An aktueller Moment Der Zugfahrplan in der Richtung Schachtnaja – Kolodeznaja besteht aus 20 Fernzügen. Züge halten an großen Bahnhöfen (wie Shakhtnaya, Kolodeznaya), deren Fahrplan auf unserer Website eingesehen werden kann. Die durchschnittliche Fahrzeit der Schienenfahrzeuge zwischen diesen Bahnhöfen beträgt 9 Stunden und 15 Minuten.

Alle Züge können in Vormittags- und Nachmittagszüge unterteilt werden. Der erste Personenzug, der nachts auf der Strecke Adler – Tambow der Russischen Eisenbahn abfährt, Nummer 460C, fährt um 0:56 Uhr ab. vom Bahnhof Shakhtnaya und um 9 Stunden 0 Minuten. er kommt am Bahnhof Kolodeznaya an.

Beispielsweise verlässt der Nachtzug Nr. 049CH den Bahnhof Shakhtnaya um 01:20:00 Uhr und kommt um 10:00:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Kolodeznaya an. Der tagsüber verkehrende und letzte Fernzug ​​fährt unter der Nummer 513С. Abfahrt von Schachtnaja um 14:11 Uhr. und kommt dementsprechend bei 23 Stunden 8 Minuten an. zum Bahnhof Kolodeznaya.

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Weitere Informationen zu den Informationsdiensten der Bahnhöfe, wo Sie auch Fahrkarten für den gewünschten Zug erwerben können. Meines gut Der Grubenbrunnen erhielt seinen Namen, weil für seinen Bau ein Schacht gegraben werden musste. In der Regel wird diese Bauweise bevorzugt, wenn der Grundwasserleiter nicht zu tief liegt – 10–20 m über der Erdoberfläche. Bevor wir über die Möglichkeiten sprechen, wie dies geschehen kann, ist es notwendig zu wissen, aus welchen Teilen der Schachtbrunnen besteht (Abb. 8). (Allerdings stellen wir zunächst fest, dass der Schachtschacht traditionell aus Holz bestand und ein Rahmen mit einer quadratischen oder quadratischen Form hergestellt wurde rechteckige Form

. Mit dem Aufkommen neuer Materialien (Ziegel, Beton) begann man mit dem Bau von Schachtbrunnen

Abbildung 8. Bau eines Schachtbrunnens: 1) Bodenfilter; 2) Blockhaus; 3) Lehmburg; 4) blinder Bereich; 5) Abdeckung; 6) Grundwasserleiter; 7) wasserdicht; 8) Sumpf; 9) Wasseraufnahme; 10) Kopf

Daher muss darüber ein dicht schließender wasserdichter Deckel angebracht werden, der sich leicht anheben lässt und den Zugang zum Wasser ermöglicht.

Der längste vertikale Teil, der mit etwas Material beschnitten ist, um ein Ablösen zu vermeiden, wird aufgerufen Fass. Es muss so dicht wie möglich ausgeführt werden, um das Eindringen von Oberflächen- und Bodenwasser zu verhindern.

Der untere Teil des Rumpfes, in dem sich Wasser ansammelt, ist Wasseraufnahme. Abhängig von der täglich benötigten Wassermenge kann die Höhe unterschiedlich hoch sein (von 70 cm bis 1,2 m). Am Boden dieses Teils befindet sich der Brunnen in manchen Fällen arrangieren Bodenfilter aus Kies (Schotter, Kieselsteine, Schungit usw.) und Sand (Quarz oder grober Flusssand). Damit der Filter effizient arbeitet, d. hierzu gibt es keine eindeutige Empfehlung). Die Praxis zeigt, dass bei einer Höhe von 1,5 m oder mehr eine Schicht mit einer Dicke von 10–15 cm oder mehr verlegt wird (es ist klar, dass die Wasserfiltration umso effektiver ist, je dicker die Schicht ist), wenn der Wasserstand 70 nicht überschreitet cm, dann darf es dünner gemacht werden.

Steine ​​danach Bearbeitung Sie können nicht als Bodenfilter verwendet werden, da nach dem Kontakt mit dem Zerkleinerungsmechanismus möglicherweise ein Ölfilm zurückbleibt. Es ist nahezu unmöglich, es von der Wasseroberfläche zu entfernen.

In der Regel ist ein Brunnenbodenfilter umgekehrt, d.h. als erste Schicht wird Sand (oder sehr kleine Kieselsteine) verwendet, als zweite Schicht wird Kies mit mittlerer Körnung verwendet, als dritte Schicht wird eine große Fraktion verwendet ( bei einem direkten Filter ist es umgekehrt), und die Größe der Elemente jeder nachfolgenden Ebene sollte 5–6 Mal größer sein als die vorherige. Dank dieser Vorrichtung gelangen keine Schwebstoffe in das Wasser und es bleibt sauber und transparent.

Wenn über das Design des Bodenfilters alles klar ist, müssen wir hinzufügen, dass dies nicht immer erforderlich ist. Dies ist abhängig vom Erdreich, das beim Abteufen des Schachtes abgetragen wurde und am Boden des offenen Brunnens landet. Wenn der Brunnen eingebaut ist Lehmboden und hat einen Boden aus dichtem Ton, dann ist objektiv kein Filter erforderlich, da der Ton selbst das Wasser perfekt filtert, außerdem können die Filterelemente die Fontanellen zerdrücken, wenn der Brunnen durch eine Wasserader gefüllt wird, und das Wasser wird Verlasse den Brunnen. Wenn sich der Boden des Brunnens in einem Bereich mit losem Ton befindet, verhindert eine Schicht aus großen Kieselsteinen mit einer Dicke von 150 mm (Hauptsache, dass sie die Wasserquelle nicht blockiert), dass Schwebstoffe das Wasser nicht verunreinigen.

Wenn der Brunnen in sandigen Böden gebaut wird, ist die Installation eines Filters am Boden obligatorisch, da sonst der Sand das Wasser für den Verzehr unbrauchbar macht installierte Pumpe Es wird sehr schnell verstopfen und ausfallen.

Beim Bau eines Brunnens kommt es vor, dass man auf Treibsand stößt, der sich durch einen starken Wasserfluss auszeichnet. In solchen Fällen ist es üblich, am Boden des Brunnens einen Holzschild anzubringen, in den zuvor Löcher gebohrt wurden, und ihn mit Steinen zu bestreuen, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Für den Schild werden in der Regel Eiche oder Wacholder verwendet, die wasserbeständig sind. In Brunnen mit geringen Durchflussraten kann das Wasser, insbesondere am Anfang, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Geschmack und Geruch annehmen. Sie können dieses Problem beseitigen, indem Sie es regelmäßig abpumpen. Typischerweise beginnen solche Brunnen nach 3–6 Monaten wieder normal zu funktionieren.

Unter den modernen Materialien für Bodenfilter verwenden Spezialisten von Brunnenbauorganisationen Geotextilien. Dies ist ein umweltfreundlicher Stoff aus Polypropylenfasern. Eine solche Membran wird um ein Holzbrett gelegt oder gewickelt und mit Schungit aufgepresst.

Ob ein Bodenfilter überhaupt benötigt wird, gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen Es gibt zum Beispiel Handwerker, die behaupten, dass die Installation eines Bodenfilters unpraktisch sei, und dies sei nur eine der Techniken, die darauf abzielen, einen Kunden zu beeinflussen, der im Brunnengeschäft völlig unerfahren ist (dazu gehört auch das Herumlaufen mit Rahmen und anderen mysteriösen Gegenständen in der Gegend). Manipulationen per Definition (Standort der unterirdischen Quelle); dass in Wirklichkeit Steine, Sand und Schild nach und nach mit einer Tonschicht bedeckt werden, deren Dicke nach einem Jahr 3–15 cm beträgt und nach 5 Jahren 40 cm erreicht; dass dies eine der Möglichkeiten ist, die Kosten der Bestellung zu erhöhen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Brunnenhandel auch skrupellose Menschen tummeln. Daher sollten Sie nur mit Fachleuten zusammenarbeiten, die über einen tadellosen Ruf verfügen und die Arbeiten nicht nur effizient ausführen, sondern auch eine Garantie dafür geben. Darüber hinaus können Sie sich im Falle unvorhergesehener Umstände an sie wenden und entsprechende Unterstützung erhalten.

