Wir bereiten die Betten vor

Wenn Sie seit mehreren Jahren auf Ihrem Gartengrundstück arbeiten und es bereits geschafft haben, die gesamte Literatur zu studieren, die Sie interessiert, dann ist Ihnen der Begriff „Agrartechnik“ natürlich vertraut. Für alle Fälle möchten wir Sie daran erinnern, dass wir unter Agrartechnik alle Arbeiten verstehen, die mit dem Anbau von Obst- und Gemüsepflanzen verbunden sind: Standortvorbereitung, Pflanzung, Jäten, Gießen usw. – bis hin zur eigentlichen Ernte.

Auch beim Anbau der gewöhnlichsten Kartoffeln kommt die eigene Agrartechnologie zum Einsatz... Gewöhnlich? Sie werden sehen, wie viele Tricks Sie kennen müssen, um eine wirklich gute und reiche Ernte zu erzielen!

Fangen wir von vorne an: Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie einen Standort für den Kartoffelanbau richtig vorbereiten.

Es lohnt sich kaum, Ihnen im Detail zu erklären, was wichtige Rolle Richtig vorbereitete Beete spielen beim Gemüseanbau eine große Rolle. Das ist verständlich: Wenn Sie faul sind, den Boden nicht richtig umgraben oder vergessen, die für ein bestimmtes Gemüse notwendigen Düngemittel hinzuzufügen, dann auf Wiedersehen. gute Ernte!

Und was für eine Schande wäre es, wenn aufgrund Ihrer Nachlässigkeit und Nachlässigkeit alle Ihre Pflanzmaterial- Kartoffeln, die Sie so sorgfältig ausgewählt und den ganzen Winter über gelagert haben, in der Hoffnung, sie im Frühjahr zu pflanzen und mindestens ein Dutzend Tüten mit krümeligen, leckeren Kartoffeln zu sammeln, die man wunderbar mit der ganzen Familie essen kann, wenn man sich daran erinnert, wie heiß es ist Im Sommer haben Sie unermüdlich für den Garten gearbeitet und freuen sich auf neue Gartenarbeiten!

Damit Sie in Ihren Erwartungen nicht getäuscht werden, empfehlen wir Ihnen, darüber zu sprechen, wie Sie Beete für das Anpflanzen von Kartoffeln richtig vorbereiten. Wir hoffen, dass Sie mit den scheinbar einfachen Ratschlägen, die wir Ihnen geben, den Ertrag Ihrer geliebten Kartoffeln steigern können.

Die erste Frage, die ausnahmslos alle Gärtner beschäftigt, betrifft die rechtzeitige Vorbereitung des Standortes für den Kartoffelanbau. Wann sollte dies Ihrer Meinung nach geschehen: Frühling, Sommer?

Die Volksweisheit sagt: Bereiten Sie im Sommer einen Schlitten und im Winter einen Karren vor. Wenn Sie ein Stadtbewohner sind, benutzen Sie natürlich weder einen Schlitten noch einen Karren, aber trotzdem ist das der Punkt weises Sprichwort Sie sollten es selbst ausprobieren: Wir pflanzen Kartoffeln im Frühjahr, aber mit der Vorbereitung der Pflanzfläche sollte im HERBST begonnen werden, sonst können Sie, egal wie viel Sie wollen, keine reiche Ernte einfahren, die Ihrer Familie gefällt .

Also bereiten wir eine Fläche für den Kartoffelanbau vor.

WÄHLEN Sie im Voraus – bereits im Herbst – den RICHTIGEN STANDORT, an dem Sie im nächsten Frühjahr Kartoffeln pflanzen werden. Wenn Sie eine beispiellose Kartoffelernte anbauen möchten, suchen Sie zunächst nach einem offenen und gut beleuchteten Bereich unter den Kartoffelbeeten in Ihrem Garten: Kartoffeln lieben die Sonne. Wählen Sie einen unbeschatteten oder leicht schattigen Bereich, der im Sommer viel Sonne bekommt. Unter solchen Bedingungen können Sie eine frühere Kartoffelernte erzielen.

Ein schattiger Bereich für Kartoffeln ist dagegen absolut ungeeignet. Tatsache ist, dass die Kartoffelspitzen im Schatten intensiv zu wachsen beginnen, die Knollenbildung jedoch nicht mithalten kann. Als Ergebnis erhalten Sie natürlich Kartoffelsträucher, allerdings mit kleinen Knollen. Und die Spitzen gelingen nicht besonders gut: Die Stängel strecken sich und die Blätter werden blassgelb. Es ist möglich, dass solche Spitzen nicht einmal blühen! Das bedeutet, dass Sie nicht warten müssen, bis die Knollen reif sind.

Und hier ist noch eine weitere Voraussetzung für eine gute Kartoffelernte: Stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist Grundwasser Kommen Sie Ihrer zukünftigen Landung nicht zu nahe: hohe Luftfeuchtigkeit Der Boden ist schädlich für Kartoffeln, da es in diesem Fall zum sogenannten Ersticken der Knollen kommt - Sauerstoffmangel. Als Folge einer solchen „Erstickung“ können sogar Pflanzknollen verfaulen, ohne überhaupt zu keimen.

Wenn Sie keine gute Möglichkeit haben, einen Standort auszuwählen, da das Grundwasser auf Ihrem gesamten Standort zu nahe an der Bodenoberfläche verläuft, müssen Kartoffeln nicht in Beeten und Löchern gepflanzt werden (wie das geht, erfahren Sie später). sondern auf sogenannten Graten. Was sind das – Landegrate? Wir werden etwas später im Abschnitt „Einpflanzen in den Boden“ ausführlicher darauf eingehen und kehren wir nun, wie man so schön sagt, zu unseren Schafen zurück, also zu den Beeten.

Es kommt vor, dass das Gebiet sehr feucht ist und außerdem die Bodenzusammensetzung überwiegend torfig ist (während Kartoffeln leichte lehmige und sandige Lehmböden bevorzugen). Was ist in diesem Fall zu tun? Erfahrene Gärtner glauben, dass es hier nur wenige Grate geben wird – wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, eine bessere Fläche für Kartoffeln bereitzustellen, versuchen Sie es mit der Herstellung Hochbeete(bis zu 30 cm hoch). Kartoffeln pflanzen Sie darin in zwei Reihen ein, wobei jede Reihe am besten in einem Abstand von 20 cm zur Beetkante platziert wird. Zwischen den Kartoffellöchern muss der gleiche Abstand von 20 cm eingehalten werden. Der optimale Abstand zwischen den Reihen sollte jedoch 70–80 cm betragen, auf keinen Fall jedoch weniger.

Was tun, wenn das Grundstück zu trocken ist? Viele Gärtner, die nicht verstehen, was es bedeutet, Kartoffeln in Dämmen zu pflanzen, begehen den schweren Fehler, die Dämme in trockenen Gebieten anzupflanzen. Das Ergebnis ist alles andere als zufriedenstellend: Die Feuchtigkeit verdunstet sehr schnell, die Kartoffeln wachsen schlecht und die Knollen fallen klein aus.

Tatsächlich sollten Sie beim Anpflanzen von Kartoffeln in übermäßig trockenen Gebieten den Boden unter den Beeten gleichmäßig umgraben und den Boden anschließend sorgfältig mit einem Rechen glätten: Bei dieser Vorbereitung der Beete verdunstet die Feuchtigkeit recht langsam.

Und noch ein Tipp zur Wahl eines Ortes für Kartoffellöcher. Wenn Sie schon länger im Garten arbeiten, dann haben Sie sicherlich die Vorstellung, dass der Ertrag einer bestimmten Pflanze weitgehend davon abhängt, welche Pflanze im letzten Jahr an diesem Ort gewachsen ist, also von der Vorgängerpflanze.

Es wird zu Recht angenommen, dass Kartoffeln dort am besten gedeihen, wo vor ihnen Kohl, Gurken, Karotten oder Rüben wuchsen.

Es wird jedoch nicht empfohlen, Kartoffeln dort anzupflanzen, wo letztes Jahr Tomaten gewachsen sind. Tatsache ist, dass beide Pflanzen. Da sie zur gleichen Familie der Nachtschattengewächse gehören, sind sie von den gleichen Schädlingen und Krankheitserregern befallen. Wenn Sie beispielsweise Kartoffeln nach Tomaten gepflanzt haben, müssen Sie mit zu häufigen „Überfällen“ rechnen. Kartoffelkäfer. Natürlich ist es auch möglich, Kartoffeln an einem Ort anzubauen, dies sollte jedoch frühestens zwei bis drei Jahre nach der ersten Pflanzung auf derselben Fläche erfolgen. Tatsache ist, dass der Boden mit der Zeit erschöpft ist und man ihm „Ruhe“ gönnen muss, indem man eine andere Kulturpflanze anpflanzt, die den Boden mit nützlichen Substanzen sättigt (oder sogar, wenn man die Gelegenheit dazu hat, überhaupt nichts anpflanzt). der Website).

Der Boden muss nach Kartoffeln umgegraben werden. Kartoffeln lieben lockeren Boden sehr – so sehr, dass sich Ihrer Meinung nach bereits bei einer leichten Verdichtung des Bodens die Entwicklung der Knollen verlangsamt und ihre Größe folglich stark abnimmt. Um eine gute Kartoffelernte anzubauen, ist es notwendig, die Kartoffelfläche im Herbst und Frühjahr wiederholt umzugraben.

Beginnen Sie also im Herbst damit, den Boden auszugraben und ihn für Kartoffelbeete vorzubereiten Herbstputz Grundstück (zu diesem Zeitpunkt erntet ein erfahrener Gärtner die Ernte vollständig, gräbt das gesamte Grundstück aus und bereitet Bäume und Sträucher für den Winter vor).

Wenn Sie im Herbst ein Grundstück für Kartoffeln umgraben, müssen Sie DÜNGEMITTEL auf den Boden auftragen: Im Winter werden sie nach und nach vom Boden aufgenommen und verbessern seine Zusammensetzung.

Wenn Ihr Standort über sauren Boden verfügt, fügen Sie dem Boden Kalk oder Dolomitmehl hinzu, um sicherzustellen, dass die Kartoffeln im nächsten Jahr gut wachsen. Die Ausbringmenge dieser Düngemittel hängt natürlich vom Säuregrad des Bodens ab, wir geben Ihnen aber dennoch das Maximum allgemeine Ratschläge: Etwa ein Glas dieses Düngers wird pro 1 m2 Land verbraucht. Nachdem Sie die Fläche umgegraben haben, lassen Sie sie bis zum Frühjahr stehen.

