Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом - и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

• Вода в подвалах после таяния снега.
• Густой туман в местах, где нет водоемов.
• Мох на земле.
• Обилие мошки после захода солнца.
• Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
• Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый - бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца - биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо - холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки - место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Важно! Не надо путать колодец, оборудованный на месте пробуренной скважины, с колодцем, который естественным образом наполняется водой. В старину колодцы обустраивали только в таких местах. В первом случае это колодец-скважина, во втором - водозаборный колодец.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка - защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Важно! Бетонные кольца для ствола колодца покупаем и завозим после того, как яма вырыта. Оплачивать простой манипулятора в течение времени, которое вам потребуется на земляные работы, накладно, а опустить вручную кольца в землю не получится. Кольца лучше покупать с фаской, такая конструкция стоит дороже, однако плотнее прилегает при установке. Первое кольцо желательно покупать конусовидной формы или с металлическим ножом - такая форма упростит дальнейшее заглубление. При установке колец постоянно проверяйте вертикальность стенок с помощью отвеса.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» - все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант - просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 - он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы - устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

• ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
• шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
• абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

• с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
• с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
• с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

• Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
• Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
• [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

1. Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
2. Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
3. Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
4. При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
5. Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
6. Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
7. Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
8. Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
9. Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
10. Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
11. Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
12. Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
13. При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
14. Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
15. Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
16. Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
17. Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
18. Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
19. Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Обустройство глиняного замка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

• запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
• самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
• насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
• откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
• сливать загрязненную воду
• время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
• колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

В последнее время тенденция создавать из дачных участков место для культурного отдыха и творчества - превалируют. Поводов воплотить собственные идеи - хватает. Беседки, детские площадки, даже авторские заборы - с ними участок выглядит живым и уютным. Тема сегодня - декоративный колодец своими руками. Сооружение, полезное во всех отношениях.

Для чего используется декоративный колодец

Прямое назначение обычного колодца - автономное водоснабжение. Однако, декоративные варианты часто не выполняют цели. С их помощью декорируют ливневые колодцы, установку скважинных насосов, бочки для полива, иные коммуникации. Они хороши как элемент ландшафтного дизайна . Популярны колодцы-цветники с «выплескивающимся» из них многоцветья растений.

Важно! Не стоит забывать, что главная цель декоративного колодца - эстетика участка. Для создания прямой коммуникации требуется иное сооружение.

Простой декоративный колодец из бюджетных материалов

Аккуратный внешний вид и доступность материалов, делают его лидером среди поделок своими руками. Итак, что потребуется:

1. Некондиционные материалы - блок-хаус, полутораметровый, имитирующий бревно, вагонка класса С, нестроганый брус.
2. Фанера влагостойкая, доска обрезная, бруски 40*40, раскладка - тонкие рейки.
3. Мебельные уголки, крепеж - саморезы, болты и гайки.
4. Декоративные покрытия на выбор.

Пошаговая инструкция помогает собрать декоративный колодец за считаные часы. Итак:

Остается зачистить всю конструкцию наждачной бумагой или шлифовальным кругом, пропитать защитными составами и покрыть лаком. Домик-колодец готов.

Из чего сделать декоративный колодец

Если дача уже оборудована скважиной или шахтой из бетонных колец, то решение приходит само собой - лучший вариант облицовки камень и кирпич. Они не прихотливы к постоянной сырости от грунта, природным проявлениям влаги - дождь, снег. Обладают крепостью и долговечностью. В случае отсутствия «заготовки», для строительства используют любой доступный материал. Традиционно древесину - брус, бревно - предварительно обработанную. Металл, плитку, пластик и прочее.

Важно! Дизайн декоративного колодца должен учитывать материал строительства дома. Гармония достигается с аналогичным сырьем.

Декоративный колодец на даче. Фото пошаговой инструкции

Материалы и инструменты

В качестве основного сырья используются деревянные дощечки или, если колодец призван выполнять более конкретное назначение - брус. Сразу приобретаются защитные составы, предохраняющие дерево от гнили и плесени, а также декоративные - лак, морилка - в зависимости от желаемого вида. Требуемые инструменты:

Важно! Список варьируется в зависимости от поставленной задачи. Если используется брус, то вместо саморезов, лучше взять нагели - березовые штыри.