Es gibt drei Arten von Minenbrunnen:

Unvollkommen (unvollständig), bei dem der Schaft die wasserdichte Schicht nicht erreicht. Wasser gelangt sowohl durch den Boden als auch durch die Seitenwände in einen solchen Brunnen;

Perfekt (komplett). Dabei ruht der Schaft auf einer wasserfesten Schicht und Wasser dringt ausschließlich durch die Seitenwände ein;

Perfekt mit einem Granatwerfer. Wenn das Wasser langsam in den Brunnen fließt, wird im unteren Teil des Wassereinlaufs ein zusätzlicher Behälter zum Sammeln von Wasser installiert – ein Granatwerfer (Sumpf). Damit es normal funktioniert, wird es unter dem Grundwasserleiter vergraben. Das Volumen des Sumpfes kann durch eine Zeltform vergrößert werden.

Um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen Gartengrundstück Ein unvollständiger Brunnen wird normalerweise im Wasser gebaut. Wenn der Wasserstand darin jedoch 30–50 cm nicht überschreitet, sollte er vertieft werden. Dadurch kann aus einem unvollständigen Brunnen ein voller werden. Um Wasserstau mit allen daraus resultierenden Folgen zu vermeiden unangenehme Folgen, sollte die Wassermenge im Brunnen in etwa dem Tagesbedarf entsprechen. Dann wird es ständig aktualisiert und die Gefahr, dass das Wasser stagniert und verfault, wird auf Null reduziert.

Überlegen wir also, was getan werden muss, damit die Website angezeigt wird eigene Quelle Wasser.

Der Bau eines Holzbrunnens umfasst mehrere Phasen, und es ist unmöglich, mehr oder weniger wichtige herauszugreifen. Sie müssen eine Vorstellung von jedem einzelnen haben, um Fehler zu vermeiden.

1. Jeder Grubenbrunnen beginnt mit dem Ausheben eines Schachts. Wie schnell die Arbeiten voranschreiten und welches Ergebnis sie haben, hängt maßgeblich vom Boden ab, in dem die Aushubarbeiten durchgeführt werden müssen. Brunnenbauer (die sogenannten Handwerker, die sich beruflich mit dem Bau von Brunnen befassen) sind mit folgenden Bodenarten konfrontiert:

Harte Böden. Schon ihr Name weist auf ihre hohe Härte hin. Diese Gruppe besteht aus dichten Kalksteinen, Graniten, Gneisen, Feldspaten, Quarzen usw. Es ist sehr schwierig und oft völlig unmöglich, sie manuell auszuheben. Erforderlich Spezialwerkzeug, da eine gewöhnliche Brechstange oder Axt einfach vom Felsen abprallt, ohne ihm Schaden zuzufügen; Um Verletzungen zu vermeiden, müssen die Sicherheitsvorkehrungen strikt befolgt werden. Bei solchen Böden empfiehlt sich in der Regel das Bohren eines Brunnens, da sich der Bau eines Brunnens mit der üblichen Methode wirtschaftlich nicht lohnt;

Mittlere Böden (Sandstein, Kalkspat, dichter Schiefer usw.). Es ist schwierig, darin einen Brunnen zu graben, und wenn das Wasser zu stark fließt, ist es unrealistisch;

Schwache Böden (Schlacke, Kieselsteine, Gips, weicher Kalkstein usw.). Bei fehlendem Druck und schwachem Wasserzufluss kann das Graben eines Brunnens in einem solchen Boden recht einfach und schnell erfolgen;

Weiche Böden (Ton, Lehm). Die Verbindung zwischen den Partikeln, aus denen diese Böden bestehen, ist sehr schwach, daher muss man beim Bau eines Brunnens vorsichtig vorgehen, um einen Einsturz zu verhindern;

Lockere Böden (Sand, Schotter, Kieselsteine, Kies usw.). Sie zeichnen sich durch die gleichen Merkmale wie der bisherige Bodentyp aus. Beim Ausheben ist es notwendig, die Schachtwände zu verstärken;

Treibsand. Es ist sehr schwierig, diese Bodentypen zu erschließen (auf den Bau eines Brunnens in Treibsand wird später noch näher eingegangen), insbesondere solche, die sich in den interstratalen Schichten unter hohem Druck befinden. In diesem Fall ist es notwendig, auf kontinuierliches Pumpen von Wasser und den Einbau von Nut-Feder-Wänden zurückzugreifen. (Für solche Fälle wurden spezielle Technologien zum Einfrieren des Bodens entwickelt, die jedoch unter den Bedingungen eines einzelnen Standorts nicht anwendbar sind.)

2. Herstellung und Absenken des Rahmens. Brunnen mit Holzrahmen gelten als Klassiker, da sie in den vergangenen Jahrhunderten sehr verbreitet waren (einst wurden in Bergwerken Brunnen mit ausgehöhlter Mitte installiert (daher der Name dieses Bauwerks)).

Dennoch sind sie auch heute noch zu finden. Sprechen wir also darüber, wie genau der Prozess ist im Gange ihre Geräte. Bevor wir jedoch über den Bau eines Blockhauses sprechen, ist es wichtig, das richtige Holz dafür auszuwählen, da nicht jede Holzart dafür geeignet ist. Holz für einen Brunnen muss vorhanden sein folgenden Anforderungen und sein:

Wasserfest;

Gerade gemasert, das heißt, Sie müssen Holz mit gerader Maserung (im Gegensatz zu gedrehtem Holz) nehmen;

Trocken. Aussage, die gehen wird nasser Wald, da es sowieso nass wird, ist unhaltbar. Tatsache ist, dass gut getrocknetes Holz nach und nach mit Feuchtigkeit gesättigt wird, aufquillt und die Rolle eines natürlichen Dichtmittels für Kronen und Eckverbindungen übernimmt, d. h. es lässt kein Eindringen in den Brunnen zu. Bodengewässer, noch Verschmutzung (das ist natürlich alles relativ, da eine absolute Dichtheit nicht erreicht werden kann, und das gilt auch für Ziegel und Beton, aber das muss angestrebt werden);

Gesund, d. h. frei von Schädlingen und Krankheiten;

Verleiht dem Wasser keinen besonderen Geschmack oder Geruch.

Wenn sich nach der Installation eines Holzschildes am Boden des Brunnens der Geschmack des Wassers verschlechtert hat, können die Erfahrungen aus der jahrhundertealten Praxis des Brunnenbaus Abhilfe schaffen. Das Wasser muss versilbert sein, das heißt, ein silberner Gegenstand (Schöpfkelle, Löffel etc.) muss für eine Weile in den Brunnen geworfen werden.

Das alles ist so wichtig, weil nur Holz hohe Qualität hält lange und erfordert keinen sofortigen Austausch, was allerdings nicht so einfach ist, sondern Zeit und Reserven erfordert benötigtes Material und Geld, wenn Sie Profis einbeziehen müssen.

Für die Ober- und Unterwasserteile des Blockhauses eignet sich also das haltbarste Holz – Eiche: Im ersten hält es mindestens 25 Jahre, im zweiten sogar noch länger. Allerdings muss gesagt werden, dass das Wasser im Brunnen aufgrund der im Holz vorhandenen Tannine zunächst etwas Geschmack haben wird. Sie verleihen ihm auch eine bräunliche Farbe. Wenn das in den Brunnen eintretende Wasser nicht fließt, muss es regelmäßig abgepumpt werden, bis die Fremdqualität verschwindet. IN in einem größeren Ausmaß Geeignet ist Mooreiche, also Holz, das zuvor 2–3 Jahre im Wasser gelegen hat. Dabei reagieren die im Wasser enthaltenen Eisensalze mit Tanninen und diese werden oxidiert. Dadurch werden die Poren des Holzes mit Eisenoxid (also Rost) gefüllt und verschlossen. Dadurch erhält Mooreiche eine besondere schwarze Farbe. Da die Verarbeitung von Mooreiche sehr schwierig ist, empfehlen Experten, zunächst einen Rahmen anzufertigen, die Kronen zu nummerieren, ihn dann zu zerlegen und für die angegebene Zeit in Wasser (vorzugsweise fließendes Wasser) zu halten.