Im Allgemeinen gedeihen Kartoffeln am besten auf neutralen oder leicht sauren Böden. Berücksichtigen Sie daher bei der Auswahl eines Standorts für Kartoffelbeete diese Eigenschaft – fügen Sie unbedingt die Substanzen hinzu, an die wir Sie erinnert haben. Und stellen Sie generell sicher, dass solche Düngemittel immer griffbereit bei Ihren Gartengeräten vorhanden sind.

Unglaublich nützliche Aktion Kaliumchlorid beeinflusst die lebenswichtige Aktivität von Kartoffeln. Mit diesem Dünger gefütterte Kartoffeln überraschen selbst Gartenexperten mit ihrer unglaublichen Größe und hartnäckigen Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Unkraut und andere Schädlinge.

Dieses Wundermittel sollte in einer Menge von zwei Gramm pro Tag auf den Boden aufgetragen werden Quadratmeter und nur im Herbst, wenn Sie organische Düngemittel in den Garten graben. Wenn Sie diese Regeln nicht befolgen, werden Ihre Riesenkartoffeln so schmecken, dass Sie den ganzen Winter über Nudeln und Müsli essen müssen.

Denken Sie nicht, dass Sie im Winter untätig herumsitzen können. Solange Sie Zeit haben, stellen Sie sicher, dass Sie Frühjahrspflanzung Kartoffeln, Sie hatten alle für diese Ernte notwendigen Mineraldünger: Superphosphat, Kaliumsulfat, Nitrophoska. Vergessen Sie nicht, wie nützlich gewöhnliche Holzasche für Kartoffeln ist: Wenn Sie im Sommer gelegentlich Feuer in der Gegend machen, harken Sie die Asche und sammeln Sie sie ein – Sie werden sie sicherlich brauchen.

IM FRÜHEN FRÜHLING müssen Sie die Beete vollständig für Kartoffeln vorbereiten: Die Fläche erneut umgraben und dem Boden alle notwendigen Düngemittel hinzufügen – organische und mineralische.

Die Art des organischen Düngers, den Sie verwenden, hängt von der Bodenart ab. Wenn Sie ein erfahrener Gärtner sind, haben Sie natürlich bereits die Beschaffenheit des Bodens auf Ihrem Grundstück ermittelt. Denken Sie daran: Wenn der Boden lehmig oder lehmig ist, also so schwer und dicht, dass er das gute Wachstum der Kartoffeln und die Bildung von Knollen beeinträchtigen kann, sollten Sie dem Boden jeweils einen Eimer Torf und Humus hinzufügen Düngemittel pro 1 m2.

Sandige und sandige Lehmböden sind ebenfalls vorhanden reine Form sind nicht zum Anpflanzen von Kartoffeln geeignet: Sie müssen mit Torf und Humus sowie Lehmboden gefüllt sein. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies notwendig, um die Bodenzusammensetzung für das Pflanzenwachstum und die Knollenbildung optimal zu gestalten: Rein sandiger Boden ist für Kartoffeln zu leicht und muss leicht (wir betonen: nur leicht!) „verdichtet“ werden.

Wenn der Boden auf Ihrem Grundstück aus Torf besteht, müssen Sie pro 0 Quadratmeter einen Eimer Sand (besser grober Sand), Ton sowie Misthumus und Kompost hinzufügen (wir hoffen übrigens). dass Sie bereits das benötigte Gerät wie eine Kompostgrube erworben haben, in die die Spitzen der Pflanzen gelegt wurden, und dass Sie beim Jäten das Unkraut aus den Beeten entfernt haben: Die Pflanzen verrotten und Sie erhalten einen hervorragenden organischen Dünger.

Kompost ist für den Garten nicht weniger nützlich als Mist. Nebenwirkung Hauswirtschaft.

Nicht in den Kompostbehälter legen Metallgegenstände: Nägel, Plastiktüten, Flaschen, es dauert lange, bis sie verfaulen, und wird Ihnen viele Probleme bereiten. Essensreste, Lumpen und Papier sind dafür gut geeignet. Dort können Sie Unkraut aus Ihrem Garten wegwerfen und auch ein paar Schaufeln Erde hineinwerfen.

Wenn Sie ein begeisterter Fischer sind, wird es Sie freuen zu erfahren, dass sich Regenwürmer in der Kompostgrube aktiv entwickeln. Entfernen Sie die Würmer dort jedoch nicht zu oft, da diese Organismen aktiv an der Verarbeitung von Müll zu Humus beteiligt sind.

Wir möchten einen wichtigen Punkt anmerken. Ihr Ziel ist es natürlich, eine gute Kartoffelernte anzubauen. Wenden Sie daher niemals frischen Dünger an. Durch frischen Mist verschlechtert sich der Geschmack der Knollen stark: Sie werden wässrig und nicht mehr so ​​lecker, wie sie sein sollten. Aber das ist noch nicht alles: Durch das Ausbringen von frischem Mist auf Kartoffelbeeten besteht die Gefahr einer infizierten Ernte, die dann im Winter nicht mehr gelagert werden kann.

Erfahrene Gärtner wissen, dass frischer Mist eine Quelle von Pilzkrankheiten und vor allem der Spätfäule ist, die die Pflanzenspitzen befällt. Durch den gleichen Frischmist kann es zu Schorfbildung an den Knollen kommen. Deshalb sollten Sie unter den Beeten, in denen Sie Kartoffeln pflanzen, ausschließlich MANURE HUMUS ausbringen – einen wunderbaren organischen Dünger, der den Ertrag jeder Kartoffelsorte mit Sicherheit steigert.

Doch organische Düngemittel allein reichen nicht aus. Vergessen Sie nicht die Notwendigkeit, und zu verwenden mineralische Düngemittel, die Sie im Winter im Fachhandel gekauft haben. Sie werden am besten unmittelbar vor dem Einpflanzen der Knollen in die Erde ausgebracht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Mineraldünger auszubringen:

1) Düngemittel werden über die gesamte Fläche unter den Kartoffeln verteilt ausgebracht; dann wird die Fläche umgegraben, Löcher in den Boden gebohrt und Knollen gepflanzt;

2) Unmittelbar vor dem Pflanzen werden Düngemittel in die Löcher selbst ausgebracht.

Wir werden sicherlich über die Vor- und Nachteile jeder dieser Methoden sprechen, aber zuerst werden wir über die Dosierung von Mineraldüngern sprechen, da eine falsche – unzureichende oder übermäßige – Dosierung zu einer starken Verschlechterung oder sogar zum Absterben der Ernte führt.

Bei der punktuellen Ausbringung von Düngemitteln auf der Fläche ist die folgende Dosierung zu beachten.

Vergessen Sie nicht, für jeden Quadratmeter Grundstück 3 EL hinzuzufügen. l. Superphosphat (versuchen Sie beim Kauf, eines in Pulverform zu wählen: es löst sich besser und schneller im Boden auf), 1 EL. l. Kaliumsulfat. Um eine sehr gute Ernte zu erzielen, können Sie auch 1 EL pro Quadratmeter hinzufügen. Holzasche.

Eine andere Option ist ebenfalls möglich. Versuchen Sie, 2-3 EL pro Quadratmeter hinzuzufügen. l. Nitrophoska (kann durch 2 Esslöffel Mörtel ersetzt werden) sowie die bereits angegebene Menge Holzasche.

Haben Sie alle Düngemittel ausgebracht? Fangen Sie an zu graben! Aber Graben ist keine so einfache Wissenschaft, also lernen wir gemeinsam, wie man richtig und kompetent gräbt.

Sie müssen den Bereich für Kartoffeln bis zur Tiefe einer Bajonettschaufel ausgraben, „auf einem Bajonett“, wie erfahrene Gärtner oft sagen. Dafür gibt es Gründe. Wenn Sie bis zu einer Tiefe von weniger als einem Bajonett graben, wachsen Kartoffeln in nicht richtig umgegrabener Erde träge und die Knollen werden klein und krumm (was ihre Lagerung und, was wichtig ist, ihre Reinigung vor dem Kochen erheblich erschwert). Und wenn nicht, werden sie grün, weil sie in lockerere Bodenschichten „herauskriechen“. Auf keinen Fall sollten begrünte Knollen gegessen werden. Wenn Sie den Boden tiefer als das Bajonett einer Schaufel graben, riskieren Sie eine Beschädigung der obersten schwarzen Bodenschicht, die für Pflanzenwurzeln am besten geeignet ist, indem Sie Kartoffeln in eine nährstoffarme Ton- oder Sandbodenschicht pflanzen. Und in diesem Fall werden Sie leider keine gute Ernte haben.

Und jetzt möchten wir noch einen kleinen Ratschlag geben (und davon werden in unserem Buch noch viele sein). Den ganzen Sommer über müssen Sie Ihre zukünftige Ernte mehr als ein- oder sogar zweimal vor Schädlingsbefall „verteidigen“. Also: warum nicht schon jetzt Vorfrühling Können Sie einige dieser Sorgen nicht loswerden? Das alles ist ganz einfach: Versuchen Sie beim Umgraben des Bodens, wenn möglich, Drahtwurmlarven aus dem Boden zu entfernen. Käfer und andere Schädlinge. Natürlich müssen Sie sich beim Umgraben eines Grundstücks auf diese Weise häufiger als sonst bücken, aber diese Technik wird sich auf jeden Fall auszahlen: Sie müssen nicht viel Geld für alle möglichen Gifte und Ihre Kartoffeln ausgeben wird groß, gleichmäßig und unbeschädigt wachsen.

Und noch ein kleiner Trick. Alle Gärtner, die von einer guten Ernte träumen, denken immer daran, dass sie leider nicht darauf verzichten können, das Grundstück zu jäten. Der Kampf gegen Unkraut wird zu einem echten Krieg mit unterschiedlichem Erfolg, und es gibt mindestens 2-3 solcher Schlachten pro Jahr.

Um Ihnen die Arbeit im Sommer zu erleichtern (wenn es im Garten schon mehr als genug Arbeit gibt!), empfehlen wir Ihnen, beim Umgraben im Frühjahr Rhizome aus dem Boden zu entfernen mehrjährige Unkräuter(zum Beispiel Weizengras – einer der heimtückischsten Feinde der Kartoffeln). Natürlich müssen Sie hart arbeiten, aber schon im Sommer werden Ihnen die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf jeden Fall gefallen: Schauen Sie, Sie werden Zeit finden, sich richtig mit anderem Gemüse auseinanderzusetzen, Beerensträucher, und sogar Bäume! Und Sie werden nicht nur viele Kartoffeln, sondern auch anderes Gemüse und Obst sammeln. Stimmen Sie zu – das sind gute Aussichten.

