Trotz der Tatsache, dass Tulpen mittlerweile fast das ganze Jahr über verkauft werden, macht das Züchten selbst viel Spaß, da Sie so Sorten nach Ihrem Geschmack auswählen, den gesamten Prozess der Pflanzenentwicklung beobachten und zum gewünschten Zeitpunkt die gewünschte Blüte erzielen können.

Aufgrund des geringen Beleuchtungsbedarfs eignen sich Tulpen auch unter künstlichen Lichtbedingungen und ohne natürliches Licht gut zum Treiben. Die dekorative Wirkung der Blüte beim Treiben (Höhe, Blütengröße) hängt von der Sorte, dem Gewicht der gepflanzten Zwiebel und der strikten Einhaltung der Temperaturbehandlung ab.

Es gibt zwei Technologien zum Treiben von Tulpen – 5-Grad und 9-Grad. Bei der ersten Methode müssen die Zwiebeln 12 Wochen lang auf eine Temperatur von +5 °C gekühlt und anschließend in die Gewächshauserde gepflanzt werden, wobei die geringste Abweichung von der eingestellten Temperatur zu vermeiden ist, was mit Haushaltskühlschränken nicht erreicht werden kann. Daher ist diese Technologie nur für den industriellen Blumenanbau akzeptabel, und wir werden nicht weiter darauf eingehen.

Tulpenzwiebeln zum Treiben

Zum Treiben eignen sich Zwiebeln der 1. Sorte mit einem Umfang von 10/11 oder mehr mit einem Umfang von 12 oder 12+. Im industriellen Blumenanbau in Holland werden auch kleinere Blumenzwiebeln verwendet, die für preiswerte „gemischte“ Blumensträuße geerntet werden. Allerdings gilt: Je größer die Zwiebeln, desto kräftiger entwickeln sich die Pflanzen, desto größer ist die Blüte und desto geringer ist der Anteil nicht blühender Zwiebeln.

Die volle Entwicklung der Zwiebel und ihre Bereitschaft zum Treiben wird nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihr Gewicht angezeigt. Eine schwere Zwiebel ist ein Zeichen dafür, dass sich darin eine Blütenknospe gebildet hat. Kleinere Zwiebeln aus der ersten Ernte sind manchmal voller als zusätzliche Zwiebeln, die während der Kultivierung im Boden mit Stickstoff überfüttert wurden. Zum Treiben werden Zwiebeln mit einem Gewicht von mindestens 25 g ausgewählt.

Zum Treiben vorbereitete Zwiebeln sind weit verbreitet im Handel erhältlich, Sie können aber auch Ihre eigenen verwenden. Dazu ist es während der gesamten Vegetationsperiode notwendig, den Pflanzen optimale Entwicklungsbedingungen zu bieten und eine Enthauptung durchzuführen – das Entfernen der Blüten zu Beginn der Pollenreifung. Dadurch wird der Anteil großer Zwiebeln erhöht. Bei der Vorbereitung der Tulpenzwiebeln für das Treiben spielt jedoch die richtige Temperaturbehandlung eine entscheidende Rolle. In diesem Artikel gehen wir nicht weiter auf den Prozess der Vorbereitung für das Treiben eigener Blumenzwiebeln ein; es ist besser, sich auf Fachliteratur zu beziehen.

Tulpen zum Treiben pflanzen

Tulpen werden vom 1. bis 5. Oktober zum Treiben gepflanzt. Zum Treiben zu Neujahr oder im Januar werden die Zwiebeln bereits vor dem Pflanzen einen Monat lang bei +9 °C gekühlt.

Aus zwei Gründen empfiehlt es sich, vor dem Pflanzen die Schuppen von den Zwiebeln zu entfernen. Erstens dringen die Wurzeln leichter in das Substrat ein und die Zwiebel wurzelt schneller, während sie bei dichter Bedeckung entlang der Zwiebel nach oben wachsen und diese aus dem Boden drücken, was zu einer Verschlechterung der dekorativen Eigenschaften der Blüte führt . Zweitens können Sie durch das Entfernen der Schuppen subtile Krankheitszeichen erkennen und schwach befallene Zwiebeln umgehend entsorgen. Wenn jedoch viele Zwiebeln vorhanden sind, ist dies nicht erforderlich. Es reicht aus, den Wurzelhöcker von den bedeckenden Schuppen zu befreien, die oft nach dem Platzen der Schuppen freigelegt werden.

Substrat: eine Mischung aus Gartenerde und Flusssand im Verhältnis 1:1; Sie können reinen Flusssand, Torf, Sägemehl, Erde, Perlit verwenden, allerdings hat jedes dieser Substrate seine eigenen Nachteile. Sägemehl speichert die Feuchtigkeit nicht gut und erfordert während der Wurzelzeit häufiges Gießen und anschließendes Abkühlen. Sie müssen wie Torf durch Zugabe von Dolomitmehl desoxidiert werden. Der Boden ist schwer und verdichtet sich beim Gießen stark. . Der industrielle Blumenanbau in Holland verwendet reinen Flusssand oder Sägemehl. Für Hobbygärtner eignet sich am besten eine Mischung aus Torf und Flusssand oder eine Mischung aus Flusssand und guter Gartenerde. Das Substrat muss neutral sein, einen pH-Wert von 6,5–7 haben und darf keine Salze enthalten, die die Entwicklung des Wurzelsystems behindern. Das Vorhandensein von Nährstoffen im Substrat spielt beim Treiben keine Rolle, ermöglicht aber den Erhalt der weniger erschöpften Zwiebeln.

