Dinding menabrak dan blok monolitik terbuat dari terak. Mereka cukup tahan lama, memiliki konduktivitas termal yang rendah, tahan api dan murah. Ketebalan dinding beton cinder tergantung pada kondisi iklim. Dinding beton terak relatif tahan lama: dengan perlindungan kelembaban yang baik dan fondasi yang andal, masa pakainya setidaknya 50 tahun.

Bahan

Biasanya, terak bahan bakar digunakan untuk produksi beton terak, karena lebih mudah diakses daripada terak metalurgi, meskipun kekuatannya lebih rendah dibandingkan terak metalurgi. Dari terak bahan bakar, yang paling awet dan tahan adalah terak yang diperoleh dari hasil pembakaran antrasit. Terak batubara coklat mengandung banyak pengotor yang tidak stabil dan tidak banyak berguna untuk konstruksi dinding. Semua batubara lainnya menghasilkan terak dengan sifat menengah, sehingga dapat digunakan secara luas untuk memproduksi beton terak.

Terak harus bersih dan bebas dari kotoran asing: tanah, tanah liat, abu, batu bara yang tidak terbakar, puing-puing. Untuk mengurangi kandungan partikel tanah liat yang tidak terbakar dan garam berbahaya, terak segar harus disimpan selama satu tahun di tempat pembuangan di udara terbuka, memastikan drainase bebas air hujan dan air banjir selama penyimpanannya.

Bahan pengikat beton terak dapat berupa: semen, kapur, gipsum, tanah liat. Dinding yang paling kuat adalah jika menggunakan semen dan kapur.

Bahan pengisinya adalah terak, dibersihkan, disortir pada saringan dengan sel 40x40, 5x5, 1x1 mm.

Rasio bagian agregat

Kekuatan dan sifat pelindung panas dari beton terak sangat bergantung pada rasio bagian besar dan kecil dari pengisi terak. Dengan terak kasar, beton menjadi lebih ringan, tetapi kurang tahan lama; dengan terak kecil, sebaliknya, lebih padat dan lebih konduktif termal. Untuk dinding luar, rasio optimal terak halus dan kasar adalah 3:7 hingga 4:6; untuk dinding penahan beban internal, yang tidak memerlukan konduktivitas termal rendah, untuk meningkatkan kekuatannya, kandungan terak halus harus ditingkatkan. , dan terak yang lebih besar dari 10 mm tidak termasuk dalam komposisi sama sekali. Untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan, ditambahkan pasir: 10...20% dari total volume terak.

Persiapan beton cinder

Pertama, terak diayak pada saringan dengan sel 40x40 mm, dan kemudian - 5x5 mm. Segala sesuatu yang tidak lolos saringan 5x5 dianggap terak kasar. Terak yang lolos saringan ini diayak pada saringan dengan sel berukuran 1x1 mm. Seolah-olah terbentuk dua fraksi terak - besar (tidak lolos saringan dengan sel 5x5 mm) dan kecil (tidak lolos saringan 1x1 mm). 60...70% terak kasar dan 30...40% terak halus dicampur dengan satu atau dua bahan pengikat.

Untuk meningkatkan kekuatan, terak harus dibasahi beberapa jam sebelum menyiapkan campuran beton. Untuk menyiapkan 1 m 3 beton terak, dibutuhkan 250...350 liter air.

Saat menyiapkan beton cinder merek tertentu, Anda harus memperhitungkan tidak hanya jumlah bahan yang diambil berdasarkan volume, tetapi juga merek semen.

Teknologi pembuatan beton terak sederhana saja. Ukur terak besar dan kecil, sekop campuran, tambahkan semen, sekop semuanya kembali, basahi dengan air dan sekop lagi sampai diperoleh massa yang homogen.

Beton cinder digunakan dalam waktu 1 jam.

tembok

Dinding yang ditekan bisa bersifat monolitik atau berlubang. Untuk membuat rongga, pelapis dimasukkan ke dalam beton, mengamankannya di bekisting. Bentuk dan ukuran liner bisa bermacam-macam, tetapi semuanya harus berbentuk agak kerucut. Sebelum dimasukkan ke dalam bekisting, mereka dilumasi dengan oli mesin atau gemuk. Alih-alih melumasi pelapis, Anda bisa membungkusnya dengan bahan atap atau kaca, yang dilepas setelah pelapis dilepas. Karena beton dalam bekisting diisi dengan sabuk, pelapis harus dimasukkan ke dalam lubang yang sebelumnya tersisa.

Kadang-kadang, alih-alih pelapis, dibuat tabung karton berbentuk bulat atau elips, sepanjang dinding atau setengah tingginya. Pipa-pipa ini tertinggal di dinding.

Biasanya mereka membuat 2 baris void, tapi lebih baik jika ada 3...5 baris. Setelah dinding mengering, rongga-rongga ini diisi dengan terak, abu, dan gambut yang benar-benar kering. Dinding beton cinder menyusut dengan sangat cepat sehingga menyebabkan munculnya retakan di dalamnya. Hal ini dapat dihindari dengan memasukkan batang baja berdiameter 4...6 mm ke dalam beton cinder dengan kecepatan 3...4 batang per lebar dinding.

