Aus Schlacke werden monolithische Stampf- und Blockwände hergestellt. Sie sind recht langlebig, haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit, sind feuerfest und günstig. Die Dicke von Schlackenbetonwänden hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Wände aus Hüttenbeton sind relativ langlebig: Bei gutem Feuchtigkeitsschutz und einem zuverlässigen Fundament beträgt ihre Lebensdauer mindestens 50 Jahre.

Material

Für die Herstellung von Schlackenbeton werden üblicherweise Brennstoffschlacken verwendet, da diese leichter zugänglich sind als metallurgische Schlacken, obwohl ihre Festigkeit den metallurgischen Schlacken unterlegen ist. Von den Brennstoffschlacken ist die Schlacke, die bei der Verbrennung von Anthrazit entsteht, die haltbarste und widerstandsfähigste. Braunkohleschlacke enthält viele instabile Verunreinigungen und ist für den Mauerbau kaum geeignet. Alle anderen Kohlen erzeugen Schlacken mit mittelmäßigen Eigenschaften, die eine breite Verwendung zur Herstellung von Hüttenbeton ermöglichen.

Schlacken müssen sauber und frei von Fremdverunreinigungen sein: Erde, Ton, Asche, unverbrannte Kohle, Schutt. Um den Gehalt an unverbrannten Tonpartikeln und schädlichen Salzen zu reduzieren, muss frische Schlacke ein Jahr lang auf Deponien im Freien gelagert werden, um während der Lagerung einen freien Abfluss von Regen- und Hochwasser zu gewährleisten.

Bindemittel für Hüttenbeton können sein: Zement, Kalk, Gips, Ton. Die stärksten Wände erhalten Sie bei Verwendung von Zement und Kalk.

Der Füllstoff ist Schlacke, sauber, sortiert auf Sieben mit Zellen 40x40, 5x5, 1x1 mm.

Gesamtteileverhältnis

Die Festigkeits- und Hitzeschutzeigenschaften von Schlackenbeton hängen maßgeblich vom Verhältnis großer und kleiner Anteile des Schlackenfüllers ab. Bei grober Schlacke ist der Beton leichter, aber weniger haltbar; bei feiner Schlacke ist er dagegen dichter und wärmeleitfähiger. Für Außenwände liegt das optimale Verhältnis von feiner und grober Schlacke bei 3:7 bis 4:6; für tragende Innenwände, bei denen keine geringe Wärmeleitfähigkeit erforderlich ist, sollte der Gehalt an feiner Schlacke erhöht werden , und Schlacke größer als 10 mm ist in der Zusammensetzung überhaupt nicht enthalten. Zur Erhöhung der Festigkeit und Haltbarkeit wird Sand zugesetzt: 10...20 % des Gesamtvolumens der Schlacke.

Vorbereitung von Schlackenbeton

Zuerst wird die Schlacke auf einem Sieb mit Zellen von 40 x 40 mm und dann 5 x 5 mm gesiebt. Alles, was das 5x5-Sieb nicht passiert, gilt als grobe Schlacke. Die Schlacke, die dieses Sieb passiert hat, wird auf einem Sieb mit Zellen von 1x1 mm gesiebt. Es ist, als ob zwei Schlackenfraktionen gebildet würden – groß (nicht durch ein Sieb mit 5 x 5 mm-Zellen geleitet) und klein (nicht durch ein 1 x 1 mm-Sieb geleitet). 60...70 % grobe und 30...40 % feine Schlacke werden mit einem oder zwei Bindemitteln vermischt.

Um die Festigkeit zu erhöhen, muss die Schlacke mehrere Stunden vor der Herstellung der Betonmischung angefeuchtet werden. Zur Herstellung von 1 m 3 Hüttenbeton werden 250...350 Liter Wasser verbraucht.

Bei der Herstellung von Schlackenbeton einer bestimmten Marke sollten Sie nicht nur die Menge der verwendeten Materialien, sondern auch die Zementmarke berücksichtigen.

Die Technologie zur Herstellung von Schlackenbeton ist einfach. Große und kleine Schlacke abmessen, die Mischung schaufeln, Zement dazugeben, alles noch einmal gut schaufeln, mit Wasser anfeuchten und nochmals schaufeln, bis eine homogene Masse entsteht.

Schlackenbeton wird innerhalb von 1 Stunde verbraucht.

Mauerwerk

Gepresste Wände können monolithisch oder hohl sein. Um Hohlräume zu schaffen, werden Liner in den Beton eingebracht und so in der Schalung fixiert. Form und Größe der Liner können variiert werden, sie sollten jedoch alle leicht kegelförmig sein. Vor dem Einsetzen in die Schalung werden sie mit Maschinenöl oder Fett geschmiert. Anstatt die Folien zu schmieren, können Sie sie auch in Dachpappe oder Pergamin einwickeln, die nach dem Entfernen der Folien entfernt werden. Da der Beton in der Schalung mit Gurten gefüllt wird, müssen die Liner in die zuvor entstandenen Hohlräume eingebracht werden.

Manchmal werden anstelle von Linern Pappröhren mit runder oder elliptischer Form hergestellt, die der Länge der Wände oder der halben Höhe entsprechen. Diese Rohre verbleiben in den Wänden.

Normalerweise bilden sie zwei Reihen Hohlräume, aber es ist besser, wenn es 3...5 davon gibt. Nach dem Trocknen der Wände werden diese Hohlräume mit völlig trockener Schlacke, Asche und Torf gefüllt. Schlackenbetonwände schrumpfen sehr schnell, wodurch Risse entstehen. Dies kann vermieden werden, indem in den Schlackenbeton Stahlstäbe mit einem Durchmesser von 4...6 mm in einer Menge von 3...4 Stäben pro Wandbreite eingebracht werden.

