Auf jedem persönlichen Grundstück wird es sicherlich eine Ecke geben, in der sich zumindest ein kleiner Himbeergarten befindet. Und vielleicht bauen viele von Ihnen weiterhin Himbeersorten an, die von unseren Großmüttern angebaut wurden, ohne sich der neuesten Züchtungsinnovationen und effektiven landwirtschaftlichen Technologien bewusst zu sein, die die Erträge verbessern und das Potenzial der Beere freisetzen können!

Neue Errungenschaften in der Himbeerzüchtung

• Neue Himbeersorten sind bis zu einem gewissen Grad winter-, frost-, hitze- und dürreresistent und weisen zudem eine geringe Widerstandsfähigkeit auf.
• Die Zweige dieser Sorten sind oft dornenlos, was die Pflege und Ernte erleichtert.
• Die Triebe erreichen eine beeindruckende Dicke und behalten eine vertikale Position bei, ohne sich unter dem Gewicht der Ernte oder des Regens zu verbiegen.
• Unglaublich großfrüchtig mit einem Fruchtgewicht von bis zu 10 g und einem Ertrag von ca. 4–5 kg pro Strauch.
• Hohe Handels- und Geschmacksqualitäten äußern sich in der Erhaltung der Beeren am Strauch nach der Reifung bis zur Ernte und einer hervorragenden Transportfähigkeit.

Arten von Gartenhimbeeren

Die Selektion gab uns die Möglichkeit, aus drei Hauptgruppen die besten Sorten für unsere Parzellen auszuwählen.

1. Normal (Sommer). Der Wachstumszyklus beträgt zwei Jahre: Im ersten Jahr wächst der Spross, im zweiten trägt er Früchte.
Die Hauptpflege bei dieser Sortengruppe besteht darin, rechtzeitig im Frühjahr die Zweige am Spalier zu befestigen und die Spitzen abzuschneiden. In der Regel werden die Stängel solcher Himbeeren ziemlich hoch, bis zu 2 m oder mehr, und die Spitze hat bis zum Herbst einfach keine Zeit zum Reifen, da sie gefriert. Daher werden Himbeeren auf eine Höhe von 1,2 m geschnitten, woraufhin die Bildung von Seitentrieben beginnt, auf denen die Ernte gebildet wird.

2. Remontante Himbeere- eine Gruppe von Himbeersorten, die sich in ihrer Fähigkeit unterscheiden, sowohl an zweijährigen als auch an einjährigen Trieben Früchte zu tragen. Wird oft als einjährige Pflanze für die Spätsommer- und Herbsternte angebaut. Remontierende Himbeersorten tragen zweimal pro Saison Früchte – im Sommer und Herbst.

Remontierende Himbeersorten tragen zweimal pro Saison Früchte – im Sommer und Herbst

Es bildet eine durchschnittliche Anzahl von Trieben (von 5 bis 7) und ist im Vergleich zum Sommertrieb weniger wüchsig. Seine Sträucher erreichen eine Höhe von 1 bis 1,5 m und viele Sorten benötigen nicht einmal ein Spalier. Und noch ein Merkmal remontanter Himbeeren: Ihre Beeren sind besonders süß und aromatisch und nie wurmig! Dies erklärt sich aus seinem biologischen Zyklus, der mit dem biologischen Zyklus von Schädlingen übereinstimmt. Normalerweise reifen die Beeren in der zweiten Augusthälfte bis September. Fruchttragende Triebe werden im Herbst oder zeitigen Frühjahr bis auf Bodenniveau zurückgeschnitten.

Eine so große Auswahl an Sorten mit unterschiedlichen Reifezeiten bietet uns eine echte Gelegenheit, die ganze Saison über Himbeerbeeren zu genießen, indem wir in unserem Himbeergarten superfrühe, mittlere, späte und remontante Sorten kombinieren.

remontierende Sorte Brusnyava

halbremontante Sorte Yellow Giant

mittelfrühe Phoenix-Sorte

Regeln der Landtechnik

Die Lebensdauer eines Himbeerstrauchs beträgt etwa 8–10 Jahre. Dafür sind windgeschützte, sonnige Gebiete vorgesehen.

Ort und Boden. Sie sollten mittelschwere, leicht schwere Böden mit einem Grundwasserspiegel von nicht mehr als 1,5 m wählen. Die Böden selbst müssen nährstoffreich sein und einen Säuregehalt im pH-Bereich von 5,8–6,7 aufweisen. Vor dem Pflanzen wird der Boden großzügig mit organischen und mineralischen Düngemitteln in einer Dosis von 10 kg Mist oder Kompost oder einem Liter Glas Holzasche pro 1 m2 angereichert. Mineraldünger werden im zeitigen Frühjahr auf gefrorenen Boden ausgebracht. Himbeeren reagieren empfindlich auf Chlor, weshalb es am besten ist, es in Düngemitteln zu meiden.

Sämlinge zum Pflanzen vorbereiten. Für eine bessere Wurzelbildung können Sie die Sämlinge vor dem Pflanzen ein bis zwei Stunden lang in einer Lösung aus Humaten, Heteroauxin, Kornevin oder anderen Wurzelbildungsmitteln einweichen. Um Wurzelfäule zu verhindern, können Sie der Wurzellösung ein systemisches Fungizid (Quadris, Srok, Ridomil, Flint) hinzufügen.