Чертеж декоративного колодца

Всякое сооружение требует детального изображения на бумаге. Это сэкономит не только средства - нет перерасхода материалов, но и время работы - процесс идет быстрее по заранее выверенным размерам.

декоративный колодец — чертежи

Инструкция по сборке

Приобретенную древесину сначала требуется разметить . Для этого, согласно чертежу, в досках или брусе ставят метки для прорези пазов.

Важно! Дерево пилят перпендикулярно волокнам. Выбивают пазы параллельно им. Тогда части останутся без заусениц или щепы.

Изготовление оголовка, нижней части колодца:

Прорези с одной стороны, делают только на верхнем и нижнем элементе для соединения со следующими. Остальные, режутся с двух сторон.

С подготовленных досок фрезой снимают фаску. Получаются красиво обработанные края.

Конструкцию предварительно собирают и подгоняют, снимая лишнее, добиваясь плотного соединения между досками.

Теперь для жесткости оголовка требуется прикрутить к верхнему краю дополнительный брус или доску. На него ляжет доска оформления - воротник , предварительно запиленный по концам под углом для точного совпадения. Кроме этого, в местах установки стоек вырезаются пазы.

Изготовление стоек декоративного колодца

Наступает творческая работа:

Брус или доска размечается плавными переходами, линиями, окружностями - все на волю фантазии. И контуры выпиливаются лобзиком . Шлифовальная насадка на дрель сделает переходы полированными.

Стойки фиксируют саморезами в отмеченных на оголовке местах.

декоративный колодец своими руками пошаговая инструкция

Концы стоек запиливаются под установку крыши в форме неполного угла. В верхней части, где будет установлена колода для декоративного ведра, опоры скрепляют перемычками. Для этой цели используют деревянные чопы.

Важно! Отверстия сверлятся меньшего диаметра, чем деревянные крепления, чтобы штыри вошли плотно, без болтанки. Для саморезов это особенно важно - металл может расколоть древесину.

Изготовление кровли

Сначала элементы кровли подготавливают отдельно: стропила, удерживающая пластина, кровельные планки. Все детали запиливаются под углами, согласно чертежу. В куполе выполняются пазы.

Далее:

Попарно укрепляют стропила . Саморезами не пользуются, только клеем, нанося его в пазы удерживающей пластины.

Получившийся «зонтик» оформляют деревянными планками, начиная с нижнего края. Укрепляют их болтами, гвоздями или саморезами.

Второй ряд кладут так, чтобы скрыть предыдущий крепеж. Остается укрепить декоративную маковку.

Изготовление колоды и ведра

С первой деталью сложностей не возникает - это круглый, ошлифованный брус, укрепленный на стойках деревянными нагелями.

С ведром , если не хочется приобретать готового, хлопотно:

Одинаковые плашки, предварительно обработанные по торцам клеем, выкладывают на горизонтальную поверхность рядком, лицевой стороной вверх. Чтобы не допустить сдвигов, фиксируют скотчем.

Сворачивают заготовку в форме цилиндра и оставляют для схватывания.

Вырезают дно по внутреннему диаметру кольца.

В цилиндре и детали дна высверливают отверстия для крепления. Дополнительно сосуд стягивается двумя полосками жести.

Собирают ведро, вместо ручек используя декоративный шнур, аналогичный намотанному на колоду.

Остается собрать конструкцию воедино и навести последний лоск - обработать модель лаком или выкрасить.

Итак, пошаговая инструкция декоративного колодца на даче своими руками, довольно подробно освещает все моменты работы. Разобравшись, соорудить собственный вариант - легко.

Виды декоративных колодцев

Заводские конструкции не отличаются оригинальностью или дизайнерской мыслью - они призваны дополнить приусадебный ландшафт, и представляют собой традиционный домик-сруб . Тем не менее вариантов, сообразных собственной фантазии - масса: журавль, облицованное бетонное кольцо с крышкой, зонты, навесы, вазоны. Варианты хороши простотой исполнения - собрать декоративный колодец своими руками сможет каждый хозяин. Рассмотрим популярные модели:

Такой вариант вполне приемлем для настоящего колодца или скважины. Материалы выбраны, что называется «подножные» - сухие, крепкие ветви, речные валуны. Вспомогательное сырье - цементный раствор, крепеж, бечевка для связывания.

Этот декоративный колодец имеет ценность как цветочный горшок . Материал - древесина. Дно служит вместилищем для грунта. Оригинальность «цветника» особо подчеркнется в паре с похожими горшками. Небольшие размеры позволят установить колодец на подоконнике беседки или рядом с домом.

Оставшийся от строительства дачи или дома брус, пускают в дело. Популярность декоративного колодца-домика , растет год от года. Небольшого размера, он используется для сокрытия колодезного или канализационного люка, служит цветником, а также годен по прямому назначению, если на участке обнаружена ключевая вода.

Декоративный, практически игрушечный , вид традиционного колодца из бетонного кольца и деревянной крыши дает простор для фантазии. Вариант прост, но облицовка камнем, плиткой, аккуратная укладка черепицы - сделает модель гвоздем ландшафта.

Декоративный колодец своими руками — фото

В отличие от новых, декоративных колодцев, этот вариант выглядит старым и отжившим . Однако, это не так и вид искусственно состаренных или реально старых досок, имеет свою прелесть, если дизайн участка задуман в ретро стиле. Используется подручный материал.

Фишка этой модели - яркий, белоснежный цвет . Вообще, игра с оттенками помогает придать ландшафтному дизайну свежести, даже без кардинальных изменений. Молочный или бежевый вариант декоративного колодца на даче, сделает участок нарядным. Дополнительные аксессуары - бант и хромированное ведро - обеспечат оригинальность.

Декоративный колодец своими руками — фото

Не обязательно в работе повторять правильные формы декоративного колодца - квадраты, прямоугольники. Достойно выглядит стилизация под деревянное ведр о или купель. Фишка - две жестяные полосы - выгодно подчеркнут вариант.

Садоводам-любителям понравится вариант декоративного колодца на даче, превращенного в обширную клумбу . Несколько ярусов модели позволят наслаждаться разными сортами цветов, а широкие ступеньки - отдыхом. Стенки уровней приемлют разную облицовку - камень, плитка, цокольный сайдинг.

Декоративный колодец своими руками — фото

Забор вокруг декоративного колодца из дерева - еще один элемент ландшафтного дизайна. Он не окружает его полностью - всегда есть возможность любоваться и обрабатывать цветник. Растения обязательно яркие, оттеняющие старый, крашеный брус.

Классика в простоте. Модель позволит начинающему мастеру пробовать силы и фантазию. Декоративный колодец из дерева, в виде вазона создаст настроение при входе в дом. Светлые шляпки крепежа подчеркнут ручную работу. Такая поделка под силу ребенку.

Светлое дерево , выступающие концы венцов, двускатная крыша - классика декоративного колодца для дачи. Особое оформление фронтонов кровли станет изюминкой модели. Добиться этого несложно, если есть навык работы электрическим лобзиком.

Оригинальность этого декоративного колодца из дерева - зашкаливает. Темный благородный материал, причудливая крыша, витые стойки и штурвал - делают модель наглядным артефактом. Угадывается принадлежность к истории викингов или русских, северных поселений.

Простой декоративный колодец из березы , собранный из цельных бревен, вполне годен для использования по назначению, представляя собой дизайнерскую надземную часть. Колесо взято от телеги или веретена. Для оригинальности, ведро заменяет такая же колода, выбранная изнутри.

Нижняя часть декоративного бюджетного колодца из дерева представляет собой объемную обшивку. Первый ряд досок надежно скрывает бетонное кольцо, второй - набивается в шахматном порядке, скрывая швы начальной обшивки. Покраска благородного оттенка скроет дешевизну материала.

Еще один вариант на тему как сделать декоративный колодец из подручного материала. Использованы плашки - остатки от столярного мастерства, тщательно обработанные и отполированные. И вот, оформление для скважины или дачного ключа - готово.

Даже простой вариант декоративного колодца, своими руками собранного, станет особенностью придомовой территории, если его конструкция используется рационально. Например, заполнить шахту - нижнюю часть - цветами одного сорта и посадить в ведро на колоде - другой.

Кроме традиционного дерева и камня, декоративные элементы на придомовой территории выполняются с использованием ковки, пластика, профильных труб и прочих строительных материалов, в избытке находящихся у рачительных владельцев дачи. Создав собственный проект, получают эксклюзивную модель. Удачи в творчестве!