Кирпичные печи для дома на дровах в некоторых ситуациях являются необходимостью, так как могут быть единственной возможностью отопить жилую постройку в связи с отсутствием газоснабжения и с целью экономии электроэнергии. Однако, очень часто печи устанавливаются дополнительно, так как способны не только уберечь семейный бюджет от лишних трат, но и внести в дом уют, обеспечив его особым целебным теплом.

Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки.

Разнообразие конструкций печей

Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции, например, . Кроме них существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели.

• Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места.

Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс

• Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

• Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений.

Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Выбор места для установки кирпичной печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

• Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
• Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
• Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:

1 – дверца зольника (поддувала);

2 – топочная дверца;

3 – дверцы для установки на очистные каналы;

4 – задвижка дымоходного канала;

5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты;

6 – варочная плита;

7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

1. Духовой шкаф.
2. Водогрейный бак.
3. Металлические полосы разной длины и ширины.
4. Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм.
5. Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.
6. Стальной лист для настила перед топкой.
7. Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

1. Красный кирпич.
2. Кирпич шамотный.
3. Компоненты для глиняного раствора - песок и глина, или же готовая жаростойкая , продающаяся в специализированных магазинах.
4. Материалы для фундамента - они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
5. Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

• Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь - фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок.

Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.

Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.

• Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли.
• Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором. Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.

• Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
• Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
• Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
• Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше.

Подготовка кирпича к кладочным работам

Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного.

В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом.

Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать.

Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы. Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом.

Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу.

Если кирпич нужно разделить напополам, он также берется в левую руку, и на нем отмеряется часть, которую нужно отделить. Затем, по ложковой стороне кирпича, по отмеченной линии пробивается неглубокая бороздка. После этого кирпич переворачивается бороздкой вниз, и по нему наносится резкий удар бойком молотка в области намеченной линии.

Приемы раскалывания кирпича — 2

Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться.

При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент - это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню.

Приготовление кладочного раствора

Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента.

Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека. Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины.

• Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся.
• Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема. Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки.
• Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка.

Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами - легко выдавливаться под их тяжестью.

Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины. Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов - глины и песка по пропорциям.

Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:

• Чистая глина без добавления песка.
• Глина 90%, песок 10%.
• Глина 75%, песок 25%.
• Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям.

А. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней.

По истечении этого времени нужно провести проверку. Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки.

Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре. Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин.

Б. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

В. Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ.

Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить.

• Глина замачивается на одни - двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм.
• Песок просеивается.
• Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния.

Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время. Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать.

Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1.

Цена на кладочную смесь для печей

кладочная смесь для печей

Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи

После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке.

• Разметка первого ряда.

На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину.

Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью. Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом.

• Проверка горизонтальности ряда.

Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй - более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме.

• Выполнение кладки.

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу. Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм.

Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка».

Обработка швов «под расшивку»

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается.

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

• Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства.

Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей.

Если выбрана модель, имеющая арочное перекрытие варочной камеры, то арка выводится по специальной опалубке, имеющей полукруглую форму. Такая опалубка называется «кружало».

Кладка арочных сводов производится с обязательной для нее перевязкой швов, а это говорит о том, что рядов в своде всегда нечетное количество. В нижней части свода швы должны быть идеально прямыми и иметь толщину не более 5 мм.

Свод выкладывается снизу доверха арки, сначала с одной стороны кружала, затем со второй и только после этого выкладывается центральный завершающий замковый ряд.

• Установка печных чугунных и металлических элементов.

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее.

Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Просушка готовой печи

По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:

• В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем.

Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора. Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток.

• По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой

Общие характеристики и необходимые материалы

В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой. Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Резником. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома.

Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г. Резника

«Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах.

Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей). Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров.

В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру.

Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции.

Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали:

Наименование материала и элементов	Размер в мм или иные параметры	Количество в штуках (кг)
Закаленный красный кирпич	М-200	866 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	139 шт.
Глина	жирная	180 кг
Песок	очищенный	280 кг
Варочная панель	310 х 650	1 шт.
Колосниковая решетка	240 х 415	1 шт.
Топочная дверца	210 х 250	1 шт.
Прочистная дверца	70 х 130	5 шт.
Поддувальная дверца	140 х 250	1 шт.
Дымовая задвижка	130 х 250	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	130 х 250	1 шт.
Стальной уголок	50 х 50 х 5 х 735	1 шт.
Стальная полоска	50 х 5 х 250	4 шт.
	50 х 5 х 360	14 шт.
	50 х 5 х 735	1 шт.
Стальной лист	360 х 375	1 шт.
Предтопочный лист	500 х 700	1 шт.

Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой

Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи:

Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов:

Иллюстрация со схемой-порядовкой	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки.
	Второй ряд - 73 кирпича. Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши. Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой).
	Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора.
	Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера. В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой).
	Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой).
	Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм.
	Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).
	Шестой ряд. Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи.
	Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей. Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).
	Восьмой ряд. Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей. На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи. Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи.
	Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).
	На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками).
	11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками).
	12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм. Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками). В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм.
	На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).
	13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным. Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки.
	14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.
	15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).
	16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей.
	17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей.
	18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи.
	18-й ряд. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой). Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка).
	19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок.
	Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки). Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид.
	20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода.
	Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой).
	21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка).
	22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками).
	23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками).
	24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки).
	25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры. Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм. На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения.
	26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.
	27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам.
	28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка).
	29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы. Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода.

Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов.

Обогрев дома – первостепенный фактор комфортного жилья человека в осенне-зимнее время. Несмотря на другие варианты обогревания дома, желающих сделать кирпичный очаг не становится меньше.

Умелые хозяева дома кладут собственноручно классическую печь из кирпича легко, технология кладки описывается в статьях и книгах. Но при неточном исполнении одной детали, эксплуатация очага становится некомфортной. Возникает задымление помещения или появляется опасность пожара. Лучше пригласить профессионального печника, который сложит печку по правилам.

Стандартная конструкция состоит из частей:

• фундамента или бетонного основания дома;
• корпуса с технологическими деталями;
• дымохода для удаления продуктов горения.

Кирпичные печи для домов в процессе векового использования разделились по способу эксплуатации . Среди них выделяют:

Отопительные очаги строят только для обогрева жилища, других функций они не выполняют. Подогреть воду или воспользоваться такой кирпичной конструкцией для готовки невозможно. Схема конструкции упрощенная, срок эксплуатации измеряется десятилетиями, но применение редкое. В последние годы, после устройства водяных контуров, такие очаги отопления дома из кирпича не встречаются.

Печи, устраиваемые в доме для кулинарных целей . Иногда плиты строят на открытых площадках, верандах или летних кухнях. Конструкция подбирается так, что выделение тепла происходит только в области варочной поверхности. Устанавливаются варочные плиты из кирпича только в помещениях с организованным отоплением или в местах, где обогрев не требуется.

Из-за повышенной функциональности у хозяев пользуется спросом отопительно-варочная модель кирпичного очага. Дымовые ходы в конструкции печи принимают тепло горения для обогрева помещения. На варочной поверхности хозяйка готовит пищу. Иногда устраивается духовка в кирпичном очаге для приготовления выпечки. Задвижки регулируют степень обогрева, и в летний период печь используется только для готовки. Эти заслонки определяют степень вывода дыма при возникающих скачках наружного давления.

Барбекю и мангал устраиваются летом на открытых природных площадках перед домом или под навесом. Несложная кирпичная кладка с дымоходом в виде колпака, стены жаровни исполняют одновременно роль опоры для решетки. Хозяева иногда устраивают в таком месте полноценную кухню, подводят воду и делают канализационные стоки.

Печное строение из кирпича для бани устраивается как греющий массив, вырабатывающий сухой пар. При кладке нельзя пренебрегать мелочами, недочеты и неточности приведут к неполному сгоранию топлива. Неправильно подогнанные кирпичи грозят опасностью выделения токсичного, угарного или канцерогенного газового вещества.

