden. In den Anweisungen heißt es, dass die Samen – Stecklinge, Triebe – vor dem Pflanzen behandelt werden müssen, wenn sie eine Stunde lang in einer Fitosporin-Lösung eingeweicht werden sollten (4 Esslöffel Konzentrat pro Liter Wasser). Um Zimmerblumen zu behandeln und sie vor Pilzen und Bakterien zu schützen, sollten Sie das folgende Verhältnis verwenden: 2 Tropfen konzentriertes Präparat pro 1 Glas Wasser.

Samen in Fitosporin einweichen

Dosierungen zum Einweichen von Saatgut sind in der Tabelle angegeben:

Das Medikament beeinflusst die Keimrate des Pflanzenmaterials nicht und fördert außerdem eine stabile Keimung und ein erhöhtes Wachstum. Wenn die Samen mit Fitosporin behandelt wurden, entwickelt sich die Pflanze schneller.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit mit Phytosporin

Bei der Arbeit mit dem Medikament ist persönliche Schutzausrüstung erforderlich: Gummihandschuhe und -stiefel, Schutzbrille, Atemschutzmaske oder Mullbinde, Bademantel, Hut. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie Pflanzen verarbeiten oder eine Lösung zubereiten. Am Ende der Arbeit müssen Sie sich umziehen, Ihre Hände und Ihr Gesicht mit Seife waschen und Ihren Mund ausspülen. Es ist verboten, die Arbeitslösung in Behältern zuzubereiten, die für den Lebensmittelverzehr verwendet werden.

Lagerbedingungen Fitosporin

Obwohl Fitosporin-M im Temperaturbereich von -50 °C bis +40 °C lebensfähig bleibt, ist es besser, es (Pulver und Paste) an einem trockenen, für Kinder und Haustiere unzugänglichen Ort aufzubewahren. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen -2 °C und +30 °C. Das Medikament in Lösung und in Flaschen mit Fitosporin sollte bei Raumtemperatur an einem schattigen Ort gelagert werden. Es ist nicht akzeptabel, Medikamente, Lebensmittel oder Tierfutter in der Nähe des Arzneimittels aufzubewahren. Somit ist das organische Fungizid „Fitosporin-M“ ein wirksames und sicheres Medikament. „Fitosporin“ in verschiedenen Verpackungen (Pulver, Paste, Flüssigkeit) und die beigefügte Gebrauchsanweisung machen die Anwendung des Arzneimittels bequem. Die Möglichkeit, Fitosporin-M mit anderen Produkten zur komplexen Behandlung und Pflege von Pflanzen zu verwenden, sowie die niedrigen Preise des Produkts machen es für alle Pflanzenliebhaber attraktiv.

Phytosporin für Orchideen

Wie Sie wissen, sind Orchideen zarte und launische Pflanzen. Die unprätentiösesten von ihnen – Phalaenopsis – erkranken oft in der Stadt, und der Anbau von Cattleya, Odontoglossum, Dendrobium oder Vanda in einer Wohnung vor der Blüte ist für einen Hobbygärtner eine Meisterleistung. Phytosporin ist dabei ein guter Helfer, sowohl als vorbeugendes als auch als therapeutisches Mittel für Orchideen, es sollte jedoch anders als bei gewöhnlichen Zimmer- und Gartenpflanzen eingesetzt werden.

Zum vorbeugenden Gießen und Besprühen von Orchideen mit Fitosporin benötigen Sie ein Handsprühgerät, das einen nicht starken, aber sehr feinen „nebligen“ Strahl erzeugt. Sie erkennen einen (nicht unbedingt sehr teuren) an seinem zusammenklappbaren Metallkopf (links in der Abbildung). Wenn man es abschraubt, stellt sich heraus, dass die Düse sehr schmal ist, 0,1–0,2 mm, und im Kopf ein gedrehtes Spiralteil versteckt ist – ein Turbulator.

Kompatibilität von Fitosporin und anderen Medikamenten

Dieses Mittel gegen Krankheiten kann mit den meisten anderen kombiniert werden:

Insektizide, darunter: Fitoverm, Decis.

Antibiotika - Kontaktbiobakterizid Fitolavin.

Fungizide - Fundazol, Strobi, Quadris.

Wachstumsregulatoren – Epin, Plantafol, Zirkon.

Vergessen Sie jedoch nicht, dass unser Medikament nicht mit Lösungen kompatibel ist, mit denen es alkalisch reagiert. Die Verträglichkeit lässt sich ganz einfach überprüfen: Wenn beim Mischen ein Niederschlag entsteht, können solche Produkte nicht zusammen mit der Quelle verwendet werden. Darüber hinaus kann Fitosporin, wie oben erwähnt, Huminsäuren enthalten. Es ist irrational, solche Produkte mit Medikamenten zu kombinieren, die das Pflanzenwachstum anregen.

Unabhängig davon ist das Medikament Fitosporin Reanimator zu erwähnen. Es ist sowohl für die Wurzelbildung als auch für die Wiederherstellung aller beschädigten Pflanzengewebe bestimmt. Dieses Mittel wird mit allen vorhandenen Wachstumsstimulanzien kombiniert.

Durch die Einhaltung der Grundregeln für die Anwendung des Arzneimittels schützen Sie Pflanzen nicht nur vor Krankheiten, sondern steigern auch deren Produktivität. Verwenden Sie das Medikament bei warmem Wetter. Studien haben gezeigt, dass die Verwendung des Stoffes bei einer Erwärmung der Lufttemperatur auf +20°C nicht wirksam ist.