Landung. Himbeersämlinge wurzeln gut unter... Himbeeren werden oft in Furchen oder Gräben gepflanzt, was eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung ermöglicht. Die Tiefe des Grabens sollte 30 bis 40 cm und die Breite 50 bis 60 cm betragen. Der Graben wird mit einer Schicht von bis zu 10 cm mit Humus oder Kompost gefüllt muss mit einem Reihenabstand von 1,7–2 m gegraben werden. Dies bietet ausreichend Platz für die Wurzelfütterung und erleichtert die Ernte.

Himbeeren werden oft in Furchen oder Gräben gepflanzt, was eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung ermöglicht.

Der Wurzelkragen eines Himbeersetzlings sollte sich auf Bodenhöhe befinden. Große Tiefen sollten nicht zugelassen werden, da dies zu einer langsamen Entwicklung oder zum Absterben der Pflanze führt. Auch eine flache Bepflanzung, die zum Austrocknen der Wurzelknospen führt, ist nicht akzeptabel. Himbeeren vertragen keine Überflutung des Wurzelsystems. Auf zu feuchten Böden und dichtem Grundwasser werden Himbeeren in Hochbeeten gepflanzt, wobei für eine Entwässerung des in den Furchen anfallenden Wassers gesorgt werden muss.

Bewässerung. Nachdem die Pflanzung abgeschlossen ist, geben Sie einen halben bis vollen Eimer auf den Strauch, um den Boden ausreichend zu befeuchten. Für ein besseres Überleben sollten Pflanzenwurzeln in engem Kontakt mit dem Boden sein. Auch wenn der Boden nass ist, ist eine Nachbewässerung nach dem Pflanzen erforderlich.

Einen Sämling mulchen

Frühjahrsschnitt der Spitzen um 15-20 cm

Anbaumethoden

Himbeeren können auf verschiedene Arten angebaut werden: in der Reihe, im Nest und im Spalier.

Gewöhnliche Methode. Die Streifenpflanzung von Sämlingen mit einem Abstand zwischen den Pflanzen von 0,5 m und zwischen den Reihen von 1,5–1,8 m wird seit langem angewendet und zeigt hervorragende Ergebnisse sprießt über die vereinbarten Grenzen hinaus und wird gnadenlos an der Wurzel ausgeschnitten.

Auf dem Spalier. Für hohe, zum Lagern neigende Sorten wurde die „schottische“ Spalieranbaumethode entwickelt. Diese Methode ermöglicht eine gleichmäßigere, größere und reichhaltigere Ernte aufgrund des verbesserten Lichtzugangs zu den Früchten. Das Spalier wird im zweiten Jahr nach der Himbeerpflanzung installiert.

Das Spalier wird im zweiten Jahr nach der Himbeerpflanzung installiert.

Es besteht aus zwei Meter hohen Säulen, die in einem Abstand von 5–10 m voneinander installiert sind. Auf die Masten wird verzinkter oder Aluminiumdraht gezogen. Der erste ist in einer Höhe von 0,8–1 m und der zweite in 1,5 m Höhe über der Erdoberfläche gespannt. Sämlinge werden alle 0,7 m gepflanzt, zwei in ein Pflanzloch.

Verschachtelungsmethode Das Pflanzen bringt nicht nur eine qualitativ hochwertige Ernte, sondern dient auch. Dazu werden Setzlinge entlang der Grenzen eines 0,8 m großen Kreises gepflanzt und ein starker Pflock in die Mitte getrieben. Wenn die Triebe wachsen, werden sie in einer Höhe von 1,2–1,5 m zusammengebunden und bilden so eine grüne Garbe. Mehrere solcher Garben entlang des Weges, in einer Gruppe im Garten oder im Gemüsegarten werden vor allem während der Fruchtbildung zu einer originellen Dekoration.

erste Fröste. Auch das Beschneiden der Triebspitzen im Frühjahr um 15–20 cm trägt zu einer Steigerung der Produktivität und Beerengröße bei.

produktive Himbeersorten können 4-5 kg ​​Beeren pro Busch produzieren

Wenn Sie auf Ihren Parzellen Himbeeren anbauen, haben Sie immer das Meiste zur Hand, da die Beeren viel Salicylsäure enthalten. Und natürlich verdient die Liste der Vitamine und Nährstoffe in der „Bärenbeere“ einen eigenen Artikel, den ich auf jeden Fall kurz vor dem Sommer schreiben werde, wenn die Himbeeren zu reifen beginnen. Kaufen Sie in der Zwischenzeit Setzlinge vielversprechender Himbeersorten und sichern Sie sich so eine stabile Ernte, die auf jeden Fall ausreichen sollte, um Marmelade zuzubereiten und zu genießen.

Grüße, liebe Freunde!

Um Ihren Obstgarten zu erweitern, müssen Sie nur gesunde und kräftige Exemplare auswählen. Jeder junge Baum muss vor dem Pflanzen einer strengen Kontrolle und Vorbereitung unterzogen werden. Lassen Sie uns also ausführlicher darüber sprechen, wie es auf der Website durchgeführt wird.

Inspektion, Vorbereitung und Bildung von Wurzeln

Zunächst müssen Sie das gesamte Wurzelsystem der Baumsämlinge sorgfältig untersuchen. Abgestorbene, beschädigte und faule Wurzeln sollten mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere entfernt werden. Wenn das Werkzeug schlecht geschärft ist, werden die Wurzeln zusätzlich geschädigt, was eine Krankheitsquelle im Boden darstellt. Alle Wucherungen, Tumore, abgerissenen und zerquetschten Äste werden sorgfältig von den Wurzeln entfernt.

Zweitens ist es notwendig, den unterirdischen Teil der Pflanze so zu gestalten, dass keine Wurzeln vom Mittelstab nach innen wachsen. Es empfiehlt sich, zu lange Wurzeln zu kürzen. Der Schnitt erfolgt nicht schräg, sondern deutlich quer, um die Wundfläche zu verkleinern. Nur Skelettwurzeln sollten beschnitten werden; dünne, weiche Wurzeln sollten nicht berührt werden, da sie die Hauptlast der Aufnahme von Wasser und Mineralsalzen tragen.

Den Stamm eines Sämlings vorbereiten

Wenn Sie einen Sämling zum Pflanzen vorbereiten, wischen Sie die Stammbasis mit einem feuchten Tuch ab, damit der Wurzelkragen deutlich sichtbar ist. Dieser Bereich weist typischerweise einen Farbübergang von grün nach hellbraun auf. Verwechseln Sie den Wurzelkragen nicht mit der Pfropfstelle.

Wurzelbehandlung und Pflanzung

Lehmmistbrei wird aus Ton, Königskerze und Wasser hergestellt, die im Verhältnis 1:2:5 eingenommen werden. Die Wurzeln der Sämlinge werden vor dem Pflanzen darin eingetaucht. Am bequemsten ist es, den Pflanzvorgang selbst mit einem Helfer durchzuführen, der den Sämling auf der erforderlichen Höhe hält. Der Baum wird in ein vorbereitetes Pflanzloch gesetzt, in das eine Rutsche aus einem Boden-Kompost-Gemisch eingebracht wird. Die Wurzeln werden begradigt und so verteilt, dass sie den Erdhügel „greifen“. Auf der Südseite des Baumes wird eine Stütze in Form eines starken Stocks oder Pfahls angebracht.

Gemäß den Regeln sollte der Wurzelkragen des Sämlings 3 cm über das Lochniveau hinausragen. Während der Baum in dieser Position gehalten wird, werden die Wurzeln mit Erde bestreut. Sie beginnen, den Boden von den Rändern her aufzufüllen und ihn vorsichtig mit den Füßen zu verdichten. Nehmen Sie zum Verfüllen gewöhnliche fruchtbare Erde aus dem Garten (ohne Düngemittel). Bei einem auf diese Weise gepflanzten Baum sollte sich der Wurzelkragen nach dem Verfüllen auf der Höhe der Bodenoberfläche befinden.

Machen Sie ein Loch um den Stamm herum, harken Sie eine kreisförmige Rolle Erde aus und gießen Sie die Pflanze. Ein Sämling einer großen Kulturpflanze (Apfelbaum, Birnbaum) benötigt bis zu 2-3 Eimer Wasser. Nach vollständiger Feuchtigkeitsaufnahme wird der Boden leicht durchhängen. Jeden zweiten Tag wird der Boden rund um den Stamm mit Kompost oder Mist gemulcht. Der Baum selbst ist an eine installierte Stütze gebunden.

Auf einem Grundstück von fünf Hektar können Sie sinnvollerweise einen Garten mit 8–10 Apfelbäumen auf hohen Unterlagen, 12–15 Apfelbäumen auf Halbzwergunterlagen oder 20–26 Apfelbäumen auf Zwergunterlagen anlegen. Kirschen können in Mengen von 6–8, Stachelbeeren – 8–10, schwarze Johannisbeeren – 12–15, rote und weiße – 3 Büsche und Himbeeren – 50 gepflanzt werden.

Richtig durchgeführt Vorbereitung der Sämlinge zum Pflanzen- der Schlüssel zum erfolgreichen Überleben junger Bäume und guten Ernten in der Zukunft! Bis später, liebe Freunde!

Die Vorbereitung der Setzlinge für die Pflanzung ist für sie eine stressige Angelegenheit. Der Prozess selbst kann sowohl im Herbst als auch im Frühling stattfinden, dann werden die Bäume bis zum Winter kräftiger. Die Aufgabe ihres Besitzers besteht darin, die Auswirkungen ungünstiger Faktoren zu reduzieren.

Vorbereiten des Wurzelsystems für den Transport

Junge Bäume und Sträucher zur Umpflanzung an einen festen Standort werden mit einem offenen und geschlossenen Wurzelsystem geliefert. Typen:

• nackte Wurzeln;
• minimal mit Substrat bedeckt;
• abgedeckte Wurzeln in Behältern;
• in mit Torf gefüllten Netzen verschlossen;
• mit einem Erdklumpen verschlossen.

Abhängig davon unterscheiden sich die Ansätze zur Vorbereitung der Sämlinge.

Wichtig! Bringen Sie die Setzlinge sicher und unversehrt zur Pflanzstelle. Wenn sie von einer Obstgärtnerei oder einem privaten Bauernhof gekauft wurden, werden sie sorgfältig transportiert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• offene Rhizome werden in feuchtes Tuch oder nasses Sägemehl gewickelt;
• zerbrechliche Äste und ausladende Büsche werden sorgfältig mit Bindfaden zusammengebunden;
• Sämlinge mit bedeckten und nackten Wurzeln werden während des Transports mit Schutzmaterial, Plane und Folie abgedeckt.
• Es empfiehlt sich, diese getrennt zu transportieren.

Nackte Wurzeln können mit Lehmbrei und Torf vor dem Austrocknen geschützt werden. Folgende Materialien und Geräte werden benötigt:

• Wasser;
• Ton- oder Lehmboden;
• mehrere Stücke haltbarer Folie entsprechend der Anzahl der Bäume und die gleiche Anzahl Stoffstücke;
• Behälter zum Zubereiten von Maische;
• Wurzelwachstumsstimulator (optional) – 1 Packung pro 1 Eimer Wasser, sofern in der Anleitung nichts anderes angegeben ist;
• Torf oder Sägemehl.

Behandlung freiliegender Wurzeln mit Ton:

1. Bereiten Sie die Mischung vor, indem Sie Ton mit Wasser mischen. Bringen Sie die Mischung in einen homogenen Zustand und die Konsistenz von dicker Sauerrahm.
2. Fügen Sie ein Stimulans hinzu, wenn der Gärtner dies wünscht.
3. Tauchen Sie die Wurzeln so in die Lösung, dass sie vollständig von Ton umhüllt sind, und tauchen Sie den Stamm leicht bis zum Rand des Wurzelkragens ein.
4. Wickeln Sie die Rhizome oben mit einem feuchten Tuch ein oder bestäuben Sie sie mit Torf oder nassem Sägemehl – ​​je nachdem, was Sie zur Hand haben.
5. Anschließend die Wurzeln mit Folie oder einem Beutel abdecken.

Was Sie nicht tun sollten: Bäume auf dem Kofferraum eines Autos transportieren, unbedeckt – dadurch werden die Blattknospen beschädigt, und auch in Behältern mit Wasser platziert – das kann zu Fäulnis führen.

Sämlinge vor dem Pflanzen lagern

Müssen Pflanzen vor dem Pflanzen einige Zeit gelagert werden, erfolgt dies unter folgenden Bedingungen:

1. Der Raum ist kühl, aber nicht kalt gewählt.
2. Wenn Pflanzen in einem Behälter gehalten werden, sollten sie regelmäßig mit kaltem Wasser gegossen werden.
3. Freiliegende Wurzeln werden, sofern sie vorher nicht behandelt oder abgedeckt wurden, in ein feuchtes Tuch gewickelt, das von Zeit zu Zeit mit Wasser angefeuchtet wird.
4. Nackte Rhizome können auch mit Erde bestreut oder eingegraben werden.
5. Leicht getrocknete Sämlinge werden für einen Zeitraum von höchstens 12 Stunden in einen Behälter mit Wasser gelegt. Dann werden sie herausgenommen, mit einem Tuch getrocknet und mit Erde bedeckt und in ein feuchtes Tuch eingewickelt gelagert, damit Luft zugänglich ist.

Sämlinge vor dem Pflanzen beschneiden

Um Dehnübungen für Haustiere richtig vorzubereiten, sollten Sie die Bedeutung bestimmter Konzepte verstehen.

Der Stamm ist Teil des Stammes. Es beginnt am Rand des Wurzelkragens und endet am ersten Skelettast der untersten Stufe der zukünftigen oder einer bestehenden Krone.

Skelettäste sind die größten, die vom Stamm ausgehen und die Krone bilden.

Führen Sie alle Manipulationen mit einer scharfen Gartenschere durch. Verfahren:

1. Wenn die Pflanzensorte dies zulässt (z. B. Weintrauben), sollte der Zustand überprüft werden. Schneiden Sie dazu die Oberseite mit einer Gartenschere ab, ein Stück von 0,5–0,7 cm. Die Farbe des Schnitts sollte angenehm und hell sein.
2. Dasselbe geschieht mit der Wurzel.
3. Ein einjähriger Sämling, meist Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche) und Zierpflanzen, sie werden im Pflanzjahr gekürzt. Die Stammhöhe wird bei 80 cm belassen, das ist der sogenannte „Knospenschnitt“. Dann beginnt sich die Schicht aus Skelettästen nicht hoch zu bilden. Von Obstbäumen werden 2-3 obere Knospen entfernt, die konkurrierende Triebe bilden. Dasselbe geschieht mit den unteren 5-6 Knospen.
4. Bei zweijährigen Sämlingen sollten die Skelettäste untergeordnet sein – ihre Enden so abschneiden, dass sie alle ungefähr auf gleicher Höhe liegen.
5. Für Obstbäume gibt es noch eine weitere Schnittregel: Pfirsich und Pflaume. Der oberirdische Teil wird von oben um ein Drittel abgeschnitten. Dann werden die Skelettäste untergeordnet.
6. Alle abgebrochenen Äste werden herausgeschnitten.
7. Alle beschädigten, ausgedünnten, trockenen Wurzelenden und Einzelwurzeln werden entfernt. Die Länge der Wurzeln bleibt bis zum Beginn des gesunden Gewebes erhalten.
8. Von Erdbeersämlingen werden alte Stängel und Ranken entfernt, die Wurzel auf eine Länge von 5 cm gekürzt und ein Stängel mit Blättern übrig gelassen.
9. Stellen mit beschädigter Rinde oder Kratzern werden mit Gartenlack behandelt.

Der oberirdische Teil kann nach dem Pflanzen beschnitten werden. Sie sollten das Entfernen von Teilen, sowohl von Knospen als auch von Wurzeln, nicht überstrapazieren, insbesondere wenn der Baum einige davon beim Graben verloren hat. Ein vernünftiger Ansatz ist, wenn ein Gleichgewicht gewahrt bleibt. Die Knospen können in größtmöglicher Zahl erhalten bleiben, indem der prägende Schnitt auf den Beginn der Triebbildung verschoben wird.

Wichtig! Sind Sie unsicher, wie Sie künftige Erntequellen richtig vorbereiten sollen? Fragen Sie den Verkäufer ausführlich nach der Handhabung des Sämlings.

Wenn ein Gärtner das Schneiden von Wurzeln ablehnt, pflanzt er einen Baum, indem er sie umknickt.

Sämlinge einweichen

• Getrocknete Sämlinge mit faltiger Rinde am Stamm und an den Trieben werden 1-2 Tage lang vollständig in Wasser eingetaucht. Das Wasser wird regelmäßig gegen frisches Wasser ausgetauscht. Die Rinde sollte ein gesundes Aussehen bekommen und glatt werden. Geschieht dies nicht, wird der Baum verworfen.
• Gesunde Pflanzen werden vor dem Pflanzen normalerweise 4–6 Stunden lang eingeweicht.
• Behälterexemplare und im Netz gelagerte Exemplare werden reichlich bewässert.
• Mit Tonbrei und Torf behandelte Proben werden mit Wasser gewaschen. Lehm sollte nicht auf ihnen verbleiben; er kann ihr Wachstum und ihre Entwicklung verlangsamen.
• Fachleute raten zu abwechselnden Einweichlösungen. Am ersten Tag kann es reines Wasser sein, am zweiten - unter Zusatz eines Wachstumsstimulans (Kornevin), organischer oder organomineralischer Verbindungen (biologisches Antistress-Natriumhumat mit Mikroelementen). Die Lösung wird schwach verdünnt, zum Beispiel 10 g Mineraldünger pro 10 Liter Wasser. In diesem Fall sollte die Temperatur Raumtemperatur sein.

Jetzt ist das Pflanzmaterial bereit, seinen dauerhaften Wachstums- und Fruchtplatz zu finden.

Erhöhung der Überlebensrate von Sämlingen

Es gibt viele Möglichkeiten:

1. Bestäuben Sie die Wurzeln mit einem Wachstumsstimulans.
2. Paraffinisierung des oberirdischen Teils.
3. Aufbewahrung des Materials in wässrigen Lösungen von Zirkon und Gaterouxin.

Wachsen ist beliebt für die frühe Pflanzung von Rosen, Obstbäumen und Setzlingen ohne Blätter mit Knospen. Diese Maßnahme hält die Feuchtigkeit in den veredelten Pflanzen zurück, verlangsamt das Wachstum der Zweige und erhöht die Etablierung. Wie wird das Waxing durchgeführt?

• Ein Stück Paraffin (Kerze) wird in einem Wasserbad aufgelöst.
• Kühlen Sie es auf 68–75 Grad Celsius ab.
• Legen Sie den oberirdischen Teil des Busches in einen Behälter mit Paraffin und vermeiden Sie dabei den Wurzelbereich.

Traubensämlinge werden mit ihren Spitzen bei einer Temperatur von 100-105 Grad in Paraffin getaucht.

Damit sind die Hauptschritte der Pflanzmaterialvorbereitung abgeschlossen. Als nächstes muss sich die Pflanze an ihren dauerhaften Lebensraum gewöhnen, starke Wurzeln schlagen und stärker werden. Und dort wird die Ernte nicht lange auf sich warten lassen.

Der Apfelbaum gehört zur Gattung der Laubbäume, der Familie der Rosaceae. Die Früchte des Baumes sind kugelförmig und schmecken süß-sauer oder süß. Der Apfel selbst ist reich an vielen Vitaminen und Mikroelementen, das meiste Eisen enthält jedoch die Frucht. Dies ist sogar mit bloßem Auge erkennbar. Wenn Sie in einen Apfel beißen, beginnt dieser nach kurzer Zeit dunkler zu werden – dabei handelt es sich um den Prozess der Oxidation von Eisen in der Frucht. Schauen wir uns an, wie man im Frühling einen Apfelbaum pflanzt.

Der Pflanzvorgang umfasst die folgenden Schritte:

1. Einen Apfelbaum kaufen.
2. Vorbereitung und Auswahl des Landeplatzes.
3. Richtiger Schnitt beim Pflanzen von Setzlingen.
4. Einen Baum pflanzen.

Bei der Auswahl der Baumarten für Ihren Garten sollten Sie vor dem Pflanzen Folgendes bedenken: Widerstandsfähigkeit gegen widrige Bedingungen Umwelt, nämlich: Trockenheitsresistenz, Winterhärte, Krankheitsresistenz sowie Frühreife, Ertrag und Fruchtqualität.

Es ist besser, Apfelbaumsorten zu haben, die zu unterschiedlichen Zeiten reifen. Dann wird es auf Ihrem Grundstück noch lange Zeit eine Apfelernte geben.

Einen Apfelbaum kaufen

Um einen Apfelbaum auf einem Grundstück zu pflanzen, müssen Sie den richtigen Setzling kaufen. Der Kauf eines Sämlings ist keine leichte Aufgabe, von der Ihr zukünftiges Ergebnis abhängt, aber lassen Sie es uns herausfinden.

Kaufen Sie keine Bäume mit Blättern oder solche, die vor Mitte Oktober ausgegraben wurden.

Ab dem Ende des Sommers, wenn der Baum aufhört zu wachsen, beginnt er mit den Vorbereitungen für die Überwinterung. Der vor Anfang September ausgegrabene Sämling durchlief die Vorbereitungsphase für die Überwinterung nicht. Außerdem wird ein solcher Baum meist mit Blättern verkauft, durch die Feuchtigkeit verdunstet. Die Überlebenschance eines solchen Sämlings ist minimal.

Kaufen Sie Bäume, die speziell an Ihren Wohnort angepasst sind.

Der hohe Ertrag von Apfelbäumen und die Qualität der Äpfel hängen weitgehend von den klimatischen und landwirtschaftlichen Bedingungen einer bestimmten Sorte sowie der Rasse oder Art ab. Bei starker Abweichung von diesen Kriterien kann es sein, dass der Baum überhaupt keine Früchte trägt. Um eine stabile und qualitativ hochwertige Ernte zu erzielen, wird daher die sogenannte Listen der in Zonen eingeteilten Arten. Befolgen Sie die Listen, wenn Sie eine bestimmte Apfelbaumsorte kaufen.

Beim Kauf eines Apfelbaums müssen Sie mit der gegenseitigen Bestäubung der Arten bzw. Sorten rechnen.

Obstbäume sind fremdbefruchtende Bäume und benötigen andere Bäume oder Sorten, um eine gute Ernte zu erzielen.

Größe und Abmessungen des Apfelbaums müssen Standards erfüllen und mit holzigen Zweigen verkauft.

Die Höhe einjähriger Apfelbäume sollte einer ungefähren Größe von 120 bis 130 Zentimetern entsprechen. Liegt der Sämling unter der Standardgröße, deutet dies auf unsachgemäße Pflege hin. Zum Beispiel über unzureichende Fütterung, Bewässerung, Keimlingskrankheiten und das Vorhandensein von Schädlingen. Wenn der Sämling zu groß und der Trieb unreif ist, ist dies ein Beispiel für unzureichenden Einsatz von Düngemitteln oder Bewässerung.

Zum Zeitpunkt des Kaufs müssen Sie sorgfältig prüfen Inspektion eines Apfelbaumsämlings.

Nach dem Kauf eines Setzlings und vor dem Pflanzen sollten die Wurzeln des Setzlings feucht sein. Wickeln Sie die Wurzeln des Sämlings während des Transports mit einem feuchten Tuch ein und legen Sie die Wurzeln in eine Plastiktüte. Beim Schneiden sollten die Wurzeln leicht und saftig sein. Der Stamm des Sämlings sollte nicht beschädigt sein und die Triebe selbst sollten frei von Spuren von Schädlingen und Krankheiten sein. Beim Verkauf eines Sämlings muss ein Etikett mit Informationen zur Art und Sorte vorhanden sein.

Im Frühling einen Apfelbaum pflanzen

In einem ländlichen Garten, der sich in der mittleren Zone des Landes befindet, ist es für eine durchschnittlich große Familie notwendig, 10 bis 12 Apfelbäume zu pflanzen. Bei der Auswahl von Apfelbäumen müssen Sie sich hauptsächlich auf Wintersorten verlassen, dann auf Herbstsorten und schließlich auf Sommersorten.

Es gibt zwei Jahreszeiten für das Pflanzen von Apfelbaumsämlingen: den Herbst, nachdem die Blätter gefallen sind, und den Frühling, bevor sich die Knospen öffnen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Verzögerung beim Pflanzen von Setzlingen in jedem Fall dem Baum schaden kann.

Die Frühjahrspflanzung der Sämlinge erfolgt im zeitigen Frühjahr. Damit die Entwicklung und Etablierung des Apfelbaums schneller voranschreitet, ist es gleichzeitig notwendig, die Pflanze so früh wie möglich zu pflanzen. Nach dem Pflanzen von Apfelbäumen müssen diese häufig gegossen werden, da sich Feuchtigkeitsmangel negativ auf die Entwicklung des Sämlings auswirkt.

Vorbereitung und Auswahl des Landeplatzes

Gemäß der Charta der Horticultural Society werden Apfelbäume in einem Abstand von mindestens drei Metern von der Grenze des Gartens oder Gemüsebeetes gepflanzt.

Die Tiefe des Grundwasserdurchgangs sollte nicht höher als ein Meter, besser noch 1,5 Meter sein. Befindet sich das Grundwasser nahe der Erdoberfläche und kommt es zu ständigen Überschwemmungen, ist es notwendig, den Apfelbaumsämling auf einer Böschung mit einer Höhe von 0,6 bis 1,2 Metern und einem Durchmesser von mindestens 2 Metern zu platzieren.

Es wird empfohlen, Apfelbaumsämlinge an Orten zu pflanzen, an denen zuvor keine Obstbäume gewachsen sind. Nach dem Entwurzeln der Bäume ist es notwendig, die Fläche mindestens zwei Jahre lang mit Hülsenfrüchten oder Wiesengräsern zu besäen und diese dann mit Apfelbäumen zu bepflanzen oder den Boden an den Pflanzstellen der Setzlinge zu verändern.

Richtiger Schnitt beim Pflanzen von Setzlingen

Während der Pflanzung zu jeder Jahreszeit erfolgt der Schnitt nur im Frühjahr. Unbekrönte einjährige Apfelbaumsämlinge werden kronenförmig auf eine Höhe von 60 bis 90 Zentimetern über der Bodenoberfläche beschnitten, oder alle Zweige gekrönter Sämlinge werden um ein oder sogar zwei Drittel gekürzt.

Etwa eine Woche vor dem Pflanzen der Setzlinge wird auf gutem Boden ein Pflanzloch gegraben. Grubengröße Machen Sie eine Tiefe von 50 bis 60 Zentimetern und den gleichen Durchmesser. Auf dem restlichen Boden sollte das Pflanzloch eine Tiefe von 60 bis 70 Zentimetern und einen Durchmesser von etwa 80 bis 100 Zentimetern haben.

Beim Graben eines Lochs wird die obere Schicht von der unteren getrennt, da diese fruchtbarer ist. Vor dem Pflanzen werden die Wurzeln mehrere Stunden lang eingeweicht, um die Feuchtigkeit wiederherzustellen. Alle abgebrochenen und eingerissenen Enden der Apfelbaumwurzeln sollten vor dem Pflanzen an eine gesündere Stelle zurückgeschnitten werden.

Vor der Pflanzung wird die oberste Erdschicht untergemischt Mineraldünger- 200 bis 300 Gramm Superphosphat und 40 bis 60 Gramm Kaliumchlorid oder 300 bis 400 Gramm Holzasche und organische Düngemittel - 1 bis 2 Eimer Torf oder Humus.

Das Pflanzloch wird zu zwei Dritteln mit der oben genannten Mischung gefüllt und die Klafter werden so gegen den Pflock gelegt, dass der Wurzelkragen 5 Zentimeter über dem Boden liegt. Die Wurzeln werden gleichmäßig auf verschiedene Seiten verteilt und das Loch wird mit der restlichen fruchtbaren Erde aufgefüllt, während man diese vorsichtig mit den Füßen verdichtet. Der Stamm des Sämlings wird an einen Pfahl gebunden.

Nach der Landung tun sie es dann Wasserstelle und füllen Sie es gründlich mit Wasser, etwa 4 Eimer, und mulchen Sie den Sämling mit einer Schicht von 3 bis 6 Zentimetern. Für den Mulchvorgang werden Stroh, Humus, Laub und Torf verwendet. Mulchen dient dazu, Feuchtigkeit zu speichern, Krustenbildung im Boden zu verhindern und die Luftdurchdringung zu verbessern.

Spielt eine große Rolle Pflanztiefe. Bei veredelten Pflanzen wird der Wurzelstockteil des Sämlings vergraben. Es ist auch klar, dass eine flache Bepflanzung ebenfalls sehr schädlich ist.

Für Liebhaber und Liebhaber von Rosen ist der Herbst die Zeit, Ihre Blumenbeete mit neuen Sorten der Königin der Blumen aufzufüllen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens räumen alle Rosengärtnereien im Herbst ihre Felder auf und schicken Pflanzen mit offenem Wurzelsystem in kühle Räume zum Überwintern. Wenn Sie jetzt wurzelnackte Rosensämlinge bestellen, erhalten Sie diese frisch, direkt vom Feld. Das Überwintern von Rosen mit offenem Wurzelsystem in einem kühlen Raum hat keinen positiven Einfluss auf deren Qualität.

Das zweite wichtige Argument dafür ist das Vorhandensein von Pflanzen. In der Regel sind Rosensämlinge schnell ausverkauft und im Frühjahr bleibt in den Gärtnereien nur noch eine kleine Auswahl an Neu- und Lieblingssorten übrig.

Drittens wurzeln im Herbst gepflanzte Rosen viel erfolgreicher als im Frühjahr gepflanzte Exemplare. Doch wie sieht es mit den ersten Herbstfrösten aus, die jungen Pflanzen schaden können? - Du fragst. Wenn die Pflanzung fachmännisch durchgeführt wird, haben Ihre blühenden Sträucher auch vor Frost keine Angst. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie das geht.

Rosensetzlinge vor dem Pflanzen einweichen

Wurzelnackte Sämlinge werden vor dem Pflanzen mehrere Stunden in Wasser eingeweicht, um sicherzustellen, dass sie mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Die Pflanze muss vollständig in Wasser eingetaucht sein, einschließlich der Veredelungsstelle. Der Ort ist der verdickte Teil des Busches, der sich zwischen Stamm und Wurzel befindet.

Grundsätzlich gilt: Je später Sie Rosensämlinge pflanzen, desto länger sollten Sie sie im Wasser lassen, also im Frühjahr – 24 Stunden, im Herbst reichen acht Stunden. Es wird außerdem empfohlen, Kübel- und Topfrosen – es handelt sich um Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem – im Wasser zu halten, damit das Substrat vollständig gesättigt ist. Dazu werden sie zusammen mit dem Behälter in einen Eimer mit Wasser abgesenkt und dort gehalten, bis keine Blasen mehr entstehen.

Wurzeln und Triebe beschneiden

Nachdem die Rosensämlinge eingeweicht sind, müssen sie beschnitten werden, sodass die Stängel 20 cm lang bleiben. Dies geschieht, um die Verdunstungsfläche nach dem Öffnen der Blätter zu verringern. Hauptsache, an jedem Trieb sind noch mindestens fünf Knospen übrig. Beschädigte und abgestorbene Wurzelteile werden ebenfalls entfernt und es empfiehlt sich, die alten Wurzeln etwas zu kürzen, um das Wachstum neuer Wurzeln anzuregen. Die restlichen Feinwurzeln werden nicht entfernt.

Bei Containerrosen werden die Wurzeln nicht beschnitten. Es kommt jedoch vor, dass Rosen mit geschlossenem Wurzelsystem in Behältern viele beschädigte, verbogene Wurzeln haben, die entfernt werden müssen. Entfernen Sie außerdem abgebrochene, kranke oder zu lange Triebe.

Bestimmen der Pflanztiefe

Bei der Auswahl eines Pflanzplatzes sollten Sie darauf achten, dass dort noch keine Rosen gewachsen sind. Andernfalls könnte der Boden ausgelaugt werden und die Rosenbüsche wachsen nicht richtig.

Rosensträucher haben lange und starke Wurzeln. Daher wird ein Pflanzloch mit einem Durchmesser von ca. 40 cm so tief angelegt, dass sich die Wurzeln darin nicht verbiegen, sondern frei liegen. Die Veredelungsstelle sollte fünf Zentimeter tief eingegraben sein. Dadurch wird der am stärksten gefährdete Bereich vor Rissen durch die Wintersonne geschützt. Vor dem Verfüllen des Pflanzlochs wird der Erdaushub mit reifem Kompost oder einer Handvoll Hornspänen vermischt. Nachdem das Loch gefüllt ist, wird die Erde um den Sämling herum leicht verdichtet und mit Füßen getreten, um alle Hohlräume zu füllen.

Reichliches Gießen gepflanzter Rosen

Nachdem der Sämling gepflanzt und der Boden um ihn herum verdichtet wurde, muss ein Erdrand gegossen werden, dessen Aufgabe es ist, zu verhindern, dass sich das Wasser beim Gießen in verschiedene Richtungen ausbreitet. Durch reichliches Gießen erhalten die Wurzeln den nötigen Bodenkontakt. Stellen Sie mit Beginn des Frühlings sicher, dass der Boden um den Strauch herum nicht austrocknet. Rosen mögen das nicht. Im Frühsommer kann die Erdseite bereits eingeebnet werden.

Hilling Rosen

Der letzte Schritt beim Pflanzen von Rosen ist das Hillen. Dies ist sowohl bei der Herbst- als auch bei der Frühjahrspflanzung wichtig, um die Pflanze vor bevorstehendem Frost und Wind zu schützen. Dazu werden die Sträucher bis zu einer Höhe von ca. 15 cm mit Erde bedeckt. Bei der Pflanzung im Herbst bleibt der Erdhügel bis zum Frühjahr stehen und wird dann eingeebnet. Wenn Sie im Frühjahr Rosen pflanzen, reicht es aus, einige Wochen lang einen Erdhaufen am Strauchansatz zu belassen, nämlich bis sich die Knospen der Rose zu öffnen beginnen.

Ideale Kombinationen

Wenn Sie Rosen pflanzen, müssen Sie im Voraus über die Zusammensetzungsmöglichkeiten nachdenken. Viele Gärtner glauben, dass die Rose selbst schön ist und keine Begleitpflanzen benötigt. Allerdings sehen Mischpflanzungen von Rosen mit anderen Pflanzen durchaus beeindruckend aus. Richtig ausgewählte einjährige und mehrjährige Pflanzen können die Schönheit und Individualität der Königin der Blumen positiv hervorheben. Eine unabdingbare Voraussetzung für das erfolgreiche Wachstum und die Entwicklung von Rosenkompositionen ist die Auswahl von Pflanzen mit ähnlichen Anforderungen an Boden, Feuchtigkeit und Beleuchtung als Begleiter. Außerdem sollten Begleitpflanzen nicht zu hell stehen. Welche Königin würde schließlich Konkurrenz tolerieren? Dies gilt auch für die Königsfamilie der Pflanzenwelt.

Gelbe Coreopsis bildet einen leuchtenden Kontrast zu den dunkelrosa üppigen Blüten der Buschrose „Rosarium Uetersen“

Daher gibt es klare Anforderungen an Rosenbegleiter: Sie sollten einen sonnigen, aber nicht heißen und gut belüfteten Standort bevorzugen. Der Boden sollte reich an Humus und Nährstoffen sein. Echte „Herren“ einer Rose sollten die Höhe ihrer „Königin“ nicht überschreiten. Daher werden hohe Sträucher (Spirea) in respektvollem Abstand zu Rosen gepflanzt. Kontrastierende Wuchsformen der Stauden betonen die Blütenpracht der Rose und verbergen ihre weniger attraktiven Triebe an der Basis.

Eine hervorragende Kombination aus himbeerfarbener Bodendeckerrose „The Fairy“ und Sedum mit leuchtend rosa Blütenkappen.

Beeindruckend wirkt eine Komposition, bei der die Farben der Blätter und Blüten von Stauden mit Rosen harmonieren. Blaublaue Pflanzen passen farblich gut zu Rosen. Da dieser Bereich nicht in der Farbpalette der Rosen enthalten ist, passt er zu fast jeder Rosenfarbe.

Rote Rosen und blauer Salbei sind ein atemberaubender Anblick!

Für einen Hauch von Originalität sorgt der Kontrast zwischen vertikalen Blütenständen von Stauden und runden Rosenblüten. Als Klassiker gilt die Kombination aus Rosen und Lavendel. Dieser mediterranen Staude wird dank ihrer ätherischen Öle die Fähigkeit zugeschrieben, Grasläuse von Rosen abzuwehren.

Floribunda-Rosen und Kurzstrauchrosen passen gut zu vielen winterharten, schnell wachsenden Stauden. Beispielsweise ergänzen und betonen Katzenminze, Mantel, Plantarium, niedrige Pfingstrosen oder Zierzwiebeln an den „Füßen“ der Königin ihre Schönheit. Alle diese Pflanzen blühen gleichzeitig mit Rosen, sind winterhart und verlieren über viele Jahre hinweg nicht ihre Blütenfülle. Das Wichtigste ist, jeder Pflanze genügend Raum zur Entwicklung zu geben.

Wenn Sie ein Fan von Kontrasten sind, kreieren Sie eine Komposition aus Rosen und Getreidekräutern, die auch im Winter ihre dekorative Wirkung behalten. Einen schönen Hintergrund für Rosen bilden zugespitzte Blüten (Calamagrostis x acutiflora) mit anmutig geschwungenen dunkelgrünen Blättern oder Diamantgras (Achnatherum brachytrichum) mit zarten, durchbrochenen Blütenständen, in denen morgens Tautropfen wie Diamanten schimmern.

Chinaschilf, Rutenhirse (Panicum virgatum) oder Fuchsschwanz-Pennisetum bilden im Herbst ein spektakuläres Gefolge aus blühenden Rosen.

Übersetzung: Lesya V.
speziell für das Internetportal
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