Mereka ditempatkan dalam beberapa baris di sepanjang ketinggian dinding dengan urutan sebagai berikut:

• Baris pertama - 50 mm di atas lapisan isolasi pondasi;
• baris ke-2 - di bawah bukaan jendela;
• Baris ke-3 - di atas bukaan jendela;
• Baris ke-4 - setinggi bagian bawah loteng atau balok antar lantai.

Setelah memasang bekisting dan pelapis, siapkan campuran beton terak dan segera letakkan berlapis-lapis dengan ketebalan tidak lebih dari 200 mm. Kemudian campuran tersebut dibayonet dengan hati-hati dengan sekop, batang atau tongkat baja tipis (terutama pada dinding bekisting, di sudut dan dekat pelapis), dan kemudian dipadatkan dengan tamper.

Tempatkan pada lapisan ke-1, ke-2, ke-3, dst. Beton cinder yang mengandung semen sebaiknya disiram dengan air selama 10 hari dan ditutup dengan goni, anyaman, dan tikar. Beton terak pada kapur, gipsum dan tanah liat tidak boleh disiram, tetapi hanya dilindungi dari cepat kering dan retak (ini harus dilakukan terutama pada cuaca berangin).

Beton cinder dikeluarkan dari bekisting 2...3 hari setelah dituang.

Beton mengeras sempurna dalam 28 hari dan mengering dalam 2...3 bulan. Setelah rongga benar-benar kering, disarankan untuk mengisinya dengan bahan kering (lapisan 20 cm), dan memadatkannya dengan baik.

Tidak disarankan untuk menutup kusen jendela dan pintu. Lebih baik membuat kotak sementara, yang dimensi tinggi dan lebarnya lebih besar 20 mm, dan memperkuatnya dalam bekisting. Saat dibeton, sumbat kayu ditempatkan di sisi kotak sementara (2...3 di setiap sisi). Setelah beton mengeras, kotak-kotak sementara dilepas dan kotak-kotak permanen dipasang, diikat dengan paku ke sumbat kayu. Kesenjangan antara kotak dan dinding didempul.

Batu arang

Untuk mempercepat pekerjaan konstruksi, dinding beton terak sering kali dibuat dari batu beton terak yang sudah jadi, yang cukup mudah dibuat sendiri dalam kondisi konstruksi. Cetakan untuk pembuatan batu beton terak diproduksi oleh industri, namun pembuatannya sendiri cukup mudah.

Ukuran umum batu cinder utuh:

• panjang - 390 mm;
• lebar - 190mm;
• tinggi - 188 mm.

Beton terak untuk pencetakan batu beton terak dibuat dengan massa volumetrik 1400...1800 kg/m 3 . Dengan campuran beton cinder yang kaku dan pemadatan yang baik, pelepasan batu secara berurutan dapat dilakukan segera setelah pembuatannya. Blok cinder yang sudah dikupas dikeringkan selama 2...3 minggu di tempat teduh. Dalam cuaca kering dan berangin, mereka dibasahi dalam 5...7 hari pertama. Bahan yang sama digunakan sebagai pembentuk rongga dan pelapis termal seperti pada konstruksi dinding beton terak monolitik.

Saya menemukan beberapa informasi

Memperbaiki dinding rumah batako dengan tangan Anda sendiri.

(dari pengalaman pribadi)

Rumah cinder block yang dibangun pada tahun 50an - 70an perlahan mulai menunjukkan retakan. Dan bukan sembarang retakan, melainkan retakan yang bagus. Alasan terjadinya retakan tersebut mungkin berbeda-beda, namun yang terpenting adalah sebelumnya ayah dan ibu kita tidak mempunyai tempat tinggal, namun mereka ingin hidup seperti orang normal di rumahnya sendiri, sehingga mereka membangun rumah dari apa yang mereka miliki dan katakan pada pada saat yang sama: “satu abad sudah cukup bagi kita.” Selama konstruksi, mereka menghemat segalanya: pada fondasi, pada semen, pada kualitas bahan bangunan, pada keterampilan profesional para spesialis. Dan konsep seperti monolit dan penguatan umumnya berasal dari ranah fiksi ilmiah. Saya hanya akan mencatat satu hal: dari semua alasan yang ada (tercantum di bawah), alasan utama dan utama mengapa rumah-rumah bata tua dan balok kayu retak adalah kualitas pondasi yang buruk. Seperti biasa, kedalaman pondasi diletakkan di atas kedalaman beku, tanpa menggunakan tulangan baik di bagian bawah maupun di atas pondasi. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima, terutama pada tanah yang naik-turun. Desain pondasi ini jelas mengarah pada kehancuran bertahap

Apa yang harus dilakukan dengan rumah-rumah blok cinder dan fondasinya?
Membangun rumah baru akan memakan biaya yang cukup besar. Dan dalam rumah yang runtuh, plesternya mulai runtuh, dindingnya retak dan miring, fondasinya runtuh, itu memalukan, tidak menyenangkan, dan tidak aman untuk ditinggali.

Hanya ada tiga solusi di sini:

menjual rumah lama dan mulai membangun yang baru dengan hasilnya,
hancurkan segalanya dan bangun kembali,
melakukan perombakan besar-besaran pada rumah blok cinder tua menggunakan teknologi konstruksi modern baru.
Di sini kita hanya akan fokus pada skenario terakhir, yaitu memperbaiki rumah tua dari batako dengan tangan kita sendiri.

Anda perlu memulai perbaikan dengan menilai kondisi rumah, memeriksanya oleh spesialis dan membuat keputusan tentang kelayakan perbaikan, efektivitas dan daya tahannya.

Di banyak situs web, Anda dapat menemukan informasi tentang cara memperbaiki retakan di rumah Anda dengan menempelkan staples pada retakan tersebut dan menempelkannya. Ya, untuk sementara Anda bisa membuang debu ke mata Anda dan menutupi celahnya! Namun, pertama, hanya menutup retakan dan menggunakan staples tidak akan memperkuat rumah setelah beberapa saat retakan akan muncul kembali, dan kedua: Anda hanya akan membuang-buang uang tanpa hasil. Namun bagaimana jika retakan muncul lagi dari tahun ke tahun, dan tembok mulai miring? Penyimpangan dari keadaan vertikal terlihat jelas dari garis tegak lurus. Dalam hal ini, kami sangat perlu membuat keputusan dan kami melakukannya - rumah batako memerlukan perombakan besar-besaran.

Anda perlu memulai renovasi besar-besaran pada rumah tua dengan memperbaiki pondasinya.

Lebih detail di halaman memperbaiki pondasi rumah batu.

Retak di dinding rumah

Bagaimana cara lebih memperkuat dinding rumah?

Selain perbaikan pondasi, untuk rumah tua yang dibangun dari balok beton terak lepas, disarankan untuk memperbaiki dinding dengan memasang beberapa sabuk bertulang monolitik di sekeliling rumah, dilanjutkan dengan plesteran pada jaring logam. Jika dikombinasikan dengan perbaikan pondasi, langkah-langkah ini dapat memperpanjang umur rumah batu dan batako tua secara signifikan.

Karena penuaan rumah-rumah tua, masalah ini terjadi dimana-mana saat ini.

Sabuk penguat untuk perkuatan dinding Foto menunjukkan varian perkuatan atas dinding yang terbuat dari cinder block termasuk pilar sudut bata rumah.

Sabuk yang terbuat dari tulangan dipasang setidaknya di sepanjang bagian atas rumah (di atas bukaan jendela) dalam beberapa baris (minimal 2 baris) di sekeliling keseluruhan. Tulangan yang digunakan harus bergelombang dan panjangnya minimal 6 meter (diameter tulangan dalam kasus kami adalah 12 mm) dengan ligasi atau pengelasan untuk mencapai struktur monolitik tunggal.

Sabuk penguat tambahan dipasang di bagian bawah bukaan jendela dalam satu atau dua baris di sekeliling rumah.

Bahan:

perlengkapan untuk 12-14,
jaring penguat (untuk mencapai efek penguatan terbesar, jaring tersebut digulung dan dipasang ke dinding secara horizontal),
campuran pasir-semen.
Untuk mencapai struktur yang lebih kaku dan terpadu, dibuat ceruk (dengan penggiling) pada pilar bata untuk meletakkan tulangan. Yang kemudian dibasahi atau diolah dengan primer dan ditutup dengan larutan.

Lihat foto di bawah.

Memperbaiki dinding rumah tua

Penguatan dan jaring penguat setelah plesteran sebagian.

Plester rumah tua sesuai dengan suar. Ini akan menghemat waktu Anda secara signifikan dan memberikan tampilan yang bagus pada rumah Anda yang telah diperbarui.

Secara terpisah saya akan membahas kesalahan yang dilakukan saat memperbaiki dinding rumah ini.

Yaitu: jaring penguat hanya digunakan pada bagian dinding batako; pilar sudut bata diplester tanpa jaring. Akibatnya, plester pada salah satu pilar mulai terkelupas setelah musim dingin. Kemungkinan penyebab situasi ini adalah kurangnya persiapan permukaan pilar bata untuk plesteran.

Namun tetap saja, pilihan terbaik dan lebih andal dalam segala hal adalah penggunaan jaring penguat (termasuk polimer). Jaring diikat ke dinding blok cinder menggunakan paku sederhana dan mesin cuci plastik, dan ke tembok bata menggunakan pasak.

Dinding rumah setelah renovasi

Setelah diplester di sepanjang suar, dinding rumah didempul dengan dempul fasad dan dicat dengan cat fasad.

Foto tersebut menunjukkan pecahan dinding yang sama setelah dua tahun beroperasi.

Apakah mungkin membangun lantai dua setelah merenovasi rumah tua yang terbuat dari balok kayu?

Iya itu mungkin! Namun tunduk pada sejumlah syarat dan persyaratan.

Yang utama adalah:

Perbaikan pondasi harus dilakukan dengan menggunakan klip beton bertulang dua sisi, dan klip tersebut harus dihubungkan satu sama lain dengan jangkar;
Untuk menopang lantai dua dengan andal, dinding terak harus dipasang selama perbaikan dinding dengan pilar penyangga batu bata (seperti dalam kasus kami) atau pipa penyangga logam (biasanya berukuran 100 x 100 persegi). Atau lebih baik lagi, keduanya;
Sabuk lapis baja wajib dipasang di atas dinding blok cinder di sekeliling seluruh rumah, termasuk semua dinding penahan beban. Ketebalan sabuk lapis baja minimal 10 - 15 cm. Penopang sabuk lapis baja adalah pilar bata dan pipa penyangga logam yang dipasang pada dinding blok cinder;
Konstruksi lantai dua dilakukan dari bahan ringan (gas silikat, balok beton tanah liat padat ringan "Thermolux") menggunakan tulangan pasangan bata;
sabuk lapis baja kedua setebal 5-8 cm dibangun di atas lantai dua.
Langit-langit lantai dua juga dibangun dengan ringan.

retak pada dinding rumah

Pelanggaran atau tidak adanya area buta menjadi salah satu penyebab terbentuknya retakan pada sebuah rumah.

Beberapa pemilik rumah kurang memperhatikan kondisi area buta di sekitar rumah. Hal ini menyebabkan apa?
Mari kita lihat kasus khusus.

Perlu dicatat bahwa dalam banyak kasus, di rumah dengan atap pelana, retakan di sepanjang dinding rumah terbentuk di sisi tempat atap pelana berada. Mengapa? Ketika area buta dipecah, jumlah curah hujan (air) yang berbeda jatuh di bawah sisi yang berbeda dari fondasi rumah dengan atap pelana. Jadi, pada sisi yang mengarahkan kemiringan atap dan, karenanya, lebih banyak air mengalir ke bawah, tanah di bawah pondasi melunak dan, karenanya, melorot lebih banyak dan lebih cepat daripada sisi pondasi yang tidak diarahkan oleh kemiringan atap.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sisi pondasi yang praktis tidak jatuh air dari atap bertumpu pada pondasi yang kokoh, dan pada bagian tepi rumah, tempat semua air mengalir dari atap, kemungkinan besar pondasi mulai melorot.

Akibat dari penurunan pondasi yang tidak merata tersebut menyebabkan dinding pada sisi kemiringan atap semakin melorot, dan dinding yang tidak terdapat aliran air menjadi lebih sedikit. Akibatnya terjadi retakan (patah) pada sepanjang dinding rumah pada sisi pedimen.

Dasar

Pertama-tama, kami harus menggali parit untuk pondasi. Tanahnya liat, dan ukuran paritnya kecil: lebar 50 cm dan dalam 50 cm.

Saya memutuskan untuk membuat pondasi strip dari pecahan batu bata berukuran hingga 7 cm (perhatikan bahwa batu pecah bata harus bersih, bebas dari debu dan remah-remah kecil). Seluruh rumah dibangun di atas air bersih.

Pasir sungai dituangkan secara merata di dasar parit (ketebalan lapisan 15-20 mm). Saya meletakkan separuh batu bata di atas pasir dengan celah 3-5 mm, dan menuangkan batu bata pecah yang sudah disiapkan di atasnya dalam lapisan setebal 10 cm (Gbr. 2).

Dalam kotak lonjong saya menyiapkan campuran kering semen dan pasir dengan perbandingan 1:5 (berdasarkan volume). Sebelum menyiapkan larutan, semen dan pasir selalu tercampur rata dalam bentuk kering hingga terbentuk campuran homogen.

Karena pasir dan semen dalam larutan cepat mengendap, pondasi dituangkan dari ember. Yaitu, pertama, larutan kering (1/2 ember) dituangkan ke dalam ember, dan di tepi parit, sambil mengaduk campuran, air ditambahkan ke ember ke atas. Setelah menyiapkan solusinya, ia segera menuangkan seluruh ember ke atas batu yang dihancurkan. Dalam hal ini, seluruh larutan harus melewati batu yang dihancurkan. Jika terbentuk gundukan larutan di atasnya, berarti larutan tersebut kental. Anda perlu menuangkan larutan dari ember tidak ke satu tempat, tetapi di sepanjang seluruh fondasi setiap 30-40 cm untuk memastikan penuangan seragam. Setelah lapisan pertama terisi penuh, sebaiknya letakkan setidaknya satu benang kawat tebal di tengah parit di sekeliling keseluruhan. Saya sendiri menggunakan pipa pemanas tipis sebagai alat kelengkapannya.

Alangkah baiknya jika seluruh alas bedak dituangkan rata dengan tanah dalam satu hari. Saat mengisi parit dengan mortar, saya meletakkannya dalam tiga lapisan. Pada lapisan atas, 5-10 cm dari permukaan, saya berikan tulangan lagi. Tentu saja, jangan lupa untuk memeriksa “horizontal” fondasi berdasarkan level, level spirit, dll.

Di bagian luar rumah saya membuat tumpang tindih dengan dua batu bata utuh, sehingga memperluas fondasi sebesar 10 cm. Artinya, kini lebarnya menjadi 60 cm, dan tinggi pondasi bertambah 2 tebal bata. Sekarang, di bagian dalam pondasi, kami akan memperkuat papan bekisting dan mengisi celah antara batu bata yang tumpang tindih dan bekisting dengan beton terak-pasir-semen. Komponen beton (terak, pasir, semen) diambil dengan perbandingan 6:1:1. Saya merekomendasikan untuk memasukkan komponen larutan ke dalam ember.

Pertama, Anda harus mencampurkan semen dan pasir dengan baik, lalu mencampurkan campuran ini dengan terak. Air ditambahkan ke beton tergantung pada kadar air pasir dan terak, namun perlu diingat bahwa larutan (jangan lupa lakukan yang terakhir!) tidak boleh cair dan dapat dipadatkan.

Setelah menuangkan beton ke dalam bekisting pondasi yang rata dengan batu bata bagian atas tumpang tindih, kami membuat screed mortar semen setebal 10-15 mm di atasnya. Saat menyiapkan mortar untuk screed, ambil 4-5 bagian pasir untuk 1 bagian semen.

Setelah 2-3 hari, Anda dapat meletakkan lapisan kedap air di atas screed, misalnya, dari bahan atap (sebaiknya dengan satu strip kontinu tanpa putus). Jika harus menyambung ujung-ujungnya, harus dilakukan secara tumpang tindih sehingga ujung-ujung bahan atap saling tumpang tindih minimal 50-60 cm. Lapisan kedap air yang terbaik diperoleh dari bahan atap atau bahan atap yang diletakkan di atas aspal panas, yaitu Yaitu, lapisan aspal yang dipanaskan diaplikasikan pada screed beton, dan bahan atap diletakkan di atas aspal. Tentu saja lebih aman jika merekatkan lapisan lain pada lapisan pertama bahan atap dengan menggunakan aspal yang sama. Sisi bahan atap harus menggantung minimal 5 cm dari sisi pondasi.

Ruang bawah tanah.

Jadi, fondasinya sudah selesai. Sekarang bagian dasarnya adalah yang berikutnya (Gbr. 3). Seperti halnya bagian pondasi di atas tanah, kami membuat bagian luar alas dengan lapisan batu bata, yang dapat dilipat dari bagian yang tidak rata, tentu saja, meletakkannya dengan bagian yang tidak rata ke dalam, yang akan meningkatkan ikatannya dengan beton. . Ketinggian alas biasanya 60-75 cm.

Perhatikan bahwa semakin tinggi alasnya, semakin baik ventilasi bawah tanah. Tentu saja, sebelum memulai pembangunan basement, perlu untuk meletakkan screed semen setebal 5-10 cm di atas lapisan kedap air pondasi. Pastikan untuk menyediakan jendela di basement untuk ventilasi bawah tanah. Selama beton, jaring (kawat atau terbuat dari tulangan) dapat dipasang di jendela. Di bagian atas alas, seperti di atas fondasi, screed semen dibuat, lapisan kedap air dipasang dan screed semen dipasang lagi, yang diratakan dengan hati-hati dengan sekop. Komposisi beton cinder untuk pondasi sama dengan pondasi bagian atas.

dinding.

Pertama-tama, untuk dinding masa depan perlu dibuat bekisting dari panel kayu setinggi 40-45 cm (Gbr. 4). Lebih baik menggali dudukan yang menahan perisai ke dalam tanah. Jarak antar tiang tentunya tergantung pada ketebalan papan pada panel bekisting dan lebar dinding (jangan lupa jaraknya 5 cm). Persyaratan utama bekisting adalah ketika dipadatkan, papannya tidak bengkok, yang akan menjadi jelas pada pemadatan pertama bersama dengan penimbunan kembali.
Rak di atas dirobohkan dengan bilah, tetapi pelindung juga bisa diikat menjadi satu. Sisi-sisinya dipasang menggunakan irisan yang didorong di antara pelindung dan rak ke dalam celah, yang juga diperlukan untuk pelepasan dan pemasangan pelindung yang lebih nyaman di tempat lain.

Biasanya dinding rumah biasanya terbuat dari beton monolitik, namun karena kekurangan semen, penulis memutuskan untuk bereksperimen dan membangun dinding beton terak tidak kokoh, melainkan bersaluran.

Namun secara umum, rumah yang terbuat dari beton terak-kapur-semen lebih baik. Jeruk nipis mencegah dinding menjadi lembap dan menjadi lebih hangat. Jika kapur tidak cukup, Anda dapat membatasi diri pada kapur beton mulai dari lapisan kedap air hingga jendela. Pada prinsipnya beton terak-kapur-semen dapat disusun dari komponen-komponen yang diambil dengan perbandingan 10:1:1 (berdasarkan volume).
Kapur mati harus disaring melalui jaring logam halus untuk menghindari gumpalan dan diencerkan dengan air agar komposisi beton tercampur lebih baik. Lebih mudah menambahkan air sedikit demi sedikit menggunakan kaleng penyiram.

Tapi mari kita kembali ke tembok. Penulis membeton rumah hanya dengan menggunakan dua panel, sehingga tidak membutuhkan banyak bahan untuk bekisting, dan mudah untuk mengerjakan panel tersebut. Setelah memasang bekisting (panel), beton terlebih dahulu dihamparkan secara terus menerus setebal 10-12 cm di atas screed semen dan dipadatkan. Kemudian sepotong kayu lapis atau lembaran kaku tebal dengan tinggi 35-40 cm dan panjang 50 cm ditempatkan pada lapisan ini pada jarak 10-15 cm dari pelindung (Gbr. 5). Kesenjangan antara papan dan kayu lapis diisi dengan beton dengan hati-hati. Lapisan tersebut harus memiliki ketinggian sedemikian rupa sehingga, setelah dipadatkan dengan hati-hati, lapisan tersebut tidak akan runtuh jika kayu lapis dilepas. Anda dapat mengisi ruang kosong antara kayu lapis dan papan dengan penimbunan kembali, dan kemudian, dengan hati-hati melepaskan kayu lapis, ulangi operasi di papan yang berlawanan, tetapi lakukan penimbunan kembali rata dengan lapisan beton yang sudah dipasang. Saat mengerjakan, pastikan timbunan tidak masuk ke dalam beton.

Pada dinding dibuat sekat melintang selebar 10-15 cm setiap 30-50 cm. Tidak perlu sekat-sekat tersebut berhimpitan. Rongga persegi yang dihasilkan diisi dengan terak halus, sebaiknya dari batubara non-kokas, dan tanah liat yang diperluas.

Untuk membuat rongga, sebaiknya gunakan kotak kayu lapis khusus dengan dinding agak miring agar lebih mudah melepas kotak dari dinding setelah beton dituang (Gbr. 6).

Sudut-sudut rumah monolitik -50X50 cm, di ambang pintu tebal dinding 25 cm, di jendela - seperti dinding.

Untuk mendekorasi jendela dengan platina, Anda memerlukan bekisting tambahan (Gbr. 7), yang terdiri dari dua papan vertikal (jarak yang sama dengan lebar bata disediakan di antara papan). Dengan bantuan bekisting ini, batu bata diperkuat di dinding samping platina, yang menonjol dari dinding, membentuk semacam platina, memberikan tampilan yang elegan pada jendela. Jadi, pada ambang jendela bata, pada ruang antar papan bekisting dipasang spacer dengan tinggi 65 mm dan tebalnya sama dengan tebal papan bekisting.

Dua bagian bata dipasang pada spacer di ruang antar papan (kering), kemudian spacer dan seluruh bata dipasang kembali di atasnya. Spacer, setengah bata, dll ditempatkan di atasnya.

Batu bata dimasukkan selama proses beton, dengan mortar diletakkan menekannya ke papan, yang dipaku ke sisi luar papan bekisting tambahan.

Bagian bawah ambang jendela dijadikan sebagai basement rumah.

Bukaan jendela dan pintu ditutupi dengan ambang pintu monolitik, yang bekistingnya dibuat dalam bentuk kotak. Di bagian bawah bekisting, untuk mencegah air mengalir keluar, dipasang film plastik, bahan atap, dan kaca. Kawat harus dipasang di ambang pintu. Ketinggian ambang pintu adalah 12-15 cm. Beton disiapkan di atas pasir.
Cornice diletakkan dengan lapisan bata, seperti alas tiang.

Di bawah balok langit-langit - matriks - sebuah platform diletakkan dari beton terak-pasir-semen (6:1:1) setebal 10-12 cm (Gbr. 8). Bingkai kayu ditempatkan pada balok, di mana kasau dipotong.

Di sudut-sudut rumah dibuat pilaster - tonjolan yang harus menonjol dari dinding rumah sebesar 25-30 mm, seperti platina.

Pilaster dibuat seperti ini: sudut dari alas ke cornice ditandai menjadi persegi panjang, setengahnya berukuran 6-10 cm lebih kecil (lihat Gambar 1). Siapkan batangan berukuran 50X25 mm, kemudian proses sehingga bagian batang tersebut berbentuk trapesium dengan alas lebih kecil - 10-15 cm (Gbr. 9). Paku palang ke dinding dengan sisi lebar menghadap ke atas sepanjang garis yang menandai persegi panjang. Tancapkan setengah dari beberapa paku tua yang bengkok dan tulangan (5-6 buah) ke permukaan yang dibatasi oleh jeruji; ujung tulangan harus melengkung dan memanjang ke dinding setidaknya 25-30 cm. Dengan menggunakan sekop, ratakan persegi panjang berisi plester ke jeruji. Melalui jaring logam dengan sel 5 hingga 10 mm yang dipaku ke bingkai, larutan dilempar dengan paksa ke permukaan persegi panjang, akibatnya tuberkel terbentuk di atasnya. Bingkai dengan jaring harus dijaga pada jarak 15-20 cm dari dinding. Setelah pekerjaan plesteran selesai, lepaskan palang dan luruskan talang samping (bevel) dengan pelampung, sehingga halus. Dinding rumah diplester secara alami.

Langit-langit

Balok dipaku di atas balok langit-langit, dan papan yang dirobohkan dari papan ditempatkan di atasnya. Bahan insulasi termal, pada gilirannya, diletakkan di atas pelindung. Lembaran kayu lapis, papan keras atau bahan lainnya dipaku pada balok dari bawah.

Lebar bagian dalam rumah 4 m, luas 27 m2. Rumah itu dipanaskan dengan kompor memasak dua kali sehari di cuaca beku Moskow, yang membutuhkan 2 ton batu bara antrasit sepanjang musim dingin.

Jika dinding tersebut diplester atau dilapisi dengan batu bata atau ubin, dinding tersebut akan terus berdiri. Rumah akan menjadi lebih kuat dan hangat. Tapi, hanya jika menggunakan terak halus, tidak lebih dari 10 mm. Pasir biasanya ditambahkan ke beton terak (10 - 15 persen dari total volume terak).
Komposisi beton terak adalah sebagai berikut: semen M400, kapur atau tanah liat, pasir, terak - 1: 0,8: 3:12. Pertama, campurkan semen, pasir, terak tanpa air, lalu tambahkan adonan kapur atau tanah liat, air dan aduk kembali hingga benar-benar matang. Beton cinder harus segera digunakan. Kalau tidak, itu mungkin membeku.

Ekonomi rumah

Bekisting

Dinding monolitik yang terbuat dari beton cinder dipasang pada bekisting (papan) yang dapat disesuaikan setinggi 40 - 60 cm, terbuat dari papan lidah-dan-alur yang tebal. Bagian dalam papan bekisting ditutupi dengan bahan atap, linoleum atau film. Panel kayu diikat satu setengah hingga dua meter di sepanjang perimeter bekisting dengan rak dan irisan atau menggunakan pengikat logam. Pelindung akan berdiri kokoh hanya jika diperkuat dengan spacer. Untuk ikatan silang, biasanya tersedia batang logam dengan diameter 10 - 12 mm dengan ulir untuk mur. Saat panel dipindahkan ke lokasi baru, ikatannya juga dipindahkan.

Beton cinder diletakkan berlapis-lapis 15 - 20 cm, tidak lupa dipadatkan dan bayonet. Hanya dalam dua atau tiga hari, dan dalam cuaca musim panas yang hangat bahkan setelah satu hari, beton cinder mengeras dengan cukup kuat. Itu diarsir selama satu atau satu setengah minggu, dan dalam cuaca panas dibasahi dari waktu ke waktu.

Dinding beton terak paling sering dilapisi dengan batu bata. Bata meningkatkan kekuatan struktur, melindungi dinding dari hujan, salju, kelembapan, dan memberikan tampilan rumah yang menarik. Jika tidak ada batu bata, dindingnya bisa diplester.
Bekisting panel yang dapat disesuaikan: gbr. 1 - menggunakan rak dan irisan; beras. 2 - menggunakan ikatan logam; 1 - berdiri; 2 - irisan; 3 - pengatur jarak; 4 - film, bahan atap, linoleum; 5 - panel bekisting; 6 - dasi logam.

Ekonomi rumah

Plesteran biasanya dilakukan dengan dua lapis mortar semen-pasir di atas jaring logam yang dipasang pada dinding. Namun tidak perlu terburu-buru dengan plester. Hal ini dilakukan setelah satu bulan pemaparan, ketika beton terak memiliki waktu untuk berdiri dan memperoleh kekuatan yang diperlukan.

Lebih baik melapisi bagian dalam dinding dengan serat kayu atau lembaran eternit. Untuk melakukan ini, bilah kayu - purlins - pertama-tama dipasang ke dinding, yang kemudian dipaku pada pelat selubung.

Bagaimana cara memplester rumah tua yang terbuat dari terak ketel dengan tanah liat?

Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan kondisi dindingnya, apakah dindingnya runtuh. Jika dindingnya kuat dan tidak rontok, maka Anda dapat memplesternya dengan aman. Jika terak tidak menempel padanya, maka yang terbaik adalah mengamankan dinding terlebih dahulu dengan menyemprotkannya dengan mortar semen-tanah liat cair. Setelah operasi ini, plester akan bertahan dengan baik. Dan jika Anda juga meregangkan jaring logam di atas dinding, maka semuanya akan berjalan baik untuk Anda.

Berikut cara menyiapkan larutan plester.

Anda membutuhkan tanah liat, pasir, jerami cincang halus, dan serbuk gergaji. Tanah liat tentunya perlu direndam dua hari sebelum diuleni agar menjadi lembut dan lentur seperti adonan. Sambil mengaduk tanah liat, tambahkan air seperlunya dan taburkan jerami. Jika tanah liatnya berminyak, maka tanpa pasir tidak akan berhasil. Dan sekarang batchnya sudah siap.
Ini bagus untuk penutup dinding yang kasar.

Kumpulan pasir, serbuk gergaji, dan tanah liat berikutnya akan digunakan untuk finishing di bawah pelampung plester.

Tanpa menunggu dinding mengering, mengapurnya dengan mortar kapur, lalu mengapurnya lagi.

Untuk bertindak dengan pasti, Anda perlu melakukan eksperimen ini. Siapkan sedikit dan plester sebagian dinding. Jika tidak sobek, maka semuanya beres, tetapi retakan akan muncul di sepanjang dinding, Anda perlu menambahkan jerami, pasir, dan serbuk gergaji ke dalam larutan.

Pria yang baik akan selalu menekan tombolnya

Halo.

Saat ini kami memiliki rumah satu lantai dari blok cinder tua di Bryansk. Kami memiliki permukaan tanah yang tinggi. (kedalaman kejadian dari 60-70 cm di musim semi, hingga 90-1m10cm di musim panas). Rumah memerlukan perbaikan - ada retakan di sepanjang fasad rumah. Juga dalam waktu dekat - pembangunan lantai dua (loteng). Loteng direncanakan dari bahan ringan. Hidup di musim dingin dan musim panas. Hanya ada sedikit saran tentang merenovasi rumah-rumah tua dari blok cinder di forum konstruksi. Sehubungan dengan renovasi yang akan datang, saya ingin menerima saran mengenai beberapa masalah berikut.

Rencana awalnya adalah merenovasi pondasi lama rumah cinder block. Bahan dari mana pondasi dibuat tidak diketahui (kemungkinan besar menuangkan semen dengan terak dan batu bata, tanpa menggunakan tulangan). Terdiri dari dua bagian. Bagian rumah yang kedua (kecil) menempel pada bagian utama rumah. Pondasi bagian yang ditempel berbentuk huruf P yang berdekatan dengan “kaki” pondasi induk. Menurut dokumen yang dibangun dalam satu tahun, 1961. Ukuran bagian utama adalah “perumahan” 8 m kali 6,6 m. Ukuran bagian kedua adalah “non-perumahan” 3 m kali 6,6 m. Rumah memiliki perpanjangan kayu - beranda (mungkin tanpa fondasi yang kokoh) karena sangat “rusak” dan tidak diisolasi, batu bata - “pondasi - pondasi” tidak diperkuat. Saat ini tempat ini tidak sedang direnovasi - kami berencana merombaknya seiring berjalannya waktu. Benar, ada masalah - menurut dokumen, beranda ditunjukkan - ada pipa gas yang terpasang padanya. Terlampir adalah foto rumah.

Pekerjaan-pekerjaan berikut direncanakan: menggali - membersihkan tanah di sekitar fondasi rumah yang lama (sepanjang seluruh perimeter tanpa menggali di bawah dasar fondasi), selama ini hanya dari luar pondasi lama untuk produksi selanjutnya dari sabuk penguat penguat (warna merah pada Gambar 1), bekisting dan penuangan pondasi baru - sabuk penguat beton (warna coklat pada Gambar 1). . Di atas permukaan tanah, lihat 50. Oleh karena itu, alasnya tidak ada - tidak diucapkan dengan jelas. Kedepannya, pekerjaan yang sama direncanakan pada bagian dalam rumah.

1.Apakah pekerjaan perbaikan pondasi perlu dilakukan segera tanpa henti? Artinya, diperlukan pekerjaan perbaikan segera di sekeliling seluruh rumah(sisi luar) - menggali dan membersihkan pondasi lama, kemudian membuat sabuk penguat, memasang bekisting dan menuangkan beton? Atau mungkinkah memperbaiki sebagian rumah (agar lebih aman)? Sisi pertama A (semua cara di atas berfungsi), lalu B, lalu C, lalu D.

2. Berapa jarak - jarak antara pilar vertikal tulangan (pada Gambar 1 - berwarna kuning)?

3.Berapa jarak - jarak antara tiang penguat horizontal (pada Gambar 1 - berwarna hijau)?

4.Berapa lebar sabuk pondasi baru yang akan dituangkan (pada gambar 1 berwarna biru)? Pada bagian luar rumah nantinya direncanakan akan ditutup dengan batu bata dalam satu atau dua baris. Rencananya kami akan mengisinya dengan lebar 20 cm.

5.Berapa diameter tulangan yang harus digunakan untuk membuat sabuk lapis baja?

6. Bagaimana cara mengencangkan elemen sabuk lapis baja satu sama lain (menggunakan kawat pengikat atau dengan pengelasan)?

7. Sabuk lapis baja penguat rencananya akan dibuat dalam satu baris. Apakah cukup, mengingat nantinya bagian luar rumah rencananya akan ditutup dengan batu bata dalam satu atau dua baris?

8. Mortar beton merek apa yang harus digunakan untuk menuangkan pondasi sabuk penguat baru?

9. Berapa ukuran tiang penyangga yang seharusnya? Kami berencana berukuran 10 kali 10 cm, tinggi 4 meter.

10. Berapa jarak optimal antar tiang penyangga (warna biru pada Gambar 2)?

11. Berapa jarak yang harus diambil dari sudut rumah ke tiang penyangga (hijau pada Gambar 2)?

12. Apakah tiang penyangga harus diikat - disambungkan ke sabuk lapis baja pondasi lama dan bagaimana caranya (pada Gambar 2, titik sambungannya adalah lingkaran hijau)?

13. Haruskah tiang penyangga diikat - disambungkan ke sabuk lapis baja di sepanjang bagian atas (sepanjang keliling) dinding rumah (pada Gambar 2 - garis merah muda) dan caranya (pada Gambar 2 titik sambungannya adalah lingkaran biru) ?

14. Bagaimana dan dari apa membuat sabuk lapis baja di sepanjang bagian atas dinding rumah? Untuk saat ini, kita hanya membutuhkan armoured belt tanpa membongkar atap yang ada, “mengencangkan” bagian atas dinding rumah di sepanjang perimeter.

15. Berapa ukuran tulangan yang harus dipasang pada sabuk penguat pengencang di sekeliling rumah? Ukuran tulangan yang direncanakan adalah 10 mm.

16. Apakah tiang penyangga perlu disambung dengan sabuk lapis baja pengencang di sekeliling rumah dan bagaimana caranya (pada Gambar 2 ada lingkaran abu-abu)?

Adakah cara yang lebih sederhana (lebih murah) untuk memperbaiki pondasi rumah kita?

Hormat kami, koleco23.