Der Apfelbaum gehört zur Gattung der Laubbäume, der Familie der Rosaceae. Die Früchte des Baumes sind kugelförmig und schmecken süß-sauer oder süß. Der Apfel selbst ist reich an vielen Vitaminen und Mikroelementen, das meiste Eisen enthält jedoch die Frucht. Dies ist sogar mit bloßem Auge erkennbar. Wenn man in einen Apfel beißt, beginnt dieser nach kurzer Zeit dunkel zu werden – dabei handelt es sich um den Oxidationsprozess des Eisens in der Frucht. Schauen wir uns an, wie man im Frühling einen Apfelbaum pflanzt.

Der Pflanzvorgang umfasst die folgenden Schritte:

1. Einen Apfelbaum kaufen.
2. Vorbereitung und Auswahl des Landeplatzes.
3. Richtiger Schnitt beim Pflanzen von Setzlingen.
4. Einen Baum pflanzen.

Bei der Auswahl der Baumarten für Ihren Garten sollten Sie vor dem Pflanzen Folgendes bedenken: Widerstandsfähigkeit gegen widrige Bedingungen Umwelt, nämlich: Trockenheitsresistenz, Winterhärte, Krankheitsresistenz sowie Frühreife, Ertrag und Fruchtqualität.

Es ist besser, Apfelbaumsorten zu haben, die zu unterschiedlichen Zeiten reifen. Dann wird es auf Ihrem Grundstück noch lange Zeit eine Apfelernte geben.

Einen Apfelbaum kaufen

Um einen Apfelbaum auf einem Grundstück zu pflanzen, müssen Sie den richtigen Setzling kaufen. Der Kauf eines Sämlings ist keine leichte Aufgabe, von der Ihr zukünftiges Ergebnis abhängt, aber lassen Sie es uns herausfinden.

Kaufen Sie keine Bäume mit Blättern oder solche, die vor Mitte Oktober ausgegraben wurden.

Ab dem Ende des Sommers, wenn der Baum aufhört zu wachsen, beginnt er mit den Vorbereitungen für die Überwinterung. Der vor Anfang September ausgegrabene Sämling durchlief die Vorbereitungsphase für die Überwinterung nicht. Außerdem wird ein solcher Baum meist mit Blättern verkauft, durch die Feuchtigkeit verdunstet. Die Überlebenschance eines solchen Sämlings ist minimal.

Kaufen Sie Bäume, die speziell an Ihren Wohnort angepasst sind.

Der hohe Ertrag von Apfelbäumen und die Qualität der Äpfel hängen weitgehend von den klimatischen und landwirtschaftlichen Bedingungen einer bestimmten Sorte sowie der Rasse oder Art ab. Bei starker Abweichung von diesen Kriterien kann es sein, dass der Baum überhaupt keine Früchte trägt. Um eine stabile und qualitativ hochwertige Ernte zu erzielen, wird daher die sogenannte Listen der in Zonen eingeteilten Arten. Befolgen Sie die Listen, wenn Sie eine bestimmte Apfelbaumsorte kaufen.

Beim Kauf eines Apfelbaums müssen Sie mit der gegenseitigen Bestäubung der Arten bzw. Sorten rechnen.

Obstbäume sind fremdbefruchtende Bäume und benötigen andere Bäume oder Sorten, um eine gute Ernte zu erzielen.

Größe und Abmessungen des Apfelbaums müssen Standards erfüllen und mit holzigen Zweigen verkauft.

Die Höhe einjähriger Apfelbäume sollte einer ungefähren Größe von 120 bis 130 Zentimetern entsprechen. Liegt der Sämling unter der Standardgröße, deutet dies auf unsachgemäße Pflege hin. Zum Beispiel über unzureichende Fütterung, Bewässerung, Keimlingskrankheiten und das Vorhandensein von Schädlingen. Wenn der Sämling zu groß und der Trieb unreif ist, ist dies ein Beispiel für unzureichenden Einsatz von Düngemitteln oder Bewässerung.

Zum Zeitpunkt des Kaufs müssen Sie sorgfältig prüfen Inspektion eines Apfelbaumsämlings.

Nach dem Kauf eines Setzlings und vor dem Pflanzen sollten die Wurzeln des Setzlings feucht sein. Wickeln Sie die Wurzeln des Sämlings während des Transports mit einem feuchten Tuch ein und legen Sie die Wurzeln in eine Plastiktüte. Beim Schneiden sollten die Wurzeln leicht und saftig sein. Der Stamm des Sämlings sollte nicht beschädigt sein und die Triebe selbst sollten frei von Spuren von Schädlingen und Krankheiten sein. Beim Verkauf eines Setzlings muss ein Etikett mit Angaben zur Art und Sorte vorhanden sein.

Im Frühling einen Apfelbaum pflanzen

In einem ländlichen Garten, der sich in der mittleren Zone des Landes befindet, ist es für eine durchschnittlich große Familie notwendig, 10 bis 12 Apfelbäume zu pflanzen. Bei der Auswahl von Apfelbäumen müssen Sie sich hauptsächlich auf Wintersorten verlassen, dann auf Herbstsorten und schließlich auf Sommersorten.

Es gibt zwei Jahreszeiten für das Pflanzen von Apfelbaumsämlingen: den Herbst, nachdem die Blätter gefallen sind, und den Frühling, bevor sich die Knospen öffnen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Verzögerung beim Pflanzen von Setzlingen in jedem Fall dem Baum schaden kann.