Für ein Blockhaus wird oft Lärche verwendet, die im Überwasserteil mindestens 20 Jahre und im Unterwasserteil genauso lange standhält wie Eiche. Darüber hinaus verändert Lärche die Wasserqualität nicht.

Kiefernholz hat sich mit einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren sowohl im Über- als auch im Unterwasserbereich bestens bewährt. Im Gegensatz zu früheren Arten sei Kiefer leicht zu verarbeiten, heißt es breite Anwendung für Blockhäuser. Allerdings muss es trocken sein, damit die darin enthaltenen harzigen Stoffe den Geschmack des Wassers nicht verderben.

Erle und Ulme verhalten sich bei Trockenheit und Trockenheit unterschiedlich feuchte Umgebung: Im ersten Fall halten sie bis zu 5 Jahre, im zweiten bis zu 20 Jahre (deshalb wird oft ein kombiniertes Blockhaus eingerichtet: Unterteil aus Ulme oder Erle und die Oberseite aus Kiefer, Eiche). Ihre Anwesenheit verändert den Geschmack des Wassers nicht.

Birke im Unterwasserteil hält 10 Jahre, im Oberflächenteil muss sie nach 5 Jahren ersetzt werden. Weide und Linde sind noch weniger haltbar (letzteres kann nur in flachen Brunnen verwendet werden, da sich die Kronen hier leichter austauschen lassen).

Das Material für das Blockhaus sind also Baumstämme mit einem Durchmesser von 220–250 mm sowie Platten, die durch das Sägen von Baumstämmen in zwei Teile mit einer Dicke von 110–120 mm gewonnen werden. Werden Baumstämme verwendet, müssen diese auf eine Kante, d. h. auf eine (Innen-)Seite, geschnitten werden. Je besser die Platten und Holzscheite innen bearbeitet sind, desto weniger Fremdstoffe (Staub, Schleim etc.) setzen sich darauf ab und desto länger halten sie.

Die Form des Blockhauses kann unterschiedlich sein – quadratisch, rechteckig, sechseckig oder achteckig. Aber in der Regel wird dem ersten der Vorzug gegeben und ein Brunnen mit einer Größe von 700 gebaut? 700 bis 1500 ? 1500 mm, öfter – 1000? 1000 mm (lassen Sie uns klarstellen, dass der Wasserdurchfluss nicht von diesem Parameter abhängt).

Die Innenseite von Baumstämmen, Stäben oder Platten für ein Blockhaus muss gehobelt und nicht behauen werden, denn glatte Oberfläche Es ist weniger kontaminiert und verrottet daher nicht länger.

Ein Blockhaus selbst zu bauen ist keine leichte Aufgabe, insbesondere wenn die entsprechenden Fähigkeiten fehlen. In diesem Fall ist es notwendig, eine Axt und andere Tischlerwerkzeuge zu besitzen und in der Lage zu sein, Eckverbindungen korrekt herzustellen, die, wie Sie wissen, möglicherweise einen Rest haben oder nicht. Im ersten Fall wird diese Schnittmethode „im Oblo“ („in der Ecke“, „in der Schüssel“) genannt und erfordert eine Toleranz von 400–500 mm, im zweiten Fall „in der Pfote“ mit einem Aufmaß von 200–250 mm. Die erste Methode wird selten verwendet, da ein auf diese Weise hergestelltes Blockhaus erforderlich ist mehr Material, und das Volumen der Erdarbeiten nimmt deutlich zu.

Die zweite Methode ist technologisch fortschrittlicher. Es wird mit oder ohne Wurzelstachel durchgeführt (Abb. 9), dessen Größe ein Drittel der Breite und Länge der Pfote betragen sollte. Der Platz dafür ist in der Nähe der Innenecke. Spikes-Parameter: Höhe – 100 mm, Dicke – 30–40 mm, Breite – 50–70 mm.

Abbildung 9. Konjugation der Ecken des Blockhauses: a) „in der Pfote“; b) „in der Pfote“ mit einem Wurzeldorn; c) Krone

Die Hauptzapfen in den Ecken werden oft durch 100 mm hohe Einsteckzapfen – Dübel – aus Eichenholz ergänzt. Sie müssen an jeder Krone in mindestens 2-3 Stücken im Abstand von 500 mm voneinander angebracht werden. Für mehr Zuverlässigkeit werden sie im Schachbrettmuster platziert, d. h. wenn auf einem Baumstamm (Stange, Platte) zwei Spikes angebracht sind, auf dem nächsten drei.

Der Wurzelzapfen wird oft durch einen schrägen oder in Form eines „Schwalbenschwanzes“ ersetzt (Abb. 10). Letzteres ist am meisten zu bevorzugen, da es keine Bewegung der Kronen relativ zueinander zulässt, aber in der Ausführung ist es viel komplizierter als das erste.

Abbildung 10. Arten von Stacheln: a) schräg; b) Schwalbenschwanz

Um Probleme beim Absenken des Blockhauses in den Schacht zu vermeiden, erfolgt das Absenken an der Oberfläche unter ständiger Überwachung der Vertikalität mittels Lot und der Horizontalität mittels Gebäudeebene und beseitigen Sie kleinste Mängel, wenn sie entdeckt werden. Der Einfachheit halber werden die unteren Kronen entfernt (beiseite gelegt), wenn das Blockhaus eine ausreichende Höhe erreicht, so dass die oberen zwei oder drei Kronen übrig bleiben, mit denen die Arbeit fortgesetzt wird. Die Anzahl der Kronen ist im Einzelfall streng definiert und hängt von der Tiefe des Bohrlochs, der Dicke oder dem Durchmesser seiner Bestandteile ab. Für die untere Krone (noch besser für die ersten beiden) werden Stämme mit größerem Durchmesser oder Stäbe mit größerer Dicke (50 mm oder mehr) als für den Rest gewählt, da diese die maximale Belastung tragen. Um das Aufreißen des Bodens durch die Kronen zu erleichtern, werden entweder Messer aus Winkelstahl daran befestigt oder an der unteren Krone wird eine Abschrägung angebracht, die zur Festigkeit mit Stahlblech abgedeckt wird.

Anschließend wird jede Krone mit der entsprechenden römischen Ziffer gekennzeichnet, um beim Zusammenbau keinen Fehler zu machen. Anschließend werden die Kronen zerlegt und mit dem Graben eines Schachts mit einer Tiefe von 3–6 m oder mehr begonnen.

3. Entwurf des oberirdischen Teils des Brunnens, einschließlich der Installation eines Wassereinlassmechanismus. Da dies auf unterschiedliche Weise erfolgen kann, werden wir diese gesondert besprechen und zunächst nur die Notwendigkeit hierfür als Etappe beim Bau eines Brunnens skizzieren.

Obwohl Brunnen keine neue Erfindung sind, gibt es nicht viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Schauen wir sie uns der Reihe nach an:

Wenn wir reden darüber Auf dichten Böden, die nicht durch das Ablösen von Mauern gekennzeichnet sind, ist die Verwendung am einfachsten offene Methode und graben Sie einen Schacht bis zur entsprechenden Tiefe, ebnen Sie den Boden (in diesem Fall muss das Wasser mit einer Pumpe abgepumpt oder einfach mit einem Eimer entfernt werden), setzen Sie eine Abdeckkrone auf und fahren Sie mit dem Bau des Blockhauses fort. Platzieren Sie die Stämme mit einem Holzhammer (damit die Oberfläche der Stämme oder Platten nicht knittert, werden Schläge auf die oben liegende Verlegung ausgeübt), wobei die Vertikalität des Blockhauses in allen Ecken kontrolliert und allmählich an die Oberfläche angehoben wird der Erde. Die Arbeiten werden von 1–2 Personen ausgeführt, die dabei sind draußen Blockhaus;

Wenn der Boden locker ist, werden die Minenwände verstärkt, um den Einsturz zu verhindern Holzrahmen, die beim Bau des Blockhauses an die Oberfläche entfernt werden.