IN in letzter Zeit Es sind zahlreiche handgeführte Traktoren und Minitraktoren im Angebot, die den Gärtnern die Arbeit erheblich erleichtern und ihnen die schwere Last des Umgrabens von Grundstücken abnehmen. Wenn Sie der glückliche Besitzer dieses Wunders sind moderne Technologie- Glückwunsch! Pflügen Sie gesundheitlich, nach dem Pflügen mit einem Traktor müssen Sie die Fläche nur noch mit einem Rechen ebnen und schon ist sie für weitere Arbeiten bereit.

Und der letzte Arbeitsschritt: Unmittelbar vor dem Pflanzen Löcher in den Boden bohren. Und beginnen Sie mit dem Pflanzen.

Dies ist die Methode der wahllosen Ausbringung von Düngemitteln. Der Vorteil besteht darin, dass Sie die Düngermenge nicht für jedes Kartoffelloch abmessen müssen, sodass diese Ausbringung schneller erfolgt. Allerdings hat diese Methode auch ihre Nachteile. Einer der gravierendsten Nachteile besteht darin, dass die Anreicherungsmittel wahllos auf den Boden aufgetragen werden.

Natürlich erhalten Kartoffelbüsche bei der zufälligen Düngung einer Fläche ihren Anteil an Düngemitteln, aber immer noch nicht in dem Maße, wie sie es mit einer anderen Methode der Düngung - direkt in die Löcher - erreichen könnten - eine ziemlich große Menge an Dünger bleibt bei dieser Methode unbeansprucht und wird einfach verschwendet.

Wir laden Sie ein, über eine andere Methode zum Ausbringen von Düngemitteln zu sprechen – in die Löcher.

Diese Methode ist gut, wenn Sie gerne Kartoffeln in Löcher pflanzen. Wir bestreiten nicht, dass dies wahrscheinlich die bequemste Art ist, Kartoffeln zu pflanzen und anschließend zu gießen und anzuhäufen – jeden Kartoffelstrauch einzeln.

Lochbeete werden (wie alle anderen Kartoffelbeete) am besten in Nord-Süd-Richtung platziert. Langjährige Erfahrung Gärtner geben an, dass in diesem Fall der Ertrag um 10–15 % steigt. Was ist los? Spielt die Richtung der Betten wirklich eine Rolle? Es stellt sich ja heraus: Wenn Sie Kartoffeln in Ost-West-Richtung anbauen, nur die Südseite, und der nördliche wird weniger beleuchtet sein. Dies kann sich leider negativ auf den Ertrag von Kartoffeln auswirken, die, wie gesagt, die Sonne sehr lieben.

Sie können in jedes Loch organische und mineralische Düngemittel geben, sofern Sie diese noch nicht ausgebracht haben. Die in jedes Loch eingebrachte Düngerdosis hängt nicht so sehr von der Beschaffenheit des Bodens ab (schließlich haben Sie mit dem Umgraben der Parzelle im Herbst bereits alles Nötige hinzugefügt), sondern von der Kartoffelsorte, die Sie anbauen werde pflanzen. Es hängt alles davon ab, ob Sie Frühkartoffeln oder Zwischensaisonkartoffeln pflanzen.

Die überwiegende Mehrheit erfahrene Gärtner stimmt dem vor der Landung zu Frühkartoffeln In jedes Loch müssen Sie 0,2 kg Misthumus (denken Sie daran, dass es sich auf keinen Fall um frischen Mist handelt!), die gleiche Menge Torf und 1 EL hinzufügen. l. Holzasche und 1 TL. Superphosphat.

Damit die Düngemittel schneller vom Boden aufgenommen werden, sollten Sie alle Düngemittel direkt im Loch (ca. 8-10 cm tief) mit der Erde vermischen und die Knolle sofort auslegen.

Wenn Sie es jedoch mit Kartoffeln in der Zwischensaison zu tun haben, muss die Dosierung der Düngemittel geändert werden. Nehmen Sie für jedes Loch 0,3 kg Humus oder Kompost und geben Sie 1 EL hinzu. l. pulverisiertes Superphosphat und 2 EL. l. Holzasche. Mischen Sie Düngemittel mit der Erde in einem Loch in einer Tiefe von 12 cm. Beginnen Sie nun mit dem Pflanzen.

Diese Düngemethode gilt unter Gärtnern als die beste. Im Vergleich zum vorherigen ist es arbeitsintensiver, und das ist sein Nachteil. Auf lange Sicht zahlt sich die investierte Zeit jedoch voll aus: Die Kartoffeln erhalten mehr Dünger als bei der Streumethode. Darüber hinaus sind viele der benötigten Düngemittel recht teuer. Die Methode, sie direkt in das Loch einzuführen, ist wirtschaftlicher als die vorherige.

Der Bereich für Kartoffeln kann also als vollständig von Ihnen vorbereitet betrachtet werden. Sie haben den Boden umgegraben, Dünger ausgebracht, Löcher (oder Grate oder Hochbeete) angelegt. Alles ist bereit. Jetzt müssen Sie nur noch die Knollen nehmen und richtig einpflanzen. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor Ihnen. Sie müssen Unkraut jäten, gießen und Hügel anlegen, und der schönste Teil der Arbeit ist das Ernten. Aber bisher haben Sie nach der Vorbereitung des Standorts viel Arbeit geleistet – Sie haben versucht, alle Bedingungen zu schaffen, damit die von Ihnen gepflanzten Knollen gut wachsen und Ihnen im Herbst eine hervorragende Ernte bescheren. Wir können Ihnen zu Ihrer harten Arbeit gratulieren und wünschen Ihnen, dass Sie Ihren Enthusiasmus und Ihre Verantwortung nicht verlieren, denn das Schicksal der Ernte hängt fast ausschließlich vom Besitzer des Gartens, also von Ihnen, ab.

Außerdem erklären wir Ihnen, wie Sie Pflanzmaterial richtig vorbereiten und richtig pflanzen.

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Hoher Kartoffelertrag ohne Lohnkosten – das sind keine Märchen, sondern eine durch Erfahrung bestätigte Realität. Wachsende Technologie für jeden geeignet Klimazone und für alle Bedingungen. Intelligente Tipps versuchte zu sammeln nützliches Material aus mehreren Quellen und konzentrieren Sie es in einem Artikel. Kein Gehalt Kartoffelanbautechnologie - das wird jetzt im Internet verkauft. Wir sagen Ihnen kostenlos, was Sie tun müssen, um zu den niedrigsten Kosten einen Eimer Kartoffeln aus einem Busch zu holen.

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Warum graben wir nicht den Boden nach Kartoffeln?

Der zeitaufwändigste Prozess ist die Schaffung eines Beetes, in dem die Kartoffeln fast ohne Ihr Zutun selbstständig wachsen. Aber auch er kommt damit zurecht Alter Mann ohne besondere Anstrengung. Das Beste an diesem Prozess ist, dass Sie nicht graben müssen. Und hier ist der Grund! Mutter Erde, unsere Krankenschwester, ist weise arrangiert. Sie ist bereits bereit, Ihnen eine großzügige Ernte zu bescheren. In jeder Bodenschicht leben verschiedene Mikroorganismen, Pilze, Käfer, Würmer, die unermüdlich den Boden auflockern und organische Stoffe zu verarbeiten nützliche Mikroelemente Dadurch entstehen natürliche Kapillaren, durch die der Gasaustausch stattfindet. Dichter Boden speichert perfekt die von den Pflanzenwurzeln benötigte Feuchtigkeit. Die Natur hat sich um alles gekümmert und an diesem „Jahrhundertprojekt“ mitgearbeitet!

Was machen wir? Wir fangen an, tief zu graben, zu pflügen und umzudrehen Oberschicht Erde und stört dadurch das Gleichgewicht organischer und anorganischer Bestandteile. Die von der Natur entwickelten Stoffverhältnisse und Zirkulationen im Boden werden gestört, Lebenszyklen Durch die darin lebenden Mikroorganismen sterben die Würmer ab. Der Boden trocknet stark aus und die Pflanzen wachsen darauf schlecht. Wir müssen unseren Garten häufig lockern, gießen und düngen. Aber die Ergebnisse werden uns im Vergleich zu den Arbeitskosten nicht gefallen, denn wir haben alles getan, um den lebenden Boden abzutöten!

Allmählich bemerken wir, dass die Ernten mit jedem Jahr unserer harten Arbeit schlechter werden und wir immer weniger Kraft und Lust zur Arbeit haben. Eine logische Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Wir machen etwas falsch, und die Erde rächt sich dafür an uns.

Es ist sehr schwierig, sein Weltbild neu aufzubauen und sich von Mustern und Stereotypen zu lösen. Aber wir haben bereits Innovatoren, die sich für eine große und wichtige Aufgabe entschieden haben: Nicht den Boden umgraben! Was ist mit Unkraut?, fragen Sie. Auch bei ihnen ist alles einfach. Wir lassen sie bis zur Blüte ein wenig wachsen, nicht lange, und schneiden sie dann sofort mit einem Flachschneider ab. Solange sie wachsen, Biomasse ansammeln und Feuchtigkeit im Boden speichern, schaden sie uns nicht. Aber die geschnittenen Pflanzen bringen noch mehr Vorteile, denn wenn sie verrotten, werden sie zu unschätzbarem organischem Dünger. Darüber hinaus werden sie dies sanft und schrittweise tun, indem sie der Erde nützliche Substanzen zuführen und sie sättigen. So beginnt die Fruchtbarkeit.

Und es ist ganz klar, warum Unkraut nicht geharkt, aus dem Garten entfernt oder verbrannt werden muss. Sie müssen geschnitten und sofort im Garten belassen werden. Und je mehr wir solchen Dünger ansammeln, desto besser, gesünder und reicher wird unser Smart Garden. Natürlich ist es keine leichte Aufgabe, den gesamten Garten abzudecken, denn woher bekommt man so viel Biomasse? Deshalb werden wir ein spezielles Bett arrangieren – schmal.

Ein intelligentes Beet für den Kartoffelanbau vorbereiten

1. Wir markieren die Beete mit einer Breite von 50 cm und einem Reihenabstand von 65 cm. Wir hämmern Stifte in die Ecken und ziehen die Schnur fest. Machen Sie sich keine Sorgen, dass so viel Erde zwischen die Reihen gelangt. Sie werden auch für die Ernte arbeiten. Aber dazu etwas später mehr. Warum 50 cm Breite? Es wurde experimentell festgestellt, dass es gerade bei dieser Breite für eine durchschnittlich große Person bequem ist, im Gartenbeet zu arbeiten, und zwar zwischen den Reihen und ohne die fruchtbare Bodenschicht zu zertrampeln

2. Die Länge des Beetes hängt von der Größe Ihres Grundstücks und Ihren Wünschen ab. Der Ertrag wird dadurch nicht beeinträchtigt. Und beachten Sie, dass wir den Boden nicht umgegraben haben. Es reicht aus, das Unkraut einfach abzuschneiden und mit der Hacke oder dem Flachschneider nicht tiefer als 5 cm zu graben.