Die Frühjahrspflanzung der Sämlinge erfolgt im zeitigen Frühjahr. Damit die Entwicklung und Etablierung des Apfelbaums schneller voranschreitet, ist es gleichzeitig notwendig, die Pflanze so früh wie möglich zu pflanzen. Nach dem Pflanzen von Apfelbäumen müssen diese häufig gegossen werden, da sich Feuchtigkeitsmangel negativ auf die Entwicklung des Sämlings auswirkt.

Vorbereitung und Auswahl des Landeplatzes

Gemäß der Charta der Horticultural Society werden Apfelbäume in einem Abstand von mindestens drei Metern von der Grenze des Gartens oder Gemüsebeetes gepflanzt.

Die Tiefe des Grundwasserdurchgangs sollte nicht höher als ein Meter, besser noch 1,5 Meter sein. Befindet sich das Grundwasser nahe der Erdoberfläche und kommt es zu ständigen Überschwemmungen, ist es notwendig, den Apfelbaumsämling auf einer Böschung mit einer Höhe von 0,6 bis 1,2 Metern und einem Durchmesser von mindestens 2 Metern zu platzieren.

Es wird empfohlen, Apfelbaumsämlinge an Orten zu pflanzen, an denen zuvor keine Obstbäume gewachsen sind. Nach dem Entwurzeln der Bäume ist es notwendig, die Fläche mindestens zwei Jahre lang mit Hülsenfrüchten oder Wiesengräsern zu besäen und diese dann mit Apfelbäumen zu bepflanzen oder den Boden an den Pflanzstellen der Setzlinge zu verändern.

Richtiger Schnitt beim Pflanzen von Setzlingen

Während der Pflanzung zu jeder Jahreszeit erfolgt der Schnitt nur im Frühjahr. Unbekrönte einjährige Apfelbaumsämlinge werden zur Bildung einer Krone auf eine Höhe von 60 bis 90 Zentimetern über der Bodenoberfläche beschnitten, oder alle Zweige gekrönter Sämlinge werden um ein oder sogar zwei Drittel gekürzt.

Etwa eine Woche vor dem Pflanzen der Setzlinge wird auf gutem Boden ein Pflanzloch gegraben. Grubengröße Machen Sie eine Tiefe von 50 bis 60 Zentimetern und den gleichen Durchmesser. Auf dem restlichen Boden sollte das Pflanzloch eine Tiefe von 60 bis 70 Zentimetern und einen Durchmesser von etwa 80 bis 100 Zentimetern haben.

Beim Graben eines Lochs wird die obere Schicht von der unteren getrennt, da diese fruchtbarer ist. Vor dem Pflanzen werden die Wurzeln mehrere Stunden lang eingeweicht, um die Feuchtigkeit wiederherzustellen. Alle abgebrochenen und eingerissenen Enden der Apfelbaumwurzeln sollten vor dem Pflanzen an eine gesündere Stelle zurückgeschnitten werden.

Vor der Pflanzung wird die oberste Erdschicht untergemischt Mineraldünger- 200 bis 300 Gramm Superphosphat und 40 bis 60 Gramm Kaliumchlorid oder 300 bis 400 Gramm Holzasche und organische Düngemittel - 1 bis 2 Eimer Torf oder Humus.

Das Pflanzloch wird zu zwei Dritteln mit der oben genannten Mischung gefüllt und die Klafter werden so gegen den Pflock gelegt, dass der Wurzelkragen 5 Zentimeter über dem Boden liegt. Die Wurzeln werden gleichmäßig auf verschiedene Seiten verteilt und das Loch wird mit der restlichen fruchtbaren Erde aufgefüllt, während man diese vorsichtig mit den Füßen verdichtet. Der Stamm des Sämlings wird an einen Pfahl gebunden.

Nach der Landung tun sie es dann Wasserstelle und füllen Sie es gründlich mit Wasser, etwa 4 Eimer, und mulchen Sie den Sämling mit einer Schicht von 3 bis 6 Zentimetern. Für den Mulchprozess werden Stroh, Humus, Laub und Torf verwendet. Mulchen dient dazu, Feuchtigkeit zu speichern, Krustenbildung im Boden zu verhindern und die Luftdurchdringung zu verbessern.

Spielt eine große Rolle Pflanztiefe. Bei veredelten Pflanzen wird der Wurzelstockteil des Sämlings vergraben. Es ist auch klar, dass eine flache Bepflanzung ebenfalls sehr schädlich ist.

Fehler beim Pflanzen von Obstbaumsämlingen

Seltsamerweise machen selbst erfahrene Gärtner beim Pflanzen von Setzlingen oft viele Fehler. Versuchen wir daher, uns ehrlich zu antworten: Was ist für den erfolgreichen Anbau von Obstkulturen notwendig? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Aber heute werden wir versuchen, die Hauptfehler zu verstehen, die wir beim Pflanzen von Obstbaumsämlingen machen.

Der Hauptfehler von Gärtnern (auch erfahrenen) ist ihr Wunsch, möglichst große Setzlinge zu kaufen. Aber ein großer Sämling ist nicht unbedingt der Beste, sondern meistens der Schlechteste. Die Sache ist, dass in Baumschulen Pflanzen mit einem Pflug ausgegraben werden, der nicht mehr als die Hälfte der Saugwurzeln eines großen Sämlings übrig lässt, manchmal sogar viel weniger. Damit ein solcher Sämling an einem neuen Ort Wurzeln schlagen kann, muss fast die gesamte Krone entfernt werden, und eine solche Pflanze wird sehr lange krank sein.