Русская печь становится душой дома. С этим понятием невозможно спорить. В духовом отделе очага приготавливают старинные блюда, которые нельзя приготовить в условиях металлической духовки. Помимо обогревания прилегающих к ней комнат и приготовления пищи на плите, русская печь оборудуется лежаком для сна после окончания топки. На такой теплой лежанке в древние годы лечились простудные болезни и заболевания опорного аппарата.

Что значит дыхание печи

Прогреваясь, стенки выделяют в воздушное пространство комнаты влажные пары, остывая, вбирают обратно. Говоря о здоровом климате в доме с кирпичной печью, подразумевают это свойство. Порог комфортности в доме снижается по сравнению с другими отопительными котлами до температуры 18ºС. Даже при ней относительная влажность приближается к нормативному значению и, люди чувствуют уют, чего не скажешь о других очагах обогрева.

Отопление водяными теплоносителями повышает порог комфортной температуры до 20-22ºС, электрическое и газовое отопление делают этот показатель еще на градус выше. Печь из кирпича для дома с коэффициентом теплоотдачи 50 % экономнее по затратам, чем металлические очаги с полезной работой в 70% .

Требования к работе кирпичной печи

• экономичная отдача тепла и полная теплопроводность;
• эксплуатация в течение десятков лет;
• автономная модель;
• совмещение двух - трех функций;
• прогревание помещения с созданием комфортного микроклимата;
• упрощенная конструкция;
• привлекательный вид, не портящий эстетику помещения.

В отличие от металлической модели, очаг из красного кирпича аккумулирует тепло и отдает медленно. Продолжительность интенсивного обогрева дома продолжается в течение 15-20 часов . Дым выводится через дымоходы из керамического кирпича естественной тягой. Воздух поступает через помещение, где устанавливается печь и в нем не пренебрегают проветриванием.

Теплоотдача без остатка обеспечивается сложным строением дымовых каналов. Для прекращения тяги после окончания отопительного процесса закрывают заслонку на главной трубе. Подходящими дровами считаются сухие поленья из твердых древесных пород. После сгорания образуется зола, поступающая в приемный отсек для дальнейшей очистки.

Чтобы дом отапливался везде, очаг строят в центре жилища , а комнаты устраивают в крестообразном порядке. В каждой из них присутствует часть печной грубы для нагрева.

Трудностей при эксплуатации печи не возникает. Помимо увлекательной растопки настроение хозяину создает вырвавшийся из очага запах дымка или созерцание пляшущих язычков пламени на дровах.

Нельзя использовать для топлива бытовые отходы и остатки строительных материалов. Отделочные материалы выделяют много вредных для организма веществ. Продукты разложения при горении материалов выделяются нагреванием и накапливаются на стенках печи и дымохода, затрудняя периодическую очистку.

К недостаткам очага из кирпича относятся:

• постоянная необходимость два раза в год очищать трубу дымохода;
• периодичность подкладывания топлива вручную.

Положения для устройства печи

Устройство печи по правилам обозначает следование принципам выбора материала, определения конструкции очага. Строительство печи из материалов с отсутствием качества приведет к преждевременному нарушению целостности и необходимости переделки печного строения из кирпича. Неопытный хозяин печник коротает вечера с привкусом дыма, а то и вовсе живет в не отапливаемом помещении.

Устройство тяжелой печи с количеством кирпичей выше 500 штук или с тяжелым дымоходом из красного кирпича проводится на отдельном фундаменте. Помещают печь на основании дома, если оно выполняется в виде цельной плиты. Отдельное основание очага строится без связи с ленточным фундаментом жилья.

Строительство только не тяжелой варочной плиты, разрешается на полу, с предварительно усиленными лагами. Под ней делается усиленная теплоизоляция и щиток отопления. Если дом строится вместе с печкой, тогда место выбирается по строительной схеме. В уже эксплуатирующемся доме новую печь ориентируют на место расположения центрального дымохода. Устройство нового дымохода делают так, чтобы не пилились балки кровельной конструкции. Расстояние до ближайшего деревянного стропила кровли не менее одного метра.