Sie werden in mehreren Reihen entlang der Wandhöhe in der folgenden Reihenfolge platziert:

• 1. Reihe - 50 mm über der Dämmschicht des Fundaments;
• 2. Reihe – unter den Fensteröffnungen;
• 3. Reihe – über den Fensteröffnungen;
• 4. Reihe – auf Höhe der Unterseite des Dachbodens oder der Zwischengeschossbalken.

Bereiten Sie nach dem Einbau der Schalung und Auskleidung eine Schlackenbetonmischung vor und verlegen Sie diese sofort in Schichten mit einer Dicke von maximal 200 mm. Anschließend wird die Mischung vorsichtig mit einer Schaufel, einem dünnen Stahlstab oder einem Stock bajonettiert (insbesondere an den Schalungswänden, in den Ecken und in der Nähe der Auskleidungen) und anschließend mit einem Stampfer verdichtet.

Auf die 1. Schicht, 2., 3. usw. legen. Schlackenbeton, der Zement enthält, sollte 10 Tage lang mit Wasser bewässert und mit Sackleinen, Matten und Matten abgedeckt werden. Schlackenbeton auf Kalk, Gips und Ton sollte nicht bewässert, sondern nur vor schneller Austrocknung und Rissbildung geschützt werden (dies sollte insbesondere bei windigem Wetter erfolgen).

Der Schlackenbeton wird 2...3 Tage nach dem Gießen aus der Schalung entfernt.

Beton härtet in 28 Tagen vollständig aus und trocknet in 2 bis 3 Monaten. Nachdem die Hohlräume vollständig getrocknet sind, empfiehlt es sich, diese mit trockenem Material (Schichten von 20 cm) zu füllen und gut zu verdichten.

Es wird nicht empfohlen, Fenster- und Türrahmen abzudichten. Es ist besser, provisorische Kästen herzustellen, deren Abmessungen in Höhe und Breite um 20 mm größer sind, und diese in der Schalung zu verstärken. Beim Betonieren werden Holzstopfen an den Seiten der provisorischen Kästen angebracht (2...3 auf jeder Seite). Nachdem der Beton ausgehärtet ist, werden die temporären Kästen entfernt und permanente installiert, die mit Nägeln an Holzdübeln befestigt werden. Die Lücken zwischen den Kisten und den Wänden werden abgedichtet.

Schlackensteine

Um die Bauarbeiten zu beschleunigen, werden Schlackenbetonwände oft aus vorgefertigten Schlackenbetonsteinen errichtet, die sich unter baulichen Bedingungen ganz einfach selbst herstellen lassen. Formen zur Herstellung von Schlackenbetonsteinen werden industriell hergestellt, lassen sich aber recht einfach selbst herstellen.

Gängige Größen von ganzem Schlackenstein:

• Länge - 390 mm;
• Breite - 190 mm;
• Höhe - 188 mm.

Schlackenbeton zum Formen von Schlackenbetonsteinen wird mit einer Raummasse von 1400...1800 kg/m 3 hergestellt. Bei einer steifen Schlackenbetonmischung und guter Verdichtung ist eine sequenzielle Entfernung der Steine ​​unmittelbar nach ihrer Herstellung möglich. Die entschichteten Schlackenblöcke werden 2...3 Wochen lang im Schatten getrocknet. Bei trockenem und windigem Wetter werden sie in den ersten 5...7 Tagen angefeuchtet. Als Hohlraumbildner und thermische Auskleidung werden die gleichen Materialien verwendet wie beim Bau monolithischer Schlackenbetonwände.

Ich habe einige Informationen gefunden

Reparieren Sie die Wände eines Betonblockhauses mit Ihren eigenen Händen.

(aus eigener Erfahrung)

Betonblockhäuser aus den 50er bis 70er Jahren zeigen langsam Risse. Und nicht irgendwelche Cracks, sondern gute Cracks. Die Gründe für die Risse mögen unterschiedlich sein, aber die Hauptsache ist, dass unsere Väter und Mütter früher keine Wohnung hatten, sondern wie alle normalen Menschen in ihrem eigenen Zuhause leben wollten, also bauten sie Häuser aus dem, was sie hatten und sagten Gleichzeitig: „Auf unserer Seite ist ein Jahrhundert genug.“ Beim Bau wurde buchstäblich an allem gespart: am Fundament, am Zement, an der Qualität der Baumaterialien, an der Fachkompetenz der Spezialisten. Und ein solches Konzept wie ein Monolith und eine Verstärkung stammte im Allgemeinen aus dem Bereich der Science-Fiction. Ich möchte nur eines anmerken: Von allen verfügbaren Gründen (siehe unten) ist der Hauptgrund dafür, dass alte Ziegel- und Schlackenblockhäuser Risse bekommen, ein Fundament von schlechter Qualität. Wie üblich wurde die Tiefe des Fundaments oberhalb der Gefriertiefe gelegt, ohne dass eine Bewehrung weder an der Unterseite noch an der Oberseite des Fundaments erforderlich war. Was insbesondere auf wogenden Böden völlig inakzeptabel ist. Diese Gründungskonstruktion führt eindeutig zu ihrer allmählichen Zerstörung

Was tun mit solchen Betonblockhäusern und ihren Fundamenten?
Der Bau eines neuen Hauses wird einen hübschen Cent kosten. Und in einem auseinanderfallenden Haus, in dem der Putz bröckelt, die Wände rissig und schief sind und das Fundament einstürzt, ist es beschämend, unangenehm und nicht sicher zu leben.

Hier kann es nur drei Lösungen geben:

das alte Haus verkaufen und mit dem Erlös ein neues bauen,
Zerbrich alles und baue wieder auf,
Führen Sie eine umfassende Sanierung eines alten Betonblockhauses mit neuen modernen Bautechnologien durch.
Hier konzentrieren wir uns nur auf das letzte Szenario, nämlich die Reparatur eines alten Betonblockhauses mit eigenen Händen.