Wenn Wasser durch den Boden eindringt, werden die Nähte zwischen den Kronen von außen mit zerknittertem Fettlehm gefüllt und bündig mit den Baumstämmen abgelegt. Nachdem Sie den Rahmen um 5-6 Kronen angehoben haben, installieren Sie einen Bodenfilter (falls erforderlich).

Wenn Wasser nicht nur vom Boden, sondern auch von den Seitenwänden in den Brunnen fließt, werden im unteren Teil des Rahmens Löcher angebracht, und zwar in ausreichender Menge, damit ihre Höhe mit dem Wasserstand im Brunnen übereinstimmt . Natürlich sind die Löcher nicht mit Lehm bedeckt, sondern um Wasser zu filtern, wird der Spalt zwischen Blockhaus und Schachtwand mit Kies oder Schotter gefüllt. Die seitliche Filterschicht muss mindestens 200 mm betragen und ihre Höhe muss den Wasserspiegel um 100 mm übersteigen.

Diese Technik des Brunnenbaus ermöglicht die Herstellung von Bügeln, also die Verlängerung der Enden einzelner Kronen um 300–500 mm. Dies kann entweder in einer Krone oder in zwei benachbarten Kronen erfolgen, was die Festigkeit des Blockhauses nur erhöht. Die Bügel halten die Kronen auf der gleichen Höhe und verhindern so, dass sie herunterfallen oder steigen. Darüber hinaus ist es dank ihnen einfacher, verfaulte Kronen zu ersetzen und allgemein andere Arbeiten auszuführen Renovierungsarbeiten. Der Pfandabstand beträgt 4–6 Kronen.

Es ist auch möglich, Ablagerungen in lockeren Böden anzulegen, die sich trotz aller Bemühungen nur schwer verdichten lassen. Um ein Durchhängen der Sicherheiten zu verhindern, werden sie auf große flache Felsblöcke gelegt. Betonplatten, Sie können auch Hartholz verwenden.

Bei der beschriebenen Brunnenbauweise können die Kronen entweder als Baugruppe eingebaut werden oder einzelne Elemente weggelassen werden und die Krone direkt vor Ort geformt werden. Nach der Installation jeder Krone prüfen sie, wie vertikal sie ist. Um Verformungen vorzubeugen, wird der Rahmen wahlweise seitlich fixiert Innenecken oder an den Seiten mit zwei langen Brettern, die an die Kronen genagelt werden.

Nachdem mehrere Kronen (3–5) ihren Platz im Bauwerk eingenommen haben, behandeln die Brunnenarbeiter, wie oben erwähnt, die Kronen mit zerkleinertem Fettlehm, und dann bleibt nur noch das Verfüllen, für das der Spalt zwischen Rahmen und Schacht entsteht Die Wand wird schichtweise mit Lehm gefüllt und verdichtet.

Beim Bau eines Brunnens ist niemand vor verschiedenen unvorhergesehenen Situationen gefeit, beispielsweise kann die Vertikalität des Blockhauses gestört werden. Um einen solchen Mangel zu beseitigen, und dies muss getan werden, wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Sie schlugen mit einem Barsik (Holzhammer) auf die Kronen und versuchten, sie gerade zu machen;

Auf die Kronen werden dicke Bretter gelegt und belastet;

Sie schütten Erde unter die von der Vertikalen abweichende Seite, verdichten sie und installieren Böschungen.

Während des Ausrichtungsprozesses kann es zu Verschiebungen der Kronen kommen. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, wird das Blockhaus von außen mit Abstandshaltern aus Baumstämmen oder Platten befestigt und allseitig an den Wänden der Durchdringung anliegen.

1. Sie können einen Brunnen im Absenkverfahren bauen, bei dem der Rahmen von oben aufgebaut wird. Während der Boden im Tagebau ausgehoben und an die Oberfläche gebracht wird, setzt sich der Rahmen unter seinem Eigengewicht, d. h. er sinkt nach unten. Diese Methode ist dort gefragt, wo die Minentiefe auf 40 m oder mehr erhöht werden soll.

Um die Reibung des Blockhauses an den Schachtwänden zu verhindern, die bei der Arbeit zu Problemen führen würde, wird die untere Krone angefertigt größere Größe als der Rest. Darüber hinaus können Sie einen Absenkrahmen verwenden, der nicht nur größer als die Kronen ist, sondern auch mit einer scharfen Vorrichtung (Schuh) ausgestattet ist, wodurch sich der Boden leichter öffnen lässt und weniger Hindernisse im Weg stehen das Blockhaus.

Der Rahmen eines Brunnens und eines Badehauses weisen sowohl Gemeinsamkeiten auf, da sie nach den gleichen Methoden hergestellt werden, als auch Unterschiede. Die wichtigsten sind, dass Sie sie im ersten Fall nicht verwenden können Isoliermaterialien, da sie schnell verrotten und den Geschmack von Wasser verderben und das Holz mit Antiseptika behandeln.

2. Wenn der Brunnen in lockeren Böden gebaut wird, verwenden Sie anstelle eines Absenkrahmens einen Absenkrahmen Holzkiste ohne Boden mit 1000 mm hohen Wänden. Für die Herstellung eignen sich Bretter mit einer Dicke von 50 mm, bei sehr tiefen Brunnen muss diese jedoch auf 70–80 mm erhöht werden. Die Wände der Box sind mit Zapfen verbunden, die Seiten sind zusätzlich mit mehreren Stahlbändern gesichert. Die Größe des Kastens stimmt mit der Größe des Rahmens überein. Wichtig ist, dass zwischen ihm und der Schachtwand etwas Platz bleibt, damit das Gerät leichter gleiten kann.

Der Kern der Absenkmethode besteht darin, dass zunächst ein 3 m tiefer Schacht gegraben wird, während der ausgehobene Boden mindestens 10 Meter von der Baustelle entfernt gelagert wird, um den Druck auf den Boden zu beseitigen und den Einsturz der Minenwände nicht zu provozieren. Anschließend wird entweder der Absenkrahmen oder die erste Krone auf dem ebenen Boden montiert und dabei deren Horizontalität kontrolliert. Anschließend werden die restlichen Kronen entsprechend der Nummerierung aufgelegt, mit einem Holzhammer gehämmert und die Vertikalität des Rahmens überprüft. Nach und nach wird das Blockhaus angehoben und 3 Stufen über die Erdoberfläche hinausgebracht; die Rillen werden von außen sorgfältig mit zerknittertem Fettlehm versiegelt, bündig mit den Baumstämmen, und seine Oberfläche wird eingeebnet. Da die unteren Kronen breiter sind als die anderen und um 50 mm oder mehr nach außen ragen, besteht keine Gefahr, dass die Tonschicht beim Absenken des Rahmens abbröckelt.

Als nächstes ist es sehr wichtig zu verhindern, dass sich die Kronen beim Absenken des Rahmens bewegen und voneinander lösen. Zu diesem Zweck wird es von innen in den Ecken mit dicken Brettern befestigt und an jede Krone genagelt. Darüber hinaus kann dies nicht ausgeschlossen werden Oberteil Das Blockhaus wird nicht durch den von den Schachtwänden abbröckelnden Boden eingeklemmt und sein unterer Teil löst sich dadurch nicht. In diesem Fall werden Gestelle unter die unteren Kronen gelegt, Keile eingesetzt, die Oberseite des Rahmens vom Boden befreit, belastet und gezwungen, auf die unteren Kronen zu fallen. Nach der Entlastung werden die Schachtwände mit Baumstämmen oder Brettern verstärkt.