Малогабаритные очаги ставят на деревянный пол, постелив изоляционные слои. Но решение принимается только в исключительных вариантах, так как печь строится на десятилетия, а деревянное основание выходит из строя раньше кирпичного печного очага.

Труба печного дымохода поднимается над поверхностью кровли на 50 см и выше. Это расстояние повышается при приближении дымохода к коньку кровли.

Как определиться с материалами

Для кладки печей используется карьерный песок, применение речного и морского ограничивается из-за обтесанных граней песчинок водяными волнами. А карьерный песок состоит из песчинок с рваными краями, которые сцепляются с остальными материалами в растворе. Перед использованием песок обязательно просеивают и промывают водой.

Кладка печей выполняется из керамического красного кирпича , силикатный не используется из-за гигроскопичности. Для кладки топочной камеры и дымохода выбирают кирпич высшего сорта красного цвета, без трещин и вкраплений со звонким звуком при постукивании.

Кладка второстепенных перегородок внутри тела печи выполняется кирпичом второго сорта блекло-розового цвета и глухим отзвуком. Пережженный материал коричневого цвета применяют для строительства оснований, а сами печи из него не строят.

Применяются и камни , полученные из разборки строений. Кладка лицевой поверхности не выполняется из экземпляров, на которых налипла сажа. После побелки такая поверхность в течение года выдает черные проступающие разводы. Нежелательно применение кирпичей после кладки на цементном или известковом растворе, даже очищенных.

Раствор приготавливают с употреблением глины, которая исполняет роль связующего материала. Глина делится на тощие, средние и жирные сорта. Для печной кладки используют средние показатели материала, удерживающие критические температуры при эксплуатации.

Приготовление раствора для кладки

Глина, выступающая вяжущим материалом, самостоятельно в растворе не применяется. Печь строят на глиняном составе с добавлением песка и цемента. Он не трескается и не пропускает дым при жаре в печи. Швы делаются толщиной до трех миллиметров, для такой кладки расходуется тридцать литров раствора на сто камней. Для пластичности на ведро глинистого раствора добавляется один килограмм цемента и стакан соли.

Воду осторожно смешивают с глиной и оставляют намокать на две недели, периодически перемешивая раствор. Песок и цемент добавляют после окончания срока. Количество песка определяют жирностью полученного раствора. Тощий стечет с лопаты и не оставит следа, а жирный налипнет комом и не сдвинется с места. Добиваются средних характеристик. Отделка штукатуркой делается цементно-песчаным раствором с добавлением извести.

В магазинах продают готовые кладочные растворы в виде сухого состава для устройства печей. По характеристикам они не уступают самостоятельно приготовленным, в них органично сбалансировании компоненты и добавки. Если нет времени на сложное приготовление глинистого раствора, пользуются усовершенствованными сухими строительными смесями.

Фундамент печи

Он по конструкции строится монолитным сплошным, ленточным, сборным железобетонным или выполненным из кирпича. Ширина превышает основание печи по сторонам на 5- 7 см . Построенное основание изолируют с помощью двух слоев рубероида или обмазывают двумя слоями битумной мастики. Сверху укладывают асбест, затем металлический лист, завершают слоем картона или строительного войлока, пропитанного жидким цементно-песчаным раствором.

После этого приступают к строительству печи, выверяя каждый кирпич по разработанной заранее схеме.

Использование кирпичной печи на дровах для обогревания частного дома оправдывается многими преимуществами . Хозяева таких устройств почувствовали комфорт и уют в домах с печами. Немалую роль играет экономия средств и экологически чистая атмосфера. За такими печами будущее.

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

• Отопительные;
• Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
• Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
• Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Печь отопительная с духовкой — пошагово

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

1. Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
2. В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
3. 4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
4. 5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
5. Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
6. Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
7. В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
8. Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
9. С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
10. Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
11. В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
12. Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
13. Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
14. Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
15. После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
16. Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
17. С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Как производить растопку кирпичной печи дровами?