Das Substrat wird in einer Schicht von 5 cm in die Kisten gegossen, leicht verdichtet und die Zwiebeln werden unter leichtem Druck in einem Abstand von 0,5 bis 1 cm voneinander ausgelegt. Bedecken Sie die Zwiebeln mit einer 1 cm dicken Schicht und gießen Sie sie großzügig. Es ist besser, es mit einer 0,2%igen Calciumnitratlösung (20 g pro 10 Liter Wasser) zu gießen, da Calcium die Blütenstiele stark macht. Geben Sie nach dem Gießen mehr Substrat hinzu, um die freiliegenden Zwiebeln zu bedecken, da sich die Zwiebeln bei flacher Pflanzung während der Bewurzelungszeit ausbeulen.

Die Pflanzdichte im Boden pro 1 m² Gewächshausfläche beträgt 250-300 Stk. Bei künstlicher Beleuchtung werden sie seltener gepflanzt - nach dem 4x4 cm-Muster . Gefranste Tulpen, die mehr Licht benötigen, werden nach dem gleichen Schema gepflanzt.

In einen Topf mit einem Durchmesser von 12 cm können Sie 3 bis 5 Zwiebeln fast dicht nebeneinander pflanzen. In diesem Fall muss der konvexe Teil der Zwiebel zur Mitte hin positioniert sein, damit das erste Blatt nach außen zeigt und die Pflanzen während der Blütezeit symmetrisch aussehen.

Abkühlphase für Tulpen

Behälter mit gepflanzten Zwiebeln werden zur Wurzelbildung in einen Raum (Keller oder Kühlschrank) mit einer stabilen Temperatur von +9 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 60-70 % gestellt. Bei verschiedenen Sorten kann die Bewurzelungszeit zwischen 13 und 14 bis 20 Wochen liegen. Während der Kühllagerung werden die Pflanzungen regelmäßig kontrolliert und bewässert. Bei schwankenden Temperaturen kann das Wachstum eingedämmt werden, indem man die Pflanzungen mit Schnee bedeckt, anstatt sie zu gießen.

Um sie in einen Haushaltskühlschrank zu stellen, werden Tulpentöpfe in einer Plastiktüte vorverpackt.

Technologie zum Treiben von Tulpen

Sie sollten damit beginnen, Kisten mit gekeimten Zwiebeln ins Licht zu stellen, wenn die Sprossen eine Größe von 5–6 cm erreichen und der Blütenansatz über die Lagerschuppen hinausragt und im unteren Teil des Triebs zu spüren ist.

Temperatur. Wenn die Kisten ans Licht gebracht werden, sollte die Temperatur +12+14 °C nicht überschreiten. Nach 3-4 Tagen wird die Temperatur tagsüber auf +16+18 °C und nachts auf +14+15 °C erhöht Für Beleuchtung ist gesorgt. Wenn sich die Knospen zu färben beginnen, wird die Temperatur auf +15 °C gesenkt. Gleichzeitig verlängert sich die Blütezeit, die Blüte wird groß und der Blütenstiel ist kräftig und hoch. Indem Sie die Temperatur während der Färbeperiode oder etwas früher senken, können Sie die Blüte auf den gewünschten Termin bringen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass ein Temperaturabfall tagsüber um 2,5 °C gegenüber der Norm den Beginn der Blüte um einen Tag verzögert.

Wenn sich die Blüte auf den vorgesehenen Zeitpunkt verzögert, kann eine Erhöhung der Temperatur auf +20 °C die Blüte um 2–3 Tage verkürzen.

Beleuchtung: In den ersten 3-4 Tagen ist die Beleuchtung gering. Wenn die Sprossen klein sind (3–4 cm), werden sie mit schwarzem Abdeckvlies beschattet, wobei darauf zu achten ist, dass die Sprossen nicht berührt werden. Täglich wird für 1-1,5 Stunden die Beschattung entfernt und der Raum gelüftet. In 2-3 Tagen wachsen die Sprossen auf 6-8 cm, dann wird die Beschattung entfernt und volles Licht gegeben.

Große, abgekühlte Zwiebeln benötigen beim Treiben wenig Licht. Allerdings ist die Beleuchtung wichtig und beeinflusst die Qualität des Schnitts. Es ist seit langem bekannt, dass eine Beleuchtungsstärke von 900 Lux die minimale „Schwelle“ ist, bei der alle Pflanzen blühen. Bei 800 Lux blühen die Glühbirnen der 1. Wahl nicht.

Selbst im sonnigen Februar müssen Tulpen die Tageslichtstunden um 3-5 Stunden verlängern, sonst werden die Blätter schlecht gefärbt. Für 1 qm. m erfordert eine zusätzliche Beleuchtung von 40-60 W und die Gesamtlänge der Tageslichtstunden sollte 10-12 Stunden betragen. Phytolampen werden in einer Höhe von 0,5 m aufgehängt und halten diesen Abstand während des Pflanzenwachstums ein.

Die Bewässerung erfolgt jeden Morgen morgens, um zu verhindern, dass Wasser auf die Blätter gelangt.

Tulpen sollten mit kaltem Wasser (+8+12 o C), vorzugsweise aufgetautem Wasser, gegossen werden es enthält eine minimale Menge an Salzen und Säuren. In den ersten 7-10 Tagen ist es besser, ab und zu zu gießen 0,2 % Calciumnitratlösung, was die Bildung starker Blütenstiele und äußerst dekorativer Blüten fördert und die Blütenproduktivität erhöht .

Füttern. Der Prozess des Treibens von Zwiebelpflanzen beruht ausschließlich auf der Mobilisierung von Nährstoffen, die sich in den Speicherschuppen der Zwiebel angesammelt haben. Die Treibzeit beträgt nur 16 bis 30 Tage in einem Gewächshaus Düngemittel haben keine Zeit, absorbiert zu werden. Beim Anbau von Tulpen in Kisten auf kargem Boden Bei guten Lichtverhältnissen empfiehlt sich dennoch die Düngung mit einem speziellen Flüssigdünger für Zwiebelpflanzen. Überschüssiger Dünger führt jedoch zu Blattverbrennungen, beeinträchtigt die Blütenqualität und kann die Blüte um 1–6 Tage verzögern.

Es wurde festgestellt, dass die Fütterung von 40 g Kaliumnitrat und 20 g Ammoniumnitrat pro 10 Liter Wasser 10–12 Tage nach dem Pflanzen dazu beiträgt, die Zwiebeln nach dem Treiben zu konservieren.

Pflanzen blühen im Durchschnitt ausschließlich nach 3 Wochen (innerhalb von 2-3 Tagen) und blühen 7-10 Tage lang. Selbst bei gleichen Pflanzterminen und gleichen Blkann die Blütezeit je nach Jahresbedingungen innerhalb von 6 Tagen variieren . Wenn zum Zeitpunkt des Färbens der Knospen die Temperatur auf +10+12 °C gesenkt wird, dauert die Blüte 10–14 Tage.

Aprikosenbäume blühen im Frühling fast als erste, mit Ausnahme der Mandelbäume. Während der Blütezeit sind Aprikosenplantagen von einem erstaunlich schönen rosafarbenen Schleier aus großen, duftenden Blüten umgeben. Blühende Bäume rufen sowohl Bewunderung als auch Aufregung hervor, da die frühe Blüte durch starke Frühlingsfröste zerstört werden kann. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie bewahrt man zarte Aprikosenblüten auf? Dies wird auch im Artikel besprochen.

Wie blüht die Aprikose?

Aprikosenblüten sind eines der Zeichen des kommenden Frühlings. Aprikosenbäume blühen, noch bevor die Blätter blühen. An den Bäumen erscheinen zunächst geschwollene rosa Knospen, die sich dann in rosa oder weiße duftende Blüten mit rosa Adern verwandeln.

Video: Aprikosenblüten

In welcher Farbe blüht die Aprikose?

Aprikosenblüten sind einzeln, mit fünf Blütenblättern, groß, 25–30 mm im Durchmesser, weiß oder blassrosa. Der Kelch der Blüte ist klein, verwachsen und hat fünf dunkelrote, zurückgebogene Kelchblätter. Nach der Befruchtung fällt es zusammen mit den Staubgefäßen und dem Stempel ab. Im Inneren der Blüte befinden sich in mehreren Reihen 20 bis 30 Staubblätter.

Aprikosenblüten sind weiß mit rosa Adern oder rosa

Wie viele Tage blüht die Aprikose?

Die Schönheit blühender Aprikosenbäume kann bis zu 10 Tage anhalten.

Bei welcher Temperatur blüht die Aprikose?

Die freundliche Blüte der Aprikosen beginnt bei Temperaturen über +10 °C

Das Erwachen der Blütenknospen erfolgt bereits, wenn die Temperatur auf +5 0 C ansteigt. Wenn es nur für kurze Zeit auftritt, gefrieren die Knospen wieder. Wenn die Temperatur längere Zeit anhält, beginnt die Blüte. Die Summe der effektiven Temperaturen, die den Schwellenwert von +5 °C für den Beginn der Aprikosenblüte überschreiten, sollte 300 °C betragen.

Damit Aprikosenbäume blühen, sind Temperaturen über +10 0 C erforderlich. Idealerweise sollte die Temperatur bei ruhigem Wetter ohne starken Wind +17.+19 0 C betragen. Solche Bedingungen sind optimal für den Befruchtungsprozess und die Bienen sind dann am aktivsten. In Wirklichkeit schwankt der Temperaturbereich zwischen +7 und +28 0 C. Infolgedessen wird die Obsternte instabil sein.

Wann blüht die Aprikose?

Im Süden beginnt die Blüte in der ersten Aprilhälfte, in anderen Gebieten etwas später. Eine frühe Blüte hat gefährliche Folgen, da die Gefahr von Frühlingsfrösten wahrscheinlich ist. Und die frühe Entwicklung von Blütenknospen führt zu deren Absterben durch erneuten Frost.

Die Blütezeit der Aprikose hängt vom Anbaugebiet ab

Die Tabelle enthält Informationen zu den ungefähren Blütezeiten von Aprikosen je nach Wachstumsregion.

Tabelle: Aprikosenblütendaten je nach Region

Die Wirkung von Frost auf die Aprikosenblüte

Probleme mit der frühen Blüte der Aprikose sind mit der Möglichkeit einer Rückkehr von Frühlingsfrösten verbunden.

Wie viele Frostgrade verträgt eine Aprikose?

Geschlossene Knospen können Temperaturabfälle bis -1 0 C ohne Folgen überstehen. Während der Blütezeit kann ein Temperaturabfall auf -1, -2 0 C zum vollständigen Verlust der Ernte führen.

