Versuchen wir, sie „sichtbar“ zu machen. Und hier sind die drei wichtigsten. Erstens sind die Boden- und Klimabedingungen des Standorts nicht für den Anbau geeignet Gartenpflanzen. Zweitens: schlechte Qualität Pflanzmaterial oder Unzulänglichkeit der Sorten und Rassen für den Anbau in einem bestimmten Gebiet. Und das dritte ist die Nichteinhaltung dessen, was Bürokraten als Pflanzenschutzstandards bezeichnen.

Bedingungen

Wenn sich das Grundwasser in der Nähe befindet (ungefähr 1 m oder näher), ist der Anbau eines Gartens in solchen Gebieten problematisch. Obwohl es unseren Vorfahren gelang, an solchen Orten Apfelbäume anzubauen, pflanzten sie Hügel mit einer Höhe von 1 bis 1,5 m. moderne Sommerbewohner Wir können diese Pflanz- und Setzmethode auf niedrig oder mittelstark wachsenden (klonalen) Unterlagen mit Sicherheit empfehlen Wurzelsystem leidet weniger unter Nässe als andere. Für die meisten Obstarten ist das Auffinden von Sämlingen auf klonalen Wurzelstöcken kein Problem – das sind Äpfel, Pflaumen, Kirschen und Süßkirschen. Allerdings werden die meisten Birnen auf Samenwurzelstöcke (kräftige Wurzelstöcke) gepfropft, weshalb es für solche Pflanzen besser ist, den höchsten Platz zu wählen und einen Pflanzhügel von mindestens 1,5 m Höhe anzulegen.

Sandiger Lehm und sandige Böden Auch für den Gartenanbau ungünstig: Sie sind arm an organischer Substanz und speichern die Feuchtigkeit nicht gut. Auf solchen Böden gefrieren in frostigen Wintern mit wenig Schnee die Wurzeln der Bäume. Mit dieser „Negativität“ kann man umgehen. Graben Landegrube Mit einem Durchmesser von 1,2 bis 1,5 m und einer Tiefe von 1,2 m werden 10 bis 15 cm Ton auf den Boden der Grube gelegt und die Grube mit schwarzer Erde oder Torf gefüllt Lehmboden im Verhältnis 1:1. Nachdem sich das Loch in 2-3 Wochen beruhigt hat, kann ein Baum hineingepflanzt werden. Übrigens, wenn Sie „Sand“ haben, dann bevorzugen Sie kräftige Wurzelstöcke.

Außer Grundwasser Die Topographie des Geländes hat großen Einfluss auf das Wachstum und die Produktivität des Gartens. Tiefland ist überhaupt nicht das, was wir brauchen.

Geeignete Pflanzen und Setzlinge

Wenn Sie sich Setzlinge ansehen, fragen Sie, woher sie kommen. Entlassen Sie „Südstaatler“ sofort, auch wenn sie groß, beeindruckend und preiswert sind. Sobald die Pflanze in für sie schwierigere Bedingungen übergeht, hört sie auf zu wachsen und stirbt nach 4-5 Jahren ab, ohne Früchte zu tragen. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten also wie folgt: Regionalisierung für Ihren Standort, keine Krankheitszeichen, gut entwickeltes Wurzelsystem, keine Nekrose an der Basis des Stammes (Wurzelkragenbereich), keine austrocknenden Spitzen, ein, zwei oder drei Jahre .

Mode zum Pflanzenalter Obstbäume(Ein Alter von 5-7 Jahren und älter ist mehr als zweifelhaft. Je älter der Baum, desto schwieriger ist es, Wurzeln zu schlagen (selbst mit großer Klumpen Land). Und rein nächstes Jahr oder sogar mehrere Jahre lang „werden solche Bäume in der Regel krank“ und stellen verlorene Wurzeln wieder her. Auch wenn sich die Früchte gebildet haben, kann man mehrere Jahre auf die nächste Fruchtbildung warten, es sei denn, der Baum trocknet nach einer solchen Tortur erschöpft erst im nächsten Frühjahr aus.

Erstens können Sie nicht gleichzeitig Setzlinge pflanzen Sitz, wo zuvor ein alter Obstbaum wuchs, insbesondere wenn dieser abgestorben ist.

Zweitens müssen bei älteren Obstbäumen auf dem Gelände alle vertrockneten Äste und Äste mit abgestorbenen Rindenstellen entfernt werden. Reinigen und bleichen Sie die Stempel. Besser ist es, Geschwüre an Skelettknochen bis in den „Wohnbereich“ zu reinigen und mit einer 0,3 %igen Lösung zu desinfizieren Kupfersulfat und vertuschen Gartenlack. Vertrocknete Bäume oder deren Baumstümpfe sollten nicht auf dem Gelände zurückgelassen werden.

Nach dem Pflanzen junger Setzlinge können Sie auch den Stammansatz bis zur ersten Gabelung tünchen. Das richtige Formen und Beschneiden kann die lang erwartete Ernte beschleunigen. Wenn junge Bäume Früchte tragen, intensivieren Sie die Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Auch eine übermäßige Verdickung der Krone sollte vermieden werden. Und „schneiden“ Sie den Garten nicht im Herbst, sondern nur im Frühling bei klarem und trockenem Wetter.

Gärtner stellen oft fest, dass Apfelbäume nicht mehr wachsen und einige Obst- und Beerenbäume sogar sterben. Für dieses Phänomen kann es viele Gründe geben, von klimatischen bis hin zu unsachgemäße Pflege für Landungen.

Gründe schlechtes Wachstum Apfelbäume

Der häufigste Grund sind ungeeignete Boden- und Klimabedingungen, an die sich junge Bäume nicht anpassen können. In Gebieten, in denen das Grundwasser zu nahe an der Erdoberfläche liegt, ist es nicht möglich, einen Apfelgarten anzubauen, es sei denn, Sie bauen große Hügel mit einer Höhe von etwa 1,5 m. Außerdem müssen Sie Setzlinge auf schwachen oder mittelgroßen Wurzelstöcken kaufen - Ihr Wurzelsystem wird durch überschüssige Feuchtigkeit weniger beeinträchtigt.
Sandige, supersandige und lehmige Böden sind für den Anbau von Apfelbäumen und anderen Obstbäumen ungünstig. Sie sind arm an organischer Substanz, die für das Wachstum notwendig ist. In lehmigen Gebieten herrscht zu viel Feuchtigkeit, die in den oberen Schichten stagniert, und in sandigen Gebieten herrscht Wassermangel. Darüber hinaus kann es in schnee- und frostarmen Wintern trotz Isolierung des Stammes zum Absterben des Wurzelsystems von Bäumen kommen.