Um den Arbeitsaufwand bei der Überwachung des Blockhauses zu verringern, greifen sie darauf zurück, es entlang von Führungen abzusenken (Abb. 11). Dazu werden von außen an jede Krone dicke Bretter – Führungen – an die Ecken genagelt. Für mehr Zuverlässigkeit werden mittlere Führungen angebracht (spätere Kronen werden dazwischen gelegt). Dies zusammen strafft die gesamte Struktur starr. Danach werden die Baumstämme in der Nähe der Führungen rund um das Blockhaus platziert, und in die Ecken, die sie bilden, werden Pfähle mit einem Durchmesser von 80–100 mm eingetrieben und mit Klammern befestigt. Entlang eines solchen Rahmens gehen die Führungen zusammen mit dem Blockhaus nach unten, ohne auseinanderzufallen oder ihre Vertikalität zu verlieren. Es ist klar, dass es nicht möglich sein wird, die Führungen nach dem Bau des Brunnens zu entfernen, und wenn ein Austausch der Kronen erforderlich ist, müssen diese herausgeschnitten werden, was die Arbeit etwas erschwert.

Abbildung 11. Installation der Führungen: 1) eckig; 2) durchschnittlich; 3) Rahmenprotokolle; 4) Einsätze; 5) Heftklammern

Nachdem alle vorbereitenden Vorbereitungen abgeschlossen sind, beginnt man damit, den Boden unter dem Blockhaus zu entfernen, und die Arbeiten werden im Inneren des Blockhauses und in der Regel von einer Person durchgeführt, da die Bedienung schwierig ist mehr. Das wichtigste Werkzeug, das ein Brunnenarbeiter verwendet, ist eine Schaufel mit verkürztem Stiel und ein Brecheisen (zusätzlich benötigt er eine Schaufel oder Schöpfkelle, einen Eimer und manchmal eine Axt).

Es ist notwendig, den Boden korrekt zu entfernen und dabei darauf zu achten, dass der Abstand zwischen dem Blockhaus und den Schachtwänden nicht vergrößert wird, und zwar gleichzeitig um mehrere Kronen (normalerweise drei oder vier). Sie tun dies wie folgt:

In der Mitte des Blockhauses wird ein bis zu 600 mm tiefes Loch gegraben, die Erde in einem Behälter gesammelt und an die Oberfläche abtransportiert;

Sie bewegen sich allmählich von der Mitte zu den Kronen und schütten die Erde in das Loch, wodurch sich das Blockhaus darunter setzt Eigengewicht, drückt den Boden unter sich heraus, der in die vorbereitete Vertiefung bröckelt. Jetzt müssen nur noch die Eimer damit gefüllt und hochgehoben werden.

Es scheint, dass es besser wäre, die Lücke zwischen dem Blockhaus und den Schachtwänden sofort mit Erde zu füllen, die unter den Kronen ausgewählt wurde. Dies ist nicht möglich, um keine Reibung zwischen ihnen zu schaffen, die die Arbeit nur erschweren würde.

Die Frage, wie Erde am besten an die Erdoberfläche gefördert werden kann, verdient eine gesonderte Diskussion, zumal es dabei um die Sicherheit der darunter liegenden Person geht. Als Behältnis dient ein Fass, ein Eimer oder eine Wanne, die so stabil sein muss, dass sie der dreifachen Belastung standhalten. Holzbehälter müssen mit Metallreifen gesichert werden.

Auch an das Seil (es muss geteert sein, damit es bei Feuchtigkeit nicht verrottet und bricht) oder Kabel werden bestimmte Anforderungen gestellt. Der Durchmesser des ersten sollte 30–45 mm und der zweite 15–20 mm betragen. Zum Greifen von Containern wird am Seil oder Kabel ein Stahlhaken mit einem Durchmesser von 20 mm befestigt, dessen Tragfähigkeit mindestens 500 kg betragen muss. Darüber hinaus ist es mit einer starken und zuverlässigen Klemme (Karabiner) ausgestattet, die verhindert, dass das Geschirr mit Erde verrutscht und herunterfällt.

Um den Boden und dann das einströmende Wasser zu extrahieren, müssen Sie das einfachste Gerät verwenden – ein Stativ (Abb. 12). Sie können es kaufen oder selbst aus drei starken Stangen herstellen, indem Sie diese in den Boden vertiefen und oben herausziehen. Am Stativ ist ein Block befestigt, durch den ein Seil oder Kabel geworfen wird, und an einem der Enden wird ein Eimer oder ein anderer Behälter befestigt.

Abbildung 12. Stativ mit Block ausgestattet

Häufig werden horizontale und vertikale Tore beschrieben, mit deren Hilfe Erde an die Oberfläche gefördert werden kann, professionelle Bagger begnügen sich jedoch in der Regel mit einem Stativ, da dieses nach Gebrauch leicht zu montieren und zu demontieren ist. Aber wir werden auf den Bau eines horizontalen Tors zurückkommen, da es eines der Geräte ist, mit denen Sie beim Graben einer Mine nicht nur Erde, sondern auch Wasser aus einem bereits gebauten Brunnen heben können.

Manchmal friert der Holzrahmen ein, was passieren kann, wenn er am Boden eingeklemmt ist oder mit einem großen Stein kollidiert. Wenn es möglich ist, den Stein zu entfernen oder den größten Teil davon abzusplittern, tun Sie dies. Es kommt vor, dass es so groß ist, dass es unmöglich ist, damit in einem engen Bergwerk etwas anzufangen, sodass die Arbeiten zum Bau des Brunnens hier enden. Beim Bau eines Flachbrunnens in dichten Böden kann der Rahmen, dessen Kronen von oben aufgebaut werden, abgesenkt werden, indem man ihn zunächst an Seilen aufhängt.

Es wird in einer Höhe von 50 cm bis 1 m befestigt und behindert die Schachtvertiefung nicht. Damit die Seile den Rahmen sicher halten, werden sie in allen Winkeln so geführt, dass sich die Mitte des Seils an der Ecke befindet, und die Enden werden mit 2-3 Umdrehungen am Baumstammrahmen verschraubt, der über der Welle montiert ist . Dank der Reibung, die zwischen den Baumstämmen und Seilen entsteht, wird das Blockhaus an Ort und Stelle gehalten. Wenn es notwendig ist, es etwas abzusenken, werden die Enden der Seile an den Windungen abgezogen.

Zur Sicherheit diese Methode Es ist notwendig, das richtige Seil auszuwählen, damit es einer großen Belastung standhält. Dazu müssen Sie eine einfache Berechnung durchführen, indem Sie zunächst das Seil auf Bruch testen, um die Kraft zu bestimmen, bei der dieser Moment auftritt. Nehmen wir an, dies geschah unter einer Last von 1 Tonne. Als nächstes müssen Sie diese Kraft halbieren, indem Sie einen Sicherheitsfaktor von 0,5 einführen, und mit 8 multiplizieren – mit der Anzahl der Enden, also 8? 0,5? 1 = 4 Tonnen. Das maximale Gewicht des Blockhauses sollte also 4 Tonnen nicht überschreiten.

Die Abwärtsmethode beim Bau eines Brunnens wird auch in Fällen angewendet, in denen der Bau in armen Grundwasserleitern erforderlich ist. Um eine Wasserversorgung zu gewährleisten, wird der untere Teil des Blockhauses in Form eines Zeltes (Sumpf) ausgeführt, das 500–800 mm breiter sein sollte als der obere Teil des Blockhauses (dies ergibt klarer Vorteil– das Blockhaus geht ungehindert ein). Das Zelt ist bis zu 2,5 m hoch, was Reparaturarbeiten im Bedarfsfall erheblich erleichtert. Die Arbeiten werden wie folgt durchgeführt:

Graben Sie einen bis zu 3 m tiefen Schacht;

Richten Sie die Basis aus;

Die Zeltkronen werden nacheinander platziert und mit einem Holzhammer niedergeschlagen. Achten Sie dabei darauf, dass die letzte Krone streng waagerecht liegt;

Sie beginnen mit dem Bau des Blockhauses.