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• дверца топочная 27х30 см;
• поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Жители частных домов не всегда подключают газовое отопление. Поэтому альтернативой является установка печи из кирпича для дачи на дровах. Некоторые домовладельцы устанавливают оборудование в качестве дополнительного отопительного оборудования. Есть несколько типов кирпичных печей для отопления разных помещений и площадей.

Руская печь не только обогреет дом, с ее помощью можно приготовить вкусный обед и испечь каравай Источник zen.yandex.ru

Плюсы печного отопления

Печи на дровах быстро нагреваются и распределяют тепло на протяжении долгого времени. От кирпича выделяется лучистая энергия, которая полезна для здоровья. В доме, где установлена печь всегда комфортно и тепло. Благодаря тяге в помещении создается естественная вентиляция. В конструкциях часто устроена варочная поверхность, на которой можно приготовить пищу. Кроме того, на такой печи можно сушить вещи, обувь и продукты.

Комбинированная печь – это устройство, которое имеет несколько функций. Сюда можно отнести печь-камин, отопительно-варочную и русскую печь.

Единственным существенным недостатком является плохой обогрев отдаленных помещений. Именно поэтому всю конструкцию стараются устанавливать по центру дома для равномерной отдачи тепла. В больших домах желательно устанавливать несколько печей, которые имеют объединенный дымоход. Варочную поверхность обычно устанавливают по расположению к кухне.

Отопительное оборудование отличается по внешнему виду и конструкции.

Обычно печь устанавливается между несколькими смежными комнатами, чтобы они все прогревались равномерно Источник pechnoy.guru

Обзор кирпичных печей

Конструкции печей независимо друг от друга развивались в разных странах. Соответственно и имена они получили – либо по принципу действия, либо от названия страны, в которой были разработаны:

Голландская печь

Конструкция относится к одной из самых популярных. Некоторые модели комплектуются варочной поверхностью и духовкой, что решает проблему приготовления еды, но классическая «голландка» используется только для отопления.

Топка канального типа отлично нагревает стенки. Дым выводится по вертикальному каналу, в котором практически весь сгорает. Хотя обычно кирпичные печи для дома на дровах имеют большие размеры, это нельзя сказать про голландку, поэтому она оптимально подходит для комфортного отопления частного дома – одно или двухэтажного. Внешне голландка напоминает колонну. Форма конструкции может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Преимущества голландки:

После долгих перерывов можно начинать топку печи на полной мощности.

Конструкция небольшого размера может протопить дом 70 кв. м.

Экономичность. Маленький расход материала. Цена монтажа ниже, а также экономия площади.

Конструкция имеет тонкие стенки, поэтому прогревается быстро.

Классические «голландки» занимают меньше места, но их применяют только для обогрева дома Источник ar.decoratex.biz

Недостатки:

КПД составляет не более 40%.

Следует не забывать про очистку печи от золы, а также сажи для нормальной тяги.

Наиболее эффективным режимом является тление. Часто такую конструкцию называют печью длительного горения.

После топки нужно закрывать вьюшку, иначе печь быстро остынет.

Таким оборудованием можно отапливать небольшие дома, которые имеют 2 этажа или мансардный этаж.

Русская печь

Имеет большие размеры и является многофункциональной, а также имеет дымовые каналы и открытую топку. Ее иногда закрывают заслонкой. Оборудование может иметь варочную поверхность.

Кроме обогрева помещения такая конструкция позволяет готовить еду и сушить одежду.

Коэффициент полезного действия составляет максимально 60%. В зимний период нельзя допустить остывания печи, поэтому топить следует регулярно. Если конструкция будет остывать, то возможно появление конденсата. Кирпич насыщается влагой, а при последующем остывании замерзает и трескается.

Летом для приготовления еды можно использовать печь в летнем режиме. В таком случае дым направляется прямо в трубу при помощи заслонки, а тело конструкции не нагревается.

Современная русская печь с лежанкой в деревянном доме Источник yandex.ru

Преимущества:

При своевременной топке в доме создается комфортный микроклимат, а также температура.