Um Apfelbäume auf unfruchtbaren Böden anzubauen, müssen Sie 1,5 Meter tiefe Löcher graben, 15–20 cm Lehm auf den Boden gießen und das Loch selbst mit Torf oder schwarzer Erde füllen. Wenn Sie unmittelbar nach der Vorbereitung des Lochs einen Baum pflanzen möchten, geben Sie nach ein paar Wochen mehr Erde hinzu, da sich die Erde um 10–15 cm absenkt.

Auch die Nichteinhaltung pflanzengesundheitlicher Standards kann sich negativ auf das Wachstum von Apfelbäumen auswirken. Es wird nicht empfohlen, junge Bäume an einem Ort zu pflanzen, an dem der vorherige aus irgendeinem Grund abgestorben ist. Vor dem Pflanzen junger Pflanzen, die in der Nähe wachsen, ist es notwendig, sie gegen Schädlinge zu behandeln und die Stämme bis zur ersten Astgabel aufzuhellen. Wenn der Boden unfruchtbar ist, kann eine Zugabe nicht schaden kleine Menge nicht aggressive Düngemittel.
Zu viel Dünger kann junge Pflanzungen zerstören. Wenn Sie einen fruchtbaren Boden haben, können Sie auf den Einsatz von Düngemitteln verzichten.
So wählen Sie Setzlinge aus

Manchmal kann die Ursache aller Ausfälle minderwertiges Pflanzmaterial sein. Sie sollten keine Sorten kaufen, die nicht dafür geeignet sind Klimazone– Sie können krank werden, nicht wachsen oder sogar erfrieren. Wenden Sie sich am besten an eine örtliche Baumschule, die seit mehreren Jahren Setzlinge verkauft.
Es ist nicht ratsam, Setzlinge bei privaten Händlern zu kaufen – sie können Apfelbaumsorten verkaufen, die unter den Bedingungen Sibiriens und des Urals keine Wurzeln schlagen.
Achten Sie bei der Auswahl junger Bäume besonders auf das Wurzelsystem – es sollte gut entwickelt sein. An den Wurzeln und am Stamm der Sämlinge dürfen keine Beschädigungen oder Fäulnisstellen vorhanden sein. Je stärker der Baum ist, desto schneller wird er Wurzeln schlagen und Früchte tragen.

Warum wurzeln Sämlinge von Obstbäumen schlecht? Bäume trocknen oft aus, weil die Wurzeln der Sämlinge sehr schwach oder ausgetrocknet waren und sie nach dem Pflanzen kein Wasser lieferten Mineralien Es kommt auch vor, dass die erworbenen Sämlinge normale Wurzeln hatten, die Pflanzung jedoch verzögert wurde und die Sicherheit des Wurzelsystems nicht gewährleistet war. Daher ist es ratsam, sowohl die Herbst- als auch die Frühlingspflanzung so bald wie möglich durchzuführen. Wenn dies nicht gelingt, vergraben Sie die Setzlinge in feuchter Erde oder bedecken Sie sie mit nassem Material. Setzlinge von schlechter Qualität können unwissentlich von skrupellosen Verkäufern gekauft werden, insbesondere wenn Verkauf von Pflanzmaterial im Frühjahr, seit Herbst nicht mehr ausverkauft. Hochwertige Sämlinge wurzeln meist schlecht und trocknen aus folgenden Gründen aus: Nach dem Pflanzen gab es keine ausreichende Bewässerung und keine natürliche Bodenfeuchtigkeit. In diesem Fall ist das Wurzelsystem nicht in der Lage, die sich öffnenden Knospen und wachsenden Triebe mit der notwendigen Feuchtigkeit zu versorgen; Bei der Pflanzung im zeitigen Frühjahr oder Spätherbst fielen die Wurzeln in kalte Erde. Im Frühling beginnen die Knospen zu blühen, aber die Wurzeln sind noch nicht funktionsfähig. Für den wachsenden oberirdischen Teil entsteht ein Feuchtigkeitsdefizit. In dieser Situation kann Bewässerung hilfreich sein. warmes Wasser; Die Pflanzung erfolgte auf kargen, unfruchtbaren Böden in schlecht vorbereiteten Pflanzlöchern. Sie müssen wissen, dass die Pflanzlöcher für jede Obstkultur die richtige Größe haben und mit fruchtbarer Erde, gemischt mit Humus oder Kompost, gefüllt sein müssen. Bei der Ermittlung der Gründe für das Austrocknen junger Bäume stellt sich manchmal heraus, dass sie in kleine Löcher gepflanzt wurden, die mit derselben trockenen Erde bedeckt waren. Tatsächlich steckten sie „im Boden fest“. Die anfänglichen Ursachen für das Austrocknen von Früchten können in nichtinfektiöse und infektiöse Ursachen unterteilt werden. Unter den nichtinfektiösen Ursachen sind die folgenden am häufigsten: das Pflanzen von Obstbäumen in Gebieten mit hohes Niveau Vorkommen von Grundwasser. In diesem Fall trocknen Bäume auf hohen Wurzelstöcken zuerst aus, und die Trocknung erfolgt von den apikalen Teilen der Krone aus. In den ersten Jahren nach der Pflanzung können Bäume normal wachsen und sich entwickeln. Wenn die Wurzeln das Grundwasser erreichen, beginnt der Großteil des Saugteils der Wurzeln unter Sauerstoffmangel zu leiden und stirbt ab. Es kommt vor, dass der anfänglich normale Grundwasserspiegel nach Bewässerungsarbeiten in der Nähe der Pflanzungen (Bauarbeiten) ansteigt künstliche Stauseen oder vorhandene mit Wasser füllen); schlechte Bedingungen Wachstum der Obstbäume: sehr dürftig und dicht lange Zeit Boden, schwere Dürre, anhaltende Überschwemmungen; Die Austrocknung beginnt oft aufgrund des teilweisen Einfrierens des letztjährigen Wachstums. Zunächst gefrieren unvollständig ausgereifte und verholzte Triebe, die durch die Verlängerung der Vegetationsperiode entstehen, die entweder mit erhöhten Stickstoffdüngerdosen oder mit einem langwierigen warmen und feuchten Herbst verbunden ist. Manchmal ist das normalerweise reife Wachstum dem Einfrieren ausgesetzt und fällt im Winter oder im zeitigen Frühjahr auf Obstkulturen

Die Winterruhezeit endet.