Weitere Maßnahmen unterscheiden sich nicht von den oben bereits beschriebenen. Da zwischen dem Zelt und den Schachtwänden ein großer Spalt besteht, werden die Wände mit Holzschilden verstärkt und Abstandshalter eingebaut, um ein Einsturz des Bodens zu verhindern.

In Fällen, in denen Wasser von den Wänden eindringt, wird im Inneren des Zeltes ein kleines Zelt gebaut, das sich 200–300 mm von den Wänden des ersten Zeltes zurückzieht. Alle Elemente eines Kleinzeltes werden an der Oberfläche vorbereitet, dann in den Schacht abgesenkt und direkt am Aufstellungsort montiert. Der entstehende Spalt zwischen den Wänden des großen und kleinen Zeltes wird beim Aufbau mit Kies (Schotter, grober Sand) bis zu einer Höhe von 1–1,5 m aufgefüllt. Das kleine Zelt sollte 200 m über dem Wasserspiegel liegen –300 mm oder kann bis zur unteren Krone des Blockhauses reichen und dessen Fortsetzung werden.

Es gibt eine andere Methode zum Bau eines Brunnens, ohne die es kein vollständiges Bild geben wird, obwohl sie meistens zugunsten der oben beschriebenen Technologien aufgegeben wird, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Kronen eines Blockhauses von unten angebracht werden müssen Dies ist die arbeitsintensivste Methode mit der geringsten Produktivität und ist aus diesem Grund nicht sehr verbreitet. Tatsache ist, dass bei der Umsetzung zusätzlich zu der Tatsache, dass der Boden unter dem Blockhaus umgegraben werden muss, auch Baumstämme unter dem Blockhaus platziert werden müssen; Bringen Sie die Gestelle unter die Kronen und drücken Sie sie mit Hebeln und Keilen an die obere Krone. Nachdem Sie den Boden entfernt haben, wiederholen Sie diese Vorgänge erneut. Nach der Installation von 3–5 Kronen werden die Pfosten installiert, die Kronen darauf genagelt und dies wird wiederholt, bis das gesamte Blockhaus fertiggestellt ist. Untere Kronen Sie werden ohne Sicherheiten platziert, und die letzte Krone wird auf Futter gelegt und mit Eichenkeilen befestigt, um die letzte Krone so fest wie möglich an den Rahmen zu drücken. Gleichzeitig arbeiten 2 Personen gleichzeitig auf engstem Raum im Bergwerk.

Wenn ein Grundwasserleiter mit minderwertigem Wasser umgangen werden muss, wird dieser durch Nut- und Federwände isoliert. Sie werden in den Boden getrieben, ziehen sich aus dem Blockhaus zurück und der Raum zwischen ihnen wird mit einer Lehmburg verschlossen.

Beim Bau von Brunnen stößt man oft auf Treibsand, mit dem man klarkommen muss, obwohl man zugeben muss, dass dies alles andere als einfach und arbeitsintensiv ist. Die Technologie ist wie folgt:

Bereiten Sie das Blockhaus vor;

Es wird gebohrt;

Sie senken den Rahmen bis zum Treibsand ab;

Sie installieren Bügel aus zwei Baumstämmen;

Der Rahmen ist durch eine Wand vom Treibsand getrennt und wird an der Innenseite des Brunnens befestigt. Für die Wand werden trockene Nut- und Federbretter (an einer Kante wird eine Nut und an der anderen ein First gewählt) mit einer Länge von 1,5–2 m und einer Dicke von 50–60 mm ausgewählt. Die Platten müssen trocken sein, damit sie sich bei Kontakt mit Wasser mit Feuchtigkeit vollsaugen, aufquellen und wasserdicht werden. Darüber hinaus müssen sie eng aneinander und an den Wänden des Blockhauses anliegen, wofür Distanzrahmen verwendet werden. Damit die Nut- und Federwände leichter in den Boden einsinken, sind die unteren Enden angespitzt. Sie werden durch Schlagen auf die oben angebrachten Abstandshalter in den Boden getrieben, um die Enden nicht zu verformen;

Installieren Sie Nut- und Federwände;

Sie wählen den Boden weiterhin wie gewohnt aus und senken den Rahmen ab (aber auch die Wände können eine Rolle spielen), dessen Größe etwas abnimmt.

Beim Graben eines Brunnens müssen sich während der gesamten Dauer der Arbeiten Evakuierungsmittel (Leiter, daran befestigtes Seil mit Knoten, Sicherungsseil usw.) im Bergwerk befinden, damit jederzeit die notwendige Hilfe geleistet werden kann .

Wenn Wasser vom Boden des Brunnens austritt, wird dort ein Kasten installiert, in den zuvor Löcher gebohrt werden. Darin werden die Bestandteile des Rücklauffilters eingefüllt. Füllt Wasser den Brunnen durch die Seitenwände, werden darin Löcher oder Fenster angebracht und durch einen Filter, beispielsweise einen Kiesfilter, ergänzt.

Wie bei Böden mit geringem Wassergehalt kann auch aus Treibsand ein Zelt gebaut werden, das leicht abgesenkt werden kann, da Erde darüber gespült wird. Dadurch wird die Struktur schwerer und erleichtert nicht nur die Abwärtsbewegung, sondern hält sie auch sicher in bewegten Böden wie Treibsand. Es gibt noch einen weiteren Vorteil: In solchen Böden gibt es immer fließendes Wasser, sodass Sie Eichenholz für ein Blockhaus verwenden können, ohne befürchten zu müssen, dass das Holz den Geschmack des Wassers verdirbt.

Bevor wir uns dem Bau anderer Arten von Brunnen zuwenden, ist es notwendig, aufmerksam zu sein Sicherheitsvorkehrungen, was in allen Fällen relevant ist, unabhängig von den zu errichtenden Bauwerken.

1. Nachdem der Standort für den Brunnen festgelegt wurde, muss zunächst der Bereich des geplanten Baus eingezäunt werden.

2. Entfernen Sie etwa 2–3 m von Fremdkörpern rund um die Schachtmündung, damit nichts hineinfallen kann.

3. Überprüfen Sie die Festigkeit von Seilen, Seilen, Kabeln sowie Behältern, die zum Anheben des Bodens an die Oberfläche verwendet werden müssen, und der Geräte dafür. Dies muss täglich vor Beginn der Arbeiten erfolgen.

4. Befestigen Sie das Seil sicher am Tank. Bei einer Eindringtiefe von mehr als 6 m erscheint ein zweites Seil (Sicherheit).

5. Bevor Sie in das Bergwerk hinabsteigen, sollten Sie prüfen, ob aus dem Boden schädliche Gase vorhanden sind. Dies kann durch Absenken einer Kerze oder Petroleumlampe erfolgen. Flammenschwankungen, Verblassen, Farbveränderungen und andere selbst kleinste Anzeichen sollten Sie alarmieren. Um angesammeltes Gas zu beseitigen, können Sie auf verschiedene alte und moderne Methoden zurückgreifen:

Nehmen Sie eine leere Holzwanne, decken Sie sie mit einem dicken Tuch ab, lassen Sie sie 15–20 Minuten lang in den Schacht sinken und öffnen Sie sie nach dem Anheben, damit das darin angesammelte Gas austritt;

Binden Sie einen Strohhalm an ein Seil (sein Durchmesser sollte dem Durchmesser des Tunnels entsprechen) und belüften Sie den Schacht durch wiederholtes Absenken und Anheben. Zum Schluss müssen Sie eine brennende Kerze in das Fass senken, damit das restliche Gas ausbrennt;

Installieren Sie einen Dickbauchofen neben dem Schacht, befestigen Sie ein Rohr an der Aschegrube, senken Sie das andere Ende in den Schacht und zünden Sie den Ofen an. Dank natürliches Verlangen auftretenden Gase werden entfernt. In diesem Fall kann mit der Arbeit fortgefahren werden;

Belüften Sie den Schacht, indem Sie die Luft mit abpumpen leistungsstarker Ventilator oder eines Kompressors, obwohl es bequemer ist, in einem geräumigen Schacht zu arbeiten als in einem engen, sollten hinter den Wänden des Rahmens (Ringe) keine volumetrischen Hohlräume entstehen, da dies zu Bodenbewegungen und zum Einsturz führen kann ;

Es ist verboten, ohne Bauhelm auf dem Kopf und ohne Versicherung und ohne einen an der Oberfläche verbliebenen Partner in ein Bergwerk abzusteigen, der den Arbeiter im Krankheitsfall, bei Wasserdurchbruch usw. heben kann;

Sollten auch nur geringfügige Beschwerden auftreten (Schwindelgefühl, tränende Augen, Husten oder Gähnen, Atembeschwerden usw.), müssen Sie sofort Ihren Partner benachrichtigen und das Bergwerk verlassen.

Lassen Sie uns abschließend die Vor- und Nachteile von Holzbrunnen zusammenfassen. Zu den ersten zählen die Verfügbarkeit von Material und die geringen Kosten des Projekts. Zu den zweiten gehören:

Wenn Sie selbst einen Brunnen bauen, müssen Sie das Handwerk eines Zimmermanns beherrschen, obwohl es weit hergeholt wäre, dies als Minus zu bezeichnen.

Die Lebensdauer eines Holzbrunnens ist viel kürzer als die eines Ziegel- oder Betonbrunnens;

Mit der Zeit müssen Sie verfaulte Kronen ersetzen, was recht arbeitsintensiv ist.

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Wasserversorgung für Vorstadt- oder Landhaus- Die Aufgabe ist von größter Bedeutung, und wenn das Gehäuse weit von der zentralen Wasserversorgung entfernt liegt, kann sie nur durch die Installation eines eigenen Brunnens oder eines Trinkbrunnens gelöst werden. Eine der Lösungen, die dabei hilft, Wasser aus dem Wasser zu holen autonome Quelle Wasser ist ein Rohr- oder Schachtbrunnen.

Arten von Brunnen zur Trinkwasserversorgung

Wasserentnahmestellen sind:

1. Rohrförmig;
2. Meins.

Eine röhrenförmige Struktur ist, vereinfacht gesagt, eine Säule oder ein abessinischer Brunnen, den jeder in städtischen Siedlungen oder Dörfern gesehen und verwendet hat. Wird verwendet, um Wasser an die Oberfläche zu heben Handpumpe, was bedeutet, dass das Wasser, das aus dem Rohrbrunnen kommt, flach ist. Hierbei handelt es sich um eine vorgefertigte Struktur, deren Aufbau maximal 2 Arbeitstage in Anspruch nimmt. Ein solcher Brunnen wird durch Bohren eines Brunnens oder Verdichten des Bodens durch Eintreiben eines Rohrs hergestellt. Das heißt, das Endergebnis des Baus eines Rohrbrunnens ist ein Standardbrunnen geringe Tiefe, der dann mit Filtern ausgestattet wird grobe Reinigung und eine Pumpe, oft eher elektrisch als manuell.

Beim Bohren eines Brunnens in schwachem oder lockerem Boden sowie beim Bohren in der Tiefe wird der Brunnen mit Mantelrohren verstärkt, damit die Wände des Lochs nicht bröckeln und das Trinkwasser nicht verunreinigen. Typischerweise haben Mantelrohre einen kleinen Durchmesser und sind daher miteinander verbunden Gewindeanschluss, was eine bessere Abdichtung von Bohrlochfugen ermöglicht.

Arten von abessinischen Röhrenbrunnen:

1. Flacher Brunnen (Lochtiefe - ≤ 40 m). Ein Brunnen mit einer Tiefe von ≤ 9 m wird durch den Vortrieb eines Rohrs ausgestattet, das sofort als Futterrohr dient. Dies ist jedoch in lockerem (sandigem, sandigem Lehmboden) möglich;
2. Tiefer unterirdischer Bau (≥ 40 m). Es wird eine Grube mit einer Tiefe von ≤ 50 m erstellt Stoßseilmethode, Brunnen mit einer Tiefe von ≥ 50 m – im Kern- oder Rotationsverfahren.

Die technischen Anforderungen an Brunnen sind einfach:

Gerade wegen der geringen Tiefe wird nicht empfohlen, eine solche Struktur neben Wasserklosetts, Dachrinnen, Klärgruben usw. zu bohren Senkgruben. Sie sollten (wenn möglich) auch im höchsten Teil des Gartens bohren.

Bevor Sie also ein Loch für einen Brunnen bohren, röhrenförmiger Typ Es ist notwendig, geologische und geodätische Untersuchungen des Bodens durchzuführen. Die Forschungsergebnisse helfen nicht nur dabei, den Standort des Brunnens zu bestimmen, sondern auch die Bohrmethode, die Rohrgröße, den Typ des Grobfilters, das Pumpenmodell usw. auszuwählen.

Wichtig: Der Raum zwischen den Mantelrohren und dem Erdreich muss mit Lehm aufgefüllt werden. Diese Verdichtungsschicht wird Hinterfüllung genannt und dient als Wassersperre, um das Eindringen von Grund- und Regenwasser in den Brunnen zu verhindern.

Vor- und Nachteile

1. Das Wasser in einem Rohrbrunnen ist immer sauber, da der Brunnen durch Mantelrohre, Verfüllung und einen am Ende montierten Grobfilter zuverlässig geschützt ist Mantelrohr in Form einer perforierten Spitze;
2. Die Säule kann in der Nähe des Hauses gebohrt werden;
3. Wasser wird aus dem geplanten Horizont gehoben;
4. Ein ordnungsgemäß gebohrter und ausgestatteter Brunnen ergibt eine volle Nettobelastung Trinkwasser.

Mängel:

1. Liegt der Wasserhorizont zu nah (über 7 Meter), ist es unmöglich, eine Bremse daraus zu fangen;
2. Die Wahl der Jahreszeit zum Bohren oder Bohren eines Brunnens hat Auswirkungen richtige Tiefe Also. Wenn Sie den falschen Zeitpunkt für den Bau eines Brunnens wählen (z. B. bei Regen), können Sie beobachten, wie Ihr Brunnen flacher wird und Wasser aus ihm herausfließt;
3. Der Brunnen muss ständig funktionieren: Wenn Sie ihn verlassen, verschlammt der Brunnen;
4. Die Genauigkeit der Installation von Mantelrohren muss sehr hoch sein – eine ungenaue Verbindung kann zu einem Druckabfall in den Nähten und einer Verschlammung des Bohrlochs führen.

Grundprinzipien des Rohrbrunnenbaus

Bei weichem Boden werden Rohre einfach mit einem Vorschlaghammer in den Boden getrieben. Damit die Rohre reibungsloser eintreten können, wird der Boden regelmäßig angefeuchtet. Die Operationen werden wie folgt durchgeführt:

1. An der vorgesehenen Stelle wird (nach Recherche) ein Leitloch mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 m und einer Tiefe von bis zu 1,5–2 m gegraben;
2. Am ersten Rohr sind eine Klemme und ein Grobfilter sowie ein Stahlrahmen montiert, um das Gewicht der Struktur zu erhöhen;
3. Die nächste Klemme muss 2 Meter über dem Filter montiert werden;
4. Das Rohr wird in der Mitte des Lochs installiert, mit Erde bedeckt und verdichtet;
5. Das Rohr wird verstopft, weil eine Frau an einem Seil herabgelassen wird.

Wie ist ein Grubenwasserentnahmebrunnen aufgebaut?

Diese Art von Schachtbrunnen lässt sich auch problemlos mit eigenen Händen herstellen. Typischerweise wird ein Brunnen gleichzeitig mit dem Ausheben einer Grube und der Verstärkung seiner Wände gebaut. Die Arten von Grubenwasserbauwerken werden durch unterschiedliche Baumaterialien bestimmt, die zur Verstärkung der Grube verwendet werden:

1. Holzwände;
2. Ziegel- oder Steinmauern;
3. Aus Kunststoff;
4. Aus Stahlbetonkonstruktionen.

Schachtbrunnen mit Wänden aus Stahlbetonrohren erfreuen sich aufgrund ihrer einfachen Bauweise und langen Lebensdauer der größten Beliebtheit. Das Gewicht von Rohren oder Stahlbetonringen zwingt jedoch dazu, einen Kran zum Absenken von Betonelementen in die Grube einzusetzen langfristig Der Service eines solchen Brunnens rechtfertigt alle Kosten.

Wichtig: na ja Minentyp müssen vor Hochwasser und Niederschlägen geschützt werden. Der Schutz besteht aus einer Bitumenschicht und Rollabdichtung(Dachpappe oder Polyethylen). Rohrverbindungen und Abdichtungsnähte werden ebenfalls mit Bitumen beschichtet.

Wie funktioniert ein Schachtbrunnen?

Der Kopf sollte über dem Boden liegen, um vor Schmutz und Schmutz zu schützen negative Temperaturen, da der Kopf isoliert ist. Hauptbestandteile des Designs:

1. Ein Wassereinlass, der sich im unteren Teil befindet und zur Aufnahme und Filterung von Wasser dient;
2. Ein Minenschacht, der sich im Boden befindet und zum Schutz vor dem Einsturz der Brunnenwände sowie zum Schutz des Trinkwassers vor Grundwasser und Niederschlägen dient;
3. Die Kappe schützt den Brunnen vor Schmutz und Gefrieren des Wassers; die Struktur muss über ein Schutzdach und ein Tor zum manuellen Anheben von Wasser im Notfall verfügen.

Designvorteile:

1. Lange wartungsfreie Lebensdauer – mehr als 50–70 Jahre;
2. Minenbau ist billiger als Bohren. Brunnenbau;
3. Einfache Wasserreinigung;
4. Der große Durchmesser der Welle ermöglicht es Ihnen, das Heben von Wasser mit jeder Art von Pumpe zu automatisieren – Tiefpumpe, Zentrifugalpumpe oder Vibrationspumpe;
5. Es sind keine Genehmigungen einzuholen – nach Abschluss der Bauarbeiten reicht es aus, den Brunnen beim BTI anzumelden.

Mängel:

1. Die Zeit- und Arbeitskosten für den Bau sind höher als für ähnliche Prozesse bei Rohrbrunnenausrüstungen.
2. Das Wasserbauwerk muss jährlich gereinigt und desinfiziert werden;
3. Um eine Verschlammung des Bergwerks zu verhindern, ist ein ständiges Pumpen bzw. Entnehmen von Wasser erforderlich;
4. Die Qualität des Trinkwassers wird durch den Einbau eines zuverlässigen Filters bestimmt;
5. Eine schlechte Abdichtung von Rohrverbindungen und gut abdichtenden Nähten führt zu Verunreinigungen.

Wie baut man einen Brunnen?

Am besten graben Sie eine Grube für die Wasseraufnahme Spätherbst oder zu Beginn des Winters, da das Grundwasser zu diesem Zeitpunkt seinen Höchststand erreicht und keine Gefahr besteht, Hochwasser zu erkennen, und die Grube selbst viel tiefer als geplant gemacht werden kann, was einen viel größeren täglichen Trinkfluss ermöglicht Wasser.

Das Ausheben einer Grube und der Zusammenbau einer Brunnenstruktur erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

1. Das Loch wird mit einer Schaufel mit kurzem Stiel gegraben, sodass Sie die Erde bequem hochwerfen können – mit einem langen Stiel können Sie die Schaufel nicht in einem engen Loch drehen. Die anfängliche Tiefe beträgt 0,5–1,0 m und der Durchmesser 1 m;
2. Der erste Stahlbetonring oder das erste Stahlbetonrohr wird mit einer Winde oder einem Kran in dieses Führungsloch abgesenkt;
3. Beim Ausheben einer Brunnengrube wird weiterhin Erde unter dem Ring ausgehoben, die dann unter ihrer eigenen Masse zu finden ist;
4. Nachdem sich der erste Teil der Betonummantelung bis zu einer Tiefe von 1 Meter gesetzt hat, wird der zweite Ring bzw. das zweite Rohr von oben abgesenkt. Stahlbetonringe werden durch Stahlklammern miteinander verbunden, unter denen mit einem Bohrhammer Löcher mit dem erforderlichen Durchmesser gebohrt werden. Nähte und Fugen werden mit Bitumen oder Dichtstoff abgedichtet;
5. Die folgenden Ringe werden auf die gleiche Weise montiert. Der Ringsatz ist fertig, wenn der Boden der Grube aktiv zu befeuchten beginnt. Solange es die Möglichkeiten zulassen, kann Wasser geschöpft oder abgepumpt werden, während der Brunnen weiter vertieft wird. Wenn jedoch reichlich Wasser vorhanden ist, sollten die Aushubarbeiten eingestellt werden;
6. Der Boden des Brunnens ist mit gewaschenem Wildstein bedeckt verschiedene Größen, der als primärer Grobfilter fungiert. Schichtdicke – bis zu einem halben Meter;
7. Bei den Abdichtungsarbeiten handelt es sich um die Beschichtung der oberen drei Bereiche Betonringe heißes Bitumen oder Mastix sowie zwei oder drei Schichten gerollter Abdichtung - Dachpappe oder dickes Polyethylen;
8. Der Blindbereich um die Grube besteht aus einer Mischung aus Sand und Schotter oder Kies. Oberschicht Der Blindbereich besteht aus Ton, der als wasserdichtes Schloss dient. Auf den Ton wird eine Betonschicht gegossen, die vom Brunnen nach außen ein Gefälle von 2–3° haben sollte;
9. Am Kopf montiert Sparrensystem, Dach, Dacheindeckung wird verlegt, Nottor wird eingebaut;

Das optimalste und bewährteste Element für den Bau eines Schachtbrunnens sind Stahlbetonringe mit einer Höhe von bis zu einem Meter, der Ø der Stahlbetonringe beträgt 1-1,2 Meter. Solche Elemente können mit einem Hebezeug oder einer Handwinde bewegt werden, d. h. die Anmietung eines Krans ist nicht erforderlich.

Der Zugfahrplan Shakhtnaya Kolodeznaya umfasst derzeit 11 Züge, die durchschnittliche Fahrzeit zwischen diesen Bahnhöfen beträgt 9 Stunden 11 Minuten und die Anzahl der Haltestellen auf dieser Strecke beträgt 7. Züge, die auf der Strecke Shakhtnaya Kolodeznaya verkehren, halten am häufigsten an den Bahnhöfen Likhaya, Kamenskaya , Millerovo, Kuteynikovo, Zverevo, deren Zeitplan auch auf unserer Website verfügbar ist. Züge in diese Richtung fahren beispielsweise um 00.56, 01.20, 02.25 Uhr vom Bahnhof Shakhtnaya ab und kommen am Endpunkt Kolodeznaya um 09.00, 10.00 bzw. 11.33 Uhr Ortszeit an. Große Menge Die verkehrenden Züge des Shakhtnaya Kolodeznaya-Fahrplans zeigen, dass diese Strecke bei den Fahrgästen gefragt ist. Der Zugfahrplan Shakhtnaya - Kolodeznaya ist so konzipiert, dass Sie nachts, morgens oder tagsüber in diese Richtung reisen können.
Fahrkarten für den Zug Shakhtnaya – Kolodeznaya können Sie am Fahrkartenschalter des nächstgelegenen Bahnhofs sowie online kaufen.