Sie müssen mit der Reparatur beginnen, indem Sie den Zustand des Hauses beurteilen, es von Spezialisten inspizieren und eine Entscheidung über die Durchführbarkeit der Reparatur, ihre Wirksamkeit und Haltbarkeit treffen.

Auf vielen Websites finden Sie Informationen dazu, wie Sie Risse in Ihrem Zuhause reparieren können, indem Sie die Risse mit Klammern anbringen und verputzen. Ja, für eine Weile können Sie Staub in Ihre Augen streuen und den Riss verdecken! Aber erstens wird das Haus durch einfaches Abdecken von Rissen und Anbringen von Klammern nicht gestärkt, und zweitens wird der Riss einfach wieder weggeworfen, ohne dass es etwas bringt. Was aber, wenn der Riss Jahr für Jahr erneut auftritt und die Wand zu kippen beginnt? Abweichungen vom vertikalen Zustand sind am Lot deutlich erkennbar. In diesem Fall müssen wir dringend eine Entscheidung treffen, und wir treffen sie – das Betonblockhaus muss grundlegend renoviert werden.

Sie müssen eine umfassende Renovierung eines alten Hauses beginnen, indem Sie das Fundament reparieren.

Weitere Details finden Sie auf der Seite „Fundament eines Steinhauses reparieren“.

Risse in der Hauswand

Wie können die Wände des Hauses weiter verstärkt werden?

Zusätzlich zur Reparatur des Fundaments wird bei alten Häusern aus losen Betonblöcken empfohlen, die Wände durch die Installation mehrerer monolithischer verstärkter Gürtel um den Umfang des Hauses herum zu reparieren und anschließend ein Metallgitter zu verputzen. In Kombination mit Fundamentreparaturen können diese Maßnahmen die Lebensdauer eines alten Stein- und Betonblockhauses erheblich verlängern.

Aufgrund der Alterung alter Häuser tritt dieses Problem heute überall auf.

Verstärkungsgürtel zur Verstärkung der Wand Das Foto zeigt eine Variante der oberen Verstärkung einer Wand aus Schlackenblöcken inklusive gemauerter Eckpfeiler des Hauses.

Bewehrungsgurte werden mindestens entlang der Oberseite des Hauses (über den Fensteröffnungen) in mehreren Reihen (mindestens 2 Reihen) um den gesamten Umfang herum angebracht. Die verwendete Bewehrung muss gewellt und mindestens 6 Meter lang sein (der Durchmesser der Bewehrung beträgt in unserem Fall 12 mm) und durch Ligieren oder Schweißen eine einzige monolithische Struktur erreichen.

Am unteren Rand der Fensteröffnungen wird in einer oder zwei Reihen entlang des Hausumfangs ein zusätzlicher Verstärkungsgurt angebracht.

Material:

Armaturen für 12-14,
Verstärkungsnetz (um die größte Verstärkungswirkung zu erzielen, wird es ausgerollt und horizontal an der Wand befestigt),
Sand-Zement-Gemisch.
Um eine steifere und einheitlichere Struktur zu erreichen, wurde (mit einer Schleifmaschine) eine Aussparung in den Ziegelpfeiler eingebracht, um die Bewehrung zu verlegen. Anschließend wird es angefeuchtet oder mit einer Grundierung behandelt und mit einer Lösung versiegelt.

Siehe Foto unten.

Reparatur der Wand eines alten Hauses

Armierung und Armierungsgewebe nach Teilverputzung.

Verputzen Sie ein altes Haus entsprechend den Leuchtfeuern. Dadurch sparen Sie erheblich Zeit und verleihen Ihrem modernisierten Zuhause ein gutes Aussehen.

Ich werde gesondert auf den Fehler eingehen, der bei der Reparatur der Wände dieses Hauses gemacht wurde.

Nämlich: Armierungsgewebe wurde nur an Abschnitten von Betonsteinwänden verwendet; Eckpfeiler aus Ziegeln wurden ohne Gewebe verputzt. Infolgedessen begann sich nach dem Winter der Putz an einer der Säulen abzulösen. Ein möglicher Grund für diese Situation war eine unzureichende Vorbereitung der Oberfläche des Ziegelpfeilers für das Verputzen.

Dennoch ist die Verwendung von Verstärkungsnetzen (einschließlich Polymer) die beste und in jeder Hinsicht zuverlässigere Option. Das Netz wird mit einfachen Nägeln und Kunststoffscheiben an der Betonblockwand und mit Dübeln am Mauerwerk befestigt.

Hauswand nach der Renovierung

Nach dem Verputzen entlang der Leuchttürme werden die Hauswände mit Fassadenspachtel verspachtelt und mit Fassadenfarbe gestrichen.

Das Foto zeigt das gleiche Mauerfragment nach zweijähriger Nutzung.

Ist es möglich, nach der Renovierung eines alten Betonblockhauses ein zweites Stockwerk zu bauen?

Ja, vielleicht! Allerdings vorbehaltlich einer Reihe von Bedingungen und Anforderungen.

Die wichtigsten sind:

Die Reparatur des Fundaments muss mit einer doppelseitigen Stahlbetonklammer erfolgen und die Klammern müssen mit Ankern miteinander verbunden werden;
Für eine zuverlässige Unterstützung des zweiten Stockwerks müssen die Schlackenwände entweder mit gemauerten Stützpfeilern (wie in unserem Fall) oder mit Metallstützrohren (normalerweise 100 x 100 im Quadrat) ausgestattet sein, die während der Reparatur der Wände installiert wurden. Oder noch besser, beides;
Es ist zwingend erforderlich, entlang des gesamten Umfangs des Hauses, einschließlich aller tragenden Wände, einen Panzergürtel auf der Schlackenblockwand zu errichten. Die Dicke des Panzergürtels beträgt mindestens 10 - 15 cm. Die Stütze für den Panzergürtel sind Ziegelpfeiler und in die Schlackenblockwände eingebaute Metallstützrohre.
Der Bau des zweiten Obergeschosses erfolgt aus Leichtbaustoffen (Gassilikat, leichter Massivbetonblock aus Blähton „Thermolux“) unter Verwendung von Mauerwerksnetzbewehrung;
Auf dem zweiten Stockwerk wird ein zweiter Panzergürtel mit einer Dicke von 5 bis 8 cm errichtet.
Auch die Decke des zweiten Obergeschosses ist in Leichtbauweise ausgeführt.

Riss in der Hauswand

Die Verletzung oder das Fehlen eines blinden Bereichs ist einer der Gründe für die Rissbildung im Haus.

Manche Hausbesitzer achten nicht ausreichend auf den Zustand des blinden Bereichs rund um das Haus. Wozu führt das?
Schauen wir uns einen Sonderfall an.

Es ist zu beachten, dass sich bei Häusern mit Satteldächern in den meisten Fällen Risse entlang der Hauswände an den Seiten bilden, an denen sich die Giebel befinden. Warum? Wenn der Blindbereich durchbrochen wird, fallen unterschiedliche Mengen Niederschlag (Wasser) unter verschiedene Seiten des Fundaments eines Hauses mit Satteldach. Auf der Seite, auf die die Dachschrägen gerichtet sind und dementsprechend mehr Wasser nach unten fließt, erweicht der Boden unter dem Fundament und sackt dementsprechend stärker und schneller ab als auf der Seite des Fundaments, auf die die Dachschrägen nicht gerichtet sind.

Die Abbildung zeigt, dass die Seite des Fundaments, auf der praktisch kein Wasser vom Dach fällt, auf einem soliden Fundament ruht, und an den Rändern des Hauses, wo das gesamte Wasser vom Dach fließt, beginnt das Fundament höchstwahrscheinlich durchzuhängen.

Das Ergebnis einer solchen ungleichmäßigen Senkung des Fundaments führt dazu, dass die Wände auf der Seite der Dachschräge stärker durchhängen und die Wände, an denen kein Wasser fließt, weniger. Dadurch entsteht ein Riss (Fehler) entlang der Hauswände an der Seite der Giebel.

Stiftung

Zunächst mussten wir einen Graben für das Fundament ausheben. Der Boden bestand aus Lehm und die Abmessungen des Grabens fielen klein aus: 50 cm breit und 50 cm tief.

Ich habe mich entschieden, ein Streifenfundament aus bis zu 7 cm großen Ziegelbruchstücken zu bauen (beachten Sie, dass der Ziegelschotter sauber, frei von Staub und kleinen Krümeln sein muss). Das gesamte Haus wurde auf sauberem Wasser gebaut.

Am Boden des Grabens wurde Flusssand in einer gleichmäßigen Schicht aufgegossen (Schichtdicke 15–20 mm). Ich habe Ziegelhälften mit Abständen von 3-5 mm auf den Sand gelegt und darauf vorbereiteten Ziegelschotter in einer 10 cm dicken Schicht gegossen (Abb. 2).

In einer länglichen Kiste habe ich eine trockene Mischung aus Zement und Sand im Verhältnis 1:5 (nach Volumen) vorbereitet. Vor der Herstellung der Lösung wurden Zement und Sand stets in trockener Form gründlich vermischt, bis eine homogene Mischung entstand.

Da sich Sand und Zement in der Lösung schnell absetzen, wurde das Fundament aus einem Eimer gegossen. Das heißt, zuerst wurde trockene Lösung (1/2 Eimer) in einen Eimer gegossen, und am Rand des Grabens wurde unter Rühren der Mischung Wasser bis zum oberen Rand des Eimers hinzugefügt. Nachdem er die Lösung vorbereitet hatte, schüttete er sofort den gesamten Eimer auf den Schotter. In diesem Fall muss die gesamte Lösung den Schotter passieren. Wenn sich oben ein Lösungshaufen bildet, bedeutet das, dass die Lösung dick ist. Sie müssen die Lösung aus dem Eimer nicht an einer Stelle, sondern alle 30–40 cm entlang des Umfangs des gesamten Fundaments gießen, um ein gleichmäßiges Gießen zu gewährleisten. Nachdem die erste Schicht vollständig gefüllt ist, empfiehlt es sich, entlang des gesamten Umfangs mindestens einen dicken Drahtfaden in der Mitte des Grabens zu verlegen. Ich selbst habe als Fitting dünne Heizungsrohre verwendet.

Es wäre schön, das gesamte Fundament an einem Tag bodenbündig zu gießen. Beim Verfüllen des Grabens mit Mörtel habe ich ihn in drei Schichten verlegt. In der obersten Schicht, 5-10 cm von der Oberfläche entfernt, habe ich eine weitere Verstärkung angebracht. Vergessen Sie natürlich nicht, die „Horizontalität“ des Fundaments anhand von Wasserwaage, Wasserwaage usw. zu überprüfen.

An der Außenseite des Hauses habe ich eine Überlappung mit zwei ganzen Ziegeln gemacht und so das Fundament um 10 cm erweitert. Das heißt, seine Breite beträgt jetzt 60 cm und die Höhe des Fundaments erhöht sich um 2 Ziegeldicken. Nun verstärken wir auf der Innenseite des Fundaments die Schalungsplatte und füllen die Lücke zwischen den Überlappungssteinen und der Schalung mit Schlacken-Sand-Zement-Beton. Betonbestandteile (Schlacke, Sand, Zement) werden im Verhältnis 6:1:1 aufgenommen. Ich empfehle, die Lösungskomponenten in Eimer zu dosieren.

Zuerst sollten Sie Zement und Sand gut vermischen und diese Mischung dann mit der Schlacke vermischen. Abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt des Sandes und der Schlacke wird dem Beton Wasser zugesetzt. Beachten Sie jedoch, dass die Lösung (letzteres nicht vergessen!) nicht flüssig sein darf und sonst verdichten kann.

Nachdem wir den Beton bündig mit dem oberen Stein der Überlappung in die Fundamentschalung gegossen haben, erstellen wir oben einen gleichmäßigen Estrich aus Zementmörtel mit einer Dicke von 10-15 mm. Bei der Herstellung eines Estrichmörtels nehmen Sie 4-5 Teile Sand auf 1 Teil Zement.

Nach 2-3 Tagen können Sie auf dem Estrich eine Abdichtung, beispielsweise aus Dachpappe, verlegen (am besten mit einem durchgehenden Streifen ohne Unterbrechungen). Wenn Sie die Enden verbinden müssen, müssen Sie dies überlappend tun, sodass sich die Enden des Dachmaterials mindestens 50–60 cm überlappen. Die beste Abdichtung wird mit Dachpappe oder auf Heißbitumen verlegter Dachpappe erzielt Dabei wird auf den Betonestrich eine Schicht erhitztes Bitumen aufgetragen und auf das Bitumen Dachpappe gelegt. Sicherer ist es natürlich, eine weitere mit dem gleichen Bitumen auf die erste Dachpappenschicht aufzukleben. Die Seiten der Dacheindeckung müssen mindestens 5 cm über die Fundamentseiten hinausragen.

Keller.

Damit ist das Fundament fertig. Nun folgt das Basisteil (Abb. 3). Wie den oberirdischen Teil des Fundaments fertigen wir die Außenseite des Sockels mit einer Ziegelauskleidung an, die natürlich aus unebenen Hälften gefaltet werden kann, indem wir sie mit den unebenen Teilen nach innen legen, was ihre Verbindung mit dem Beton verbessert . Die Höhe des Sockels beträgt üblicherweise 60-75 cm.

Beachten Sie, dass der Untergrund umso besser belüftet wird, je höher der Sockel ist. Natürlich ist es notwendig, vor Beginn des Kellerbaus einen 5-10 cm dicken Zementestrich auf die Abdichtung des Fundaments zu legen. Stellen Sie sicher, dass Fenster im Keller vorhanden sind, um den Untergrund zu belüften. Beim Betonieren können in den Fenstern Gitter (Draht oder Bewehrung) befestigt werden. Oben auf dem Sockel wird wie auf dem Fundament ein Zementestrich hergestellt, eine Abdichtung verlegt und erneut ein Zementestrich, der mit einer Kelle sorgfältig nivelliert wird. Die Zusammensetzung des Schlackenbetons für den Sockel ist dieselbe wie für den oberen Teil des Fundaments.

Wände.

Für zukünftige Wände ist es zunächst notwendig, eine Schalung aus 40-45 cm hohen Holzplatten zu bauen (Abb. 4). Es ist besser, die Ständer einzugraben, die die Schilde im Boden befestigen. Der Abstand zwischen den Pfosten hängt natürlich von der Dicke der Bretter in den Schalungsplatten und der Breite der Wände ab (5 cm Abstand nicht vergessen). Die Hauptanforderung an die Schalung besteht darin, dass sich die Bretter beim Stopfen nicht verbiegen, was beim ersten Stopfen zusammen mit der Hinterfüllung deutlich wird.
Die oberen Gestelle werden mit Lamellen umgeschlagen, es können aber auch Schilde aneinander befestigt werden. Die Befestigung der Seiten erfolgt mit Keilen, die zwischen den Schilden und den Gestellen in einen Spalt getrieben werden, was auch für eine bequemere Demontage und Montage der Schilde an anderer Stelle notwendig ist.

In der Regel bestehen die Wände von Häusern meist aus monolithischem Beton, aber aufgrund des Mangels an Zement beschloss der Autor zu experimentieren und baute Wände aus Schlacke-Zement-Beton, nicht massiv, sondern mit Kanälen.

Aber im Allgemeinen sind Häuser aus Hütten-Kalk-Zement-Beton besser. Kalk verhindert, dass die Wände feucht werden und sie werden wärmer. Sollte nicht genügend Kalk vorhanden sein, kann man sich von der Abdichtung bis zu den Fenstern auf Kalkbeton beschränken. Hütten-Kalk-Zement-Beton kann grundsätzlich aus Bestandteilen im Verhältnis 10:1:1 (Volumen) zusammengesetzt sein.
Löschkalk sollte durch ein feines Metallnetz gefiltert werden, um Klumpen zu vermeiden, und mit Wasser verdünnt werden, um die Betonzusammensetzung besser zu mischen. Bequemer ist es, das Wasser nach und nach mit einer Gießkanne hinzuzufügen.

Aber kehren wir zu den Wänden zurück. Der Autor hat das Haus mit nur zwei Platten betoniert, sodass nicht viel Material für die Schalung benötigt wurde und die Arbeit mit solchen Platten einfach ist. Nach dem Einbau der Schalung (Platten) wird der Beton zunächst in einer durchgehenden Schicht von 10-12 cm Dicke auf einem Zementestrich verteilt und verdichtet. Auf diese Schicht wird dann im Abstand von 10-15 cm vom Schild ein 35-40 cm hohes und 50 cm langes Stück Sperrholz oder eine dicke starre Platte gelegt (Abb. 5). Der Spalt zwischen Brett und Sperrholz wird sorgfältig mit Beton ausgefüllt. Die Schicht sollte so hoch sein, dass sie nach sorgfältiger Verdichtung nicht zusammenbricht, wenn das Sperrholz entfernt wird. Sie können den freien Raum zwischen Sperrholz und Brett mit Hinterfüllung füllen, dann das Sperrholz vorsichtig entfernen und den Vorgang an der gegenüberliegenden Platte wiederholen, die Hinterfüllung jedoch bündig mit der bereits verlegten Betonschicht durchführen. Achten Sie bei der Arbeit darauf, dass die Hinterfüllung nicht in den Beton gelangt.

In den Wänden werden alle 30–50 cm Quertrennwände mit einer Breite von 10–15 cm angebracht. Es ist nicht erforderlich, dass die Trennwände übereinstimmen. Die entstehenden quadratischen Hohlräume werden mit feiner Schlacke, vorzugsweise aus nicht verkokenden Kohlen, und Blähton gefüllt.

Um Hohlräume zu schaffen, empfiehlt es sich, eine spezielle Sperrholzkiste mit leicht abgeschrägten Wänden zu verwenden, damit sich die Kiste nach dem Betonieren leichter von der Wand lösen lässt (Abb. 6).

Die Ecken des Hauses sind monolithisch – 50 x 50 cm. In der Tür beträgt die Wandstärke 25 cm, im Fenster – wie auch in den Wänden.

Um Fenster mit Platbands zu dekorieren, benötigen Sie eine zusätzliche Schalung (Abb. 7), bestehend aus zwei vertikalen Brettern (zwischen den Brettern ist ein Abstand in Höhe der Ziegelbreite vorgesehen). Mit Hilfe dieser Schalung wurden die Seitenwände der Platbands mit Ziegeln verstärkt, die, aus der Wand herausragend, eine Art Platband bilden und dem Fenster ein elegantes Aussehen verleihen. So wird auf einer gemauerten Fensterbank im Raum zwischen den Schalungsbrettern ein Abstandshalter mit einer Höhe von 65 mm und einer Dicke gleich der Dicke der Schalungsbretter angebracht.

Im Zwischenraum zwischen den Brettern werden zwei Ziegelhälften auf den Abstandshalter montiert (trocken), anschließend wird der Abstandshalter und der gesamte Ziegel wieder darauf gelegt. Darauf werden ein Abstandshalter, ein halber Ziegelstein usw. gelegt.

Beim Betonieren werden die Ziegel eingebracht, wobei der eingebrachte Mörtel sie gegen das Brett drückt, das an den Außenseiten der zusätzlichen Schalungsbretter festgenagelt ist.

Die Unterseite der Fensterbank dient als Keller des Hauses.

Fenster- und Türöffnungen werden mit monolithischen Stürzen abgedeckt, für die eine Schalung in Form eines Kastens erfolgt. Um zu verhindern, dass Wasser aus der Schalung austritt, werden am Boden der Schalung Kunststofffolie, Dachpappe und Pergamin verlegt. Es ist notwendig, Draht in die Stürze zu verlegen. Die Höhe der Stürze beträgt 12-15 cm. Der Beton wird auf Sand vorbereitet.
Das Gesims ist wie ein Sockel mit Ziegeln ausgekleidet.

Unter den Deckenbalken – Matrizen – wird eine Plattform aus Hüttensand-Zementbeton (6:1:1) mit einer Dicke von 10–12 cm ausgelegt (Abb. 8). Auf die Balken wird ein Rahmen aus Baumstämmen gelegt, in den die Sparren geschnitten werden.

An den Ecken des Hauses werden Pilaster angebracht – Vorsprünge, die wie die Platbands 25–30 mm über die Hauswand hinausragen sollten.

Pilaster werden folgendermaßen hergestellt: Der Winkel vom Sockel zum Gesims wird in Rechtecke eingezeichnet, von denen die Hälfte 6-10 cm kleiner ist (siehe Abb. 1). Bereiten Sie Stangen mit den Maßen 50 x 25 mm vor und bearbeiten Sie sie dann so, dass der Abschnitt der Stangen die Form eines Trapezes mit einer kleineren Basis von 10 bis 15 cm hat (Abb. 9). Nageln Sie die Stangen mit der breiten Seite nach oben entlang der Linien, die die Rechtecke markieren, an die Wand. Schlagen Sie die Hälfte einiger alter krummer Nägel und Bewehrung (5–6 Stück) in die durch die Stäbe begrenzte Fläche ein; die Enden der Bewehrung sollten mindestens 25–30 cm über die Wände hinausragen. Glätten Sie die mit Gips gefüllten Rechtecke mit einer Kelle auf den Stäben. Werfen Sie die Lösung durch ein an den Rahmen genageltes Metallgitter mit Zellen von 5 bis 10 mm kräftig auf die Oberfläche der Rechtecke, wodurch sich darauf Tuberkel bilden. Der Rahmen mit dem Netz sollte einen Abstand von 15-20 cm zur Wand haben. Nach Abschluss der Putzarbeiten entfernen Sie die Stäbe und glätten die seitlichen Fasen (Fasen) mit einer Spachtel. Die Wände des Hauses sind naturverputzt.

Decke

Auf die Deckenbalken werden Balken genagelt und von Brettern abgeschlagene Bretter darauf gelegt. Auf den Abschirmungen wiederum wird Wärmedämmmaterial verlegt. Von unten werden Platten aus Sperrholz, Hartfaserplatten oder anderem Material an die Balken genagelt.

Die Innenbreite des Hauses beträgt 4 m, die Fläche 27 m2. Das Haus wurde bei den Moskauer Frösten zweimal täglich mit einem Kochherd beheizt, wofür den ganzen Winter über 2 Tonnen Anthrazitkohle benötigt wurden.

Wenn solche Wände verputzt oder mit Ziegeln oder Fliesen verkleidet sind, bleiben sie bestehen. Das Haus wird stärker und wärmer sein. Allerdings nur, wenn Sie feine Schlacke verwenden, nicht mehr als 10 mm. Dem Schlackenbeton wird üblicherweise Sand zugesetzt (10 - 15 Prozent des Gesamtvolumens der Schlacke).
Die Zusammensetzung für Schlackenbeton ist wie folgt: Zement M400, Kalk oder Ton, Sand, Schlacke – 1: 0,8: 3:12. Mischen Sie zuerst Zement, Sand und Schlacke ohne Wasser, fügen Sie dann Kalk- oder Tonteig und Wasser hinzu und mischen Sie erneut, bis alles vollständig fertig ist. Schlackenbeton muss sofort verarbeitet werden. Andernfalls kann es einfrieren.

Hauswirtschaft

Schalung

Monolithische Wände aus Schlackenbeton werden in einer 40 - 60 cm hohen verstellbaren Schalung (Bretter) aus dicken Nut-Feder-Brettern errichtet. Die Innenseite der Schalungsbretter wird mit Dachpappe, Linoleum oder Folie abgedeckt. Holzplatten werden mit Zahnstangen und Keilen oder mit Metallbindern eineinhalb bis zwei Meter entlang des Schalungsumfangs befestigt. Einen recht festen Stand haben die Schilde nur, wenn sie mit Abstandshaltern verstärkt werden. Für Querschwellen werden in der Regel Metallstangen mit einem Durchmesser von 10 - 12 mm mit Gewinde für Muttern bevorratet. Beim Umzug der Paneele an einen neuen Standort werden auch die Anker übertragen.

Schlackenbeton wird in Schichten von 15 - 20 cm verlegt, wobei das Verdichten und Bajonett nicht zu vergessen ist. Bereits nach zwei bis drei Tagen, bei warmem Sommerwetter sogar schon nach einem Tag, bindet der Schlackenbeton recht fest ab. Es wird eine oder eineinhalb Wochen lang beschattet und bei heißem Wetter von Zeit zu Zeit angefeuchtet.

Wände aus Schlackenbeton werden meist mit Ziegeln verkleidet. Mauerwerk erhöht die Festigkeit der Struktur, schützt die Wände vor Regen, Schnee und Feuchtigkeit und verleiht dem Haus ein attraktives Aussehen. Wenn keine Ziegel vorhanden sind, können die Wände verputzt werden.
Verstellbare Rahmenschalung: Abb. 1 - Verwendung von Gestellen und Keilen; Reis. 2 - Verwendung von Metallbindern; 1 - stehen; 2 - Keile; 3 - Abstandshalter; 4 - Folie, Dachpappe, Linoleum; 5 - Schalungsplatten; 6 - Metallbinder.

Hauswirtschaft

Der Verputz erfolgt in der Regel mit zwei Lagen Zement-Sand-Mörtel über einem an der Wand befestigten Metallgewebe. Aber mit Gips besteht kein Grund zur Eile. Dies erfolgt nach einem Monat Einwirkzeit, wenn der Schlackenbeton Zeit hat zu stehen und die erforderliche Festigkeit zu erreichen.

Besser ist es, die Innenseite der Wände mit Holzfaser- oder Gipskartonplatten zu verkleiden. Dazu werden zunächst Holzlatten – Pfetten – an den Wänden befestigt, an die wiederum Schalungsplatten genagelt werden.

Wie verputzt man ein altes Haus, das aus Kesselschlacke gegossen wurde, mit Lehm?

Dazu müssen Sie feststellen, in welchem ​​Zustand sich die Wände befinden und ob sie bröckeln. Wenn die Wände stark sind und nicht herausfallen, können Sie sie bedenkenlos verputzen. Wenn die Schlacke nicht daran haftet, sichern Sie die Wände am besten zunächst durch Besprühen mit flüssigem Zement-Ton-Mörtel. Nach dieser Operation hält der Putz gut. Und wenn Sie zusätzlich noch ein Metallgewebe über die Wände spannen, dann klappt für Sie alles optimal.

So bereiten Sie die Putzlösung vor.

Sie benötigen Ton, Sand, fein gehacktes Stroh und Sägemehl. Der Ton muss natürlich zwei Tage vor dem Kneten eingeweicht werden, damit er weich und geschmeidig wird, wie Teig. Während Sie den Ton mischen, fügen Sie nach Bedarf Wasser hinzu und streuen Sie Stroh darüber. Wenn sich herausstellt, dass der Ton fettig ist, geht es ohne Sand nicht. Und jetzt ist die Charge fertig.
Es eignet sich gut für raue Wandbeläge.

Die nächste Charge Sand, Sägemehl und Ton wird für die Endbearbeitung unter dem Putzschwimmer verwendet.

Ohne auf das Trocknen der Wände zu warten, tünchen Sie sie mit Kalkmörtel und dann noch einmal.

Um sicher zu sein, müssen Sie dieses Experiment durchführen. Bereiten Sie eine kleine Menge vor und verputzen Sie einen Teil der Wand. Wenn es nicht reißt, ist alles in Ordnung, aber entlang der Wand treten Risse auf. Sie müssen der Lösung Stroh, Sand und Sägemehl hinzufügen.

Ein guter Mann wird immer den Knopf drücken

Guten Tag.

Derzeit haben wir ein altes einstöckiges Betonblockhaus in Brjansk. Wir haben ein hohes Bodenniveau. (Vorkommenstiefe von 60–70 cm im Frühjahr bis 90–1 m10 cm im Sommer). Das Haus muss repariert werden – es gibt Risse entlang der Fassade des Hauses. Ebenfalls in naher Zukunft - der Bau eines zweiten Stockwerks (Dachgeschoss). Der Dachboden ist aus leichten Materialien geplant. Leben im Winter und Sommer. In Bauforen gibt es nur sehr wenige Ratschläge zur Renovierung alter Betonblockhäuser. Im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung möchte ich mich zu folgenden Themen beraten lassen.

Der ursprüngliche Plan besteht darin, das alte Fundament eines Betonblockhauses zu sanieren. Das Material, aus dem das Fundament besteht, ist unbekannt (höchstwahrscheinlich Gießen von Zement mit Schlacke und Ziegeln, ohne Verwendung von Bewehrung). Besteht aus zwei Teilen. An den Hauptteil des Hauses schließt sich ein zweiter (kleiner) Teil des Hauses an. Das Fundament des angehängten Teils ist ein Buchstabe P, der mit „Beinen“ an das Hauptfundament angrenzt. Laut Unterlagen im Jahr 1961 gebaut. Die Größe des Hauptteils beträgt „Wohnbereich“ 8 m x 6,6 m. Die Größe des zweiten Teils beträgt „Nichtwohnbereich“ 3 m x 6,6 m. Das Haus verfügt über einen hölzernen Anbau – eine Veranda (wahrscheinlich ohne solides Fundament). Da es stark „verschlechtert“ ist und nicht isoliert ist, ist der Ziegel – „Fundament – ​​Sockel“ nicht verstärkt. Derzeit werden keine Renovierungsarbeiten durchgeführt. Wir planen, es im Laufe der Zeit umzubauen. Es gibt zwar ein Problem – den Unterlagen zufolge ist die Veranda angegeben – daran ist eine Gasleitung angeschlossen. Im Anhang finden Sie Fotos des Hauses.

Folgende Arbeiten sind geplant: Graben – Freimachen des Bodens rund um das alte Fundament des Hauses (entlang des gesamten Umfangs, ohne unter dem Fundament des Fundaments zu graben), bisher nur von der Außenseite des alten Fundaments Für die anschließende Herstellung eines verstärkenden Verstärkungsgürtels (rote Farbe in Abbildung 1), Schalung und Gießen eines neuen Fundaments – ein Betonverstärkungsgürtel (braune Farbe in Abbildung 1) ist geplant, den Füll- und Verstärkungsgürtel bis zur Basis anzuheben . Oberhalb des Bodens, siehe 50. Daher fehlt die Basis und ist nicht deutlich ausgeprägt. Zukünftig sind die gleichen Arbeiten im Inneren des Hauses geplant.

1. Müssen Fundamentreparaturarbeiten sofort und ohne Unterbrechung durchgeführt werden? Das heißt, Reparaturarbeiten sind erforderlich unmittelbar um den gesamten Umfang des Hauses herum(Außenseite) - das alte Fundament ausgraben und reinigen, dann einen verstärkenden Bewehrungsgürtel herstellen, eine Schalung aufstellen und Beton gießen? Oder ist es möglich, Teile des Hauses zu reparieren (für mehr Sicherheit)? Zuerst Seite A (alle oben genannten funktionieren), dann B, dann C, dann D.

2. Wie groß ist der Abstand – die Steigung – zwischen den vertikalen Pfeilern der Bewehrung (in Abbildung 1 – in Gelb)?

3. Wie groß ist der Abstand – die Steigung – zwischen den horizontalen Verstärkungspfosten (in Abbildung 1 – in Grün)?

4. Wie breit sollte der neue Fundamentgürtel sein, der gegossen wird (in Abbildung 1 in Blau)? An der Außenseite des Hauses ist später eine ein- oder zweireihige Eindeckung mit Ziegeln geplant. Wir planen, es mit einer Breite von 20 cm zu füllen.

5.Welcher Bewehrungsdurchmesser sollte zur Herstellung eines Panzergürtels verwendet werden?

6.Wie werden die Elemente des Panzergürtels aneinander befestigt (mittels Bindedraht oder durch Schweißen)?

7. Der verstärkende Panzergürtel soll in einer Reihe hergestellt werden. Wird dies ausreichen, wenn man bedenkt, dass später die Außenseite des Hauses in einer oder zwei Reihen mit Ziegeln bedeckt werden soll?

8.Welche Betonmörtelmarke sollte zum Gießen eines neuen verstärkenden Gürtelfundaments verwendet werden?

9. Welche Größe sollten die Stützpfosten haben? Wir planen 10 x 10 cm, 4 Meter hoch.

10. Was ist der optimale Abstand zwischen den Stützpfeilern (blaue Farbe in Abbildung 2)?

11. Welcher Abstand sollte von der Hausecke zum Stützpfeiler (grün in Abbildung 2) sein?

12. Sollen die Stützpfeiler befestigt werden – mit dem Panzergürtel des alten Fundaments verbunden und wie (in Abbildung 2 ist der Verbindungspunkt ein grüner Kreis)?

13. Sollten die Stützpfeiler befestigt werden – verbunden mit einem Panzergürtel entlang der Oberseite (entlang des Umfangs) der Hauswand (in Abbildung 2 – rosa Linien) und wie (in Abbildung 2 ist der Verbindungspunkt ein blauer Kreis) ?

14. Wie und woraus soll ein Panzergürtel oben an der Hauswand hergestellt werden? Im Moment brauchen wir nur einen Panzergürtel, ohne das bestehende Dach abzubauen und den oberen Teil der Hauswände entlang des Umfangs „festzuziehen“.

15. Welche Verstärkungsgröße sollte der Spanngurt rund um das Haus haben? Die geplante Bewehrungsgröße beträgt 10 mm.

16. Ist es notwendig, die Stützpfeiler mit einem Spanngurt um den Umfang des Hauses herum zu verbinden und wie (in Abbildung 2 ist ein grauer Kreis dargestellt)?

Gibt es einfachere (kostengünstigere) Möglichkeiten, das Fundament unseres Hauses zu reparieren?

Beste Grüße, koleco23.