У процесі облаштування каналізації багато господарів вважають за краще встановлювати септик для приватного будинку своїми руками. Схема системи стоку порівняно проста. Однак існує низка нюансів, які потрібно знати. Далі розберемося для приватного будинку своїми руками.

Загальні відомості

Септик для приватного будинку є однією або кількома ємностями, в яких проходять очищення стоки каналізації. Саморобна система, безумовно, обійдеться у кілька разів дешевше, ніж установка готової конструкціїфірмою-виробником чи компанією, що займається безпосередньо монтажем. Власник заміської нерухомості може встановити накопичувальну герметичну ємність. Септик для приватного будинку може бути обладнаний фільтруючим полем, в якому здійснюватиметься повноцінне очищення побутових стоків з подальшим їх поглинанням ґрунтом.

Особливості ємностей

Відповідно до колишнього розуміння, септик для приватного будинку - ємність накопичувального типу для зберігання стоків та подальшим їх видаленням за допомогою асенізаторської машини. Пристрій сучасних системдозволяє очищати каналізаційні води, спускаючи їх у ґрунт, без шкоди для навколишнього середовища. Самостійно виготовити ємність для стоків можна з різних матеріалів. Зокрема, багато хто встановлює септик для приватного будинку своїми руками з коліс (фото такої системи представлено у статті).

Суть роботи

Щоб збудувати септик для приватного будинку своїми руками, потрібно знати принцип його дії. Яка ж суть роботи систем? Існує одна чи кілька ємностей. У них із будинку потрапляють стоки. Після цього певний обсяг нерозчинних з'єднань, осідаючи на дно, піддається бродінню. Поступово речовини розчиняються у питній воді. Освітлена вода, що відстоялася, надходить на фільтрацію на аераційне поле. Очищення здійснюється через ґрунт. В процесі відбувається анаеробне руйнування за рахунок діяльності бактерій, які у великій кількості знаходяться у верхньому шарі ґрунту. Така фільтрація дає змогу очищати близько 90-95% всіх побутових стоків. Ця конструкція вважається найпростішою. Такий септик для приватної оселі своїми руками виготовити нескладно. Основне завдання при конструюванні є точний розрахунок параметрів майбутньої установки. Особливо ретельно слід підходити до продуктивності системи. Вона багато в чому залежатиме від того обсягу, який має ємність.

Розміри встановлення

Роблячи септик для приватного будинку своїми руками без відкачування, потрібно враховувати середній обсяг стоків, що формуються в процесі життєдіяльності мешканців житла протягом 3 діб. Немає необхідності розглядати станції з глибокої очистки, в яких розрахунок проводиться на добу. Для отримання обсягу, ширини, глибини та інших параметрів слід використовувати середні дані. Зокрема, за добу людина залишає близько 200 літрів стічної води. У цю величину включені рідкі відходи з кухні, туалету, ванної кімнати. У результаті виходить приблизно 200 л. Як вище було сказано, розрахунок проводиться на три доби: 200 х 3 = 600 л. Таким приблизно має бути обсяг установки на одну особу. Далі величина множиться на кількість мешканців. Якщо значення вийшло не цілим, краще округлити його у більшу сторону. Оцінити обсяг стоків можна і за лічильником.

Конструкція

Перш ніж споруджувати септик для приватного будинку своїми руками із коліс чи іншого матеріалу, доцільно намалювати креслення. За основу можна взяти просту конструкцію. Згодом з невеликими виправленнями можна для приватного будинку своїми руками, враховуючи параметри для конкретної родини. Конструкція включає безпосередньо камеру. Можна зробити септик для приватного будинку своїми руками з бетонних кілець або єврокубів. Ємність може також являти собою котлован, стіни якого облицьовані будь-яким матеріалом. Зокрема, деякі власники споруджують септик для приватного будинку своїми руками із цегли. У конструкції також має бути передбачене аераційне поле. Тут здійснюватиметься фільтрація стоків. Установка може включати дві або три камери. Останній варіант зарекомендував себе як найефективніше вирішення питання облаштування каналізаційної системи.

Матеріал

Він повинен відповідати вимогам безпеки, бути міцним, довговічним, надійним. Матеріал повинен ефективно справлятися із поставленими завданнями. Можна зробити септик для приватного будинку своїми руками з відпрацьованих ємностей. Також у споруді використовується різноманітний будівельний матеріал.

Як облаштувати септик для приватного будинку своїми руками з кілець?

Глибина котловану у разі, зазвичай, трохи більше чотирьох метрів. Це особливо важливо в тому випадку, якщо септик влаштовується своїми руками для приватного будинку з високим рівнем. ґрунтових вод. Конструкція повинна перебувати на оптимальної глибини. Для спорудження потрібно 4-5 бетонних кілець стандартного розміру. Висота їх - трохи більше метра. Діаметр кілець може бути різним – не більше 700-2000 мм. Під час розрахунку майбутньої конструкції враховуються параметри елементів. Кожне кільце має вагу 600 і більше кілограмів. При установці може знадобитися кран. Можна впоратися з роботою без залучення техніки. Перекотити кільця поодинці, проте, проблематично. У будь-якому випадку будуть потрібні додаткові руки. Перше кільце встановлюють на торець на ділянці, де буде септик, і починають копати. Роботу слід здійснювати дуже обережно. Краще, щоб поряд знаходилася хоча б ще одна людина.