Frühlingsfröste wirken sich schädlich auf blühende Aprikosen aus

Die Verlängerung der Ruhephase der Aprikose ist eine echte Möglichkeit, die Regelmäßigkeit ihrer Fruchtbildung zu erhöhen. Es gibt einige Möglichkeiten, dies zu tun. Experten glauben, dass es am besten ist, mehrere davon gleichzeitig zu kombinieren:

1. Pfropfen auf eine Kulturpflanze mit späterer Reifezeit;
2. Sommerschnitt (der Vorgang wird weiter unten in den Gartentipps ausführlicher beschrieben);
3. Mulchen mit Sägemehl: Zuerst wird der Baumstammkreis mit Schnee bestreut, dann mit Sägemehl und dann noch einmal mit Schnee, wobei jede Schicht verdichtet wird. Dieser „Kuchen“ gefriert in einer einzigen Schicht und schmilzt nicht lange, wodurch der Beginn der Blüte verzögert wird.
4. Den Stamm weiß färben: Weiße Farbe reflektiert die Sonnenstrahlen und verhindert, dass sich der Stamm erwärmt.
5. Besprühen mit Kochsalzlösung: Besprühen Sie die Krone vor der Blüte mit einer starken Kochsalzlösung (400 g/10 l Wasser). Die Blüte verschiebt sich um 7–10 Tage;
6. Gießen: Im Herbst, kurz vor dem Frost, den Baum großzügig gießen, damit er im Winter gut gefriert.

Video: So verlangsamen Sie die Blüte von Aprikosen

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Blüte zu verzögern, aber nicht durch Mulchen oder Verdichten des Schnees, das steht fest. Während des sommerlichen Saftflusses, hier in der unteren Wolga, das ist Ende Juli - Anfang August, ist es notwendig, den Baum ein wenig zu beschneiden. Zu diesem Zeitpunkt werden Fruchtknospen für das nächste Jahr gelegt. Indem Sie erkrankte und gleichzeitig trockene Äste herausschneiden, verschieben Sie diese Entstehung zehn Tage später (bis der Baum krank ist). Dementsprechend erfolgt die Blüte im nächsten Jahr später.

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So schützen Sie blühende Aprikosen vor Frost

Rauch kann Pflanzungen vor leichten Frösten (bis -1 0 C) schützen, denn so entsteht eine Rauchdecke um die Bäume, die das Aufsteigen und Entweichen warmer Luft verhindert. Es muss vor Beginn des Gefrierens „verlegt“ und bis zum Sonnenaufgang aufbewahrt werden.

Video: Räuchern schützt Aprikosen vor dem Einfrieren

Durch Gießen und Besprühen können blühende Aprikosen bei -2 0 °C vor dem Einfrieren bewahrt werden:

• Das Gießen sollte reichlich erfolgen und vor dem Frost erfolgen;
• Das Sprühen zeigt Wirkung, wenn die Temperatur auf Minusgrade gesunken ist.

Der zuverlässigste Schutz ist ein Schutz aus jedem Material: gewebt oder nicht gewebt.
Ein einfaches Dach über der Pflanze hält 3 Grad Frost zurück, während eine Abdeckung bis zum Boden die Temperatur auf 5 Grad reduziert.

Und hier sind einige Ratschläge zum Schutz von Pflanzungen vor Frost.

Eine Rauchbombe bauen

Diese Methode zur Herstellung einer Rauchbombe – Sie benötigen Ammoniumnitrat (Ammoniumnitrat), das in einem Düngemittelladen verkauft wird, und normale Zeitungen. Zuerst müssen Sie eine Salpeterlösung vorbereiten, Verhältnis: 1 Liter Wasser und 300 g Salpeter. Um es einfach auszudrücken: Sie müssen eine Liter-Plastikflasche nehmen, sie zu 1/3 mit Ammoniumnitrat füllen und sie vollständig mit Wasser auffüllen. Sie müssen warten, bis sich das Nitrat vollständig aufgelöst hat. Oben bildet sich Schaum, der sorgfältig abgelassen werden muss. Danach müssen Sie ein Blumenspray in die Flasche geben. Jetzt müssen Sie das erste Blatt Zeitungspapier nehmen und es vollständig mit der Lösung aus der Sprühflasche befeuchten (legen Sie unbedingt etwas unter die Zeitungspapiere, dies muss alles entfernt von Wänden, Möbeln, Teppichen usw. erfolgen). Platzieren Sie ein zweites Legen Sie eines auf das eingeweichte erste Blatt und wiederholen Sie den Vorgang. Nachdem alle Blätter mit der Lösung getränkt sind, drehen Sie den resultierenden Stapel auf die Rückseite. Sie sollten bei Raumtemperatur 3 bis 5 Stunden lang an einem Seil hängend vollständig trocknen. 1 Liter der resultierenden Lösung reicht für etwa 35–40 Zeitungsblätter. Zeitungen sollten nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden (!) Wir beschreiben, wie man aus diesen Zeitungsblättern eine Rauchbombe herstellt. Biegen Sie das mit der Lösung getränkte Zeitungsblatt vorsichtig und biegen Sie es dann erneut. Wir führen einen ähnlichen Vorgang mit allen Blättern durch. Wir nehmen ein gebogenes Blatt, drehen es fest zur Mitte, legen ein weiteres hinein und rollen es weiter. Wenn wir wieder in der Mitte angekommen sind, fügen Sie ein weiteres Blatt hinzu usw. Alles sollte sehr fest sitzen (!) Nachdem Sie das letzte festgeschraubt haben, wickeln Sie das resultierende Produkt mit Klebeband um und drücken Sie es an den Enden fest. Fertig ist die Rauchfüllung! Aufmerksamkeit! Ein aus Zeitungsblättern gerollter Spielstein kann Feuer fangen, da er Rauch ausstößt (besonders, wenn Sie ihn bei Wind verwenden). Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, ein Gehäuse zu bauen. Ideal hierfür ist eine Halbliter-Aluminiumdose. Es ist notwendig, die Oberseite herauszuschneiden und dann die Unterseite vollständig abzuschneiden. Setzen Sie dort ein gedrehtes Rauchrohr ein (falls es herunterhängt, wickeln Sie es ein wenig mit Normalpapier ein), sodass es bis zum Ende reicht. Danach das überschüssige Metall abschneiden, so dass 1 cm Kanten übrig bleiben, diese vorsichtig biegen. Das Rauchrohr ist gebrauchsfertig! Anwendung: An der Seite anzünden und wegwerfen; es entstehen weiße Rauchwolken. Frisch zubereitete Rauchbomben aus Zeitungspapier brennen unter Freisetzung einer großen Menge Rauch, bei sehr langer Lagerung kann es jedoch sein, dass sie sich überhaupt nicht entzünden. Bewahren Sie sie am besten nicht länger als 1 Monat auf und lagern Sie sie in Plastiktüten, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Probieren Sie es aus – bestimmen Sie die Anzahl der Steine ​​und die Räucherzeit.