Und bei unscheinbaren Sämlingen – einjährigen und zweijährigen – ist die Krone nicht entwickelt oder existiert überhaupt nicht – ein Zweig, aber ihre Wurzeln werden beim Ausgraben viel weniger beschädigt. Ein solcher Sämling wurzelt viel schneller und übertrifft anschließend drei Jahre alte Sämlinge deutlich im Wachstum.

Auf keinen Fall sollten Sie Setzlinge von am Straßenrand geparkten Autos, in Gärten oder auf spontanen Märkten kaufen. Hier können sie dir alles verkaufen. Sie müssen Setzlinge nur in einer Baumschule und vor allem in Zonen kaufen.

Es sind diese Setzlinge, die für unser oft launisches und raues Wetter gezüchtet und in Zonen eingeteilt wurden. Denken Sie daher sorgfältig darüber nach, bevor Sie etwas billigeres, aber „die Katze im Sack“ auf dem Markt kaufen.

Ein weiterer schwerwiegender Fehler besteht darin, Setzlinge mit offenem Wurzelsystem zu früh zu kaufen und zu pflanzen. Der optimale Zeitpunkt zum Pflanzen von Setzlingen der meisten Gartenbaukulturen ist vom 15. September bis 5.-10. Oktober und für Kirschen und Pflaumen - bis 25. September.

Doch viele Gärtner provozieren mit ihrer vorzeitigen Nachfrage einen frühen Beginn, Setzlinge in Baumschulen auszugraben und zu verkaufen. Bereits Ende August kann man auf den Straßen der Stadt Menschen mit Setzlingen treffen, die eher wie die Spitzen überwucherter Tomaten mit grünen, verwelkten Blättern und herabhängenden Spitzen aussehen. Dieser Sämling konnte erst in mindestens 2-3 Wochen ausgegraben werden, aber auf unserem „wilden“ Markt bestimmt immer die Nachfrage das Angebot.

Es ist sinnlos, einen solchen Sämling im Herbst an einem festen Platz zu pflanzen. Die Lagerung kann nur in einem Graben unter einem Schneeschutz oder in einem kalten Keller mit einer konstanten Temperatur von 0 bis -3...4°C erfolgen. Aber warum sollte man sich solche unerträglichen Schwierigkeiten bereiten und dann versuchen, sie zu überwinden?

Ein sehr schwerwiegender Fehler besteht darin, junge Setzlinge auf frisch gegossenen, „unbefestigten“ Boden in ein Loch zu pflanzen. Aus diesem Grund kann mit dem Pflanzen junger Bäume erst 25 bis 30 Tage nach der Vorbereitung des Lochs (mindestens 10 bis 12 Tage) begonnen werden, d. h. erst nachdem sich der Boden in der gefüllten Grube gesetzt und gesetzt hat.

Warum ist das so wichtig? Ja, denn um keinen Fehler zu machen und den Sämling richtig in das Loch zu platzieren, müssen Sie in der Lage sein, seinen Wurzelkragen richtig zu bestimmen. Der Wurzelkragen (die Grenze zwischen Wurzeln und Krone) sollte auf Bodenniveau oder 2-3 cm darüber liegen.

Aber auch Setzlinge aus der Gärtnerei haben meist eine Veredelung. Dies geschieht auf wildem Boden 4–8 cm über dem Wurzelkragen. Anfänger verwechseln oft den Wurzelkragen mit der Pfropfstelle und pflanzen die Sämlinge daher sehr tief und vergraben sie bis zur Pfropfstelle im Boden.

Der Wurzelkragen eines jungen Sämlings ist nicht schwer zu erkennen. Dazu müssen Sie den Haupttrieb und die Wurzel mit einem feuchten Tuch abwischen. Der Wurzelkragen des Sämlings befindet sich genau an der Grenze des Übergangs der Rindenfarbe von grünlich zu hellbraun.

Der Wurzelkragen sollte beim Pflanzen nicht zu tief in den Boden eindringen, da sonst das Baumwachstum insbesondere auf schweren Lehmböden verlangsamt und gehemmt wird. Aber auch das flache Pflanzen von Setzlingen, bei dem die Wurzeln austrocknen und die Pflanzen schlechter wurzeln, ist nicht akzeptabel. In trockenen Jahren ist eine flache Bepflanzung im Frühjahr äußerst schädlich.

Um diese groben Fehler zu vermeiden, ist es beim Pflanzen von Sämlingen über das Pflanzloch erforderlich, ein Brett mit einem Schnitt in der Mitte zu platzieren und damit (und nicht mit dem Auge) die Höhe des Wurzelkragens zu bestimmen. Beim Pflanzen sollte der Sämling in der Nähe des Pfahls gehalten werden, sodass der Wurzelkragen 4–5 cm höher als die Ränder des Lochs ist.

Einer der schwerwiegenden Fehler ist das Einbringen einer sehr großen Menge Mineraldünger in das Pflanzloch. Durch ihren Überschuss sterben genau die Bakterien ab, die Nährstoffe in eine für Pflanzen zugängliche Form umwandeln müssen, da gerade diese überschüssigen Düngemittel in der Pflanzgrube eine so aggressive Umgebung geschaffen haben, in der diese Bakterien nicht leben können.

Ebenso sollte kein frischer oder leicht zersetzter Mist in das Pflanzloch eingebracht werden. Tatsache ist, dass alle organischen Düngemittel mit geringem Zersetzungsgrad, die in den unteren Teil der Pflanzgrube gelangen, insbesondere auf schweren Lehmböden mit Sauerstoffmangel dort, sich schlecht zersetzen und dabei stark Ammoniak und Schwefelwasserstoff freisetzen, die stark hemmen das Wurzelsystem von Pflanzen und wirken sich negativ auf die Überlebensrate der Sämlinge aus.