3. Als nächstes besteht der teuerste und zeitaufwändigste Teil der Arbeit darin, Ränder rund um das gesamte Beet anzubringen. Hier erfahren Sie, woraus Sie sie herstellen können – alles hängt von der Verfügbarkeit der verfügbaren Materialien ab. Ob Bretter, Schiefer, Kunststoff, bleibt Ihnen überlassen. Die Höhe der Seite beträgt ab 20 cm, aber wenn Sie es perspektivisch haben möchten, damit Sie die Höhe später nicht erhöhen müssen, reichen 30 cm völlig aus. Diese Seiten werden benötigt, damit unser Bett nicht auseinanderfällt, zerbröckelt oder das nützliche Biomaterial verliert, das wir ihm hinzufügen. Sie müssen zunächst keine Seiten installieren, wenn Sie keine haben geeignetes Material um das Bett einzuschränken. Platzieren Sie es etwas später, wenn die Zeit beim Pflanzen ungeduldig ist.

Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, aber das ist alles. Unser Gartenbeet ist fertig! Nun besteht unsere Aufgabe darin, ihn mit Pflanzenresten zu füllen und bei Bedarf zu gießen, falls der Sommer sehr trocken ausfallen sollte.

Kartoffelanbau mit neuer Technologie

Natürlich wissen Sie, dass Kartoffeln vor dem Pflanzen erwärmt und gekeimt werden müssen. Sie haben bereits Ihre Lieblingssorte oder Sie haben sortenreines Pflanzmaterial gekauft. Lesen Sie, wie Sie Kartoffeln richtig und am besten keimen lassen. Wir wählen die glattesten, gut gekeimten Kartoffeln mit kräftigen Trieben und maximal erwachten Augen.

Vor dem Pflanzen können Sie die Knollen mit Biostimulanzien behandeln, dies ist jedoch nicht notwendig.

Ein interessanter und wichtiger Punkt: Beim Pflanzen vergraben wir die Kartoffeln nicht, sondern legen sie im gleichen Abstand auf der Beetoberfläche aus. Große Knollen – alle 40–50 cm in einer Reihe. Kleine – in 2 Reihen im Schachbrettmuster alle 35-40 cm.

Sie werden wahrscheinlich wieder überrascht sein. Aber die Landung ist vorbei! Ist es schwierig? Natürlich nicht!

Und hier kommt noch ein weiterer interessanter Punkt: Wir bedecken unsere Kartoffeln, die wir im Gartenbeet ausgelegt haben, mit halbreifen Blättern des letzten Jahres, Stroh, Heu, Gras, Sägemehl, geschnittenem Unkraut – all dem organischen Material, das Sie haben. Die Schicht sollte etwa 15–20 cm dick sein. Es ist gut, wenn die gesamte Biomasse nass ist, aber wenn sie trocken ist, befeuchten Sie sie gründlich, bevor Sie sie ablegen. Es ist sehr gut, die Lösung zu gießen, in der das Gras eingeweicht wurde. Um zu verhindern, dass der Wind die Biomasse anhebt und nicht wegträgt, verdichten Sie sie leicht. Und bei Frostgefahr mit alten Film- oder Agrofaserstücken abdecken.

Jetzt können Sie sich mit einem Erfolgserlebnis ausruhen. Der Kartoffelanbau ist abgeschlossen!

Kartoffeln häufen

Es wird einiges an Zeit vergehen, wie viel genau, hängt von der Sorte ab klimatische Bedingungen, aber viel weniger als bei der üblichen Einpflanzung in den Boden, und an der Oberfläche erscheinen junge, dichte grüne Stängel mit Blättern. Wenn sie 10–50 cm groß sind, gähnen Sie nicht. Es ist Zeit, unsere Kartoffelpflanzung voranzutreiben. Wir fächern die gekeimten Stängel vorsichtig auf und geben eine neue Portion feuchter, lockerer Biomasse in die Mitte des Busches. Ein paar solcher Hügel pro Saison, rechtzeitiges Gießen, wenn es sehr trocken ist, und Sie erhalten garantiert einen Eimer voller Ernte aus dem Busch. Bei Regen können Sie ganz auf das Gießen verzichten dicke Schicht Pflanzenreste speichern die Feuchtigkeit gut und lassen Luft durch.

So funktioniert der Reihenabstand

Die Gänge sind nicht nur Stiche – Wege, auf denen wir herumtrampeln. Dies ist eine weitere zusätzliche Nahrungszone für die Seitenwurzeln, die auf der Suche nach Feuchtigkeit unter der Erde zur Seite gehen. Daher ist es unsere Aufgabe, die Feuchtigkeit zwischen den Reihen zu halten. Und damit es hält und auch der Reihenabstand vorteilhaft ist, säen wir gleichzeitig mit dem Pflanzen von Kartoffeln Gründüngung in die Reihen. Alles ist gebraucht - von Rasengras, zu Erbsen (was sehr gut ist), Ringelblumen, Senf, Roggen, Weizen und anderen schnell wachsende Pflanzen. Nach Bedarf schneiden wir sie, hacken sie und legen sie in unsere Gartenbeete.

Warum Sie Kartoffeln beim Pflanzen nicht in der Erde vergraben müssen

Es ist ganz einfach. Es stellt sich heraus, dass Kartoffelknollen nicht an den Wurzeln wachsen, sondern an den Stängeln, die im Dunkeln liegen. Bei unserer neuen Pflanzmethode dringen die Wurzeln in den Boden ein und die Knollen schmiegen sich sanft in eine dicke Schicht Pflanzpolster. Gleichzeitig werden sie glatt, sauber und groß sein.

Welche weiteren Vorteile bietet die neue Technologie?

Wenn Sie Kartoffeln unter Stroh, Heu, Blättern, Moos oder Sägemehl anbauen, müssen Sie nicht graben! Es genügt, die Spitzen abzuschneiden, mit den Händen eine Schicht Pflanzenreste zusammenzuharken, und schon erscheint vor Ihren Augen eine freundliche Familie von 10-15-20 Kartoffeln, und alles ist genau richtig! Der Zusammenbau macht Freude und ermüdet nicht!

Heute hat Ihnen Smart Tips kurz davon erzählt neue Technologie Kartoffeln anbauen. Erhalten große Ernte in einem kleinen Garten mit neuer Technologie oder die gleiche Ernte in einem großen Garten, aber auf altmodische Weise – die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wenn Sie Angst haben oder Zweifel haben, versuchen Sie, selbst eines zu machen Intelligentes Gartenbett, und dann wird dir alles klar.

Geben wir es. Legen Sie entlang der gesamten Gartenfläche von 20 Hektar einen zentralen Weg mit einer Breite von 1 m an, der es Ihnen ermöglicht, mit einer Schubkarre an jeden Ort zu fahren. Markieren Sie dann die Richtung der Grate senkrecht dazu, bearbeiten Sie den Boden mit einem Fokin-Flachschneider und eggen Sie mit einem Rechen, um die Frühlingsfeuchtigkeit abzudecken.

Das Schneiden von Gartenbeeten ist einfach. Machen Sie zunächst einen Rand entlang einer Seite des Bettes und markieren Sie dann entlang der anderen Seite die Breite des Bettes. Nachdem Sie 3 Beete geformt haben, glätten Sie die Oberfläche in der Mitte mit einem Rechen und lassen dabei kleine Kanten an den Rändern übrig. Die Breite der Beete ist für jede Kulturart konstant. Machen Sie die Durchgänge zwischen ihnen schmal für Speisewurzelgemüse und Zwiebeln. Reduzieren Sie bei Kartoffeln die Breite der Beete, aber sie werden höher, und erhöhen Sie die Breite der Wege zwischen ihnen auf 90 cm. Im Hochsommer sind solche breiten Wege überwuchert und werden unsichtbar.

Landbeete für Kartoffeln

Machen Sie in jedes Beet zwei Reihen Löcher mit einer Tiefe von etwa 20 cm, „für ein Brecheisen“. Sie legen die Knollen mit kräftigen Trieben von Hand aus und füllen die Löcher mit einem Rechen.

Anschließend sofort aussäen. Sie stellen die Struktur des Bodens wieder her und wirken als Mulch, der den Boden vor dem Ausblasen und Auswaschen von Partikeln aus der fruchtbaren Schicht schützt. Nun trocknet die lockere Deckschicht der neu angelegten Beete im Frühjahr schnell aus. Aber in der Tiefe speichert es die Feuchtigkeit gut und zieht sie durch ununterbrochene Bodenkapillaren.

Daher keimen die Samen gut. Tiefe Verarbeitung trocknet den Boden aus, entzieht ihm Feuchtigkeitsreserven und führt zur Bildung einer dichten, zementartigen Kruste mit tiefen Rissen.

Da Kartoffelpflanzungen eine abgelegene Stelle im Garten einnehmen, an der Sie keinen Bewässerungsschlauch ausfahren können, führen Sie nach jedem Regen eine Trockenbewässerung durch – lockern Sie den Boden mit einem Rechen bis zu einer Tiefe von 2–3 cm auf. Dadurch wird verhindert, dass die Kartoffeln austrocknen.

Landbeete für Tomaten und Paprika

Paprika und Tomaten können mit einem Klumpen Erde gepflanzt werden. Noch im Gewächshaus schneiden Sie mit einem Messer die gesamte Humusschicht zwischen den Pflanzen durch, um Würfel mit Setzlingen zu erhalten. Bereiten Sie das Pflanzloch mit einem kleinen Spatel auf Würfelgröße vor. Sie setzen die Pflanze hinein, bedecken die Wurzeln mit Erde, gießen sie reichlich und fügen Erde auf Höhe der Beetoberfläche hinzu, sodass ein Bewässerungskreis entsteht.

Gießen Sie die Tomaten künftig nicht mehr als zweimal pro Saison. Tipp für Sommerbewohner: Um nicht jeden Busch festzubinden, spannen Sie das PVC-Band im Sommer mehrmals, indem Sie Achterkreise um die Büsche wickeln und Pflöcke dazwischen treiben. Die vom Band getragenen Büsche fielen nicht herunter.

Um sich vor Schwankungen der Tag- und Nachttemperaturen zu schützen, pflanzen Sie außerdem vorsichtig – Mulch bedeckt nicht nur den Boden, sondern auch die Pflanzen. Zum Einsatz kommen Unkraut aus der Erdbeerplantage und speziell angebauter Phacelia-Gründünger. Sie können Tomaten und Paprika mit Stroheinstreu aus dem Geflügelstall mulchen, ohne befürchten zu müssen, die Pflanzen zu verbrennen. Die Tomatensträucher werden kräftig wachsen, die Ernte wird höher sein und im Herbst wird der Boden unter den Pflanzen locker und von Würmern befallen, und das Stroh wird vollständig zersetzt.