Многофункциональная конструкция.

Печь из кирпича для дачи украшает помещение.

Недостатки:

Высокая стоимость монтажа за счет большого объема кирпича.

Из-за большого веса и размеров необходимо возводить основательный фундамент.

Небольшой КПД.

Регулярно требуется производить очистку каналов и дымохода.

Такое оборудование подходит для круглогодичного проживания.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Шведская печь

Печь обладает универсальной конструкцией и предназначена в первую очередь для эффективной работы в помещениях небольшой площади. Стандартная «шведка» оснащена духовым шкафом, варочной поверхностью, а также нишами для сушки вещей. Некоторые шведки имеют лежанку и камин.

Принцип работы шведской печи примерно такой же, как и у колпаковой – под сводом топки происходит дожигание дымовых газов.

Достоинства конструкции:

Помещение обогревается очень быстро.

Возможность приготовления еды, как на варочной поверхности, так и в духовке.

Практически полное сжигание топлива.

Благодаря конструкции каналов прогревается нижняя часть оборудования, а, следовательно, полы немного подогреваются.

В конструкцию можно установить теплообменник для нагрева воды.

Шведская печь из кирпича имеет свои особенности, но с прогревом дома справляется хорошо Источник mauro-gianvanni.ru

Чтобы предотвратить тепловые потери через пол необходимо устроить качественную теплоизоляцию.

Для монтажа нагреваемых элементов применяется шамотный кирпич, который имеет более высокую стоимость.

Колпаковая печь

Одной из современных конструкций является такая печь. Оборудование отлично нагревается и удерживает тепло на протяжении длительного времени. Конструкция не имеет маленьких извилистых каналов, следовательно, они не так сильно подвержены оседанию сажи.

Принцип работы колпаковой печи: дым идет вверх из топки, затем остается там до остывания. А после начинает опускаться по стенкам дымохода, таким образом, нагревая его. Такие конструкции эффективны, так как могут иметь несколько колпаков.

Преимущества:

Низкая стоимость материала и монтажа. Простота конструкции.

Можно установить теплообменник и варочную поверхность.

Быстро нагревается даже после полного остывания.

Газовая вьюшка препятствует обратной тяге. Именно поэтому при открытой заслонке печь не может остыть.

В современных печах ручной кладки предусматривается возможность отопления сразу нескольких помещений в доме Источник mauro-gianvanni.ru

У такой печи может быть несколько колпаков, а, следовательно, получится отапливать 2 этажа и несколько комнат. У нее сложно выделить какие-либо недостатки, именно поэтому колпаковая модель популярна у домовладельцев.

Видео описание

Пример кладки колпаковой печи смотрите в видеоролике:

Где установить в доме дровяную кирпичную печь

Установить печь можно в любом месте, но для эффективного отопления рекомендуется расположить ее в центре дома. Специалисты не рекомендуют устанавливать оборудование рядом с внешней стеной дома, для избежания тепловых потерь на улицу. При устройстве конструкции следует определить размеры сторон фундамента, место расположения трубы и высоту печи.

Можно ли возвести кирпичные печи длительного горения

Каждый домовладелец хочет установить такое отопление, которое не потребует больших трудозатрат. Устроить это в печи для дома на дровах длительного горения из кирпича достаточно проблематично. В промышленных печах, изготовленных из металла, которые работают по такому принципу, выделяется угарный газ. Режим длительного горения можно устроить в русской или голландской печи. Но такой способ не является эффективным на 100%. Поэтому рекомендуется установить стандартную кирпичную печь, которая долго сохраняет тепло.

Видео описание

Некоторые размышления про печи длительного горения смотрите в следующем видео:

Основные приемы кладки

При изготовлении применяются жаростойкие и огнеупорные материалы для топки, а также каленый кирпич. Делать устройство печи самостоятельно не рекомендуется. Необходимо обратиться к специалистам для качественной и безопасной кладки.

Специалисты проводят работы с соответствием всех норм и правил безопасности. Для укладки кирпичей применяется цементный раствор, который разведен с песком в соотношении 1 к 3.