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Um im Sommer duftende Früchte genießen zu können, müssen zarte Frühlingsblumen konserviert werden

Wenn die Frühlingsfröste die zarten Aprikosenblüten nicht zerstören, können Sie bereits mitten im Sommer ihre duftenden, saftigen Früchte genießen.

Die Temperatur der umgebenden Luft und des Bodens hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Pflanze. Durch eine Änderung des Temperaturregimes können Sie den Prozess der Pflanzenentwicklung beschleunigen oder umgekehrt verlangsamen. Bei Pflanzen verzögert sich die Blüte durch niedrige Temperaturen. Bei einer Temperatur von etwa 16°C werden Lebensprozesse in der Pflanze unterdrückt und die Blüte verzögert sich. Bei wärmeren Temperaturen blühen die Pflanzen schneller und verblühen schneller. Wenn sich die Knospen zu öffnen beginnen, werden die Pflanzen daher auf einer kühleren Temperatur gehalten. Die Temperaturbedingungen der Saintpaulia-Lebensräume in der Natur werden hauptsächlich durch die tropische Zone und die Höhe über dem Meeresspiegel bestimmt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 26 °C, der Unterschied zwischen den Höchst- und Tiefsttemperaturen kann jedoch in bestimmten Zeiträumen erheblich sein. Die Mindesttemperatur in Saintpaulia-Lebensräumen liegt bei etwa 13 °C, während die Pflanzen keine negativen Auswirkungen haben, während die Höchsttemperatur 30 °C erreicht. Basierend auf diesen Daten sowie aufgrund unserer eigenen Beobachtungen der Entwicklung von Saintpaulias, wenn sie unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen kultiviert werden, können wir mit Sicherheit sagen, dass das Temperaturminimum, das Saintpaulias lange Zeit ohne Schaden aushalten können, niedriger ist als das Das für ihre Heimat typische Minimum beträgt 8-10 °C. In England halten Gärtner Saintpaulias normalerweise das ganze Jahr über in warmen Orchideengewächshäusern mit einer Temperatur von 26–30 °C. Ihren Beobachtungen zufolge blühen die Pflanzen unter solchen Bedingungen üppiger als bei niedrigeren Temperaturen. Deutsche Gärtner empfehlen, Saintpaulia im Winter bei einer Temperatur von 16–20 °C und im Sommer höher zu halten. Amerikanische Studien, die über umfangreiche Erfahrungen mit der Saintpaulia-Kultur verfügen, empfehlen für die Pflanzenhaltung eine Temperatur von 22-23 °C während der Beleuchtung und 14-17 °C während der Dunkelperiode. Natürlich wurden diese Daten im Labor gewonnen, und es ist unwahrscheinlich, dass ein solches Regime zu Hause aufrechterhalten werden kann. Bei Zimmerpflanzen reicht es aus, tagsüber 21 °C und nachts 16 °C aufrechtzuerhalten. Nach Beobachtungen russischer Gärtner findet das Pflanzenwachstum bei Temperaturen bis 25 °C und nachts 20 °C am intensivsten statt. Es ist jedoch auch notwendig, die Art der Beleuchtung an den Orten zu berücksichtigen, an denen sich Saintpaulias zu verschiedenen Jahreszeiten befinden (wenn wir künstliche Zusatzbeleuchtung in der Herbst-Winter-Periode ausschließen). Saintpaulias können im Winter und bei einer Temperatur von 18-20 °C gehalten werden. Unter diesen Bedingungen ist ein schwaches Wachstum und eine schwache Blüte einzelner Exemplare zu beobachten, die sich bei verbesserter Beleuchtung im Frühjahr verstärken. Die Frage nach der für Saintpaulia erforderlichen Temperatur ist eine der umstrittensten. Obwohl Saintpaulia wie tropische Pflanzen keine Kälte und direkte Zugluft mögen, sind sie auch für die Bedingungen eines heißen Gewächshauses nicht sehr geeignet. Saintpaulias können jedoch kritischen Temperaturbedingungen standhalten. Es gibt Fälle, in denen sie auch bei Nachtfrösten wuchsen und sich entwickelten. Dennoch werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn Saintpaulia bei 18–22 °C angebaut wird. Erwachsene Blütenpflanzen blühen lange bei einer Temperatur von 20 °C, die Blüten verblassen nicht lange und werden größer. Für junge Pflanzen (Sämlinge, die kürzlich vom Mutterblatt getrennt wurden) ist eine Temperatur von 23–24 °C günstiger, bei der sie aktiv wachsen und Knospen bilden. Temperaturen über 25 °C können Veilchen 3-4 Tage lang aushalten, in dieser Zeit leiden sie stark und eine üppige Blüte ist ausgeschlossen. Ein starker Temperaturwechsel oder der Umzug einiger Saintpaulia-Sorten von einem Fenster zum anderen kann die Entwicklung der Pflanzen verzögern, die dann einige Zeit für die Erholung benötigen. Auch das Gießen mit Wasser, dessen Temperatur unter der Raumtemperatur liegt, wirkt sich negativ auf den Zustand der Pflanzen aus. Selbst in Gewächshäusern mit großem Temperaturunterschied gedeihen Saintpaulias nicht gut. Und in Räumen, in denen die Temperatur relativ konstant ist, wachsen und blühen Pflanzen gut, wenn sie sich an einem konstanten Ort befinden und sich daran gewöhnen. Bei einem Umzug an einen anderen Standort, insbesondere bei starken Temperaturschwankungen, beginnen die Pflanzen zu verdorren. Saintpaulias können beim Lüften des Raumes im Winter leiden, wenn sie kalter Luft ausgesetzt sind. Unter seinem Einfluss erscheinen gelbe Ringflecken auf den Blättern und das dekorative Aussehen der Pflanzen verschlechtert sich. Im Winter werden Veilchen so auf die Fensterbank gestellt, dass sie nicht in der Nähe des Glases sind, da die Temperatur dort 2-3 °C niedriger ist als im hinteren Teil des Raumes. B.M. und T.N. Makuni liefert die folgenden Daten über die Auswirkungen konstanter Temperaturen auf den Bundesstaat Saintpaulia. Bei 0 °C sterben Saintpaulias. 0-5 °C ist ein kritischer Zustand, einige Sorten können absterben, aber einige Sorten können dieser Temperatur standhalten, vorausgesetzt, dass die Temperatur im Laufe eines Monats allmählich sinkt. 5-15°C – Pflanzen befinden sich in einem Ruhezustand, es ist praktisch kein Wachstum zu beobachten. 15-20 °C – mit steigender Temperatur beginnen sie aktiver zu wachsen. 20–24 °C ist die optimale Temperatur. Saintpaulias wachsen aktiv, blühen üppig und reagieren gut auf Düngemittel. 26-30 °C – mit steigender Temperatur lässt die Blüte der Saintpaulias allmählich nach, es erscheinen keine neuen Knospen und das Wachstum verlangsamt sich. 30-40 °C – Saintpaulias wachsen oder blühen praktisch nicht und sehen deprimiert aus. Eine Temperatur von 40 °C gilt als kritisch; einige Saintpaulia-Arten sterben ab.