Mulch ist für den Boden äußerst wichtig, da er Feuchtigkeit speichert und bei heißem Wetter vor Überhitzung schützt. Sommerzeit. Bei Setzlingen und Setzlingen mit Wurzeln kann Mulch jede organische Substanz sein, die in einer dicken Schicht um die Pflanze gelegt wird.

Diese einfache Techniken Sie erleichtern Ihnen nicht nur die Arbeit, sondern helfen den Pflanzen auch, mit Trockenheit umzugehen.

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Die Durchgänge zwischen den Kisten betragen 70 cm. Die Durchgänge müssen mit Mulch abgedeckt werden. Ich habe Sägemehl und Sand zwischen den Beeten. Sie können auch zunächst Zeitungen oder Pappe zwischen die Kartons legen und diese wiederum mit Sägemehl und Sand bedecken.

Wenn immer noch Unkraut auftritt, können Sie mit Tornado oder Roundup gegen Unkraut sprühen. Daran ist nichts Kompliziertes. Im Prinzip reicht Ihnen das den ganzen Sommer über, damit das Unkraut nicht durchbricht.

Um Unkraut ohne Herbizide abzutöten, verwenden Sie Salz und Essig. Bereiten Sie eine Lösung vor: 3,8 Liter Essig, 1/2 Tasse Salz, ein paar Tropfen einer beliebigen Flüssigkeit Waschmittel(Es ist notwendig, damit die Tropfen der Lösung am Unkraut haften bleiben.) Gut mischen. Diese Mischung funktioniert am besten an einem heißen, sonnigen Tag, an dem mindestens 24 Stunden lang kein Regen zu erwarten ist. Besprühen Sie das Unkraut morgens und abends werden Sie mit dem Ergebnis zufrieden sein. WICHTIG: Diese Mischung tötet alle Pflanzen ab, die damit in Kontakt kommen. Verwenden Sie sie daher mit Vorsicht. Es wird auch aus dem Boden ausgewaschen Nährstoffe Daher ist es vorzuziehen, es für Orte wie Einfahrten zu verwenden. Terrassen, Wege usw., wo es keine Kulturpflanzungen gibt. Verwenden Sie zur Unkrautbekämpfung 15–20 % Essig. Wenn Sie 5 % einnehmen, kann eine erneute Behandlung erforderlich sein.

Anordnung der Wege zwischen den Beeten

Eine andere Möglichkeit ist wann Unkraut Schneiden Sie es einfach regelmäßig ab. Das ist mühsamer, aber wenn Sie einen Trimmer haben, ist das kein Problem. Viele Sommerbewohner gehen dieses Thema generell kreativ an – sie decken die Wege zwischen den Beeten mit Linoleum, alten Teppichen ab und profitieren davon. Es ist nahezu unmöglich, dass Unkraut durch Linoleum gelangt.

Vor- und Nachteile von Kastenbetten

Das Kastenbett hat viele Vorteile und nur einen Nachteil.

Mängel

Erfordert Materialkosten im ersten Jahr, um ein Bett zu bauen. Dieser kleine Nachteil macht den Container für die meisten Sommerbewohner unzugänglich. Obwohl eine Geräteoption jetzt möglich ist hohe Grate ohne Seitenkonstruktion (siehe oben).

Vorteile

Das Kastenbett hat also eine Reihe unbestreitbarer Vorteile.

Ein solches Beet funktioniert mehrere Jahre, man könnte sagen für immer (mit Abfall, Pflanzenresten, Blättern usw. auffüllen). Nach dem Graben Gründüngung aussäen. Beim Pflanzen müssen Sie weder Kompost noch verrotteten Mist in das Loch geben. Dieses Bett ist selbst Kompost.

Der Humus wird nicht weggespült, da das Beet umzäunt ist.

Nach Ansicht vieler Agronomen beziehen Pflanzen 60 % ihrer Nahrung aus der Luft, daher spielen große Passagen eine wichtige Rolle im biologischen Prozess der Pflanzenentwicklung. Die Ernte erhält eine gute Beleuchtung und einen ausreichenden Luftstrom.

Die Pflanze erhält etwa 40 % ihrer Nährstoffe aus dem Boden. Natürlich ist der Verbrauch an organischen und mineralischen Düngemitteln bei einem schmalen Beet doppelt so hoch wie bei einem Standardbeet. Gleichzeitig erzielen Sie mit einem schmalen Beet einen deutlich höheren Ertrag. Ich habe das mehrere Jahre lang getestet und es sieht auf meinen Fotos aus.

Enthält eine große Menge an Nährstoffen und Feuchtigkeitsreserven.

Bequemes Gießen.

Es kommt zu keiner Wasserstagnation.

Erfordert kein Hillen.

Jäten ist nicht erforderlich – wenn das Beet gemulcht ist.

Sie können früh pflanzen, da sich die Beete im Frühjahr schneller erwärmen als gewöhnlich.

An schmale Betten Einfache Fruchtfolge. Wo Sie letztes Jahr Zwiebeln gepflanzt haben, können Sie dieses Jahr Karotten oder Kohl pflanzen. Die Betten sind alle gleich breit.

Die Produktivität steigt um 100 % oder mehr.

Knollen, Wurzelgemüse, sauber, ohne sichtbare Zeichen Krankheiten.

Schön und einfach zu bedienen.

Nimmt nur minimalen Platz ein und verursacht keinen Schmutz oder Unordnung.

Es ist sehr praktisch, einen Unterschlupf mit Plastikbögen zu bauen, die in Saatgutläden verkauft werden. Wir platzieren zwei Stifte auf beiden Seiten des Bettes und legen einen Bogen darauf. Der Abstand zwischen den Bögen beträgt etwa einen Meter. Abhängig von der Länge des Bettes, das Sie installieren benötigte Menge Bogen. Über den Bögen kann Abdeckmaterial oder Folie angebracht werden, bis die Frostgefahr vorüber ist.

Neben ihrer Hauptfunktion – als Ort für den Anbau von Feldfrüchten – erfüllen Hochbeetkästen auch eine weitere, ebenso wichtige Rolle im Garten. Sommerhaus– ästhetisch.

Gefüllt mit den Überresten ausgedienter Pflanzen vermeiden sie unordentliche Komposthaufen.

In schmalen Beeten ist alles sofort versteckt und fängt sofort an, nützlich zu sein. Die Schönheit des Gemüsegartens, der eher einem Park gleicht, lässt niemanden gleichgültig. Es gibt kein Unkraut, der Platz ist sauber und schön.

Abdeckung mit Kunststoffbögen

Um die Fruchtbarkeit in einem Kastenbeet aufrechtzuerhalten, müssen Sie also keine Düngemittel, Wachstumsstimulanzien oder Düngemittel hinzufügen. Es reicht aus, im dritten oder vierten Jahr Gründüngung darin zu säen.

So habe ich zum Beispiel den Knoblauch entfernt, Hafer gesät, alles in der Erde vergraben – die Mikroorganismen ernähren sich. Das heißt, wir müssen unsere Mikroorganismen ernähren. Das ist das Wichtigste.

So bauen Sie ein Kastenbeet, wenn Sie fruchtbares Land haben

Auf meiner Website beträgt die fruchtbare Schicht nicht mehr als 10 cm. In den nördlichen Regionen ist die fruchtbare Schicht sehr klein. Aber es gibt alte persönliche Grundstücke, wo Land 10 oder sogar 20 Jahre lang per LKW transportiert wird. Es gibt auch Gebiete im Land, in denen die fruchtbare Schicht sehr groß ist, manchmal bis zu eineinhalb Meter. Was zu tun? Vergrabe es nicht. Es wäre eine Verschwendung der Natur!

Kastenbeet auf fruchtbarem Boden

Wenn Ihr Land außerdem fruchtbar ist, besteht keine Notwendigkeit, es weiter anzureichern organische Düngemittel, Pflanzenreste ablegen.

In diesem Fall machen wir das.

Wir stellen ein Kastenbeet mit einer Höhe von 25–30 cm und einer Breite von 100–110 cm zusammen. Füllen Sie es mit fruchtbarer Erde.

Das war's, das Beet ist fertig, aber in den Folgejahren müssen Sie es nach der Ernte oder vor dem Pflanzen mit Düngemitteln anreichern oder Gründüngung aussäen. Wie das geht, siehe oben.

So erstellen Sie ein Kastenbeet in südlichen oder trockenen Gebieten

In den südlichen Regionen unseres Landes, wo es wenig Niederschlag gibt und ein sehr heißes Klima herrscht, würde ich zu einer anderen Anordnung des Kastenbeets raten.

Wir fertigen eine Seite mit einer Höhe von nicht 25 cm, sondern 10 cm in einem Brett. Die Breite des Bettes beträgt 110–120 cm, die Länge ist beliebig. Nachdem die Bretter zusammengenagelt sind, entfernen wir die Erde aus dem Bett, das heißt, wir vertiefen es um 15–25 cm. Wir stellen den Abstand zwischen den Kastenbetten auf 30–40 cm ein.

Dann wiederholen wir alle oben beschriebenen Schritte – Pappe, Sand, Pflanzenreste.

Wir bedecken alles mit Erde.

Das Beet ragt nur 10 cm über den Boden, speichert aber die Feuchtigkeit lange.

So bereiten Sie ein Kastenbeet für die Bepflanzung vor

Das neu angelegte Beet muss nicht für die Bepflanzung vorbereitet werden. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass das Beet im ersten Jahr im Laufe des Sommers durchhängt, wenn das Pflanzensediment nicht fest verlegt wird. Im zweiten und den folgenden Jahren bereite ich das Beet so für die Bepflanzung vor.

Zwei Wochen vor dem Pflanzen entferne ich den Mulch vom Beet, besser ist es jedoch, ihn im Beet einzubetten. Wird der Mulch nicht entfernt, erwärmt sich auch das Beet nicht so gut.

Handgrubber

Dann müssen Sie das Beet um 10 cm auflockern. Für mich ist es praktisch, dies mit einer Schaufel zu tun und gleichzeitig das Unkraut zu entfernen. Sie können es mit einem Handgrubber bearbeiten.

Was macht man in ein paar Jahren mit dem Gartenbeet?

Viele Menschen fragen, was zu tun ist, wenn Pflanzenreste verfaulen. Dies dauert etwa 4–5 Jahre.

Es ist nicht nötig, die Erde aus der Gartenbox zu entfernen. Im dritten oder vierten Jahr säe ich in dieses Beet einfach Gründüngung, zum Beispiel Hafer, den ich anschließend in die Erde einpflanze.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Mulch auf dem Gartenbeet zu belassen. Der zweite ist vorzuziehen. Mulch ist weicher. Es lässt sich leichter in den Boden einarbeiten und zersetzt sich schneller, da es im Laufe der Saison bereits verrottet ist. Gründüngung und Mulch werden zur Nahrung für Mikroorganismen.