Для связующего материала многие мастера используют глину с песком.

Каждый ряд кирпича выкладывается определенным образом формируя печь заданного проекта Источник pechki.net.ru

Что необходимо приобрести для возведения печки

Сначала необходимо приобрести раствор для кладки и кирпичи. Количество материала рассчитает специалист. Не стоит забывать об устройстве отдельного фундамента для установки печи. Для оборудования понадобятся чугунные элементы: дверца для топки, поддувала (дверь зольника), кольца для конфорки, задвижка дымохода, решетка и варочная плита.

Кроме того, необходимо приобрести стальные элементы: водогрейный бак и духовой шкаф. При строительстве конструкции понадобятся полоски, выполненные из металла разной ширины и длины. Уголок из металла стандартного размера 0,5 х 0,5 см. отожженная проволока из стали диаметром 0,2 - 0,3 см. Перед топкой необходимо положить лист из стали.

В некоторых конструкциях может понадобиться кровельное железо для перекрытия варочной камеры.

Нужное количество материала рассчитывает специалист исходя из размеров и типа печи.

Кирпичные печи для дома на дровах длительного горения возводятся из шамотного и красного кирпичей, глины и песка. Для возведения фундамента понадобится песок и цемент, щебень, рубероид, а также доски для опалубки.

Дверцы и решетки (колосники) монтируются по ходу кладки основной конструкции Источник extracraft.ru

Кирпичная пиролизная печка

Такое отопительное оборудование можно отнести к категории длительного горения. Твердое топливо сгорает без поступления кислорода. При помощи древесины насыщаются летучие газы, а после дожигаются при температурном режиме более 450 о С, при этом происходит их смешивание с остатками воздуха во 2-ой камере.

Такая конструкция имеет высокий коэффициент полезного действия, который может достигать до 95%.

Установить оборудование можно на даче, в гараже или загородном доме небольшой площади. Пиролизная печь расходует немного топлива при максимальной работе. Весь твердый материал сгорает почти полностью. Сажа практически не оседает, так как угли и газ сжигаются.

По такому принципу работают все пиролизные модели, но разные конструкции отличаются характеристиками и внешним видом.

Пиролизная печь может не особо отличатся от классических кирпичных печей Источник stop-othod.ru

Как работает кирпичная печка на дровах

Кирпичные печи собирают тепло и постепенно распределяют тепло по помещению. Дом маленькой площади обогревается от 15 до 24 часов. Через дымоходную трубу уходит дым благодаря естественной тяге. Комнату, в которой установлено отопительное оборудование, следует регулярно проветривать. Заслонка на главной трубе закрывается для прекращения тяги.

Оптимальным для топки будет использование сухих дров. В приемном отсеке необходимо очищать золу. При пользовании оборудованием обычно не возникает проблем.

Кирпичные конструкции имеют некоторые недостатки:

Очищение дымохода около 2 раз в год;

Нужно подкидывать дрова вручную;

Выполнять строительство печи необходимо только из качественных материалов, которые отвечают всем стандартам. В ином случае оборудование может плохо обогревать помещение или же появится запах дыма в доме.

Если печь возводится из 450 кирпичей или больше, то необходимо устроить фундамент. На основании дома можно установить отопительное оборудование, если оно изготавливается в виде целой плиты. Отдельный фундамент устраивают без привязки к основанию.

В основном фундамент для кирпичной печи делается по стандартной схеме Источник nastroike.com

По плану дома выбирается место для монтажа отопительной конструкции при строительстве дома. В уже эксплуатируемом доме проектируют расположение оборудования так, чтобы дымоход находился между балками перекрытия. Он должен находиться на расстоянии 1 метра от стропил.

Дымоходная труба должна быть выше кровли минимум на 0,5 м. Чем ближе располагается труба к коньку, тем выше она должна быть.