In der Größe kalibrierte importierte Äpfel, die oft ein halbes Jahr oder länger in ihrem ungenießbaren Raumanzug liegen, glitzern uns mit paraffinfarbenem Glanz entgegen. Wir essen sie selbst und kaufen sie aus Gewohnheit für unsere Kinder, denn „Äpfel sind gesund!“...

Und gleichzeitig ist es in vielen Gegenden Mode geworden, nichts anderes als Rasen und Nadelbäume zu pflanzen ... Entschuldigung, Leute! Aber wie kann das sein – ein eigener Garten, okay, kein Garten, sondern ein Grundstück) und ohne Apfelbaum?..

Da Sie dies jedoch lesen, bedeutet dies, dass Sie sich entschieden haben, einen Apfelbaum zu pflanzen. Dafür schüttle ich dir die Hand!

Beginnen wir also mit dem Pflanzen. Der Apfelbaum ist unser nördlicher Vorrat an Vitaminen und Nährstoffen. Und lass die Zeiten sich ändern und pflanzen hohe Bäume

Die Verwendung von Saatunterlagen kam aus der Mode, doch es erschienen viele neue Sorten und wunderbare niedrig wachsende Unterlagen.

Welchen Apfelbaum soll man wählen – Zwerg oder hoch? Die Qual der Wahl ist schwer, oh schwer, wenn der Markt mit Setzlingen übersättigt ist. Wenn Sie Spalten möchten, bitte. Wenn Sie keine Säulen möchten, finden Sie hier „große“ Apfelbäume auf einem samenhaltigen Wurzelstock. Und welche Art von Bäumen man pflanzt, hängt davon ab meistens

, ganz nach Ihren Wünschen. Meistens

- weil es einige Einschränkungen gibt. Bei hohen Apfelbäumen ist es beispielsweise erforderlich, dass der Grundwasserspiegel am Standort nicht höher als 2 Meter ist (auf leichten Sandböden kann man mit ein paar kleinen Tricks auch bei einem Grundwasserspiegel von 1-1,5 Metern pflanzen).

Bei Zwergapfelbäumen hingegen muss berücksichtigt werden, dass die Wurzeln flach liegen und die Ernte groß ist. Daher ist in einer trockenen Region eine Bewässerung (oder andere landwirtschaftliche Techniken, die den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens erhöhen) erforderlich.

• Vorteile hoher Apfelbäume. Sie sind groß und schön; im Sommer ist es angenehm, unter einem solchen Apfelbaum im Schatten zu sitzen. Und zwischen zwei große Bäume
• - Sie können eine Hängematte aufhängen! Große Ernte, besonders wenn Sie Skelettäste veredeln verschiedene Sorten
• Ein großer Apfelbaum lebt und trägt länger Früchte.
• Da die Wurzeln eines großen Apfelbaums sehr tief reichen, ist es nicht notwendig, ihn zu gießen.
• Ein solcher Baum ist grundsätzlich widerstandsfähiger gegen alle Wettereinflüsse. Im Gegensatz zu Zwergpflanzen muss man es nicht festbinden und befürchten, dass die Zweige mit der Ernte beim ersten starken Wind abbrechen.

Vorteile niedrig wachsender Apfelbäume.

• Sie nehmen wenig Platz ein! An kleiner Bereich das ist oft lebenswichtig.
• Sie spenden wenig Schatten! In alten, schattigen Gegenden vergisst man manchmal, was „volles Licht“ ist, wenn die Sonne eine Pflanze von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beleuchtet. Der Unterschied in der Pflanzenentwicklung ist enorm. Deshalb ist es wichtig, unseren Garten möglichst sonnig zu halten, wenn wir dort Gemüse, Obst oder Blumen anbauen wollen. Der Rasen hingegen gedeiht im Halbschatten oft besser.
• Sie beginnen früh Früchte zu tragen. Im dritten Jahr hat der Zwergapfelbaum bereits ein Dutzend Äpfel und im vierten Jahr können Sie ein paar Eimer mit ausgewählten, großen Früchten bekommen!
• Ja, ja, die Früchte von Zwergapfelbäumen sind größer. Oder vielleicht sogar schmackhafter, obwohl dies ein kontroverses Thema ist.
• Nach der Anlage eines kleinen Pflanzhügels kann ein Apfelbaum auf einem Zwergwurzelstock an der feuchtesten Stelle gepflanzt werden, da seine Wurzeln nur einen halben Meter tief eindringen.
• Bei Zwergapfelbäumen ist es viel einfacher, mit Schädlingen und Krankheiten umzugehen – Sie können sie immer rechtzeitig bemerken und entfernen, während wir möglicherweise nicht einmal erraten können, was an der Spitze eines großen Apfelbaums vor sich geht.

Wie wählt man Apfelbaumsorten zum Pflanzen aus?

Diese Frage ist sehr komplex und individuell. Es ist gut, wenn Sie im Herbst die Möglichkeit haben, über den Markt zu gehen und die Äpfel nach Sorten zu probieren. Doch leider bleibt den meisten Stadtbewohnern diese Möglichkeit verwehrt – sie verkaufen auf den Märkten oft namenlose Äpfel oder sogar die gleichen importierten Äpfel.

Auch die Auswahl der Sorten anhand von Beschreibungen im Internet ist eine zweifelhafte Aufgabe; die Geschmäcker sind unterschiedlich. Es bleibt also nur noch, der wissenschaftlichen Methode zu folgen.

Ich denke, es wäre unnötig zu wiederholen: „Kaufen Sie keine Setzlinge an dubiosen Orten, bei Straßenverkäufern usw.“ ... Irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand einen Baum kaufen würde: „Ich verstehe nicht, welche Art, ich ziehe an.“ Ich verstehe nicht, von wem.“ Was, was, aber Apfelbaumsämlinge gute Qualität genug in Kindergärten und großen Einzelhandelsgeschäften.

Es ist wichtig, dass die Sorte in Ihrer Region zoniert ist; es ist besser, sich vor dem Kauf über dieses Problem zu vergewissern. Andernfalls erhalten Sie entweder eine Sorte, die im Winter gefriert, oder eine Sorte, bei der der Sommer nicht ausreicht, um Äpfel zu reifen.

Nun, eine der wichtigsten Eigenschaften der Sorte ist die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, vor allem gegen Schorf. Denn wie Sie selbst verstehen, Apfelbäume pflanzen und sich dann darüber beschweren, dass sie zwar lecker sind, aber alle mit Schorf bedeckt sind, weshalb sie ungeschickt und unansehnlich sind – warum ist das notwendig? Pflanzenresistente Sorten!

Freiliegende Wurzel? Geschlossene Wurzel? Was für ein Unterschied!

Die Hauptsache ist nämlich, dass der Sämling stark und gesund ist, und erst dann kann man darüber nachdenken, ob es gut ist, dass er ein offenes (geschlossenes) Wurzelsystem hat oder nicht.

Setzlinge im Topf – wo ist der Haken?

Es scheint, was für ein Unsinn, denn der Apfelbaum steht in einem Topf (oder Plastikbecher) ist viel besser – Sie können sie entweder im Frühjahr oder im Sommer kaufen und sofort pflanzen. Doch bei diesen Töpfen ist nicht alles rosig.

Erstens wird ein Apfelbaum, der gerade auf dem Feld ausgegraben wurde, oft in einen Topf geschoben, und es gibt keinen irdenes Koma, durchdrungen von dünnen Wurzeln, ist nicht vorhanden. Wenn Sie zum ersten Mal versuchen, einen Sämling aus einem Topf oder Glas zu entfernen, fällt die gesamte Erde ab und Sie können den Blick auf das Wurzelsystem Ihres Sämlings genießen.

Gut, wenn das so ist, sonst kann es schlimmer werden – im Inneren der Plastiktüte befindet sich ein großmaschiges Nylongeflecht. Auf den ersten Blick besteht keine Notwendigkeit, ein solches Netz zu entfernen – schließlich beeinträchtigt es das Wurzelwachstum nicht. Ich empfehle jedoch dringend, das Netz zu entfernen, auch wenn der gesamte Boden zerbröckelt (wie es oft vorkommt). Denn viele Verkäufer stopfen die Wurzeln wahllos ins Netz – zerknittert, gebogen, alles in eine Richtung... Und wenn die Wurzeln nicht begradigt sind, dann gibt es statt eines fruchtbaren Baumes völlige Qual und Langeweile. Der Baum scheint nicht zu sterben oder zu wachsen – er sitzt still und klagt, dass er Kopfschmerzen hat. Genauer gesagt das Bein.

Die zweite mögliche schlechte Option für Apfelbaumsämlinge im Topf ist, wenn der Topf zu klein ist und der Apfelbaum mehrere Monate darin gedeiht. Manchmal gibt es in Geschäften so arme Dinge, sie haben in diesem Topf schon geblüht, und der Apfel hängt daran... Wie sieht das Wurzelsystem dort aus, in so einem Volumen?... Außerdem füllen die Ladenmitarbeiter diesen fleißig Sämling mit Wasser... Denn am Abend trocknet es gründlich aus (Verdunstung ist wow). Und so wurde es jeden Tag – abends trocknete und verdorrte, morgens – bewässert und überschwemmt.

Dies bedeutet nicht, dass Setzlinge nicht in Töpfen genommen werden können. Es ist sehr gut möglich, aber es ist am besten, es zu tun Vorfrühling, bevor sich die Knospen öffnen oder im Extremfall vor der Blüte. Sicherlich, wir reden darüberüber Bäume, die im ersten Jahr zum Verkauf angeboten wurden. Und es kommt vor, dass ein Apfelbaum in einem Topf für eine ganze Saison in einem Geschäft oder einer Gärtnerei ausverkauft ist, niemand ihn gekauft hat, aber nimm ihn und überlebe den Winter ... und dann wird er ein zweites Mal verkauft.

Auf eigene Gefahr können Sie auch Bäume mit Äpfeln und Blumen pflanzen. Entfernen Sie jedoch unbedingt Äpfel und Blumen – in diesem schwierigen ersten Jahr bleibt dem Baum keine Zeit zum Ernten. Egal wie sehr Sie einen Apfel probieren möchten, es ist besser, die Verkostung auf nächstes Jahr zu verschieben – lassen Sie den Apfelbaum Wurzeln schlagen.

Nun zu den Sämlingen mit offenen Wurzeln.

Im Allgemeinen ist es mit ihnen einfacher. Denn man sieht die Wurzel und nicht ein Schwein im Sack (Topf). Wenn Sie den Baum rechtzeitig ernten (im zeitigen Frühjahr – bevor sich die Knospen öffnen, oder im Herbst, nach dem Laubfall), treten keine besonderen Probleme damit auf. Nehmen Sie Setzlinge ab nackte Wurzeln mit blühenden Knospen - eine katastrophale Angelegenheit.

Nun, da wir die Wurzeln sehen können, schauen wir sie uns genau an. Bei Zwergapfelbäumen sehen wir einen Schwamm aus zahlreichen und eher dünnen Wurzeln, die horizontal in alle Richtungen abstehen. Und hohe Apfelbäume sollten kräftige 1-2-3 Wurzeln haben, die fast senkrecht nach unten verlaufen. Wenn die Wurzeln mit dem Fingernagel gepflückt werden, sollten sie weiß sein. Wir brauchen keine faulen und ausgetrockneten. Schlecht sind auch Pfahlwurzeln, die direkt am Boden grob mit der Schaufel abgeschnitten werden.

Aussehen eines Sämlings – wen brauchen wir?

Lassen Sie uns über den oberirdischen Teil des Sämlings sprechen. Aufgrund von Unerfahrenheit ist es leicht, dumme Dinge zu tun. Zunächst sollten Sie entweder einen einjährigen Zweig kaufen – einen vertikalen Stab mit einer Höhe von einem Meter bis zu mehr als zwei Metern, der praktisch keine Äste aufweist. Oder ein Zweijähriger, auf dem sich die Rudimente der Krone bilden – 2-3 Skelettzweige für hohe Apfelbäume oder 3-4-5 Skelettzweige – für Zwergbäume.

Das heißt, wenn Sie sich freudig einen üppigen Apfelbaum geschnappt haben, bei dem im zweiten Jahr 10 Zweige vom Stamm abgehen, dann gibt es hier nichts Gutes, es wird ein verdickter Sämling sein und Sie müssen immer noch die Hälfte der Zweige abschneiden . Und der Baum ließ sie wachsen, verbrauchte Energie ...

Das zweite, was Sie betrachten, ist der Kofferraum selbst. Der Stamm ist der Teil von der Unterseite des Stammes in Bodennähe bis zur ersten Gabelung. Dieser Teil sollte nicht zu niedrig und nicht zu hoch sein. Überlegen Sie selbst, wo (in welcher Höhe) Sie den ersten Ast sehen möchten. Der Rumpf sollte gerade sein und die Oberseite sollte sich nicht gabeln, nicht schief sein usw. Das heißt, der zentrale Leiter – der höchste Ast, der als Fortsetzung des Stammes nach oben verläuft – sollte allein sein, ohne dass Konkurrenten in der Nähe hervorstehen.

Im Allgemeinen ist das alles natürlich perfekt geschnitten und geformt. Wenn Sie also einen schiefen Sämling gekauft haben, der Ihnen gefällt, lassen Sie ihn bei guter Gesundheit leben, seien Sie glücklich und machen Sie sich glücklich. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben zu wählen, denken Sie sofort an die Zukunft und stellen Sie sich den Baum in ein oder zwei Jahren vor ... Wie diese Zweige wachsen werden, wo und warum.

Wie pflanzt man einen Apfelbaum?

Hier ist eine weitere Frage aller Fragen. Wie kann ich es pflanzen? Es ist klar, dass es im Boden liegt, aber es gibt wahrscheinlich einige Geheimnisse? Avon, die Äpfel des einen Nachbarn sind immer groß und schön, während die des anderen schief und klein sind. Vielleicht hat der Erste es richtig gepflanzt, der Zweite aber nicht?

Es mag sein, aber es gibt keine besonderen Tricks oder Schwierigkeiten bei der Landung. Wenn Sie natürlich noch nie zuvor einen Baum gepflanzt haben, ist alles neu, und manche finden es möglicherweise schwierig. Und so - es gibt nichts Besonderes.

Das erste ist ein Loch. (Ich schätze, da steht ein Setzling und wartet?..)

Woher kommen all diese Ratschläge – meterlange Löcher zu graben? Ich kann nicht sagen, wer auf die Idee kam, Meter für Meter unter einem Apfelbaum ein Loch zu graben. Vielleicht war dieser Weise einfach nur gelangweilt, oder vielleicht liebte er es zu graben.

Das heißt, wenn Sie ein solches Loch machen, wird kein Schaden entstehen. Bei richtiger Pflege werden Sie den Unterschied im Baumwachstum zwischen einer 50x50x50-Grube (achtmal kleiner) und einem Meter für Meter jedoch nicht bemerken.

Was wird traditionell zum Eingießen in ein meterlanges Loch empfohlen? Humus, organische und mineralische Düngemittel. Aber alles, was bis zu einem Meter tief vergraben ist (organisches Material, Humus), gelangt in anaerobe Bedingungen, wo es bei der Zersetzung in einer für Pflanzen unverdaulichen Form verbleibt.

Was das beliebte Superphosphat betrifft, können Sie es natürlich in das Loch gießen. Aber zeigen Sie mir den Apfelbaum, der in einem gewöhnlichen Garten unter Phosphormangel leidet? So etwas habe ich noch nicht gesehen, vielleicht sah ich nicht gut aus.

Was wird sonst noch zum Streuen empfohlen? Komplexes Mineral (Stickstoff-Phosphor-Kalium). Warum brauchen wir das alles in einem Meter Tiefe? Nun, vielleicht wird das Kalium irgendwie absorbiert. Bei Regenfällen und im ersten Frühjahr wird Stickstoff noch tiefer eindringen geschmolzener Schnee er wird nicht dort bleiben. Wir haben bereits genug Phosphor in unserem Boden...

Es stellt sich also heraus, dass man gräbt riesiges Loch macht nicht viel Sinn. Es gibt Ausnahmen – wenn das Grundstück in seiner Struktur völlig ungeeignet ist. Nun, das heißt, das Land ist so beschaffen, dass dort nichts wie Bäume wachsen! Wenn es in der Gegend Ahorn, Eiche, Erle und Esche gibt, ist mit dem Boden alles in Ordnung und es besteht keine Notwendigkeit, einen Leistenbruch oder Schwielen zu entwickeln.

Was sollte man in ein 50x50-Loch stecken?

Fügen Sie dem nährstoffreichen Boden gegebenenfalls Asche hinzu. Für so ein Loch braucht man einen halben Liter. Es sei denn natürlich, Sie haben es getan alkalischer Boden. Und dann beim Pflanzen fast bis zur gesamten Tiefe mit normaler schwarzer Erde auffüllen. Wenn Sie möchten, fügen Sie Superphosphat hinzu.

Aber drin Oberschicht(10 cm) Sie können jedes Organische oder Komplexe kreativ gestalten mineralische Düngemittel. Mittlerweile haben wir eine wunderbare Auswahl – allerlei „Ideale“, „Wurmkomposte“ und „Kristalle“ haben die Regale der Geschäfte gefüllt. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack, aber ich persönlich kann „Universal Ideal“ empfehlen, aber es ist nur für den Frühling. Wenn Sie im Herbst pflanzen und der Herbst warm ist, fängt der Apfelbaum vielleicht an, etwas anderes zu wachsen, das brauchen wir nicht.

Im Allgemeinen können Sie beim Pflanzen im Frühjahr einen beliebigen Dünger darüber geben. Es ist besser, wenn alle wichtigen Nährstoffe vorhanden sind. Und wenn Sie im Herbst pflanzen, ist es besser, überhaupt nichts zu pflanzen, bis stabiles kaltes Wetter einsetzt. Dann können Sie es mit komplexem Mineralwasser oder im Frühling mit Bio-Wasser auf den Schnee streuen. Wenn der Schnee schmilzt, lösen sich die Mineraldünger gut auf und dringen genau so tief ein, dass sie für die Wurzeln zugänglich sind.

Herbstpflanzung von Apfelbäumen.

Man sagt, dass es besser ist, einen Apfelbaum im Herbst zu pflanzen – nachdem die Blätter gefallen sind. Zu diesem Zeitpunkt ist der Baum damit beschäftigt, sein Wurzelsystem aktiv zu entwickeln oberirdischer Teil Ich schlafe schon in Erwartung des Frühlings. Deshalb ist es unsere Aufgabe, den Baum nicht zu stören. Große Menge Nährstoffe Für das Wurzelwachstum wird es nicht mehr benötigt, das heißt, es reicht nur gute schwarze Erde in einem Loch. Sie sollten keinen zusätzlichen Stickstoff (Wurmkompost, Mist, Humus, Kompost) hinzufügen, da die Knospen aufwachen könnten, was wiederum zum Einfrieren des Sämlings führen kann.

Es ist auch zu spät, Kalium und Phosphor zu streuen, „die dem Baum helfen, sich auf den Winter vorzubereiten“ – der Baum hat sich bereits ohne Sie vorbereitet. Bedecken Sie also im Grunde einfach den Sämling mit Erde und singen Sie ihm ein Schlaflied (obwohl die Wurzeln nicht schlafen, bis der Boden gefriert). Das Einzige, was es sofort zu tun lohnt, ist, den Sämling an einen Pflock zu binden. Dazu Herbstpflanzung vollendet.

Frühjahrspflanzung.

Am liebsten pflanze ich Bäume im Frühling. Obwohl dies für Apfelbäume mit offenen Wurzeln nicht immer gut ist, gilt dies für diejenigen, die im Topf wachsen. Frühjahrspflanzung– optimal.

Wir werden sofort sehen, wie der Baum wächst, wie schnell die Triebe wachsen, welche Farbe die Blätter haben usw. Wenn etwas nicht stimmt, können Sie es durch rechtzeitige Fütterung korrigieren.

Und wenn es beim Pflanzen (Umsetzen) eines Baumes aus einem Topf keine Tricks gibt, dann braucht eine Pflanze mit offener Wurzel im ersten Monat etwas Aufmerksamkeit. Gießen Sie den Sämling unmittelbar nach dem Pflanzen. Eimer Wasser auf einem Baum. Damit es kompletter Dreck wird. Es empfiehlt sich auch, Wasser in das Loch zu gießen, bevor Sie die Wurzeln mit Erde füllen, das Wasser mit der Erde am Boden des Lochs zu vermischen, die Wurzeln in den entstandenen Schlammbrei zu verteilen und das Loch fast bis zum Rand mit Erde zu füllen . Gießen Sie dann einen weiteren Eimer Wasser ein und füllen Sie die Erde bis zum Niveau auf, wenn das Wasser versiegt ist.

Gießen Sie den Apfelbaum in den ersten 5-6 Wochen einmal pro Woche in einem Eimer. Nun, es sei denn, das Wetter ist feucht und alles ist bereits überflutet, dann müssen Sie es nicht gießen.

Pflanztiefe.

Das ist wichtig. Wenn Sie einen Baum zu tief pflanzen, was manchmal vorkommt, wächst er schlecht, trägt kaum Früchte und stirbt höchstwahrscheinlich in ein paar Jahren ab.

Wenn das Pflanzen von Bäumen eine neue Tätigkeit für Sie ist, schauen Sie sich genau an, wo der Wurzelteil des Sämlings beginnt. Hier kommt die oberste Wurzel... Und buchstäblich einen Zentimeter darüber sehen Sie den Übergang vom oberirdischen Teil zum Untergrund. Die Rinde wird eine andere Struktur und einen anderen Farbton haben. Der Sämling kann nicht tiefer als bis zu diesem Niveau eingegraben werden! Aber umgekehrt ist es natürlich auch inakzeptabel, einen Baum so zu pflanzen, dass die Wurzeln herausragen.

Wir mulchen und düngen. Betreuung im ersten Jahr.

Unabhängig davon, wann wir den Baum gepflanzt haben – ob im Frühling oder im Herbst, beginnen wir im ersten Frühjahr mit der „Pflege“ des Baumes.

Im Wesentlichen umfasst die Pflege Tätigkeiten wie Düngen, Mulchen des Baumstammkreises und Kronenbildung. Und natürlich – Schädlinge suchen und bekämpfen, was wären wir ohne sie...

Einen Apfelbaum zu füttern ist der Weg zur Ernte!

Um im zweiten Jahr nach der Pflanzung eine Ernte zu erzielen (bei Zwergbäumen natürlich... Bei großen Bäumen ist es gut, wenn im vierten Jahr...), müssen Sie dem Baum alles geben, was er liebt! Im Frühjahr handelt es sich hauptsächlich um Stickstoff. Stickstoffdünger sind organisch und mineralisch. Jeder wird zu uns passen.

Fütterungsmöglichkeiten. Mineraldünger.

Azofoska (Nitroammofoska), ein paar Esslöffel für den Sämling. Der beliebteste Dünger enthält Stickstoff, Phosphor und Kalium gleiche Teile. Wir streuen es im zeitigen Frühjahr rund um den Baum, idealerweise im Schnee.

Geeignet sind auch Harnstoff (Harnstoff), Kaliumnitrat und alles andere, was Stickstoff in gleichem oder größerem Anteil als andere Elemente enthält.

Wenn der Schnee bereits aufgetaut ist, Sie ihn aber noch füttern müssen, dann am meisten bester Weg– Dünger unter die Mulchschicht auftragen. Wir beschreiben dies aber etwas weiter unten, unter der Überschrift „Mulchen“.