Die optimale Temperatur für die Haltung von Zimmerpflanzen schwankt zu verschiedenen Jahreszeiten leicht. Im Winter sollte die Lufttemperatur im Raum, in dem Zimmerpflanzen gehalten werden, etwa +18 +20 0 C betragen (einige Pflanzen benötigen einen kühleren Winter), im Sommer etwa +22 +24 0 C.

Mit der Entwicklung von Wirtschaft und Handel ist es nun einfach, die erforderliche Lufttemperatur im Raum sowohl im Winter als auch im Sommer aufrechtzuerhalten, beispielsweise mit einer Klimaanlage oder einem Heizgerät (im Winter). Übrigens ist es viel schwieriger, die Temperatur in einem Raum zu senken, als sie zu erhöhen. Je höher die Temperatur im Raum, desto schwieriger ist es, das Verhalten der Pflanzen zu kontrollieren und sie überhaupt in gutem Zustand zu halten. Eine optimale Temperatur erhöht den Erfolg des Pflanzenwachstums während der Vegetations- und Samenvermehrung.

Wenn Sie eine Klimaanlage verwenden, um die Temperatur in einem Raum zu senken, müssen Sie bedenken, dass diese die Luft zu stark austrocknet. Bei der Anwendung müssen Sie die Pflanzen häufiger besprühen.

Was verursacht die niedrigere Temperatur im Winter?

Erstens haben die meisten Zimmerpflanzen im Winter eine Ruhephase. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur sehr wenig Sonnenlicht, sodass die Pflanzen scheinbar frieren, warten oder ruhen. Die Bewässerung wird auf ein Minimum reduziert. Daher sollte die Temperatur im Raum im Winter nicht zu hoch sein, um Zimmerpflanzen nicht zum Wachstum zu zwingen.

Auch Pflanzen mit absterbenden oberirdischen Teilen, wie Gloxinia oder Hippeastrum, sollten an einem kühlen Ort gelagert werden, damit die Knollen oder Zwiebeln nicht austrocknen.

Zweitens ist es der Rückgang der Lufttemperatur im Winter, der sich auf die Blüte auswirkt: Viele Pflanzen entwickeln Blütenknospen. Und für einige Pflanzen sollte der Winterdienst noch kühler sein: für Kakteen +12 +15 0 C, für Nadelbäume (Elwoodi-Zypresse) und mediterrane Pflanzen (Myrte, Lorbeer) +8 +12 0 C, und selbst königliche Pelargonien werden nicht gefallen mit seiner wunderschönen Blüte, wenn die Temperatur im Winter nicht auf +15 +17 0 C gesenkt wird. Das Absenken der Temperatur von Zimmerpflanzen im Winter sollte jedoch nicht stressig sein, da sich sonst die Blätter der Pflanzen zu kräuseln beginnen.

Gehen Sie nicht davon aus, dass tropische Pflanzen immer hohe Temperaturen benötigen. Die Pflanzen, die in Innenräumen wachsen, sind bereits an sie angepasst. Nehmen Sie zum Beispiel Monstera, Carmona, Dracaena, Ficus Rubber, Ficus Benjamina oder Orchideen, die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen. In Gewächshäusern herrschen hohe Temperaturen, wo neben hohen Temperaturen auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, die unter Raumbedingungen nicht so leicht auszuhalten ist.

Um im Winter die Temperatur im Raum zu erhöhen, können Sie zusätzlich zur Hauptheizung Zusatzheizungen einsetzen. Denken Sie jedoch daran, dass fast alle Heizgeräte wie alle anderen Heizquellen die Luft trocknen. Daher wird davon abgeraten, Töpfe mit Zimmerpflanzen in der Nähe von Heizkörpern aufzustellen.

Um die Temperatur zu senken und die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, können Sie nasse Handtücher oder nur ein feuchtes Tuch an die Heizkörper der Zentralheizung hängen.

Belüftung und Zugluft

Ist es notwendig, den Raum im Winter zu lüften, wenn es bereits kühl ist? Ohne Zweifel. In sauberer Luft ist viel Sauerstoff und es gibt weniger Schädlinge: Spinnmilben schädigen Pflanzen vor allem im Winter – in trockener und heißer Luft vermehren sie sich schnell. Saubere und frische Luft beugt außerdem der Entstehung sehr gefährlicher Pflanzenkrankheiten vor.

Aber im Winter, besonders wenn es im Raum heiß ist, machen wir beim Lüften oft Fehler, die zum Absterben von Pflanzen führen. Beim Lüften darf keine Zugluft entstehen. Die Luftbewegung aus einem Lüftungsschlitz oder Fenster sollte nahezu unmerklich sein; die Blätter der Pflanzen sollten sich nicht bewegen. Wenn sie nur vor dem Luftstrom aus dem Fenster zittern, spiegelt sich dies früher oder später in den Pflanzen wider: Durch Unterkühlung verlieren die Blätter ihre gewohnte Farbe, werden blass oder dunkler, werden braun, trocknen aus und fallen ab ; . Eine solche Belüftung ist im zeitigen Frühjahr am gefährlichsten: Wenn die Sonne im Fenster bereits heiß ist und es den Anschein hat, als wäre es draußen genauso warm wie im Zimmer, und Pflanzen, die gerade aus der Ruhephase erwachen, sich in der Reihe kalter Luftströme befinden . Und selbst frische Luft, ganz zu schweigen von Zugluft, ist für Selaginella gefährlich. Es ist besser, Bedingungen einzuhalten, die eher den Gewächshausbedingungen ähneln, mit hoher Luftfeuchtigkeit und konstanter Temperatur.

Ich möchte auch unerfahrene Gärtner warnen: Als Ursache für die meisten Ausfälle beim Anbau von Zimmerpflanzen können Zugluft und Überlauf angesehen werden. Durch erhöhte Feuchtigkeit und kalte Luft sterben Pflanzen. Im Winter, bei fehlendem Sonnenlicht und ohne zusätzliche Beleuchtung, verbrauchen Pflanzen praktisch keine Feuchtigkeit aus dem Boden; ihre Stagnation im Boden trägt nur zur Fäulnis des Pflanzenwurzelsystems bei, und Zugluft beschleunigt nur den gesamten Prozess des Pflanzensterbens.

Im Sommer hingegen kann die Belüftung eines Raumes mit Zimmerpflanzen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Selbst Zugluft, die im Winter so gefährlich ist, hilft Zimmerpflanzen bei extremer Hitze. Bei heißem Wetter freuen sich viele empfindliche Zimmerpflanzen, zum Beispiel Orchideen, Nepesten und die meisten Pflanzen mit samtigen oder büscheligen Blättern, sehr über einen Ventilator in der Nähe, der mit niedriger Drehzahl läuft.

Der Ventilator verhindert, dass feuchte Luft stagniert, wodurch das Risiko verschiedener Fäule verringert wird. Wenn Sie eine Klimaanlage in Ihrem Zimmer haben, stellen Sie keine Pflanzen darunter und richten Sie keinen kalten Luftstrom darauf, da die Pflanzen sonst verbrennungsähnliche Symptome entwickeln. Es handelt sich tatsächlich um Erfrierungen. Auf den Blättern bilden sich verfärbte Flecken, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht erholen; es kommt zum Absterben des Blattgewebes.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Jede Pflanze kann einem Abfall der Lufttemperatur unter zwei wesentlichen Bedingungen standhalten: Der Temperaturabfall muss sehr langsam erfolgen (nicht mehr als 0,5–1,0 °C pro Stunde) und das Substrat im Topf muss trocken sein. Ein kleines Beispiel: Dieffenbachia, Codiaum, Zamioculcas halten einem Abfall der Lufttemperatur auf + 12 0 C stand, wenn sie vorher eine Woche lang nicht gegossen werden. Wenn das Substrat im Topf jedoch nass ist, fühlen sich sowohl Codiaum als auch Zamioculcas bereits bei +15 0 C unwohl. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur treten sehr schnell Fäulnisflecken auf.

Die Temperatur spielt für eine Orchidee die gleiche wichtige Rolle wie Licht, Wasser, Luftfeuchtigkeit usw. Für die normale Entwicklung von Orchideen sollten alle diese Faktoren zusammen und in ihrer Gesamtheit unter verschiedenen sich ändernden Bedingungen berücksichtigt werden.

Bei welcher Lufttemperatur werden Orchideen zu Hause gehalten? Ist es möglich, sie im Sommer nach draußen zu bringen? Zunächst legen wir die Bedingungen für ihre Instandhaltung, die Eigenschaften der Umgebung, das Vorhandensein sonniger und schattiger Plätze im Haus, bequeme Fensterbänke, einen Balkon usw. fest.

Die optimale Temperatur für die meisten Orchideenarten liegt bei 18–25 °C, im Winter bei 15–18 °C. Temperaturschwankungen (Tag-Nacht) innerhalb von 3-5 bis 7°C. Eine Orchidee braucht unabhängig von den Umständen gutes Licht.

Unabhängig davon, welche Art von Orchidee Sie haben, ist es besser, einen Platz für sie zu wählen, der „hell, aber kühl“ ist. Das heißt, wenn Sie der Meinung sind, dass es im Winter auf der Fensterbank zu kalt ist, sollten Sie die Blume nicht in einer entfernten, warmen Ecke platzieren, wo nicht genügend Licht vorhanden ist. Bei Temperaturen unterhalb der zulässigen Norm wird die Bewässerung ganz eingestellt. Dennoch sollten Sie die Pflanze nicht absichtlich übermäßig niedrigen Temperaturen aussetzen.

Orchideen mögen eine Überhitzung ihres Gewebes absolut nicht, auch nicht unter einer Lampe. Temperaturen über 30-32 Grad gelten selbst für die wärmeliebendsten Orchideen als kritisch. Bei extremer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit verlangsamt sich das Wachstum besonders empfindlicher Arten und kommt in manchen Fällen ganz zum Stillstand, bis sich die Bedingungen wieder normalisieren. Die Pflanze bekommt Verbrennungen an den Blättern – das liegt nicht an der Einwirkung von Licht, sondern an zu hohen Temperaturen.

Hinsichtlich des Temperaturregimes lassen sich Orchideen unter Berücksichtigung ihres natürlichen Wachstums und ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gattung in drei Hauptgruppen einteilen.

1. Zur ersten Gruppe gehörten Orchideenarten, die ein warmes Temperaturklima bevorzugen, für deren erfolgreiche Kultivierung die Lufttemperatur im Winter nicht unter 15-16 °C fallen sollte. Die täglichen Sommernormen für solche Pflanzen können zwischen 25 und 28 ° C schwanken, sofern ihnen eine hohe Luftfeuchtigkeit zur Verfügung steht. Die täglichen Schwankungen der Tages- und Nachttemperaturen sollten bei einer Orchidee sowohl im Sommer als auch im Winter gering sein und zwischen 3 und 5 °C liegen.

Dies sind vor allem: Phalaenopsis (Phalaenopsis), Ascocentrum (Ascocentrum), Vanda (Vanda), Maxillaria (Maxillaria), einige Oncidien (Oncidium), Ludisia (Ludisia), bunte Pantoffeln (Paphiopedilum).

2. Die zweite Gruppe umfasst Orchideenarten, die gemäßigtes Klima bevorzugen und in einem sehr weiten Temperaturbereich eine Ruhephase durchlaufen. Sie können für kurze Zeit einem deutlich spürbaren Wärmeabfall standhalten. Für die meisten Pflanzen der zweiten Gruppe liegt die optimale Wintertemperatur im Bereich von 12-15 °C. Die Tagestemperaturen im Sommer liegen bei etwa 18–22 °C. Bei rechtzeitiger Bewässerung und Luftfeuchtigkeit sind stärkere Temperaturerhöhungen durchaus akzeptabel.

Zu dieser Gruppe gehören die meisten heimischen Orchideen – Cattleya, viele Oncidien, Laelia, Dendrobium, Paphiopedilum und viele andere.

3. Die dritte Gruppe ist am schwierigsten im Haus zu halten und bevorzugt kühle Sommerbedingungen. Dazu gehörten Orchideen, die nicht nur niedrige Wintertemperaturen benötigen, nachts – 4–6 °C, tagsüber – innerhalb von 12 °C, sondern auch im Sommer einen Rückgang der Nachttemperaturen (10–12 °C). Die gewünschte Tagestemperatur im Sommer liegt für diese Pflanzen bei etwa 22 °C. Ohne dies können Pflanzen nicht blühen und in manchen Fällen nicht normal wachsen.

Dies sind vor allem einige Arten von Coelogyne, viele Laelia, Australian Dendrobium, Lycaste, Miltoniopsis, Odontoglossum, Rossioglossum, Masdevailia, Cymbidien (Cymbidium)/

Fast alle Orchideen sind in der Lage, sehr lange, sogar kritische Temperaturen weit unter ihrem „offiziellen Grenzwert“ auszuhalten, sofern sie trocken gehalten werden. Direktes Sprühen bei niedrigen Temperaturen ist nicht akzeptabel. Es erfordert mehr Geschick, sie in Räumen mit Zentralheizung zu Hause zu halten, aber viele dieser Orchideen sind so prächtig, dass man ihnen ehrlich gesagt alle ihre „Launen“ verzeihen sollte.

Bei welcher Temperatur kann eine Orchidee nach draußen gebracht werden?

Orchideen werden idealerweise auf einer Loggia, einem Balkon oder unter dem Vordach eines Privathauses gehalten, wenn die Nachttemperatur nicht unter 15 Grad fällt. Helle Beleuchtung, unterschiedliche Tag- und Nachttemperaturen sowie frische und feuchte Luft sind nur von Vorteil.

Auf jeden Fall müssen Sie sie nach und nach an die frische Luft gewöhnen, sich um Ihre Orchideen kümmern, für Schatten sorgen, vielleicht regnet es und die Sonne brennt. Da im Sommer aufgrund eines starken Temperaturanstiegs die Luftfeuchtigkeit recht schnell sinkt, können Sie einen kleinen Behälter mit Wasser in der Nähe der Pflanzen stehen lassen, um die normale Funktion der Pflanze aufrechtzuerhalten - Website ...

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