Після того як верхній торець зрівняється із землею, встановлюється друге кільце. Риття котловану продовжують. Щоб обручки не роз'їхалися, їх пов'язують арматурою. Її приварюють ізсередини до елементів. Також можна передбачити спеціальні утримувальні розпірки. Вони запобігають зміщенню елементів. Після того як котлован буде виритий, усі шви між кільцями закладаються. цементним розчином. Слід забезпечити надійний захиствід їх проникнення в колодязь. Дно цементується та закривається гідроізоляційним матеріалом. Його також прокладають по стінах ємності. Можна залишити одну криницю. Він буде накопичувальною ємністю. Періодично потрібно буде відкачувати стоки. Можна ускладнити конструкцію та обладнати висновки на

Ємність із єврокубів

Така конструкція простіша, ніж описана вище. Кубові ємності сьогодні можна без особливих труднощів придбати в спеціалізованих магазинах. Єврокуб є великий герметичний контейнер. Він чудово підходить для септика. У ньому потрібно лише зробити для майбутнього очисної установки. Під час створення двокамерного септика необхідно також обладнати переливи. Після цього ємності з'єднують арматурою і встановлюють у попередньо виритий котлован. Такі саморобні установки потрібно періодично очищати від накопиченого осаду. Повноцінна фільтрація здійснюватиметься у разі додаткового виведення освітленого стоку на аераційне поле.

Розташування установки

При облаштуванні системи важливо точно витримати відстань між дренажним полем, ємністю та іншими об'єктами. Як вище було сказано, потрібно враховувати рівень і рух ґрунтової води за наявності свердловини або колодязя на ділянці. Саму ємність можна розташувати неподалік будівлі. За умови, що септик герметичний, достатньо витримати відстань 5 метрів. Якщо ж буде встановлюватися система з аераційним полем, то тут потрібно дотримуватись більш жорстких вимог. Зокрема, септик встановлюється не ближче ніж 30 метрів від відкритої водойми, 50 - від джерела водопостачання. Також ємність повинна знаходитися якнайдалі від самої житлової споруди, щоб уникнути руйнування фундаменту під впливом високої вологості від грунту. Загалом, септики мають в своєму розпорядженні так, щоб мінімізувати витрати на прокладку труб і зменшити ймовірність порушення встановлених норму процесі експлуатації.

Монтаж

Зазвичай він зводиться до проведення комплексу земляних робіт. Зокрема, здійснюється копання траншей та котлованів. При цьому слід враховувати особливості ґрунту, його якісні характеристики, рівень ґрунтової води. Всі ці моменти надалі можуть вплинути на якість очищення стоків. Наприклад, якщо споруджується септик своїми руками для приватного будинку з високим рівнем ґрунтових вод, то він виступатиме лише як накопичувальний резервуар. Облаштування аераційного поля в даному випадку неефективне, якщо додатково не зробити засипку-піднесення. Вона виступатиме як фільтруючий шар. Слід зазначити, що засипання буде ефективним при облаштуванні септика в глині. Єдине - потрібно буде подбати про накопичувальну проміжну криницю і насос. Засипка робиться із гравію та піску. Висота шару – 500-1000 мм (чим більше, тим краще). Усередині неї прокладаються дренажні труби. На полі зверху укладається ґрунт. Така "гора" може стати не лише аераційним полем, а й елементом ландшафту. На цій ділянці можна посадити декоративні рослини. Такий варіант вважається оптимальним при облаштуванні септика на болотистій місцевості.

Вартість саморобної установки

У середньому, сукупна ціна на матеріали, що використовуються при спорудженні системи, набагато нижча, ніж готові септики від виробника. Наприклад, єврокуб можна придбати за 3000 руб./шт., Залізо бетонне кільце(залежно від розміру) – за 1000-3000 руб./шт. Розрахунок вартості гідро- та теплоізоляційного матеріалуздійснюється окремо.

Септик без відкачування

Така установка вимагатиме не так багато трудових та матеріальних витрат. Витрати будуть навіть меншими, ніж у герметичної ємності. Для спорудження септика без відкачування необхідний двокамерний резервуар з дренуючим дном та міцними стінками. На першому етапі готується котлован. Після того, як він буде виритий, потрібно облаштувати всередині опалубку по периметру. Для неї використовуються дюймові дошки. Можна використовувати необрізну або вживану деревину, оскільки вона потрібна буде лише на час заливання. піщано-цементного розчину. За зазначеною лінією, що розділяє камери, слід встановити двосторонню опалубку. У перегородці, що вийшла, встановлюється чавунний або пластмасовий трійник. Його діаметр 100 мм. Верхній край трійника повинен розташовуватися нижче ніж нижній край зливної трубина 20-50 мм. При спорудженні необхідно врахувати, що перегородку слід заглиблювати для поділу дренажної площі 1 та 2 камери. Глибина тим більша, чим кращі властивостіґрунту. Інакше вийде просто однокамерна установка з перегородкою усередині. Поділ дренажної площі можна здійснити шляхом попереднього прокопування траншеї, глибина якої 20-30 см. Можна також поставити здвоєні листи хвильового або плоского шиферуперед перегородкою.

Заливання стін

Її здійснюють шарами. Знизу робиться опалубка в 3-4 дошки та заливається розчин. Його слід утрамбовувати дерев'яним держаком, усуваючи таким чином порожнечі в масі. Кожна лінія опалубки заливається по всьому периметру. Для зниження витрати суміші до неї додається камінь різного розміру. Стінки септика мають бути міцними. Далі додається кілька дощок і знову заливається. Суміш також трамбується живцем. Якщо дощок для опалубки мало, то через кілька днів після заливання їх переставляють вище та продовжують роботу.

Трубопровід

Між септиком та будинком прокопується канава. У неї встановлюється напрямний короб для зливної труби. Для його виготовлення береться дошка завтовшки 40-50 мм. При встановленні короб повинен утворити "вікно", в яке укладатиметься труба. Місце її встановлення може бути в будь-якій зручній ділянці стінки в першій камері - не обов'язково воно буде в центрі. