Das Heizsystem eines Privathauses ist ein komplexes Rohrsystem, dessen Herzstück der Heizkessel ist. Es erwärmt das Kühlmittel, das sich unter dem Einfluss physikalischer Gesetze oder mit Hilfe einer Umwälzpumpe durch die Rohre bewegt, in die Heizkörper gelangt, wo es seine Wärme abgibt und im Kessel wieder abkühlt. Und dieser Vorgang wiederholt sich bis ins Unendliche.

Der moderne Markt für Kessel- und Heizgeräte bietet heute eine riesige Auswahl an Heizgeräten. Leider ist der Preis vieler Modelle nicht für jeden erschwinglich. Daher stehen einige Verbraucher vor der Frage, ob es möglich ist, einen Heizkessel mit eigenen Händen herzustellen. Funktioniert dieses hausgemachte Gerät genauso effizient wie fabrikgefertigte Analoga? Sie können einen Kessel bauen, wenn Sie ein guter Schweißer sind, und er wird genauso gut funktionieren.

Arten von Heizkesseln

Zunächst müssen Sie entscheiden, welcher Heizkessel für Ihr Zuhause benötigt wird. Dies hängt vom Brennstoff ab, der zum Anzünden verwendet wird. Daher die Einteilung:

• Gas;
• elektrisch;
• fester Brennstoff;
• flüssiger Kraftstoff.

Elektrisch

Jeder dieser Kessel kann von Hand hergestellt werden. Die einfachste davon ist elektrisch. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Tank, in dem ein Heizelement montiert ist. Aus dem Tank führen außerdem zwei Rohre, die an den Vor- und Rücklauf angeschlossen sind. Es gibt keinen Schornstein, keine Brennkammer, alles ist einfach.

Sie sind alle gut, haben aber zwei Nachteile. Erstens: Strom ist der teuerste Brennstoff. Zweitens: Wenn die Spannung im Netz abfällt (und das geschieht mit beneidenswerter Regelmäßigkeit), funktioniert der Kessel nicht mehr richtig. Seine Leistung nimmt ab und die Kühlmitteltemperatur sinkt.

Gas

Die Designs anderer Typen sind komplexer. Und sie sind einander praktisch alle ähnlich, mit einigen Unterschieden. Für die Installation des Gaskessels ist eine Genehmigung des Gasversorgungsunternehmens erforderlich.

Vertreter dieser Organisation dürfen ein solches Heizgerät nicht zur Installation annehmen. Zunächst verlangen sie, dass es in ihrem Labor getestet wird.

Das Vorliegen der Urkunde ist eine Garantie dafür, dass Ihnen dennoch die Erlaubnis erteilt wird.

Die Bedienung dieser Option ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zunächst müssen Sie in der Nähe des Hauses ein separates Lagerhaus errichten, in dem der Kraftstoff gelagert wird. Alles darin muss den Brandschutzanforderungen entsprechen.

Zweitens muss eine Rohrleitung vom Lager zum Heizraum verlegt werden. Es muss isoliert sein. Drittens ist in diesem Kesseltyp ein spezieller Brenner eingebaut, der eingestellt werden muss. Dies ist von der Einrichtung her nicht so einfach zu bewerkstelligen.

Fester Brennstoff

Es ist dieser Kesseltyp, den Heimwerker heute am häufigsten mit eigenen Händen herstellen. Für kleine Datschen und Cottages ist dies die beste Option. Darüber hinaus ist Brennholz der mit Abstand günstigste Brennstoff.

Wir werden weiter unten darüber sprechen, wie man einen Kessel herstellt, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, um ein Haus zu heizen.

Was werden Sie brauchen?

Wie oben erwähnt, müssen Sie zum Schweißen einer Heizeinheit ein guter Schweißer sein. Arbeiten auf Amateurniveau werden hier nicht funktionieren.

Werkzeuge

Was ist zur Durchführung dieser Arbeit erforderlich? Werkzeuge, die Sie benötigen:

• elektrische Schweißmaschine;
• Schneidbrenner;
• Bulgarisch;
• Hammer;
• Roulette;
• Marker oder Kreide.

Materialien

Aus Materialien:

• nahtloses Rohr mit einem Durchmesser von 425 mm;
• Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm;
• Rohr mit einem Durchmesser von 25 mm;
• Blech 4 mm dick;
• zwei Bögen mit einem Durchmesser von 25 mm;
• kleine Schleifen;
• Ecke 25 mm;
• Armaturen mit einem Durchmesser von 8 mm.

Projekt

Viele Einsteiger suchen im Internet oder in spezieller Fachliteratur nach Kesselzeichnungen und arbeiten bereits daran. Im Prinzip ist das der richtige Weg.

Das Wichtigste ist, Zeichnungen zu finden, die die Abmessungen des Heizgeräts angeben.

Gehäuseherstellung

Daher werden zunächst die Details der zukünftigen Einheit vorbereitet. Der Körper des Heizgeräts wird aus einem 425-mm-Rohr hergestellt. Für einen kleinen Heizkessel ist eine Höhe von 1,0–1,2 m unter Berücksichtigung des geringen Durchmessers die beste Option.

Wir schneiden das Rohr mit einem Gasschneider auf diese Maße zu. Die Kanten bearbeiten wir mit einer Schleifmaschine.

Jetzt müssen Sie zwei Löcher in den Körper schneiden: für den Feuerraum und für das Gebläse. Sie sollten rechteckig sein. Für den Feuerraum eignet sich eine Größe von 20x10 cm, für das Gebläse 20x3 cm. Sie liegen übereinander, das Feuerraumloch liegt höher.

Der Abstand vom Rohrrand zum Gebläse beträgt 5-7 cm. Der Abstand zwischen den Löchern beträgt 5 cm. Die Kanten des Lochs werden mit einer Schleifmaschine bearbeitet. Als Tür dient ein abgeschnittenes Stück der Feuerraumrohrwand. Auch die Kanten werden gereinigt.

Mit einem Fräser werden zwei weitere Löcher für die Vor- und Rücklaufrohre mit einem Durchmesser von 25 mm geschnitten. Die Löcher liegen einander gegenüber. In diesem Fall wird das Rücklaufloch an der Seite des Kessels über dem Feuerraum ausgeschnitten: vom Feuerraumloch im Abstand von 15 cm.

Im Abstand von nur 5 cm von der Oberkante des Gehäuses wird ein Loch zur Kühlmittelzufuhr geschnitten. An diese Löcher können direkt dort zwei Bögen angeschweißt werden.

Aus einem Blech werden drei Pfannkuchen geschnitten: zwei mit einem Durchmesser von 425 mm, einer mit einem Durchmesser von 412 mm. Letzteres wird im Inneren des Gehäuses eingebaut, und da die Rohrwandstärke 6 mm beträgt, fallen 12 mm auf den Durchmesser plus 1 mm für den freien Eintritt.

In einen der Pfannkuchen mit einem Durchmesser von 425 mm und einem Kreis von 412 mm wird in der Mitte ein Loch mit einem Durchmesser von etwas mehr als 100 mm geschnitten. Aus einem 100-mm-Rohr wird ein Schornstein vorbereitet. Dazu wird ein Abschnitt von 120-130 mm geschnitten. Für die Kesselbeine werden aus einem 25 mm Rohr 50 mm lange Stücke geschnitten. Ein Rost für den Aschekasten wird aus Beschlägen gefertigt, wobei die Größe des Innendurchmessers des Korpus zugrunde gelegt wird.

Zusammenbau der Heizeinheit

Zunächst wird der Schornstein mit dem 412-mm-Pfannkuchen verschweißt. Anschließend müssen im Inneren des Gehäuses in einer Höhe von 30–35 cm von der Verbrennungsöffnung provisorische Stopper angeschweißt werden. Es kann sich um Draht oder Armaturen handeln. Darauf wird ein Pfannkuchen mit Schornstein herabgelassen.

Hauptgelenke

Und jetzt der wichtigste Punkt: Sie müssen den Pfannkuchen und den Kesselkörper zusammenschweißen. Es ist notwendig, die Naht auf beiden Seiten zu verschweißen, und dies muss effizient erfolgen. Dieses Gelenk ist die Verbindung zwischen dem Feuerraum und dem Wassertank.

Der nächste Schritt betrifft die Brennkammer. Auf der Rückseite des Schornsteins wird ein vorgefertigtes Gitter aus Bewehrung in das Gehäuse eingesetzt.

Anschließend werden mit einer Schleifmaschine mehrere Stücke im 25-mm-Winkel herausgeschnitten, die im Inneren des Kessels zwischen der Verbrennungsöffnung und dem Aschenkasten verschweißt werden. Dies sind die Anschläge, auf denen das Gitter ruht.

Unterkörper

Und noch eine letzte Sache. Es ist notwendig, einen 425-mm-Pfannkuchen an die Unterkante des Korpus zu schweißen, daran vier Beine aus einem 25-mm-Rohr mit einer Höhe von 5 cm anzuschweißen. Als nächstes schweißen Sie die Scharniere an, an denen die Feuerraumtür aufgehängt ist.

Design des Gebläseventils

Das Design kann unterschiedlich sein: in Form einer normalen Tür, in Form eines Tors (das ist ein Dämpfer, der sich in der Lochebene bewegt), in Form eines Rotationsdämpfers mit Löchern im Körper. Es werden fertige Produkte verkauft, die einfach eingeschweißt werden.

Sie können eine solide Struktur mit Ihren eigenen Händen schweißen und am Kessel befestigen. Von allen vorgeschlagenen Optionen ist entweder eine Tür oder ein Tor die einfachste.

Testen und Anschließen an das System

Der Festbrennstoffkessel zum Heizen des Hauses ist fertig. Jetzt müssen Sie es überprüfen. Dazu wird ein Stopfen auf einen der Auslässe geschraubt und Wasser in den zweiten gegossen. Wenn kein Wasser durch die Schweißnähte gelangt, wurde auf hohem Niveau geschweißt.

Es ist nicht zu befürchten, dass das Heizgerät während des Betriebs undicht wird. Das fertige Gerät wird an das Heizsystem eines Landhauses angeschlossen. Das heißt, die Ströme sind mit den Kühlmittelvorlauf- und -rücklaufleitungen verbunden.

Der Schornstein wird installiert. Bitte beachten Sie, dass dieses Element des Gerätes senkrecht nach oben ragen muss. Wenn eine solche Anordnung nicht möglich ist, sollte eine Mindestanzahl an Biegungen vorhanden sein.

Bei einem unbeheizten Dachboden muss dieser isoliert werden.

Erstes Anzünden

Es ist sehr wichtig, den ersten Brand richtig durchzuführen. In diesem Fall können keine großen Mengen Kraftstoff verbraucht werden. Eine kleine Füllung sollte das Gerät selbst, insbesondere den Schornstein, erwärmen. Bei einem starken Temperaturanstieg kann sich an den Wänden Kondenswasser bilden, das sich in Teer verwandelt und den Durchmesser verringert. Und dies ist eine Verringerung des Luftzuges, der für den korrekten Betrieb des Heizgeräts verantwortlich ist.

Lückenanpassung

Während des Verbrennungsprozesses wird der Spalt im Aschenkasten verstellt. Es gilt, die optimale Größe zu finden, die die Brennkammer mit der erforderlichen Menge Frischluft (Sauerstoff) versorgt.

Achten Sie unbedingt auf die Höhe des Lesezeichens. Seine Oberkante sollte einen Abstand von 20 cm zum inneren Pfannkuchen haben. Dieser Abstand gewährleistet eine optimale Verbrennung von Holz oder Kohle. In diesem Fall werden Rauch und Kohlenmonoxid ungehindert über das Schornsteinrohr abgeführt.

Funktionsprinzip

Im Wesentlichen funktioniert ein herkömmlicher Festbrennstoffkessel wie ein normaler Ofen. Es gibt auch einen Feuerraum, in dem Holz (Kohle, Pellets und andere feste Brennstoffe) brennt. Die freigesetzte Energie erhitzt das Kühlmittel, das sich in einem Behälter über der Brennkammer befindet.

Das Kühlmittel wird bei dieser Konstruktion sowohl vom inneren Pfannkuchen als auch vom Schornstein erwärmt, der mit Wasser durch den Behälter dringt. Gleichzeitig erwärmt sich auch der Kesselkörper, wodurch ein Staueffekt entsteht, der ein schnelles Abkühlen beim Ausschalten des Geräts verhindert.

Das erwärmte Kühlmittel steigt nach oben und tritt durch das obere Rohr in den Versorgungskreislauf der Heizungsanlage aus. Das abgekühlte Kühlmittel gelangt über das untere Rohr, das mit dem Rücklaufkreislauf verbunden ist, in den Kessel.

Andere Optionen

Zum Heizen eines Hauses kann es in Form eines Würfels aus einem 4 mm dicken Blech hergestellt werden. Dies ist eine komplexere Konstruktion, bei der Sie eine separate Brennkammer zusammenbauen müssen. Es stellt sich heraus, dass im Kesselkörper eine Brennkammer eingebaut ist. Und das Kühlmittel zirkuliert zwischen den Wänden der beiden Strukturen. Dies ist eine effektivere Option, aber schwieriger herzustellen. Es verfügt über viele Schweißnähte, was die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit verringert.

Festbrennstoffkessel sind nicht nur eine Möglichkeit, das Haus autark zu heizen, sondern auch Energieressourcen zu sparen.

Ist es wirklich so profitabel, einen Festbrennstoffkessel mit eigenen Händen zu bauen? Oder ist es besser, ein fertiges Gerät von einem zuverlässigen Hersteller zu kaufen? Auf der Website des Unternehmens Teplodar https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ gibt es beispielsweise 11 Modelle von Festbrennstoff-Heizkesseln und 37 ihrer Modifikationen.

Bevor Sie sich von der Idee inspirieren lassen, einen Festbrennstoffkessel mit eigenen Händen zu bauen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Konstruktionen heutzutage allgemein verwendet werden. Generell lassen sich alle bestehenden Entwicklungen in 4 Gruppen einteilen:

• traditionelle Kessel,
• Pyrolyseholz (Gasgeneratoren),
• langes Brennen,
• Pelletkessel.

Traditionelle Designs ähneln einem gewöhnlichen Haushaltsofen oder Dickbauchofen mit dem nötigsten Minimum – einem Fenster zum Einfüllen von Brennstoff, einer Brennkammer, einem Aschekasten und einem Schornstein. Der Aschekasten dient häufig als Dämpfer, mit dessen Hilfe der Luftzug reguliert wird. Keine Automatisierung, Elektronik, Thermometer oder andere Teile für Sie, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ausfällt, viel geringer ist. Das Hauptstrukturelement eines Festbrennstoffkessels ist der Wärmetauscher, durch den das Kühlmittel eine „Ladung“ an Wärmeenergie erhält. Der Wärmetauscher kann rohrförmig oder ein Wassertank aus massiven Stahlblechen sein.

Heutzutage können jedoch auch Kessel als traditionell bezeichnet werden, die sich durch ein komplexeres System von Drosselklappen und Trennwänden innerhalb der Geräte auszeichnen – mit ihrer Hilfe können Sie den Luftzug feiner regulieren und den Weg der Heißluft vergrößern das Rohr. Dank der Trennwände steigt der Wirkungsgrad des Kessels – das Gerät überträgt mehr Wärmeenergie auf das Kühlmittel und es gelangt weniger heiße Luft in das Rohr.

Solche Kessel sind praktisch Allesfresser. Kohle, Brennholz, Pellets oder auch Müll – solange er trocken ist, solange er brennt. Natürlich sind sehr einfache Konstruktionen nicht wirtschaftlich – ihr Wirkungsgrad erreicht kaum 50 %, oft liegt er nur bei 15–20 %. Solche niedrigen Raten sind darauf zurückzuführen, dass die Kraftstoffverbrennung in sehr kurzer Zeit erfolgt, zu viel Wärmeenergie freigesetzt wird, die einfach in den Schornstein fliegt, oder das Kühlmittel überhitzt. Das gleiche Brennholz brennt in wenigen Minuten aus, und um die Wärme im Haus aufrechtzuerhalten, müssen Sie den Feuerraum mindestens einmal pro Stunde vollständig mit Brennholz beladen. Die Holzkohle brennt 2-4 Stunden lang und setzt dabei wieder zu viel Energie frei. Modernere Kessel mit Drosselventilen und Trennwänden haben diesen Nachteil nicht; sie sind in der Lage, einen Wirkungsgrad von 80 % zu erreichen und je nach Material bis zu 8–12 Stunden unter Volllast zu brennen und dabei die Verbrennungstemperatur zu regulieren.

Pyrolysekessel für den Haushalt werden mit demselben festen Brennstoff betrieben, verwenden jedoch ein völlig anderes Funktionsprinzip. Sie liefern eine Größenordnung mehr Wärmeenergie und heizen das Haus auf einem Bett um ein Vielfaches länger. Es ist nicht verwunderlich, dass solche Geräte eineinhalb bis zwei Mal teurer sind als klassische Festbrennstoffgeräte. Was ist der Trick? Der Kern des Betriebs eines Pyrolysekessels (Gasgenerator) ist die sogenannte Trockendestillation von Brennstoff – unter dem Einfluss hoher Temperaturen und bei Sauerstoffmangel setzt Holz Pyrolysegas frei und Holzkohle verbleibt in der Brennkammer.

Die Pyrolysereaktion findet bei Temperaturen von 200 bis 800 °C statt und dieser Prozess erfolgt unter Freisetzung von Wärmeenergie, die zur Trocknung des Holzes und zur Erwärmung der Luft genutzt wird. Anschließend gelangt das Pyrolysegas in die Brennkammer, vermischt sich dort mit Luft und entzündet sich – so entsteht der Großteil der Wärmeenergie. Zu beachten ist, dass bei der Verbrennung von Pyrolysegas auch Aktivkohlen an Oxidationsprozessen beteiligt sind, wodurch der aus dem Rohr austretende Rauch nahezu keine schädlichen Verbindungen enthält und hauptsächlich aus Wasserdampf und Kohlendioxid besteht. Allerdings ist der CO 2 -Ausstoß in die Umwelt dreimal geringer als bei der Verwendung herkömmlicher Holz- oder Kohlekessel. Die Pyrolyseeinheit muss deutlich seltener gereinigt werden – bei dieser stufenweisen Verbrennung des Brennstoffs entsteht ein Minimum an Asche und Ruß, fast alles verbrennt.

Neben den mit einer hohen Effizienz verbundenen Vorteilen ist zu beachten, dass auch bei nassem Holz hohe Temperaturen erzielt werden können. Zweitens lassen sich die Verbrennungsprozesse von Pyrolysegas leicht durch Automatisierung steuern, was eine rechtzeitige Regulierung der Verbrennungsintensität und eine Kraftstoffeinsparung ermöglicht.

Die maximale Leistung von Pyrolyseanlagen wird bei Verwendung von trockenem Holz (10–20 % Feuchtigkeitsgehalt) erreicht. Im Allgemeinen wird durch den Einsatz von Rohbrennstoff die Kesselleistung um fast 50 % reduziert, während sich der Brennstoffverbrauch verdoppelt. Ist es möglich, mit eigenen Händen einen Pyrolysekessel für Ihr Zuhause zu bauen? Das ist nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich – Konstruktionsfehler können sogar zur Explosion einer solchen selbstgebauten Einheit führen.

Dieses Design wird diejenigen ansprechen, die nicht oft zu Hause sind oder nicht ständig Kraftstoff nachladen möchten. Bei Langzeitbrennstoffkesseln handelt es sich um eine Art Festbrennstoffkessel, bei dem der Verbrennungsprozess (Schwelung) jeweils im oberen Teil der Brennstoffschicht stattfindet und Luft von oben zugeführt wird. Entlang des gesamten Gehäusedurchmessers ist ein Wasserkreislauf eingebaut, wodurch sich das Kühlmittel unabhängig von der Verbrennungstiefe gut erwärmt. Da nur die oberste Schicht verbrannt wird, kann der Kessel mit einer Ladung Holz bis zu 30 Stunden lang betrieben werden, und einige Modelle, die für jede Art von Brennstoff geeignet sind, können mit Kohle fast eine Woche lang betrieben werden! Die meisten Heizkessel enthalten keine energieabhängigen Geräte; außerdem sind sie relativ kostengünstig und können unabhängig ausgelegt werden.

Allerdings haben solche Konstruktionen auch Nachteile, insbesondere ist es unmöglich, während des Brennens des Kessels Brennstoff nachzufüllen. Nasses Brennholz ist nicht zum Verbrennen geeignet; es muss gut auf mindestens 20 % Luftfeuchtigkeit getrocknet und in kurze Stücke geschnitten sein. Wenn Sie mit Kohle heizen, dann nur hochwertige Kohle mit geringem Schlackenanteil. Ein weiterer wesentlicher Nachteil ist die begrenzte Kapazität der Einheiten. Die meisten der beliebtesten Modelle arbeiten mit einer Leistung von 40 kW.

Erwähnenswert sind auch Pelletkessel – dabei handelt es sich um eine Art Festbrennstoffkessel, mit dem einzigen Unterschied, dass anstelle von Brennholz oder Kohle Brennstoffpellets aus Abfällen der holzverarbeitenden Industrie verwendet werden. Die meisten Geräte sind mit einem speziellen Trichter ausgestattet, aus dem der Kraftstoff automatisch in die Brennkammer gelangt.

Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Festbrennstoffkessel mit Ihren eigenen Händen herstellen oder einen fertigen Kessel kaufen möchten, Sie sollten sich bemühen, ein Gerät mit optimalen Eigenschaften zu erhalten. Welche spezifischen Indikatoren sollte eine gute Einheit haben?

Beginnen wir damit, welcher Wärmetauscher besser ist – Stahl oder Gusseisen. Sie können Gusseisen nicht zu Hause herstellen – Sie benötigen nicht nur Fähigkeiten, sondern auch Gießereiausrüstung, die Sie nicht einfach in einem Geschäft kaufen können. Die meisten Fertighausmodelle werden in Teilkonstruktionen präsentiert, die beim Transport voneinander getrennt und bei der Installation wieder zusammengebaut werden. Gusseisen überzieht sich im Betrieb mit sogenanntem Trockenrost, der in der Regel nicht fortschreitet und als eine Art Schutzfilm dient. Auch die Nasskorrosion verläuft viel langsamer, was die Haltbarkeit von Gusseisenprodukten bestimmt – einige Hersteller geben eine Garantie von 10 Jahren Betrieb, im Allgemeinen kann eine für den Haushalt jedoch 25 Jahre halten. Der Vorteil von Gusseisen-Wärmetauschern besteht darin, dass sie einfacher zu warten sind – sie müssen seltener gereinigt werden, da selbst erhebliche Kohlenstoffablagerungen die Effizienz des Kessels nicht beeinträchtigen. Auch die Reparatur eines Kessels oder die Erhöhung seiner Leistung ist sehr einfach – durch Austausch von Abschnitten oder Hinzufügen ihrer Anzahl. Zu den Hauptnachteilen zählen:

• das hohe Gewicht des Kessels, weshalb dieser sogar ein separates Fundament benötigt,
• hohe Transportkosten und Unannehmlichkeiten bei der Installation,
• Angst vor einem Thermoschock – laden Sie kein kaltes Brennholz in den Ofen, versorgen Sie ein heißes System nicht mit kaltem Wasser usw.,
• hohe thermische Trägheit – das Aufheizen dauert lange, aber auch das Abkühlen dauert lange.

Stahl ist viel elastischer als Gusseisen und hat daher keine Angst vor Temperaturunterschieden, selbst wenn kaltes Wasser durch die Rücklaufleitung fließt. Dank dieser Fähigkeit ist der Einsatz sensibler Automatisierung in Festbrennstoffkesseln aus Stahl zulässig. Darüber hinaus heizen solche Kessel aufgrund ihrer geringeren Trägheit schneller auf und kühlen schneller ab, wodurch Sie die Temperatur in den Räumen schnell regulieren können.

Bei Stahlkesseln handelt es sich um eine monolithische Schweißkonstruktion, was den Transport der Einheit erschwert, obwohl das Gewicht des Kessels im Allgemeinen viel geringer ist und er nicht so anfällig für mechanische Beschädigungen ist wie ein Kessel aus Gusseisen. Was die Wartbarkeit betrifft, sind die Meinungen der Experten hier geteilt – einige glauben, dass es nach dem Auftreten eines Lecks besser ist, den Kessel wegzuwerfen, da es zu Hause unmöglich ist, eine Schweißnaht mit der gleichen Qualität wie im Werk herzustellen, während andere glauben das Gegenteil sagen. Offenbar hängt alles von den individuellen Fähigkeiten im Umgang mit dem Schweißen ab. In jedem Fall sieht die Reparatur einer Gusseiseneinheit jedoch einfacher aus – Sie müssen lediglich den undichten Abschnitt ersetzen.

Die meisten Gusseisengeräte sind unabhängig von Stromquellen, und unter den Stahlgeräten gibt es viele davon – sie sind billiger und erfordern keine Installation von Umwälzpumpen. Bei der Installation von Heizkörpern sollten Sie sich zwar an ein spezielles System halten, damit sich das Kühlmittel unter dem natürlichen Druck, der beim Erhitzen im Kessel entsteht, durch die Rohre bewegt. Aufgrund ihrer geringen Kosten empfiehlt sich die Anschaffung solcher Heizkessel auch dann, wenn das Haus bereits über eine Heizanlage verfügt – sie helfen Ihnen bei Stromausfällen.

Ein gemauerter Festbrennstoffkessel für zu Hause ist einer der einfachsten und beliebtesten in ländlichen Gebieten. Oft sind solche Heizkessel in Küchen zu sehen – dort vereinen sie mehrere Funktionen. Und das Wichtigste ist, dass es auch jemand schaffen kann, der noch nie ein Schweißgerät in die Hand genommen hat.

Zu den Werkzeugen, die Sie benötigen, gehören eine Schleifmaschine mit Metallscheiben, Schweißen, Elektroden, Ofensteine ​​und Mörtel zum Verlegen, Bleche, Winkel, Rohre. Wenn Sie wirklich keine Schweißkenntnisse haben, ist es besser, sich nur auf das Markieren und Schneiden von Teilen zu beschränken und die Schweißarbeiten einer erfahrenen, sachkundigen Person zu überlassen. Dennoch müssen die Schweißnähte in Wärmetauschern von sehr hoher Qualität sein.

Der Vorteil eines selbstgebauten Kessels besteht darin, dass Sie seine Leistung und Abmessungen selbst berechnen und die Abmessungen der Brennstoffbrennkammer auswählen können. Wenn Sie möchten, können Sie einen Herd zum Kochen oder Füttern von Vieh installieren oder ein Ziegelgewölbe bauen, das bei der Brennstoffverbrennung Wärme speichert und an das System abgibt.

Am häufigsten findet man eine horizontale Registerkonstruktion, die aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 40-50 mm und einem rechteckigen Profil besteht. Letzteres vereinfacht das Verbinden von Rohren und ermöglicht die Herstellung hochwertigerer Nähte.

So bauen Sie einen Festbrennstoffkessel – Schritt-für-Schritt-Diagramm

Schritt 1: Zuschnitte zuschneiden

Mit einer Schleifmaschine schneiden wir die Rohre und das Rechteckprofil in Stücke der gewünschten Länge. In den Abschnitten des Rechteckprofils, die als vertikale Pfosten dienen, sollten runde Löcher für die Rohre angebracht werden. Dies geschieht mit einem Gasschneider. Insgesamt benötigen Sie 4 Löcher für Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm in den vorderen Säulen und weitere 4 mit demselben Durchmesser in den hinteren. Vergessen Sie nicht, Löcher für den Anschluss an das Heizsystem zu schneiden. Alle beim Schweißen oder Schneiden entstandenen Perlen sollten mit einer Schleifmaschine abgeschliffen werden, damit sie die Wasserzirkulation nicht beeinträchtigen. Schritt 3: Kühlmittel ablassen und zuführen

Beim Zusammenbau der Struktur müssen Rohrabschnitte für die Ableitung und Zufuhr von Kühlmittel geschweißt werden. Sie sollten auch rechteckige Rohre vom Ende her mit Metallstücken von 60 mm x 40 mm verschweißen.

Schritt 4: Registrierungsprüfung

Vergessen Sie nicht, vor dem Einbau des Wärmetauschers dessen Dichtheit zu überprüfen. Dies geht ganz einfach und unkompliziert: Die Struktur wird vertikal installiert, das untere Loch wird auf beliebige Weise verschlossen und Wasser wird durch das obere Loch gegossen. Wenn keine Undichtigkeiten vorhanden sind, können Sie den Wärmetauscher sicher installieren.

Anschließend wird der fertige Wärmetauscher in ein Ziegelgehäuse montiert, das nach den gleichen Regeln wie jede Platte errichtet wird. Zwischen dem Ziegel und dem Wärmetauscher sollte ein Abstand von mindestens 1 cm bestehen. Es ist sehr wichtig, den Wärmetauscher so zu positionieren, dass eine leichte Steigung zum Warmwasseraustrittspunkt hin gewährleistet ist. Der Unterschied zwischen dem Austrittspunkt und der rechten vorderen oberen Ecke sollte mindestens 1 cm betragen. Diese Technik ist notwendig, um die Kühlmittelzirkulation zu verbessern und das Entstehen einer Lufteinschlüsse beim Befüllen des Systems mit Wasser zu verhindern.

Die Ziegelwand wird 3-4 cm über den Wärmetauscherrohren platziert. Der obere Teil ist mit einer Gusseisenplatte abgedeckt. Der Schornstein kann nach Ihrem Ermessen aus Metall oder Ziegel sein – der Festbrennstoffkessel kann auch in einen vorhandenen Schornstein eingeführt werden.

Alle selbstgebauten Modelle geben einen Teil der benötigten Wärme an den Schornstein ab. Je höher und gerader das Rohr, desto größer sind die Verluste. Um die Effizienz des Geräts zu erhöhen, müssen Sie zunächst den Rauchabzugsweg verkomplizieren – einen Heizschild herstellen, bei dem es sich um einen länglichen Schornstein handelt, der an vielen Stellen gekrümmt ist. Durch diese Kanäle überträgt der Rauch die gesamte Wärme auf den Ziegelstein, der wiederum den Raum erwärmt. Oftmals werden Heizpaneele in Innenwände eingebaut und heizen so mehrere Räume gleichzeitig.

Um diese Möglichkeit nutzen zu können, müssen Sie den Heizkessel jedoch entweder im Keller installieren oder einen mehrstufigen Schornstein an der Wand anbringen, der viel Platz beansprucht. Eine weitere Möglichkeit, Wärmeenergie effektiv zu nutzen, ist die Installation eines Warmwasserbereiters, der Ihnen warmes Wasser liefert, das durch heiße Gase erhitzt wird, die durch den Schornstein entweichen. Der einfachste Weg, eine solche Struktur zu bauen, besteht aus Metallrohren mit unterschiedlichen Durchmessern – ein kleineres Rohr, das in einen Behälter aus einem Rohr mit größerem Durchmesser gelegt wird, dient als Schornstein und gleichzeitig als Heizelement, das Wärme an das Wasser überträgt .

Und das Wichtigste: Durch den Einbau einer Umwälzpumpe in ein bestehendes System steigern Sie automatisch die Effizienz um 20-30 %.

Wenn das Haus vom Stromnetz getrennt ist, ist eine natürliche Zirkulation auf jeden Fall erforderlich. Ansonsten können Sie die Pumpe einschalten und den schnellen Anstieg der Lufttemperatur im Haus genießen.

Was ist zunächst erforderlich, um einen Festbrennstoffkessel mit eigenen Händen herzustellen: Zeichnungen, Diagramme, Verfügbarkeit geeigneter Materialien oder Fähigkeiten? Natürlich ist das alles notwendig, aber als Erstes müssen Sie genau den Kesseltyp oder dessen Design auswählen, den Sie herstellen können. In diesem Artikel betrachten wir verschiedene Arten solcher Metallstrukturen, ihre Diagramme und Zeichnungen. Wir hoffen, dass einige der in Betracht gezogenen Optionen für Sie nützlich sind oder dass Sie auf der Grundlage dieser Optionen Ihr eigenes Design erstellen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Welche Art von Festbrennstoffkessel können Sie selbst herstellen?

Bevor Sie mit der Herstellung Ihres eigenen Festbrennstoffkessels beginnen, müssen Sie den Kesseltyp auswählen, mit dem Sie umgehen können, basierend auf der Verfügbarkeit von Fähigkeiten, geeigneten Materialien, Werkzeugen und Geräten. Und erst danach sollten Sie entsprechend dem gewählten Typ mit der Suche nach geeigneten Zeichnungen beginnen oder diese anhand des Funktionsschemas und der erforderlichen Leistung selbst erstellen. Was für ein Kessel könnte das sein?
Erstens können sich solche Einheiten in der Richtung der Kraftstoffverbrennung unterscheiden:

• unten, wenn von unten gezündet wird – so funktionieren die meisten Festbrennstoffkessel;
• oben, in diesem Fall wird der Brennstoff von oben gezündet und brennt nach und nach nach unten.

Kessel mit Bodenverbrennung können in zwei Typen unterteilt werden:

• traditionelle, bei denen der Brennstoff in einer Kammer (dies ist sowohl die Ladekammer als auch der Feuerraum) gezündet und verbrannt wird und durch einen Schornstein im oberen Teil austritt;
• Schachttyp – bei dem die Ladekammer (Schacht) nur zum Laden des Brennstoffs dient; die Zündung erfolgt von unten, die Flamme und die Verbrennungsprodukte strömen jedoch durch einen Wärmetauscher, der sich in der angrenzenden Kammer befindet.

Anhand der Verbrennungsart lassen sich folgende Einheiten unterscheiden:

• mit konventioneller Verbrennung;
• bei Pyrolyse oder Gasgeneratorverbrennung, wenn fester Brennstoff unter besonderen Bedingungen (bei hoher Temperatur und Sauerstoffmangel) verbrannt wird, wobei Pyrolysegas (Holzgas) freigesetzt wird, das dann verbrannt wird.

Festbrennstoffkessel können sich auch in der Art und Ausführung des Wärmetauschers unterscheiden. Es kann in Form eines einfachen „Wassermantels“ um den Feuerraum herum ausgeführt werden oder ein komplexeres Design mit zusätzlichen Registern aus Rohren oder Blech haben, was eine maximale Übertragung der Verbrennungswärmeenergie auf das Kühlmittel ermöglicht.

Darüber hinaus können Festbrennstoffkessel nur für Holz oder Holz und Kohle hergestellt werden. Im zweiten Fall muss berücksichtigt werden, dass die Verbrennungstemperatur der Kohle recht hoch ist, sodass die Roste, die Feuerraum- und Wärmetauscherwände dicker sein müssen. In manchen Fällen ist der Feuerraum mit feuerfesten Steinen ausgekleidet.

Im Folgenden betrachten wir verschiedene Konstruktionen von Festbrennstoffkesseln, ihre Diagramme und Zeichnungen sowie Betriebs- und Herstellungsmerkmale.

Einfache Festbrennstoffkessel mit traditioneller Verbrennungsmethode

Wie bereits erwähnt, wird der Kraftstoff in solchen Einheiten von unten gezündet. Die Ladekammer dient auch als Feuerraum, und die Verbrennungsprodukte werden, nachdem sie über den Wärmetauscher einen erheblichen Teil ihrer Energie an das Kühlmittel abgegeben haben, in den Schornstein abgeführt. Es gibt eine große Anzahl solcher Designs. Wir werden uns einige davon ansehen. Sie können aus Blech und Rohren mit einer Dicke von 3 bis 5 mm hergestellt werden.

Option 1

Dieser Aufbau eines Festbrennstoffkessels ist recht einfach. Der Wärmetauscher kann aus Stahlblech in Form eines „Wassermantels“ hergestellt werden. Um die Effizienz der Wärmeübertragung zu maximieren und die Kontaktfläche mit Flammen und heißen Gasen zu vergrößern, umfasst das Design zwei Reflektoren (nach innen gerichtete Vorsprünge).

Option 2

Bei dieser Bauweise ist der Wärmetauscher eine Kombination aus einem „Wassermantel“ um die Brennkammer und einem zusätzlichen schlitzförmigen Blechregister im oberen Teil.

Reis. 2 Schema eines Kessels mit Schlitzwärmetauscher

Reis. 2: 1 - Schornstein; 2 - Wassermantel; 3 - Schlitzwärmetauscher; 4 - Ladetür; 5 - Brennholz; 6 – untere Tür zum Zünden und Reinigen; 7 - Rost; 8 - Tür zur Regulierung der Luftzufuhr und Reinigung des Aschekastens.

Optionen 3 und 4 (Kessel mit Kochfeld)

Bei diesen Varianten wird der „Wassermantel“ durch Wärmetauscherregister aus Rohren im oberen Teil der Brennkammer ergänzt. Darüber hinaus sind solche Geräte zum Garen von Speisen darauf konzipiert. Option 4 ist leistungsstärker und verfügt über eine Ladetür von oben.

Reis. 3 Ausführungen von Festbrennstoffkesseln mit Zusatzregistern und Kochfeld

In Abb. 3: 1 - Feuerraum; 2 - Register aus Pfeifen; 5 – Rücklaufrohr; 6 - Versorgungsrohr; 7 - obere Ladetür; 8 – untere Tür für Zündung und Luftzufuhr; 9 – Ladetür; 10 - Schornstein; 13 – Rost; 14,15,16 – Reflektoren; 17 - Dämpfer; 19 – Wassermantel; 20 - Aschekasten; 21 - Herd.

Top-Verbrennungskessel

Dieses Gerät unterscheidet sich von den vorherigen – erstens durch seine Form (es hat einen runden Querschnitt und kann aus Rohren unterschiedlichen Durchmessers hergestellt werden) und zweitens durch die Art der Brennstoffverbrennung (es wird darin verbrannt). von oben nach unten). Um einen solchen Verbrennungsprozess zu gewährleisten, ist eine Luftzufuhr von oben direkt an die Verbrennungsstelle erforderlich. Diese Funktion übernimmt hier ein Luftzufuhr-Teleskoprohr, das sich beim Einfüllen von Kraftstoff nach oben und nach dem Zünden des Kraftstoffs nach unten senkt. Beim allmählichen Abbrennen fällt das Rohr durch sein Eigengewicht nach unten. Um eine gleichmäßige Luftzufuhr zu gewährleisten, ist am Boden des Rohres ein „Pfannkuchen“ mit Flügeln angeschweißt.

Um bessere Verbrennungsbedingungen für den Kraftstoff zu gewährleisten, befindet sich im oberen Teil eine Luftheizkammer. Die Luftzufuhr und damit die Brenngeschwindigkeit wird durch ein Ventil am Eingang dieser Kammer von oben reguliert. Der Wärmetauscher ist hier in Form eines „Wassermantels“ um die Brennkammer herum ausgeführt.

Abb.4 Zeichnung eines Festbrennstoffkessels mit oberer Verbrennung

In Abb.4: 1 - Außenwand (Rohr); 2 - Innenwand; 3 - Wassermantel; 4 - Schornstein; 5 – Teleskop-Luftzufuhrrohr; 6 – Luftverteiler (Metall-„Pfannkuchen“ mit Rippen; 7 – Luftvorwärmkammer; 8 – Luftzufuhrrohr; 9 – Zufuhrrohr mit erhitztem Wasser; 10 – Luftklappe; 11 – Ladetür; 12 – Reinigungstür; 13 – Rohr mit Wasser aus dem System (Rücklauf); 14 – Kabel zur Steuerung des Dämpfers.

Kessel mit Pyrolyseverbrennung von Festbrennstoffen

Der Unterschied zwischen dieser Konstruktion besteht darin, dass darin nicht wie bei einer herkömmlichen Konstruktion fester Brennstoff verbrennt, sondern bei unzureichender Primärluftzufuhr zu Holzgas (Pyrolysegas) „destilliert“ wird, das in einem speziellen Nachbrenner verbrannt wird Kammer, wenn ihr Sekundärluft zugeführt wird. Eine solche Präsentation kann entweder natürlich oder erzwungen sein.

Abb. 5 Schemazeichnung einer der Varianten eines Pyrliz-Kessels

In Abb. 5: 1 – Zugregler mit Temperatursensor; 3 - Brennholz; 4 - untere Tür; 5 - Rost; 6 – Luftklappe für Primärluftzufuhr; 7 - Aschekasten; 8 – Rost; 10 - Reinigung; 11 - Abfluss; 12 – Wärmedämmung des Körpers; 13 – Rücklauf (Kühlmittelversorgung aus dem System); 14 – Düse; 15 – Sekundärluftzufuhr; 16 – Schornsteinklappe; 17 - Rohr mit erhitztem Wasser; 18 – Dämpfer; 21 – Ladetür; 22 - Nachbrennkammer.

Schachtkessel

Wie bereits erwähnt, zeichnen sich solche Kessel durch das Vorhandensein von zwei Kammern aus: einer großen vertikalen Ladekammer (Schacht) und einer Kammer mit Wärmetauscher. Der Brennstoff wird von unten in der ersten Kammer gezündet und die Flamme dringt durch ein Loch in die andere ein, wo sie ihre Energie über einen Wärmetauscher an das Kühlmittel überträgt.

Solche Kessel können entweder mit konventioneller Brennstoffverbrennung oder mit Pyrolyse betrieben werden. Im ersten Fall wird die gesamte notwendige Luft durch die untere Tür zugeführt und die Verbrennungsprodukte werden nach dem Durchgang durch den Wärmetauscher in den Schornstein abgeführt. Im zweiten Fall wird der Verbrennungsstelle eine begrenzte Menge Primärluft zugeführt, wo das Holz verbrennt und dabei Pyrolysegas freisetzt. Darüber hinaus sind solche Strukturen mit einer zusätzlichen Nachbrennkammer ausgestattet, in der Sekundärluft zugeführt und Gas verbrannt wird. Oben in der Wärmeaustauschkammer befindet sich ein Ventil, das sich beim Zünden öffnet und die Rauchgase direkt in den Schornstein entweichen lässt.
Nachfolgend finden Sie Diagramme von zwei Optionen für Schachtkessel mit Nachbrennern.
Option 1

Reis. 6 Zeichnungsschema eines Schachtkessels mit Nachbrennkammer

In Abb. 6: 1 – Primärluftzufuhrklappe; 2 - untere Tür zum Zünden und Reinigen; 3 - Rost; 4 - Brennholz; 5 – Ladetür (kann oben angebracht werden); 12 - Rohr mit erhitztem Wasser (Versorgung); 13 – Startventil; 14 – Schornsteinklappe; 15 - Wärmetauscher; 16 – Sekundärluftzufuhr; 17 – Nachbrennkammer; 18 – Rückkehr; 19 – Abfluss; 20 - Reinigung; 21 - Dämpfer; 22 – Rost; 25 - Aschekasten.

Option 2

Reis. 7 Schema eines Schachtkessels mit Auskleidung der Innenfläche der Brenn- und Nachbrennkammer

Video zum Thema

DIY-Festbrennstoffkessel

Jedes Zuhause sollte gemütlich und komfortabel sein, aber was ist Behaglichkeit ohne Wärme? Zu diesem Zweck werden Häuser mit einer Heizungsanlage ausgestattet, die wie ein komplexes Rohrsystem und einen Heizkessel aussieht.

Im Kessel befindet sich das Kühlmittel, das sich erwärmt und mit Hilfe von Pumpanlagen durch Rohre durch die Heizkörper strömt, einen Teil der Wärme abgibt und wieder zum Kessel abgekühlt wird. Und die Aktion wird noch einmal wiederholt.

Heutzutage bieten Unternehmen, die Geräte für Heizsysteme herstellen, eine große Auswahl an Optionen für Heizgeräte an. Von teuren Modellen bis hin zu erschwinglichen Modellen für den Normalbürger.

Ein niedriger Preis bedeutet jedoch in der Regel nicht Qualität und lange Lebensdauer. In diesem Zusammenhang interessierten sich einige Verbraucher für die Frage: Wie baut man mit eigenen Händen einen Heizkessel?

Wir werden versuchen, Ihnen mit praktischen Ratschlägen und Empfehlungen zu helfen und Ihnen Fotos verschiedener Kesselformen zur Verfügung zu stellen.

Sorten

Zunächst sollten Sie sich für das Kesselmodell entscheiden, das zu Ihrem Zuhause passt. Dies hängt von der Art des Kraftstoffs ab, den Sie verwenden möchten.

Die Modelltypen sind unterteilt in:

Gas

Dies sind die komplexesten Modelle im Design und einander sehr ähnlich. Um einen Gaskessel zu installieren, müssen Sie die Genehmigung des Gasversorgungsunternehmens einholen, das sich leicht gegen den Einbau wehren kann und sich auf die Tatsache beruft, dass der Kessel in seinem Labor einer Druckprüfung unterzogen werden muss.

Wenn Sie jedoch einen Laborinspektionsbericht vorlegen, erhalten Sie die Erlaubnis.

Elektrisch

Am einfachsten geht es mit eigenen Händen. Dazu reicht es aus, einen Tank zu nehmen und ihn mit einem Heizelement auszustatten, zwei Rohren, die mit den Vor- und Rücklaufkreisen verbunden sind. Ein Schornstein oder eine Brennkammer sind nicht erforderlich.

Aber es gibt noch zwei negative Punkte: Strom ist teuer und wenn die Spannung sinkt, sinken die Kesselleistung und die Kühlmitteltemperatur.

Fester Brennstoff

Der beliebteste und optimalste Typ selbstgebauter Kessel für Landhäuser. Und Brennholz ist der günstigste Brennstoff.

Flüssiger Brennstoff

Diese Option ist sehr arbeitsintensiv. In der Nähe des Hauses muss ein separates Lagerhaus errichtet werden, um die Brennstoffressourcen gemäß den Brandschutznormen zu lagern.

Von dort bis zum Heizraum muss eine Rohrleitung mit obligatorischer Isolierung verlegt werden. Installieren Sie einen bestimmten Brenner im Kessel, was schwierige Einstellungen erfordert.

Bau eines Festbrennstoffkessels in Eigenregie

Um in einem Privathaus selbst einen Kessel zu bauen, müssen Sie über die Fähigkeiten und Kenntnisse eines Schweißers verfügen.

Zunächst müssen Sie sich mit folgenden Werkzeugen ausstatten: einem Schweißgerät, einem Autogen, einer Schleifmaschine, einem Messgerät in Form eines Maßbandes, einer Kreide oder einem Markierungsmittel und einem Hammer.

Und kaufen Sie die notwendigen Materialien: Rohre Durchmesser. 425, 100 und 25 mm, Metall 4 mm, Anschluss für Anschluss-Durchm. 25 mm – 2 Stk., mittlere Vordächer, Stahlecken 25 mm, Beschläge Ø. 8 mm.

Passt auf!

Auch auf Entwurfsskizzen kann man nicht verzichten. Die notwendigen Kesselzeichnungen finden Sie auf bestimmten Websites im Internet oder in Fachpublikationen, vor allem aber mit passenden Abmessungen.

Vorbereitung für den Bau des Gebäudes

Der erste Schritt besteht darin, die notwendigen Details vorzubereiten. Eine 100-120 cm hohe Kiste wird aus einem Rohr mit größerem Durchmesser hergestellt. Wir schneiden es auf die angegebenen Größen zu und schleifen die Kanten.

Dann müssen Sie quadratische Fenster für den Feuerraum (20 x 10 cm) und das Gebläse mit den Maßen 20 x 3 cm ausschneiden und diese übereinander platzieren, jedoch mit dem Feuerraum oben.

Von der Entlüftung bis zur Unterseite des Gehäuses sollten 5 bis 7 cm und bis zur Oberseite des Feuerraums 5 cm verbleiben. Auch die Kanten sollten bearbeitet werden. Verwenden Sie den abgeschnittenen Teil des Rohrs als Feuerraumtür und reinigen Sie die Kanten.

Jetzt müssen Sie Löcher für die Installation von Rohren mit Durchmesser schneiden. 25 mm: einer für den Vorlauf, der andere für den Rücklauf, einander gegenüber angeordnet. Der Rücklauf erfolgt seitlich 0,15 m über dem Feuerraum. In einer Höhe von 0,05 m von der Oberseite des Kastens wird ein Loch für die Wärmezufuhr geschnitten und die Bögen verschweißt.

Passt auf!

Der nächste Schritt besteht darin, drei Kreise aus Metall auszuschneiden: zwei Durchmesser. 425 mm und ein Durchmesser. 412 mm. Im Inneren des Körpers befindet sich ein Kreis mit kleinerem Durchmesser. In die Mitte aller Kreise wird ein Loch mit einem Durchmesser von etwas mehr als 10 cm gebohrt.

Der Schornsteinteil besteht aus einem Rohrdurchmesser. 10 cm lang 120-130 mm. Und als Beine wird ein Rohr mit Durchmesser verwendet. Aus den Beschlägen für den Aschesammler wird ein Sieb mit einem Durchmesser von 25 mm in einer Menge von 4 Stück à 5 cm hergestellt. 412 mm.

Zusammenbau der Kesselstruktur

Durchmesser einkreisen. 412 mm, der Schornstein ist durch Schweißen befestigt. Danach werden im inneren Teil des Gehäuses, 30-35 cm von der Feuerraumöffnung entfernt, vorübergehend Verstärkungsstopper angeschweißt. Darüber ist ein Kreis mit einem Schornstein installiert.

Der nächste Punkt ist sehr wichtig – das Anschweißen des Kreises an den Körper. Die Naht muss doppelseitig und hochwertig ausgeführt sein, da sie den Feuerraum und den Wassertank verbindet.

An der hinteren Innenseite des Schornsteins ist ein Verstärkungsgitter angebracht. Anschläge werden aus Ecken hergestellt, die zwischen dem Feuerraum und dem Aschekasten verschweißt werden müssen, und auf denen ein Rost platziert wird.

Passt auf!

Zum Schluss befestigen wir durch Schweißen einen Kreis mit einem Durchmesser. 425 mm bis zum Boden des Kessels, schweißen Sie die Beine und Scharniere an, um die Feuerraumtür zu installieren.

Überprüfung der Leistung des Kessels

Wenn Ihre Kreation vollständig fertig ist, müssen Sie den Test bestehen. Schließen Sie einen Abzieher und gießen Sie Wasser in den anderen. Lassen die Schweißnähte kein Wasser durch, wurde die Schweißarbeit effizient ausgeführt.

Es besteht kein Grund zur Angst, dass während des Betriebs ein Leck auftritt. Verbinden Sie den Kessel mit der Heizstruktur des Landhauses, indem Sie die Vorlaufrohre mit den Kühlmittelrohren verbinden. Das Schornsteinrohr sollte senkrecht nach oben ausgerichtet sein. Innerhalb des Dachbodens muss es isoliert werden.

Jetzt ist es Zeit für das erste Feuer. Benutzen Sie dazu nicht zu viel Brennholz zum Heizen des Kessels selbst und des Schornsteins. Bei Temperatursprüngen kann sich Kondenswasser bilden, das zu Teer werden und den Durchmesser verengen kann, was zu einer Verringerung der Traktion führt.

Während der Verbrennung müssen Sie den Spalt im Aschenkasten anpassen, um die erforderliche Größe für den Luftdurchgang sicherzustellen.

Die Oberseite des Lesezeichens befindet sich normalerweise 20 cm vom Innenkreis entfernt, um eine optimale Verbrennung von Brennholz und Kohle zu gewährleisten. Und Rauch und Dämpfe werden durch den Schornstein austreten.

Funktionsprinzip

Wir glauben, Sie verstehen bereits, dass ein Heizkessel dasselbe ist wie ein Holzofen. Die Energie aus der Verbrennung von Holz erwärmt das Kühlmittel über der Brennkammer.

Das Kühlmittel wird vom inneren Kreis und dem Schornstein erwärmt, der durch den Wassertank fließt. Das Gehäuse erwärmt sich und sammelt Kälte, wenn der Kessel ausgeschaltet ist.

Das heiße Kühlmittel bewegt sich nach oben und gelangt durch das obere Fach in den Heizkreis. Und es kehrt gekühlt durch das Rohr von unten in den Kessel zurück.

Der Einbau eines Holzkessels kann in kubischer Form aus 4 mm Metall erfolgen, dies ist jedoch ein arbeitsintensiverer Prozess, insbesondere die separate Montage des Feuerraums.

Im Gehäuse ist eine Brennkammer untergebracht, zwischen deren Wänden das Kühlmittel zirkulieren kann. Diese Option ist effektiv, aber aufgrund der großen Anzahl von Schweißnähten schwierig zu konstruieren.

Jetzt können Sie bei Bedarf selbst einen Heizkessel für Ihr Landhaus bauen!

DIY-Kesselfoto

Festbrennstoffkessel funktionieren anders als herkömmliche Kessel, bei denen die Wärme direkt vom Feuer kommt. Solche Einheiten werden in Privat- und Landhäusern, Landhäusern oder Industriegebäuden installiert. Zu Hause können Sie mithilfe spezieller Diagramme und Zeichnungen einen Festbrennstoffkessel mit Ihren eigenen Händen herstellen. In diesem Fall müssen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen und alle Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Vergessen Sie bei einem solchen Kessel nicht die Sicherheitsmaßnahmen

Funktionsprinzipien

In einem Festbrennstoffkessel kann eine Füllung für sieben Stunden Verbrennung reichen. Wenn Sie nicht rechtzeitig Brennholz nachlegen, beginnt die Temperatur im Raum schnell zu sinken. Dies geschieht aufgrund des Prinzips der freien Gasbewegung: Heiße Luft strömt nach oben und dann wieder heraus. Ein Gerät mit langer Brenndauer kann einen Raum ein bis zwei Tage lang heizen; die teuersten Modelle halten bis zu sieben Tage.

Anhand der Zeichnungen eines Festbrennstoffkessels mit eigenen Händen können Sie erkennen, dass die Effizienz seines Betriebs in der richtigen Struktur liegt. Bei einem herkömmlichen Gerät befindet sich der Brennstoff unten, die Flamme steigt von dort zu den Luftverteilern. Der heiße Sauerstoff gelangt dann in die Heizkammer und verlässt diese über Rohre zu den Heizkörpern. Der Ventilator sorgt für eine rechtzeitige Luftzufuhr zur Flamme.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Ihren eigenen Händen einen Heizkessel bauen:

Ein Festbrennstoffkessel enthält zwei Brennkammern gleichzeitig und der Feuerraum selbst befindet sich im oberen Teil. Darin wird Brennholz oder Kohle eingelegt und die Luftzufuhr erfolgt über spezielle Ventilatoren. Wenn die oberste Brennstoffschicht ausbrennt, werden neue Sauerstoffströme zugeführt. Dadurch brennt das Holz sehr langsam und gibt mehr Wärme an den Raum ab.

Sie können mehrere Modelle solcher Geräte erwerben. Zu den preisgünstigen Einheiten gehören Holzkessel, in die außer Holzscheiten nichts hineingelegt werden kann. Die restlichen Geräte werden mit Kohle, Sägemehl, Hausmüll und Briketts beheizt.

In technischen Zeichnungen sind Festbrennstoffkessel zum Selbermachen dargestellt mit der Lage der Hauptelemente:

• die Feuerraumtür ist oben;
• im gleichen Teil ist das Rauchrohr mit dem Schornstein verbunden;
• Unten ist ein Aschekasten eingebaut, durch den der Kessel gereinigt wird;
• Mithilfe eines Dämpfers gelangt Sauerstoff in den oberen Teil der Luftkammer.

Der Aschekasten der Struktur ist vollständig versiegelt; er dient nicht als Gebläse, da Luft von oben eindringt. Beide Kammern, der Aschekasten und der Schornstein sind in einem Stahlkesselkörper mit 5-7 mm dicken Wänden untergebracht.

Nachteile und Vorteile

Das selbstgebaute Gerät hat große Abmessungen und ein komplexes Design. Es eignet sich am besten zum Heizen einer Hütte oder eines Hauses mit großen Räumen. In kleinen Landhäusern wird das Gerät nicht wirtschaftlich sein. Zu den Vorteilen des Kessels gehören:

• Autonomie des Heizsystems;
• lange Lebensdauer und Designsicherheit;
• Effizienz und Wirtschaftlichkeit;
• hohe Effizienz;
• Verfügbarkeit und Vielseitigkeit des Kraftstoffs;
• umweltfreundliche Hausheizung.

Dieser Kessel hat eine Reihe von Vor- und Nachteilen

Auch Festbrennstoffkessel zum Selbermachen haben gegenüber der Kaufversion eine Reihe von Vorteilen: Ein selbstgebautes Gerät kostet weniger, es kann leistungsstärker gemacht werden und auch das Design kann auf ein komfortableres geändert werden. Zu den Nachteilen gehören:

• die Notwendigkeit, das Gerät ständig zu reinigen;
• die Komplexität von Diagrammen und Zeichnungen von Festbrennstoffkesseln mit eigenen Händen;
• Vorausrüstung eines kleinen Heizraums.

Es ist nur mit einer Walzmaschine möglich, einem Stahlblech die Form eines Zylinders zu geben. Sie können den Stahl jedoch durch einen leeren Propantank oder ein starkes Eisenrohr mit geeignetem Durchmesser ersetzen. Die Wandstärke des Behälters muss mehr als 5 mm betragen.

Herstellungsanweisungen

Zuerst müssen Sie alle Diagramme und Zeichnungen vorbereiten. Danach Materialien und Werkzeuge sollten ausgewählt werden, die während der Arbeit benötigt werden:

• Bohr- und Schweißmaschine;
• Zange;
• Schleifmaschine;
• Schleifer;
• Maßband, Wasserwaage;
• leerer Zylinder und Stahlbleche;
• Asbest; Stahlrohr;
• Scharniere, Griffe, Ecken;
• Haube und Faser für den Durchgang des Schornsteins.

Alle Markierungen werden entsprechend der Zeichnung auf den Zylinder gezeichnet und ein Loch für den Aschekasten ausgeschnitten. Oben wird eine Markierung angebracht, entlang derer die Oberseite entfernt wird. Es muss mit einer Mühle geschnitten werden. In der Mitte müssen Sie eine Öffnung für den Schornsteinaustritt anbringen. Am Deckel ist ein Metallring angeschweißt, außerdem ist an der Innen- und Außenseite des Zylinders Stahl angebracht.

Vergessen Sie beim Zusammenbau eines solchen Kessels nicht die notwendigen Werkzeuge

Am Boden des vorbereiteten Rohres wird ein Metallkreis angebracht, der als Luftverteiler dient. Befestigungselemente werden aus Metall geschnitten, entlang der Schnittlinie verschweißt und mit einer Asbestschnur versehen. Sie müssen einen Griff an die abgeschnittene Oberseite anschweißen und den Deckel auf den Zylinder setzen. Mit einem Schleifer wird ein Rohr hergestellt, am Schornstein befestigt und die Struktur mit dem Körper verbunden.

An der Öffnung des Aschekastens ist eine Metalltür angeschraubt. Messen Sie den Innendurchmesser des Zylinders und machen Sie Markierungen auf einem Stahlblech. Es ist notwendig, einen Kreis auszuschneiden, dessen Durchmesser den Körper um 5 mm überschreitet. Sechs identische Flügel werden aus einer Metallecke gefertigt und an einem runden Teil befestigt – das ist der zukünftige Ventilator. Die Menge des eingelegten Brennholzes hängt von der Größe des Wärmetauschers ab. Es muss aus Stahlwänden geschweißt werden, dann muss das fertige Element in den Körper eingesetzt werden.

Für mehr Festigkeit und Zuverlässigkeit ist der gesamte Kesselkörper mit Blech verkleidet. Oben und unten befinden sich Rohre für den Lufteinlass und -auslass. Im Stahl wird eine Öffnung für den Aschekasten so ausgeschnitten, dass sie mit dem Loch im Zylinder übereinstimmt, und das Metall wird oben angeschweißt. Dadurch entsteht ein dichtes Gehäuse mit einem runden Feuerraum im Inneren. Sie müssen Kraftstoff in die fertige Struktur laden. Nehmen Sie dazu den Deckel ab, nehmen Sie den Sauerstoffzufuhrbegrenzer heraus und laden Sie Kohle oder Brennholz ein. Das Rohr wird an seinen Platz zurückgebracht, ein brennendes Streichholz wird in den Feuerraum geworfen. Sobald sich der Kraftstoff zu entzünden beginnt, müssen Sie den Deckel schließen. Der Begrenzer wird niedriger, wenn das Holz brennt.

Um einen Kohlekessel mit eigenen Händen zu installieren, müssen Sie einen besonderen Platz im Raum zuweisen. Für den Schornsteinabgang sollte ein zusätzlicher Ausschnitt im Dach oder in der Wand angebracht werden. Sie müssen einen kleinen Ziegelsockel unter den Zylinder stellen. Die angrenzenden Wände sind mit Stahl oder einem anderen hitzebeständigen Material ummantelt. Alle Verbindungen des Schornsteins werden mit Dichtmittel beschichtet, er wird an das Rohr am Kessel angeschlossen und das andere Ende wird herausgeführt.

Bevor Sie einen Kohlekessel in Ihrem Haus installieren, Muss es mal auf der Straße testen. Da der Deckel vom Zylinder abgeschnitten ist, verkürzt sich die Betriebszeit des Feuerraums von zehn auf fünf Stunden. Wenn Sie nicht jedes Mal Brennholz nachlegen möchten, können Sie zwei Zylinder miteinander verbinden.

Das Dichtmittel kann durch eine Asbestschnur ersetzt werden, die entlang aller Fugen und Nähte verklebt wird. Es ist notwendig, die Temperatur des Systems ständig zu überwachen und eine Überhitzung zu verhindern. An der Rohrleitung ist kein Absperrventil installiert.

Der Raum muss ständig gelüftet werden, da bereits geringe Mengen Kohlenmonoxid zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Struktur auf und schützen Sie diese vor Kindern und Haustieren.

Es empfiehlt sich, für den TT-Kessel selbst einen separaten Hauswirtschaftsraum einzurichten, da dieser im Betrieb etwas schmutzig wird. Es ist notwendig, den Zustand, die Kraftstoffmenge und den Sauerstoffzugang zu überwachen.