Vor dem Pflanzen wird das Wurzelsystem der Sämlinge sorgfältig untersucht und beschnitten, wobei abgerissene oder durchnässte Wurzeln bis auf einen gesunden Teil entfernt werden. Sämlinge mit getrockneten Wurzeln müssen 1-2 Tage in Wasser getaucht werden.

Anschließend müssen die Wurzeln der Pflanzen für einen besseren Kontakt mit dem Boden in einen flüssigen Brei aus Ton und Königskerze (3 Teile Ton auf 1 Teil Königskerze) getaucht werden, zu dem es ratsam ist, Wachstumsstoffe - Wurzel, Epin, Novosil - hinzuzufügen oder andere. Gepflanzte Apfelbaumsämlinge müssen im zeitigen Frühjahr beschnitten werden, bevor sich die Knospen öffnen.

Unmittelbar nach dem Pflanzen muss der Baum mit einer Acht aus Bindfäden am Pfahl festgebunden werden, damit sein Stamm unter dem Einfluss des Windes nicht spaltet und beim Schwanken keine neuen zarten Wurzeln abreißt, wodurch der Sämling nicht richtig Wurzeln schlagen kann . Es empfiehlt sich, an der Befestigungsstelle einen Ring aus Dachpappe oder Birkenrinde auf den Stamm zu legen, um das Risiko einer Beschädigung durch mögliche Reibung des Bindfadens an der Baumrinde auszuschließen.

Dann wird über dem Pflanzloch ein Loch gemacht und mit Wasser in einer Menge von 2-3 Eimern pro Baum bewässert, unabhängig von Bodenfeuchtigkeit und Wetter. Nachdem das Wasser in den Boden aufgenommen wurde, muss das Loch im Umkreis von 0,5 bis 0,7 m mit einer dünnen Schicht Mist, Humus oder Torfspänen gemulcht werden. Dadurch wird ein schnelles Verdunsten der Feuchtigkeit verhindert und ein gutes Überleben der Sämlinge gefördert.

Einen Tag nach diesem Vorgang wird Erde in das Loch gegeben, um die nach der ersten Bewässerung entstandenen Rinnen abzudichten. In diesem Fall kommt es zusammen mit dem gepflanzten Baum zu einem ziemlich starken Absinken der Erde und sein Wurzelkragen setzt sich auf das normale Bodenniveau im Garten ab.

Leider passieren viele Fehler, die sich auf die Überlebensrate und die weitere Entwicklung eines jungen Baumes auswirken, auch nach dem Pflanzen der Setzlinge.

Oben wurde bereits gesagt, dass der Boden unmittelbar nach dem Pflanzen junger Bäume bewässert werden muss, wobei unabhängig von der Bodenfeuchtigkeit mindestens 3-4 Eimer Wasser pro Loch ausgegeben werden müssen, damit der Boden an den Wurzeln haftet. Leider versteht jeder diese einfache Regel auf seine Weise.

Andere Gärtner versuchen oft, solche Pflanzungen so oft wie möglich, aber nach und nach, zu gießen. Eine solche Bewässerung, insbesondere bei trockenem und heißem Wetter, trocknet hingegen nur den Boden im Pflanzloch aus und führt zur Bildung einer Bodenkruste. Wir scheinen zu versuchen, die gepflanzten Pflanzen mit Wasser zu versorgen, aber in Wirklichkeit nehmen wir ihnen Wasser weg. Aber auch zu viel und häufiges Gießen ist schädlich für junge Pflanzen. Besonders gefährlich ist die Bewässerung mit Wasser (nicht nur bei jungen Bäumen), das direkt aus einem artesischen Brunnen entnommen wird.

Die Bewässerung mit Wasser mit darin gelösten Mineraldüngern, vor allem Harnstoff und Ammoniumnitrat, ist für junge Pflanzen im Pflanzjahr (insbesondere in den ersten 1,5 bis 2 Monaten) sehr, sehr schädlich. Wie Sie sehen, sind diese gebräuchlichsten und vorteilhaftesten Düngemittel für Pflanzen in dieser Zeit bei jungen Sämlingen im Allgemeinen kontraindiziert.

Beim Mulchen der Erde im Pflanzloch kann ein schwerwiegender Fehler passieren. Bitte beachten Sie, dass oben angegeben wurde, dass der Boden nach dem Pflanzen der Setzlinge mit einer dünnen Torfschicht gemulcht werden muss. Der Zweck dieses Mulchens besteht darin, zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Boden verdunstet. Und im Spätherbst, nachdem der Boden gefroren ist, muss diese Mulchschicht deutlich erhöht werden, um junge Pflanzen bei sehr niedrigen Temperaturen vor dem Absterben zu schützen.

Wenn gegen dieses Mulchverfahren verstoßen wird und unmittelbar nach dem Pflanzen eine sehr dicke Torfschicht in die Stammkreise junger Bäume gelegt wird, kann es im Falle eines voraussichtlich langen, warmen und regnerischen Herbstes zu einer starken Stützung der Rinde der Sämlinge kommen. und sie werden in Todesgefahr sein.

Nun, mit dem Einsetzen stabiler Fröste ist es notwendig, die Sämlinge mit Fichtenzweigen, Papier usw. einzuwickeln, um junge Pflanzen vor niedrigen Wintertemperaturen, Sonnenbrand der Rinde im zeitigen Frühjahr und gleichzeitig vor zu schützen gefräßige Nagetiere.