Eine weitere Düngemöglichkeit sind organische Düngemittel.

So pflanzen Sie Kartoffeln richtig. Pflanztiefe

Oleg Telepov vom Omsker Kartoffelbauernclub erzählte mir von diesem Prinzip.

Im Laufe der mehrjährigen Kommunikation mit Hobby-Kartoffelbauern wurden Fragen zu Pflanzplänen häufiger gestellt als andere. Welche Breite eignet sich am besten für den Reihenabstand? Wie oft sollte ich Knollen in einer Reihe platzieren? Diese Fragen sind für jede Kulturpflanze, auch für Kartoffeln, sehr wichtig. Sie bestimmen den Beleuchtungsgrad der Pflanzen, die Intensität der Photosynthese und damit den Ertrag. Aber sehr selten hörte man eine Frage nach der Pflanztiefe von Kartoffeln.

Dies wird als selbstverständlich angesehen. Nun, woran gibt es zu denken? Ich habe mit einer Schaufel gegraben, und das ist die Tiefe. Das ist es, was die meisten Kartoffelbauern tun. Aber auch die Pflanztiefe ist von großer Bedeutung. Eine richtig bestimmte Pflanztiefe der Knollen gewährleistet deren schnelles Keimen. Pflanzen entwickeln sich mit einer größeren Anzahl von Stängeln und einem stärkeren Wurzelsystem, was das Pflanzenwachstum fördert und bessere Bedingungen für die Pflanz- und Erntepflege schafft.

Wie tief sollten Sie die Knollen also pflanzen, um den maximalen Ertrag zu erzielen?

Viele Studien haben sich mit der Frage der Pflanztiefe von Kartoffeln befasst, es besteht jedoch kein Konsens darüber, welche Tiefe es ratsamer ist, Kartoffeln zu pflanzen.

Die Pflanztiefe kann von der Oberseite der Knolle bis zur Bodenoberfläche 5 bis 15 cm betragen. Dies hängt vom Pflanzzeitpunkt, der Feuchtigkeitsverfügbarkeit, der Bodenstruktur und anderen Faktoren ab.

Bei frühes Einsteigen In unbeheiztem Boden sollte die Knolle näher an der Oberfläche liegen, da sich die Oberflächenschicht des Bodens früher erwärmt und die Kartoffeln hier keinen Wärmemangel verspüren.

Wenn das Frühjahr trocken ist und es in der Anfangsphase nicht möglich ist, die Pflanzen zu gießen, sollte die Pflanzung möglichst tief erfolgen, da sich die Pflanzen sonst aufgrund mangelnder Feuchtigkeit nur langsam entwickeln.

Auf leichtem Sand und sandige Lehmböden die Bepflanzung kann tiefer sein als auf lehmigen und Lehmböden. Dies ist auf das Vorhandensein von Luft im Boden zurückzuführen – Sand und sandiger Lehm sind normalerweise stärker durchlüftet.

Bei flacher Pflanzung bildet sich das Kartoffelnest nahe der Bodenoberfläche, was dazu führt eine große Anzahl grüne Knollen. Flache Landung Knollen machen ein nachträgliches Hillen der Kartoffeln erforderlich.

Wenn Samenknollen tief gepflanzt werden, dauert es lange, bis die Sprossen an die Oberfläche gelangen. Je schneller die Kartoffeln sprießen, desto größer ist die Ernte. Die Zahl der Pflanzen, die an der Rhizoctonia-Krankheit leiden, nimmt zu, weshalb die Sämlinge seltener und geschwächt werden.

Eine zu tiefe Pflanzung kann zu einem Ertragsrückgang führen; der Ertrag kleiner Knollen steigt. Knollen weisen häufig Missbildungen auf. Knollen und Wurzeln benötigen viel Luft, aber in der Tiefe kann es sein, dass nicht genug davon vorhanden ist. Darüber hinaus erschwert eine tiefe Pflanzung die Kartoffelernte.

Auf jeden Fall sollten Sie versuchen, die Knollen in der gleichen Tiefe zu pflanzen, um gleichmäßige Sämlinge zu gewährleisten. Dadurch wird in Zukunft vermieden, dass einige Kartoffelpflanzen durch andere unterdrückt werden.

Wie kann das sein?

Das schreibt Oleg Telepov über den Kartoffelanbau:

« Im Süden der Region Omsk entwickeln sich einzigartige Bedingungen. Kurze Vegetationsperiode, Frühling-Sommer-Trockenheit und hohe Temperaturen Im Juli nehmen schwere Lehmböden auf meiner Website Anpassungen an der Wahl der Pflanztiefe der Kartoffeln vor.

Mangelnde Frühlingsfeuchtigkeit (geringe Schneedecke) und Niederschläge im Sommer erfordern eine tiefere Bepflanzung – die oberste Bodenschicht trocknet schnell aus. Auch die Julihitze (bis zu 40 Grad) deutet auf eine tiefere Pflanzung hin – wenn sich der Boden über 28 Grad erwärmt, stoppen die Kartoffeln das Füllen der Knollen.

Andererseits ist eine tiefe Pflanzung für uns unerwünscht: Die kurze Vegetationsperiode erfordert, dass die Kartoffeln früher keimen. Auf schwerem Lehm bringen Kartoffeln in der Tiefe einen geringen Ertrag an kleinen und oft hässlichen Knollen hervor – der Boden ist zu dicht und schlecht belüftet.

In den letzten neun Jahren habe ich in meinem Garten weder gepflügt noch gegraben. Alle Pflanzen wachsen in schmalen Beeten mit gemulchten Gängen. Dies verschärfte zunächst nur die Widersprüche mit der Pflanztiefe. Schon allein durch das Pflanzen und Ernten von Kartoffeln wurde die Bodenstruktur gestört. Mit der Zeit habe ich einen Weg gefunden, Knollen zu pflanzen, ohne sie mehr als 5 cm von der Oberfläche entfernt in der Erde zu vergraben – ich habe Stroh, Heu, Blätter und andere organische Rückstände als Mulch verwendet. Darüber sprach er in seinen Artikeln.

Aber mit meiner Pflanzmethode ist das Hügeln der Büsche unmöglich, was den potenziellen Knollenertrag verringert. Schließlich kommen Stolonen nur im unterirdischen Teil des Stängels vor, der vor Licht geschützt ist. Zusätzliche Wurzeln erscheinen nur in feuchtem Substrat. Es stellte sich die Frage: Wie kann die Länge des Stängels unter der Bodenoberfläche erhöht werden, ohne die Knollen zu vergraben? Und die Antwort erwies sich als sehr einfach. Sie müssen die Knollen nur keimen lassen, bis die Sprossen 2–3 cm lang sind, und sie dann mit den Sprossen nach unten pflanzen. Genauer gesagt positioniere ich die Knolle so, dass sich die Sprossen unter der Knolle befinden und maximalen Kontakt mit der Erde haben – seitlich.

Die Gründe dafür sind einfach. Die Wurzeln wachsen nicht aus der Knolle, sondern aus den Sprossen. Und da die Knollen nicht eingegraben werden, müssen Sie darauf achten, dass die Wurzeln schnell in den Boden eindringen. Unter der lockeren, organisch reichen Schicht befindet sich eine dichte, nicht ausgegrabene Schicht. Die Dichte dieser Schicht sorgt für einen starken kapillaren Aufstieg der Feuchtigkeit aus den unteren Schichten. Die Struktur dieser Schicht wird durch das Eingreifen einer Schaufel nicht gestört und sie bleibt wie ein Schwamm mit einer Fülle von Poren aus Wurmpassagen und zersetzten Wurzeln. Diese luftgefüllten Poren sorgen für eine hervorragende Belüftung der Kartoffelwurzeln.

Darüber hinaus nimmt bei einer solchen Bepflanzung die Länge des etiolierten (unbemalten) Abschnitts der Stängel stark zu. In diesem Bereich wachsen Wurzeln und Ausläufer aktiv. Es gibt eine Art Hilling-Effekt ohne Hilling.

Darüber hinaus befinden sich die Ausläufer in einem lockeren Substrat, was für Kartoffeln sehr wichtig ist. IN dichter Boden Bis zu 50 % der Ausläufer bilden keine normal großen Knollen.

Ein weiterer Vorteil der Pflanzung mit Trieben nach unten besteht darin, dass der Strauch breiter wächst als bei einer Pflanzung mit Trieben nach oben.».

Wie pflanze ich – Sprossen nach oben oder nach unten?

Wie Sie bereits wissen, ist das Pflanzen mit Sprossen nach unten eine sehr beliebte Methode. Es gibt die Meinung, dass die Ernte größer ist, wenn man mit den Sprossen nach unten pflanzt, auch weil die oben befindlichen Knospen zu wachsen beginnen und sich außerdem die unteren kräftigen Sprossen entwickeln. Aber diese Idee ist falsch. Es mögen 50 Sprossen sein, aber wie viele davon sich zu Stämmen entwickeln werden, ist eine große Frage. Darüber hinaus funktioniert das Pflanzen „auf den Kopf gestellt“, um die Anzahl der Sprossen zu erhöhen, nicht, da die Pflanze nicht alle Sprossen aktiviert. Wie Sie sich erinnern, wirft die Pflanze ihre gesamte Energie auf sie, wenn es Hauptsprossen gibt, und das tut sie auch Berühren Sie nicht die verbleibenden Knospen, damit diese wachsen.

Ich habe viele Methoden selbst getestet. Ich habe sowohl die Sprossen nach unten als auch nach oben gepflanzt und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, den Samen so zu platzieren, dass die Sprossen zur Seite gehen. Warum? Wenn Sie die Sprossen nach unten pflanzen, besteht die Gefahr, dass die Sprossen beschädigt werden. Die Sprossen sind sehr zerbrechlich, und wenn wir die Knolle mit Erde bedecken, brechen sie. Das bedeutet, dass die Pflanze Zeit und Mühe braucht, um neue Triebe wachsen zu lassen. Aber auch das Pflanzen mit Sprossen nach oben ist unpraktisch. Wir haben herausgefunden, dass Sie Kartoffeln bis zu einer Tiefe von 7–10 cm pflanzen müssen. Wenn Sie sie mit den Sprossen nach oben pflanzen, bleiben vom Spross bis zur Bodenoberfläche nur noch 3 cm übrig neben dem Spross. Das bedeutet, dass die Wurzeln in einer Tiefe von 3 cm liegen. Der unterirdische Teil des Stängels ist kurz und die Pflanze selbst ist instabil und kann bei jedem Wind brechen. Daher ist eine seitliche Pflanzung optimal: Es bleibt genügend Abstand für Wurzeln und Stängel und die Sprossen brechen nicht.