Als nächstes beobachten wir das Wachstum des Baumes. Wenn das Wachstum wächst, die Blätter grün und fröhlich sind, ist alles in Ordnung und es ist keine zusätzliche Stickstoffzufuhr erforderlich. Wenn der Baum es trotzdem nicht eilig hat zu wachsen gute Bewässerung, dann können Sie Ende Mai mit einer flüssigen Stickstofflösung (Harnstoff) düngen, einen Esslöffel pro Eimer Wasser, pro 1-2 Bäume.

Ab Juli sollten keine Stickstoffdünger mehr verabreicht werden. Jetzt sind Kalium- und Phosphordünger an der Reihe. Streuen Sie rund um den Baum Mineraldünger mit Phosphor und Kalium, aber ohne Stickstoff, etwa 1 Esslöffel. Oder Asche, was noch besser ist. Ein oder zwei Gläser im Baumstammkreis.

Organische Düngemittel.

Apfelbäume lieben organische Stoffe und auch frische (ja, ja, sogar frischer Mist). U frischer Mist Zusätzlich zum spezifischen (hee hee) Geruch gibt es noch einen weiteren Nachteil: Es kann den Kofferraum verbrennen, wenn es in der Nähe des Kofferraums platziert wird. Man streut den Mist also nicht dicht aneinander, und das ist alles. Ansonsten ist Gülle im Frühjahr eine echte Wohltat und Sie müssen keine Angst haben, dass der Apfelbaum anfängt zu mästen oder es zu anderen Stickstoffungleichgewichten kommt. Bis Mitte Juli wird der gesamte Stickstoff verschwunden sein und alles wird in Ordnung sein, außer dass die Blätter groß und grün anzusehen sein werden.

Wie wird Gülle ausgebracht? Ja, legen Sie es einfach in den Baumstammkreis um den Apfelbaum. Halten Sie aber, wie oben erwähnt, einen Abstand von etwa fünf Zentimetern zum Stamm ein.

Es eignet sich sowohl als Mulch als auch als Dünger an sich... Und kommen wir nun ruhig zum Mulchen, denn es ist wichtig!

Mulchen Sie Ihre Apfelbäume!

Gerade in den ersten Lebensjahren ist das Mulchen für Apfelbäume sehr sinnvoll. Aber da wir mit der Diskussion über organische Düngemittel noch nicht fertig sind, fahren wir hier fort. Oben haben wir also über das Mulchen mit Mist gesprochen.

Natürlich können Sie mit verrottetem Mist mulchen (und noch besser), aber auch mit Kompost, Wurmkompost, Hühnermist ... Nein, nein, es ist nicht nötig, zu mulchen dicke Schicht Kot oder Wurmkompost. Setzen angemessen die Menge an organischer Substanz, die Sie haben. Und darüber hinaus mit einer 5 Zentimeter dicken Schicht gemähtem, leicht getrocknetem Gras oder Stroh bedecken.

Unter dem Heu wird Stroh angelegt ideale Bedingungen für das Leben von Regenwürmern und anderen Begleitern, die gerne verrottendes Gras fressen und Mist fressen und gleichzeitig den Boden bis zur erforderlichen Tiefe lockern und düngen. Genau in der Tiefe, die benötigt wird. In dieser Erdschicht sollten sich die Wurzeln befinden, die unseren Apfelbaum ernähren. Und deshalb haben wir keinen Grund, zum Bepflanzen ein metertiefes und breites Loch zu graben(Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, dass wir am Anfang dieses langen Artikels über die Grube gesprochen haben). Übrigens. Vielen Dank, dass Sie bis hierher gelesen haben. Nicht jeder ist es wert, aber Sie haben es geschafft.

Als nächstes geht es um Mulch. Im Allgemeinen wird jetzt überall darüber geschrieben, aber aus irgendeinem Grund versucht es nicht jeder. Aber probieren Sie es aus und sorgen Sie dafür, dass der Boden unter der Mulchschicht im Laufe der Jahre eine hervorragende Qualität erhält, er ist leicht und fruchtbar.

Und natürlich müssen wir eine so wichtige Eigenschaft von Mulch erwähnen, wie die Hemmung des Unkrautwachstums Baumstammkreis junger Baum. Unkräuter hemmen die Wachstumsrate eines Sämlings in den ersten Jahren erheblich, sodass man sie entweder ertragen oder bekämpfen muss. Und so haben wir gemulcht – und bitte: kein Unkraut für Sie, und die Fruchtbarkeit ist ein Plus.

Der Schädling wird nicht passieren! Es wird weder fliegen noch kriechen.

Der Untertitel ist natürlich zu optimistisch. Denn der Schädling schläft nicht, sondern will fressen. Für wen interessieren wir uns in den ersten Jahren nach der Pflanzung besonders?

• Blattfressende Raupen – Larven von Weißdorn und verschiedenen Motten.
• Apfelwickler, die keine Früchte fressen, sondern junge Zweige.
• Rüsselkäfer (während es keine Früchte gibt - ihre Larven).
• Unermüdliche Blattläuse und ihre Begleiter – Ameisen.

Das Heer dieser gesetzlosen Menschen ist groß und schrecklich, aber es hat keinen Sinn, Angst zu haben, wir müssen kämpfen. Außerdem bevorzuge ich kein Napalm und kein starkes Gift, sondern einen vernünftigen Ansatz und manuelles Sammeln.

Obwohl die Bäume klein sind (und Zwergapfelbäume sind immer klein), reicht es aus, einmal in der Woche nachdenklich und langsam um den Baum herumzugehen und seine Blätter zu untersuchen. Haben Sie die Hooligans bemerkt? Legen Sie sie in die Toilette und dann wissen Sie, was Sie damit machen sollen. Ja, ja, genau das, was man nass machen soll. Normalerweise reicht das aus. Wenn Sie jedoch von einer Schädlingsepidemie heimgesucht werden, sollten Sie an das ökologische Gleichgewicht in Ihrer Region denken. Vielleicht liegt bei Ihnen alles brach, das Unkraut ist ausgemerzt und die Hauptfeinde schädliche Insekten kein Platz zum Leben?