V. Shafransky

("Gärtner")

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Obstgarten zu renovieren, stehen Sie sicherlich vor der Frage, wie Sie die idealen Setzlinge für Obstkulturen auswählen und ihnen einen guten Start ermöglichen.

Typischerweise bieten Gärtnereien ein- oder zweijährige Setzlinge an. Es können auch reifere, drei bis vier Jahre alte Pflanzen verwendet werden, allerdings ist deren Kosten deutlich höher und sie wurzeln in der Regel schlechter, da die Wurzeln beim Ausgraben stärker geschädigt werden.

Ein guter Sämling muss über ein entwickeltes Wurzelsystem verfügen – es ist wünschenswert, dass die Wurzeln verzweigt sind, mindestens 20 cm lang bei Einjährigen und mindestens 30 cm bei Zweijährigen, ohne Knötchen oder Knötchen.

Der oberirdische Teil sollte bei einjährigen Sämlingen etwa 1 m und bei zweijährigen Sämlingen 1,5 m betragen. Zweijährige sollten außerdem mindestens drei Seitenäste in einem Winkel von 45 Grad oder mehr zum Stamm haben. Die Rinde des Stängels und der Zweige sollte glatt sein – faltig zeigt an, dass der Sämling ausgetrocknet ist.

Stellen wir uns einen idealen zwei Jahre alten Sämling vor

Das Vorhandensein oder Fehlen einer Spitzenknospe ist nicht so wichtig – auf jeden Fall müssen Sie den Sämling vor dem Pflanzen beschneiden, um eine bessere Verzweigung zu erreichen. Wenn die Spitze jedoch ausgetrocknet ist oder der Verdacht besteht, dass sie gefroren ist, ist dies Ihr Signal. Suchen Sie besser nach einem anderen Sämling.

Seitentriebe, aus denen später die Skelettäste des Baumes gebildet werden. Ein zweijähriger Sämling sollte drei davon haben.

Mit dem Auge können Sie die Grenze zwischen dem Wachstum des ersten und zweiten Jahres erkennen. Darüber hinaus können am Stiel Schäden an der Rinde zu finden sein: Einschnürungen durch das Strumpfband, Risse, Kratzer und Nagen. Sämlinge mit solchen Mängeln können um mehrere Jahre hinter gesunden Sämlingen zurückbleiben. Wenn möglich, ist es besser, eine Pflanze mit intakter Rinde zu wählen.

Besser ist es, wenn die Seitenzweige sofort in einem Winkel von mehr als 45 Grad zum Stängel stehen: Eine solche Pflanze wird auch in Zukunft eine harmonische Krone haben.

Die Höhe des zukünftigen Stammes (Stamm bis zu den ersten unteren Ästen) wird sich im Laufe der Zeit kaum ändern, daher sollten die unteren Äste sofort auf der von Ihnen benötigten Höhe liegen. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihre Apfelbäume auf Zwerg- und Halbzwerg-Unterlagen stehen.

Die Biegung an der Unterseite des Stiels ist die Veredelungsstelle. Alles darunter ist ein Wurzelstock (Wildstock), dessen Triebe sofort herausgeschnitten werden müssen, ohne die Schnittsaison abzuwarten.

Der Schnitt des Wurzelstocks sollte glatt, trocken und sauber sein, ohne Stümpfe. Innerhalb von ein bis zwei Jahren wird ein solcher Schnitt vollständig überwuchert sein.

Der Wurzelkragen liegt 2-3 cm über der obersten, auch dünnen Wurzel. Der Boden sollte an dieser Stelle eben sein, auch wenn sich die Erde im Pflanzloch setzt.

Es sollten mindestens drei Skelettwurzeln vorhanden sein, vorzugsweise fünf. Stellen Sie sicher, dass sie nicht beschädigt werden.

Je mehr Seitenwurzeln, desto besser. Schneiden Sie die Enden mit einer Gartenschere ab; die Schnitte sollten leicht und feucht sein – das bedeutet, dass die Wurzeln nicht ausgetrocknet und lebendig sind.

Abschiedsworte für diejenigen, die im Frühling kaufen

Sie sollten prüfen, ob der Sämling gefroren ist. Bei einem schrägen Schnitt im oberen Triebdrittel sollte die Rinde grünlich und das Holz hell sein. Ein gefrorener Sämling hat einen dunklen Schnitt. Es kann schwierig sein, mit dem bloßen Auge zu bestimmen, wie kritisch der Schaden sein wird; es ist nur klar, dass der Kauf solcher Setzlinge ein Risiko darstellt.

Zweifellos ist das Vorhandensein von Blättern der beste Hinweis darauf, dass der Sämling lebt! Jetzt benötigen Sie jedoch Setzlinge, die noch nicht einmal begonnen haben, Knospen zu bilden oder gerade erst zu blühen begonnen haben. Sie sind diejenigen, die die besten Chancen haben, sich niederzulassen.

Bis zur Landung gut leben

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht sofort pflanzen können, empfiehlt es sich, die Wurzeln so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch zu umwickeln, in eine Plastiktüte zu stecken und den Sämling an einem kühleren Ort aufzubewahren.

Wenn Sie genau dort pflanzen möchten, verstecken Sie die Wurzeln einfach in einem Beutel. Im Garten ist es besser, die Sämlinge mindestens 2-3 Stunden (auch über Nacht) in Wasser zu halten und sie in eine Badewanne, einen Tank oder ein Fass zu stellen. Dabei ist es sogar sinnvoll, sie kopfüber einzutauchen, damit nicht nur die Wurzeln, sondern auch die Zweige das Wasser aufnehmen.