Видео описание

Немного о секретах применения кирпичной печи в доме в следующем видео:

Стоимость кирпичной печи на дровах

Стоимость шамотного кирпича начинается от 58 рублей. Красный кирпич имеет стоимость примерно 20 рублей. Кладка одного кирпича обойдется в 85 рублей. Стоимость фундамента в зависимости от высоты цоколя составит примерно 20 тыс. рублей. Кроме этого отдельно необходимо оплатить установку дверок, решеток, задвижки и т.д.

Заключение

Грамотно подобранная и выстроенная печь не только согреет ваш дом, но и станет заметным предметом интерьера. Чтобы все работы по монтажу прошли гладко, а сама печь прослужила долго, обращайтесь к профессионалам, которые не просто сделают свою работу быстро и качественно, но и дадут на нее гарантию.

28.08.2017
6910
Печник (Москва)

Сегодня большой популярностью пользуются газовые и электрические установки, так как они относятся к категории универсальных и могут устанавливаться практически в любом помещении. Несмотря на это, самыми эффективными и лучшими в своём роде остаются кирпичные печи. Печь камин из кирпича для дачи – это прекрасная возможность выполнить быстрое, равномерное и качественное отапливание как небольшого одноэтажного, так и достаточно просторного дома. К преимуществам такой установки относится удобство использования., так как агрегат не зависит от наличия подачи электричества и других ресурсов. Всё что необходимо для топки – это угли, поленья или покупные брикеты.

Просмотрев фото в данной статье и ознакомившись с представленными материалами, вы сможете узнать об основных конструктивных отличиях печей, воспользоваться уже готовыми рекомендациями по выбору и установке, а также применить на практике ряд полезных советов!

Основные разновидности отопительных агрегатов

Разновидность конструкции	Описание
С варочной поверхностью	Печи камины из кирпича для дачи с варочной поверхностью, предназначается исключительно для приготовления пищи. Данный вариант хорошо подходит для установки в небольших про площади одноэтажных дачных постройках, в которых не проживают в холодное время года. В домах с установленными печами данного типа, как правило есть электричество или газ, посредством которых при необходимости и осуществляется отапливание .В большинстве случаев модели дополняются специальной ёмкостью-котлом, предназначающейся для нагрева воды.
С отопительно-варочным функционалом	Для дачи кирпичная печь камин с отопительно-варочным функционалом одновременно сочетает в себя несколько функций и позволяет готовить пищу, подогревать воду и одновременно производить отапливание дома. Данную конструкцию часто используют в качестве основного источника отопления. Камин может иметь любые габариты, в зависимости от чего дополняется полезными полками, столешницами, приспособлениями для сушки одежды, духовым шкафом и другими элементами.
Со стандартным функционалом	Кирпичная печь камин для дачи имеющая упрощённый функционал как правило используется исключительно как отопительный прибор и не имеет дополнительных возможностей. Такие печи отличаются простым монтажом и небольшими габаритами, массой, при высокой мощности и хорошей производительности.

Важно: помимо основных трёх разновидностей конструкций, можно встретить и другие модели, имеющие более сложный функционал, например водяную рубашку . Однако такие установки размещаются в больших коттеджах с несколькими этажами, подвалом и множеством различных по площади и форме помещений.

Разделение согласно конструктивным особенностям

Печь камин для дачи кирпичная, может отличаться не только своим функционалом и наличием определенных вспомогательных элементов, но и другими внешними деталями, в зависимости от чего мы можем выделить дополнительные три категории:

• Русские печи. Начали возводиться и использоваться ещё нашими предками. К особенностям данной конструкции относится наличие таких конструктивных элементов как: лежанка и полочка, на которой удобно сушить одежду. Данная вариация преимущественно подходит для размещения в доме, который нуждается в топке целый год. Для простой дачи он не подходит, так как при периодическом применении и редкой эксплуатации конструкция теряет свою прочность, герметичность, на поверхности начинают появляться трещины и другие дефекты. Также при длительном простое, кирпич начинает быстро накапливать влагу и для полного протапливания и прогрева всех помещений в доме, топить камин нужно будет около 2-3 суток. Русская печь имеет большие габариты и не подходит для установки в небольших по площади помещениях;