Position der Sprossen bei seitlicher Pflanzung

Wie groß sollte der Abstand zwischen den Reihen und zwischen den Kartoffelsträuchern sein?

Wie groß sollte der Abstand sein? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Lassen Sie uns herausfinden, wovon es abhängt. Ich erinnere mich oft an einen Vorfall mit einem Freund von mir. Er fragte mich, in welchem ​​Abstand er Kartoffeln pflanzen sollte, und ich empfahl ein 70x30-Muster. Er hat genau das getan. Am Ende hatte er 7 Reihen. Als die Kartoffeln keimten, vermaßen sie die Reihen und es stellte sich heraus, dass der Abstand 75–80 cm betrug. Der Kartoffelertrag war sehr hoch. Es gab viele Kartoffeln am Strauch, die Kartoffeln waren groß. Der Nachbar war sehr zufrieden. Im nächsten Jahr pflanzte er 8 Reihen, der Abstand betrug natürlich 65–60 cm. Er prahlte damit, dass er eine weitere Reihe platziert hatte, rechnete damit, dass er zusätzlich 4 Säcke Kartoffeln aus dieser Reihe ernten und verkaufen könnte. Im Herbst wurde er desillusioniert. Es gab nur wenige Kartoffeln am Strauch; die Kartoffeln waren klein.

Wir haben dieses Thema besprochen, ich habe ihm geraten, nächstes Jahr 6 Reihen Kartoffeln mit einem Abstand von 75–80 cm zu pflanzen. Pflanzen Sie überhaupt keine Reihe in die Mitte, sondern lassen Sie eine Lücke. Beobachtungen zufolge brachte diese Reihe eine kleine Kartoffelernte. Im Herbst brachte ein Nachbar, der nach diesem Muster pflanzte, eine prächtige Kartoffelernte. Beim Sprühen gegen Schädlinge und Krankheiten musste er nicht zwischen den Kartoffeln hindurchgehen und die Spitzen abbrechen oder den Boden zertrampeln. Die mittlere Reihe, die er nicht bepflanzte, diente als Weg. Dieses Landemuster verwendet er bis heute.

Wie Sie bemerkt haben, bringen die beiden äußeren Reihen auf dem Feld eine gute Kartoffelernte, und dann sinkt der Ertrag. Deshalb mein Rat: Machen Sie nach 4 Reihen einen Durchgang von etwa einem Meter oder etwas mehr mehr als einen Meter. Ich empfehle je nach Bodenfruchtbarkeit einen Abstand zwischen den Reihen von 75–85 cm. Zwischen den Büschen - 30–40 cm. Dieser Abstand hilft Ihnen beim Hillen (wenn Sie natürlich hillen). Auch die Verdecke werden sich nicht schließen, das wird es geben bessere Belüftung. Die Pflanze ist weniger anfällig für Krankheiten.

Wie pflanze ich Kartoffeln?

Also. Lassen Sie mich zusammenfassen und Ihnen erzählen, wie ich Kartoffeln anbaue.

Zuerst entscheide ich, welche Kartoffelgröße ich anbauen möchte. Wenn wir 40 cm zwischen den Büschen lassen, bekommen wir mehr große Kartoffeln. Wenn 30 cm - kleiner.

Wir haben bereits ein Kastenbett gemacht. Das ist mein Schlüssel zum Erfolg.

Jetzt lockere ich den Boden um 10 cm. Ein vollständiges Umgraben ist nicht erforderlich. Darunter befindet sich organisches Material, das nicht herausgezogen werden sollte.

Ich mache Löcher mit einer Tiefe von 8–10 cm im Abstand von 40 cm.

Sie können eine Schnur speziell entlang des Beetes spannen, damit die Kartoffelsträucher auf einer Linie liegen. Als nächstes lege ich die Kartoffeln aus.

Ich pflanze Kartoffeln in zwei Reihen im Schachbrettmuster. Das heißt, ich mache auf der anderen Seite des Bettes ein Loch zwischen den ersten beiden Löchern der ersten Reihe und mache dies im gesamten Bett. Wenn wir Löcher in der zweiten Reihe graben, können wir gleichzeitig Löcher mit Kartoffeln in der ersten Reihe graben.

Wie man Kartoffeln pflegt

Die Pflege von Kartoffeln ist denkbar einfach.

Bei der Pflege geht es vor allem darum, den Boden während der gesamten Vegetationsperiode locker zu halten und Unkraut systematisch zu vernichten.

Bis zum Erscheinen der Triebe werden zwei Bodenbehandlungen durchgeführt.

Das erste Mal ist 7–10 Tage nach der Pflanzung. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Unkräuter im Stadium der „weißen Fäden“, das heißt, sie sind noch schwach Wurzelsystem, und sie können leicht zerstört werden, indem man sie mit einem Handgrubber lockert, ihn zwischen Kartoffelsprossen hindurchführt und Unkraut niederschlägt.

Der Reihenabstand wird auf eine Tiefe von 5 cm gelockert.

Wenn die Kartoffeln eine Höhe von 15–20 cm erreicht haben und sich der Boden erwärmt hat, müssen Sie das Unkraut erneut aus dem Beet entfernen, ebenfalls mit einem Handgrubber, indem Sie ihn zwischen den Kartoffelsprossen hindurchführen und das Gras niederschlagen.

Gleichzeitig untersuche ich die Kartoffeln sorgfältig, da unser fernöstlicher Schädling „Kartoffelmarienkäfer“ auftaucht (darüber werde ich weiter unten ausführlicher sprechen).

Ich habe verschiedene Volksheilmittel ausprobiert, aber es brachte keine Ergebnisse, deshalb behandle ich die Pflanzen immer noch mit Chemikalien. Ich benutze ein Medikament wie „Golden Spark“. Es ist etwas teurer, hat aber mehr gute Aktion pro Pflanze.

Sie müssen auch mulchen.

Was ist Mulchen?

Auf das Thema Mulchen der Beete möchte ich gesondert eingehen, da hier viele Sommerbewohner Fehler machen.

Es gibt kleine landwirtschaftliche Techniken, die eine gute Ernte ermöglichen und den Gärtnern das Leben erleichtern. Eines dieser Geheimnisse ist das Mulchen, also das Bedecken der Bodenoberfläche mit etwas Material. Im russischen Klima ist es nicht einfach, Pflanzen vor den Launen des Wetters zu schützen. Und Mulch in den Beeten löst eine Vielzahl von Problemen – er hilft sowohl bei Frost als auch bei Trockenheit und beschleunigt das Pflanzenwachstum ohne großen Aufwand.

Sieben Vorteile des Mulchens

1. Ein schützender „Mantel“ aus Mulch schützt den Boden in seiner oberen Schicht vor der Einwirkung von Wind, Regen, heißer Sonne und plötzlichen Temperaturschwankungen.

2. Unter dem Mulch vermehren sich aktiv Regenwürmer und verschiedene Mikroorganismen, die den Humusgehalt und andere erhöhen nützliche Substanzen. Dadurch bildet sich im Boden eine fruchtbare Schicht. Die Steigerung der Fruchtbarkeit wird auch dadurch begünstigt, dass organische Mulchmaterialien nach und nach schmelzen und sich mit dem Boden vermischen.

3. Mulch unterdrückt das Wachstum von Unkraut, da es kein Licht durchlässt. Die meisten Unkräuter kommen nicht durch Schutzschicht. Und es ist viel einfacher, gegen die einzelnen Exemplare zu kämpfen, denen dies gelungen ist.

4. Mit bedecktem Boden können Sie die Anzahl der Bewässerungen reduzieren und eine Lockerung praktisch verhindern, da Mulch die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden an den Wurzeln der Pflanze verhindert und die Bildung einer Bodenkruste verhindert. Es werden Wasser, Aufwand und Zeit gespart. Bei Regen schützt Mulch die Pflanzen vor Bodenverunreinigungen.

5. Bei richtiger Verwendung von Bio-Mulch erhalten Pflanzen einen optimalen Säuregehalt. Beispielsweise erhöhen Blatthumus, Kiefernnadeln, Torf den Säuregehalt des Bodens und verrotteter Mist wird mit Stroh vermischt und zerkleinert Eierschale Im Gegenteil nehmen sie ab, da sie alkalisch reagieren.

6. Mulch schützt Pflanzen, deren Früchte nahe der Bodenoberfläche liegen (Erdbeeren, Kürbis, Zucchini usw.), vor Fäulnis.

7. Schließlich verbessert sich die Beschichtung Aussehen Handlung. Blähton, Kies, Kiefernnadeln und einige andere Mulcharten sehen ordentlich und natürlich aus und verleihen Ihrem Garten Schönheit.

Sehr organisch. Arten von Mulch

Als Mulch können verschiedenste Materialien verwendet werden. Jeder von ihnen hat seine eigenen Vorteile.

Schneiden Sie Gras und Unkraut (ohne Samen). Dies ist eine der besten und am häufigsten verwendeten Mulcharten. Bei der Zersetzung reichert es den Boden mit Stickstoff an. Das geschnittene Gras sollte innerhalb von ein bis zwei Tagen in der Sonne austrocknen. Wenn Sie frisches oder feuchtes Gras verwenden, verrottet dieses schnell. Die Grasschicht muss regelmäßig gerührt werden.

Gehacktes Grün von Hülsenfrüchten, Lupine, Klee, grünem (nicht blühendem) Unkraut. Brennnessel eignet sich sehr gut zum Mulchen. Kann wie geschnittenes Gras getrocknet werden.

abgefallene Blätter holzige Pflanzen oder fertiger Blatthumus.

Düngen. Effizientes Material zur Verbesserung der Bodeneigenschaften. Kann aber kontinuierlich verwendet werden kleine Mengen. Nur im verrotteten Zustand verwenden.

Heu eignet sich gut als Mulch, kann aber Unkrautsamen enthalten. Stroh zersetzt sich langsam, geeignet für Beete mit Gemüsepflanzen und für Erdbeeren. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Gartenerdbeere übrigens „Erdbeere“.

Auch abgefallene Zapfen und Nadeln eignen sich sehr gut als Mulch Gartenerdbeeren und für Gemüse, es empfiehlt sich jedoch, zusätzlich Kalk oder Asche hinzuzufügen, da Kiefernnadeln den Säuregehalt des Bodens erhöhen. Sie können die Wege zwischen den Beeten und den Boden um die Bäume herum mit Kiefern bestreuen.