Beeilen wir uns mit der Landung

Sie können im Frühjahr pflanzen, sobald der Boden auftaut, und zwar bis etwa Ende April, je früher desto besser. Die Fristen werden hauptsächlich davon bestimmt, wie stark die Blätter der Sämlinge geblüht haben. Wenn sie noch nicht geblüht haben, ist es durchaus möglich, sie in der ersten Maihälfte zu pflanzen.

Vor dem Pflanzen ist es sinnvoll, die Wurzeln mit einem Wurzelbildungsstimulator zu behandeln. Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem, die in Töpfen oder Behältern wachsen, können im Sommer gepflanzt werden.

Der Ort ist der Beste und Sie können es nicht bereuen

Die meisten Baumobstkulturen sind lichtliebend und sollten nach Möglichkeit „in der Sonne“ gepflanzt werden. Besonders Birnen, Kirschen, Aprikosen und Kirschpflaumen lieben die Sonne; in etwas geringerem Maße - Apfel- und Pflaumenbäume. Kirschen und einige Beerenfrüchte wie Johannisbeeren sind relativ schattentolerant.

Die Abstände zwischen gepflanzten Bäumen sollten sein

• mindestens 5 m für eine Birne,
• Kirsch- und Apfelbäume auf normalem Wurzelstock;
• mindestens 3 m für einen Apfelbaum auf einem Halbzwerg-Wurzelstock, Pflaume, Kirschpflaume;
• bei Kirsch- und Apfelbäumen auf Zwergunterlage mindestens 2 m und bei Beerensträuchern mindestens 1 m.

Wir graben Löcher wie immer

Je schlechter der Boden im Garten ist, desto breiter und tiefer muss gegraben werden. Der Durchmesser des Lochs kann zwischen 80 und 150 cm und die Tiefe zwischen 60 und 100 cm variieren. Um das Loch zu füllen, ist es besser, guten Boden mit verrottetem Mist und Sand zu mischen. Und denken Sie daran, dass die meisten Obstkulturen einen leicht sauren oder neutralen Boden benötigen.

Vergessen Sie nicht, einen so langen Pfahl in den Boden des Lochs zu treiben, dass er sich 80 cm über der Erdoberfläche befindet. Der Pfahl muss etwas südlich der Mitte des Grubenbodens eingetrieben werden; ich werde später erklären, warum.

Werfen wir einen Blick auf den Sämling

Normalerweise weist der Sämling an der Unterseite des Stiels eine leichte Biegung (Biegung) auf.

Hier wird die Sorte auf den Wurzelstock aufgepfropft. Einige Gärtner glauben, dass diese Biegung in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sein sollte, beispielsweise nach Süden. In Wirklichkeit hat die Orientierung an den Himmelsrichtungen keine grundsätzliche Bedeutung.

Wichtiger ist es, den Sämling auf der Nordseite des Pfahls zu pflanzen, damit er im Winter den Stamm vor der Sonne schützt (dies führt zu Schäden, wenn die Temperatur nachts stark sinkt).

Jetzt ist klar, warum wir den Pfahl weiter nach Süden getrieben haben? Im Herbst ist es gut, einen Baum aufzuhellen – der weiße Stamm reflektiert das Licht und erwärmt sich deutlich weniger. Einige Gärtner verwechseln die Pfropfstelle mit dem Wurzelkragen (obwohl die Pfropfstelle durchaus 5-10 cm über dem eigentlichen Wurzelkragen liegen kann) und vertiefen den Sämling beim Pflanzen auf seine Höhe.

Dies ist ein schwerwiegender Fehler, der dazu führen kann, dass der untere Teil des Stängels nass und feucht wird und der Sämling stirbt.

Wenn ein Sämling in einer Baumschule wächst, befindet sich sein Wurzelkragen auf Bodenniveau. Auf fast die gleiche Weise sollte ein Sämling vergraben werden, wenn er auf einem Gartengrundstück gepflanzt wird. Eine Ausnahme bilden Apfelbaumsämlinge auf Zwerg- und Halbzwergunterlagen, die grundsätzlich fast bis zur Veredelungsstelle eingegraben werden können.

Wie kann man die Position des Wurzelkragens bestimmen, wenn der Sämling ausgegraben wird? Ein erfahrener Gärtner wird es an der Farbveränderung der Rinde beim Übergang von der Wurzel zum oberirdischen Teil erkennen, aber normalerweise macht er es so: Er findet die oberste Wurzel oder sogar die dünnste Wurzel des Sämlings und misst 2 -3 cm nach oben.

Ungefähr an dieser Stelle befindet sich der Wurzelkragen. Um die Position beim Pflanzen leichter kontrollieren zu können, können Sie den Sämling mit einem Marker markieren.

Wir trampeln nicht, wir verschütten

Während des Pflanzens sollte reichlich gegossen werden, auch wenn es regnet – bis zu drei Eimer pro Sämling. Bei reichlicher Bewässerung erhält der Boden um den Sämling die Konsistenz von Gelee und muss nicht mit Füßen getreten werden. Während des Pflanzens wird der Sämling durch die Zugabe von Erde und Wasser ein wenig nach oben gezogen, sodass sein Wurzelkragen 3-4 cm über der Erdoberfläche liegt.

Wir müssen uns mit unserem Grundwasser auseinandersetzen

Wenn das Grundwasser in der Nähe ist, müssen Sie bei der Auswahl von Obstkulturen die Verteilungstiefe des Großteils der Wurzeln berücksichtigen. Bei einem Birnen- und Apfelbaum auf einem normalen Wurzelstock sinken sie 2–2,5 m. Bei einem Pflaumen-, Kirsch- und Apfelbaum auf einem Halbzwerg-Wurzelstock – um 1,5 m . In Beerensträuchern - um 0,5 m.