Wissen Sie, wer der Hauptfeind und Regulator schädlicher Insekten ist? Nützlinge und ihre Larven. Aber sie brauchen einen Ort zum Leben und zum Essen. Einfache Aussaat Regenschirmpflanzen und andere blühende Kräuter wird dazu beitragen, eine ganze Schar Wespen anzulocken, die Tausende von Raupen zerstören. Und gemulchte Beete bieten tagsüber Schutz für Laufkäfer und andere Raubtiere.

Kurz gesagt, wir haben herausgefunden, wie man einen Apfelbaum pflanzt. Die Frage der Bildung bleibt außerhalb der Klammern, aber sie ist vielleicht Gegenstand eines gesonderten Artikels.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den Baum für den Winter abzudecken und zu tünchen.

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Warum wächst der Sämling nicht?

Gärtner sind oft mit der Situation konfrontiert, dass sorgfältig ausgewählte, mühsam angelieferte und sorgfältig auf dem Gelände gepflanzte Obstbaumsämlinge schlecht wachsen oder sogar zwei bis drei Jahre nach der Pflanzung absterben. Und „ohne ersichtlichen Grund“... Versuchen wir, sie „sichtbar“ zu machen. Und hier sind die drei wichtigsten. Erstens sind die Boden- und Klimabedingungen des Standorts für den Anbau von Gartenpflanzen nicht geeignet. Der zweite Grund ist minderwertiges Pflanzmaterial oder eine Inkonsistenz der Sorten und Rassen für den Anbau in einem bestimmten Gebiet. Und das dritte ist die Nichteinhaltung dessen, was Bürokraten als Pflanzenschutzstandards bezeichnen. Bedingungen Wenn sich das Grundwasser in der Nähe befindet (ungefähr 1 m oder näher), ist der Anbau eines Gartens in solchen Gebieten problematisch. Obwohl es unseren Vorfahren gelang, an solchen Orten Apfelbäume zu züchten, indem sie Hügel mit einer Höhe von 1 bis 1,5 m pflanzten. Für moderne Sommerbewohner können wir diese Pflanzmethode und Setzlinge auf schwachen oder mittelgroßen (klonalen) Wurzelstöcken, in denen die Wurzelsystem leidet weniger unter Durchnässung als andere. Für die meisten Obstarten ist das Auffinden von Sämlingen auf klonalen Wurzelstöcken kein Problem – das sind Äpfel, Pflaumen, Kirschen und Süßkirschen. Allerdings werden die meisten Birnen auf Samenwurzelstöcke (kräftige Wurzelstöcke) gepfropft, weshalb es für solche Pflanzen besser ist, den höchsten Platz zu wählen und einen Pflanzhügel von mindestens 1,5 m Höhe anzulegen. Auch sandiger Lehm und sandige Böden sind für den Gartenanbau ungünstig: Sie sind arm an organischer Substanz und speichern die Feuchtigkeit nicht gut. Auf solchen Böden gefrieren in frostigen Wintern mit wenig Schnee die Wurzeln der Bäume. Mit dieser „Negativität“ kann man umgehen. Es wird ein Pflanzloch mit einem Durchmesser von 1,2–1,5 m und einer Tiefe von 1,2 m gegraben. Auf den Boden des Lochs wird 10–15 cm Lehm gelegt und das Loch mit schwarzer Erde oder mit Lehmboden vermischtem Torf gefüllt ein Verhältnis von 1:1. Nachdem sich das Loch in 2-3 Wochen beruhigt hat, kann ein Baum hineingepflanzt werden. Übrigens, wenn Sie „Sand“ haben, dann bevorzugen Sie kräftige Wurzelstöcke. Neben dem Grundwasser wird das Wachstum und die Produktivität des Gartens maßgeblich von der Topographie des Geländes beeinflusst. Tiefland ist überhaupt nicht das, was wir brauchen. Geeignete Pflanzen und Setzlinge Wenn Sie sich Setzlinge ansehen, fragen Sie, woher sie kommen. Entlassen Sie „Südstaatler“ sofort, auch wenn sie groß, beeindruckend und preiswert sind. Sobald die Pflanze in für sie schwierigere Bedingungen übergeht, hört sie auf zu wachsen und stirbt nach 4-5 Jahren ab, ohne Früchte zu tragen. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten also wie folgt: Regionalisierung für Ihren Standort, keine Krankheitszeichen, gut entwickeltes Wurzelsystem, keine Nekrose an der Basis des Stammes (Wurzelkragenbereich), keine austrocknenden Spitzen, ein, zwei oder drei Jahre . Die Mode, alte Obstbäume (5-7 Jahre und älter) zu pflanzen, ist mehr als zweifelhaft. Je älter der Baum ist, desto schwieriger ist es, Wurzeln zu schlagen (selbst mit einem großen Erdklumpen). oder sogar mehrere Jahre, solche Bäume werden in der Regel „krank“ und stellen verlorene Wurzeln wieder her. Selbst wenn sich Früchte bilden, kann die nächste Fruchtbildung mehrere Jahre lang abgewartet werden, es sei denn, der Baum trocknet nach einem solchen Test erschöpft aus bis zum nächsten Frühjahr. Erstens können Setzlinge nicht an derselben Pflanzstelle gepflanzt werden, an der zuvor ein alter Obstbaum wuchs, insbesondere wenn dieser abgestorben ist. Zweitens müssen bei älteren Obstbäumen auf dem Gelände alle vertrockneten Äste und Äste mit abgestorbenen Rindenstellen entfernt werden. Reinigen und bleichen Sie die Stempel. Es ist besser, die Geschwüre am Skelett bis zum „Wohnort“ zu reinigen, sie mit einer 0,3%igen Kupfersulfatlösung zu desinfizieren und mit Gartenlack abzudecken. Vertrocknete Bäume oder deren Baumstümpfe sollten nicht auf dem Gelände zurückgelassen werden. Nach dem Pflanzen junger Setzlinge können Sie auch den Stammansatz bis zur ersten Gabelung tünchen. Das richtige Formen und Beschneiden kann die lang erwartete Ernte beschleunigen. Wenn junge Bäume Früchte tragen, intensivieren Sie die Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Auch eine übermäßige Verdickung der Krone sollte vermieden werden. Und „schneiden“ Sie den Garten nicht im Herbst, sondern nur im Frühling bei klarem und trockenem Wetter.