Torf schützt den Boden gut vor Sonnenstrahlen, hilft, die Feuchtigkeit zu bewahren. Auch auf leichten Böden trägt es zur Humuserhaltung bei. Torf wird bei der Erschließung schwerer Böden als Lockerungsmittel eingesetzt, das deren Struktur verbessert. Es ist zu berücksichtigen, dass Torf den Säuregehalt des Bodens erhöht und beim Trocknen eine dichte Kruste bildet, die das Wasser nur schwer passieren lässt.

Sägemehl ist ein guter Mulch, muss aber teilweise zersetzt werden, da es sonst beim Pflanzen den Boden erschöpft und ihm Nährstoffe entzieht. Daher wird das Sägemehl vorkompostiert. Falls verwendet frisches Sägemehl, sollte eine zusätzliche Dosis verabreicht werden Stickstoffdünger und Limette.

Papier und Pappe. Eine großartige Möglichkeit, Unkraut zu entfernen und Feuchtigkeit zu sparen. Ich decke den Raum mit Pappe ab, in den Kürbisse, Wassermelonen und Melonen eingewebt sind.

Anorganischer Mulch. Vor- und Nachteile

Schwarz Polymerfolie, Dachpappe, Dachpappe, Linoleum verbessern den Boden natürlich nicht, aber sie halten seine Feuchtigkeit besser und verhindern das Wachstum von Unkraut. Allerdings ist zu bedenken, dass Regen durch dieses Material nicht durchdringt, daher muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen von Zeit zu Zeit mit Wasser versorgt werden, z.B. mit Wasser versorgt werden Tropfbewässerung, die unter der Folie platziert werden sollte. Im Frühjahr erwärmt sich der schwarze Film und erwärmt den Boden, im Sommer wird dies jedoch zum Problem. Der Boden darunter kann überhitzen, was zu einer Überhitzung führen kann Treibhauseffekt. Eine Schicht Stroh oder Grasschnitt auf der Folie verhindert eine Überhitzung. Es ist besser, keine Folie unter Büschen und Bäumen zu verwenden.

Vlies Gartenmaterial. Auch schwarzes Abdeckmaterial wie Acryl oder Lutrasil verbessert den Boden nicht, eignet sich aber deutlich besser zum Mulchen, da es viele der Nachteile undurchlässiger Polyethylenfolien aufweist, aber alle Vorteile beibehält. Darunter wächst kein Unkraut, es beschattet den Boden und hält ihn feucht, aber Regen dringt durch ihn hindurch, der Boden darunter atmet und überhitzt nicht. Weißes Lutrasil kann zwar einen Treibhauseffekt erzeugen und den Boden überhitzen, aber es ist atmungsaktiv und die Pflanzen darunter atmen. Dieses Material kann während der gesamten Vegetationsperiode unter Pflanzen (einschließlich Früchten und Beeren) verbleiben. Diese Art von Mulch hält mehr als 5 Jahre.

Blähton ist ein ausgezeichnetes neutrales Material, das nicht nur an der Oberfläche verwendet, sondern auch in schwere Böden eingegraben werden kann, um diese aufzulockern und die Durchlässigkeit zu erhöhen. Es wird häufiger zu dekorativen Zwecken verwendet, schützt aber auch den Boden vor Überhitzung und erhält seine Feuchtigkeit.

Möglichkeiten, Sägemehl zu verwenden

Auf diese Art von Mulch, zum Beispiel Sägemehl, möchte ich näher eingehen. Es gibt viele Fragen zu Sägemehl. Und viele Gärtner machen Fehler bei der Verwendung von Sägemehl.

Gärtner streiten schon lange über den Nutzen und Schaden von Sägemehl in ihren Sommerhäusern. Manche sind kategorisch gegen ihre Verwendung, andere streuen sie regelmäßig in einer dicken Schicht im Garten und behaupten, dass dies die Struktur des Bodens verbessert und ihn düngt. Wer hat recht? Wir werden es herausfinden! Aber lassen Sie uns zunächst über die Eigenschaften von Sägemehl sprechen.

Eigenschaften, die nützlich und weniger nützlich sind

Sägemehl lockert den Boden.

Sie helfen ihm beim Atmen und verhindern die Bildung einer Kruste auf der Erdoberfläche, sodass die Pflanzungen weniger gelockert werden müssen.

Sägemehl nimmt Feuchtigkeit auf und speichert sie. Für Pflanzen ist diese Funktion natürlich nur ein Pluspunkt.

Unkraut wächst nicht durch die Sägemehlschicht. Eine umstrittene Tatsache... Aber teilweise stimmt das. Auf jeden Fall wird es nicht jeder schaffen.

Sägemehl düngt den Boden. Dies gilt jedoch nur, wenn sie gut verrottet sind und richtig in den Boden eingebracht wurden.

Sägemehl versauert den Boden. Und das ist ein Minus. Manche Gärtner haben negative Erfahrungen gemacht und sagen, dass selbst Düngemittel nicht helfen – im Garten wächst fast nichts. Lassen Sie uns auch darüber reden.

Sägemehl entzieht dem Boden Stickstoff. Sie „stehlen“ es von Pflanzen, und das ist auch ein Minus. Allerdings kann jedes Negative in etwas Positives umgewandelt werden, wenn man weiß, wie es geht.

Probleme und Lösungen

Also, Problem Nr. 1 – Bodenversauerung. Wenn Sie Blaubeeren, Nadelbäume oder Rhododendren mit Sägemehl mulchen, ist das überhaupt kein Problem – sie lieben „saures“ Zeug. Für die meisten anderen Pflanzen ist die Versauerung schädlich.

Lösung. Wenn Sie sich aus dem Chemiekurs erinnern, neutralisieren sich Laugen und Säuren gegenseitig, indem sie reagieren. Erinnern Sie sich, wie lange es her ist, dass Sie bei der Teigzubereitung Soda mit Essig „abgeschreckt“ haben? Dasselbe kann auf dem Gartengrundstück erfolgen. Anstelle von Soda müssen Sie Folgendes verwenden:

Asche (Torf oder Holz);

Normaler Kalk oder spezieller desoxidierender Kalk (im Handel erhältlich);

Dolomitmehl;

Düngemittel (Kaliumchlorid, Kalium- oder Ammoniumsulfat, Calcium- oder Natriumnitrat, Superphosphat);

Zerkleinerte Kreide.

Im Allgemeinen ist es notwendig, dem Sägemehl Alkalien zuzusetzen. Die Hauptsache ist, die Dosierung und die Regeln einzuhalten. Ja, mit Limette und Dolomitmehl Dem Boden müssen mit Bor und Mangan angereicherte Düngemittel zugesetzt werden. Um den Säuregehalt Ihres Bodens herauszufinden, verwenden Sie spezielle Lackmustests. Sie werden auch in Gartencentern verkauft und sind sehr einfach anzuwenden (keine Chemiekenntnisse erforderlich).

Problem Nr. 2 – Stickstoff „ziehen“.. Und bei Stickstoffmangel entwickeln sich Pflanzen bekanntlich schlecht.

Lösung: Harnstoff ( Calciumnitrat). In diesem Fall müssen Sie Wasser verwenden, damit sich der Dünger auflöst und das Sägemehl damit gesättigt wird.

Möglichkeiten, Sägemehl zu verwenden

Kommen wir nun direkt zu den Möglichkeiten, Sägemehl im Land zu verwenden.

Es wäre falsch, sich nur auf Methoden zur Bodenverbesserung mit Hilfe von Sägemehl zu beschränken, denn ihre Möglichkeiten sind viel umfassender. Daher beschreibe ich allgemein den Einsatzbereich von Sägemehl in einem Ferienhaus.

1. Sägemehl – ​​Mulchmaterial. Die Aufgaben jedes Mulchmaterials:

Wasser im Boden halten;

Reduzieren Sie die Anzahl der Unkräuter;

Erosion und Bodenerosion verhindern;

Verhindern Sie eine Überhitzung des Bodens im Sommer und ein Einfrieren im Winter.

Verhindern Sie die Krustenbildung auf der Bodenoberfläche;

Schützen Sie die Pflanzen vor Krankheitserregern, die im Boden vorhanden sind und beim Gießen auf die Blätter fallen.

Stimulieren Sie die Bildung von Adventivwurzeln.

Damit aus Sägemehl ein guter Mulch wird, müssen Sie ihn vorbereiten. Hier ist eine Möglichkeit.

Legen Sie es auf den Boden Kunststofffolie und schütte einen Eimer Sägemehl darauf.

Verteilen Sie sie. 200 g Harnstoff darüberstreuen.

10 Liter Wasser einfüllen.

Decken Sie die Oberseite mit Plastik ab, drücken Sie sie mit Steinen fest und lassen Sie sie zwei Wochen lang stehen.

Nachdem das Sägemehl „gereift“ ist, streuen Sie es in einer Schicht von 3–5 cm auf den Boden und vermischen es mit der Asche. Oder Sie können es im ersten Schritt mit Alkali mischen. Lassen Sie mich gleich anmerken, dass es nicht notwendig ist, verrottetes Sägemehl auf diese Weise aufzubereiten, aber frisches Sägemehl muss auf jeden Fall „mariniert“ werden.

Besonders Gärtner, die Erdbeeren anbauen, lieben diesen Mulch – die Beeren sind immer sauber und verfaulen nicht, wenn sie mit der Erde in Kontakt kommen. Am Ende der Saison wird das Sägemehl zusammen mit dem Boden ausgegraben.

2. Sägemehl + Mist = guter Dünger . Mist ist kein billiges Vergnügen. Um die gesamte Fläche großzügig zu düngen, mischen Sie Mist mit Sägemehl und lassen Sie ihn gut verrotten. Die Würmer werden ihre Arbeit erledigen und das Sägemehl wird schnell für Ihren Garten sicher.

Das Verhältnis ist wie folgt: Für 1 m 3 Sägemehl werden 100 kg Mist (vorzugsweise Kuhmist) und 10 kg benötigt Vogelkot. Diese Mischung sollte ein ganzes Jahr haltbar sein. In regelmäßigen Abständen muss der Komposthaufen bewässert und mit Heu, Gras, Blättern und Küchenabfällen „gewürzt“ werden. Es ist besser, den Stapel oben abzudecken, damit der Regen ihn nicht auswäscht nützliche Elemente. Anstelle von Mist können Sie auch Harnstoff allein, Königskerze oder eine Lösung aus Vogelkot verwenden.

Bevor Sie mit dem Komposthaufen beginnen, befeuchten Sie das Sägemehl gründlich mit Wasser. Auch Gülle oder flüssige Abfälle aus der Küche funktionieren. Darüber hinaus wäre im Komposthaufen gewöhnlicher Boden in einer Menge von 2-3 Eimern pro Kubikmeter Sägemehl nützlich; Dies ist notwendig, damit die Würmer schneller arbeiten können.