Bei höherem Grundwasser empfiehlt sich die Pflanzung auf Erdhügeln. Der Hügel wird mit einer Höhe von mindestens 60 cm und einem Durchmesser von etwa einem Meter im oberen Teil gegossen. Bevor Sie einen Hügel gießen, sollten Sie ein Loch fast bis zum Grundwasserspiegel graben und es mit fruchtbarer Erde füllen. Sie können eine flache Schieferplatte auf den Boden des Lochs legen, damit die vertikalen Wurzeln beginnen, horizontal zu wachsen. Der Hügel sollte nicht zerbröckeln, deshalb sollten seine Ränder verstärkt werden.

Bewässern Sie den Boden nach dem Pflanzen großzügig; der Boden sollte mit Wasser gesättigt sein, um die Wurzeln dicht zu bedecken. Möglicherweise müssen Sie dies in mehreren Durchgängen tun. Und dann Mulchen.

Im Winter gefrieren die Hügel stärker als der umliegende Boden. Die Wurzeln von Apfelbäumen auf Zwerg- und Halbzwergunterlagen, deren Frostbeständigkeit deutlich geringer ist als die von gewöhnlichen Unterlagen, können darunter leiden. Daher rate ich Ihnen, die Hügel mit Fichtenzweigen zu bedecken.

Wir haben alles richtig gemacht – wie geht es weiter?

Muss ich Setzlinge nach dem Pflanzen beschneiden und wie geht das? Kirschsämlinge müssen nicht beschnitten werden. Typische einjährige (unverzweigte) Sämlinge anderer Kulturpflanzen sollten nach dem Pflanzen in einer Höhe von 70–80 cm über dem Boden geschnitten werden. Dies ist notwendig, um das Wachstum der Seitenzweige anzuregen; in der Regel wachsen im Laufe der Saison mehrere neue Triebe.

Während sie wachsen, müssen Sie den sogenannten zentralen Leiter aus den oberen, eher vertikalen Trieben auswählen und 3-4 Triebe von den seitlichen Trieben belassen, die in verschiedene Richtungen gerichtet sind und einen Abgangswinkel vom Stamm von mehr als 45 Grad haben . Alle anderen Äste und Zweige werden entfernt, sodass nicht einmal kleine Stümpfe zurückbleiben.

Wenn sich beim Wachsen der Zweige herausstellt, dass alle Winkel zwischen ihnen und dem Stamm schärfer als nötig sind, können die Triebe bis zur Verholzung gewaltsam in eine horizontalere Position gebogen und fixiert werden.

Worüber kann man sich am Ende der Saison freuen?

Im Herbst sollte Ihr zweijähriger Sämling einen etwa 50 cm langen Stamm (Teil des Stammes vom Boden bis zum ersten Ast), 3-4 Seitenzweige und einen Mittelleiter (vertikaler Trieb) haben.

Idealerweise sollte jeder zwei Jahre alte Standard-Setzling genau gleich aussehen, wenn Sie ihn in einer Gärtnerei kaufen. Wenn ein Spezialist den Sämling beim Verkauf nicht sofort „zum Pflanzen“ beschnitten hat, kürzen Sie nach dem Pflanzen eines solchen Sämlings seinen Mittelleiter und seine Seitenzweige um etwa ein Drittel, wenn ihre Länge weniger als 50 cm beträgt, und um die Hälfte wenn ihre Länge mehr als 50 cm beträgt, müssen Sie im Sommer auch den Mittelleiter hervorheben und scharfe Winkel zwischen Stamm und Ästen vermeiden.

Containersämlinge sind praktisch und lassen lange auf die Pflanzung warten; sie können die ganze Saison über gepflanzt werden. Es gibt aber auch einen erheblichen Nachteil: Das Root-System ist schwieriger zu überprüfen.

Es empfiehlt sich, vorab ein Loch zu graben. Neben Erde benötigen Sie gut verrotteten Mist und Kompost. Das Loch muss ausreichend mit Erde gefüllt sein und es muss ausreichend Erde vorhanden sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Erde absetzen kann.

Was Sie nicht vergessen sollten

• Regelmäßig gießen, besonders wenn es nicht regnet.
• Halten Sie den Baumstamm vor allem in den ersten Jahren frei von Unkraut.
• Mulch mit gut verrottetem Mist oder hochwertigem Kompost. Sie mulchen normalerweise bis zur Höhe des Wurzelkragens, nicht höher!
• Mit Mineraldünger füttern: im Juni - Stickstoffdünger (2-3 Besprühen der Blätter mit einer 0,5-prozentigen Harnstofflösung); im Juli – Komplex (Nitrophoska, Azofoska); im August-September - Phosphor und Kalium (Superphosphat, Kaliumsulfat oder Phosphor-Kalium-Dünger).
• Das Tünchen schützt die zarte junge Rinde vor Überhitzung und Austrocknung, während die Wurzeln noch nicht ihre volle Kraft entfalten. Wir behandeln den Schnitt des Wurzelstocks und andere Schäden sorgfältig.
• In den ersten Jahren ist ein sorgfältiger Schutz vor Mäusen Pflicht. Stellen Sie sicher, dass der Stängel vom Boden selbst abgegrenzt ist – an der Grenze zwischen Erde und Schnee wandern Mäuse durch.

Ein guter Start ermöglicht es dem Sämling, schneller in die Fruchtsaison zu gelangen. Und dann - jährliche Pflege: sinnvoller Schnitt und gute Düngung.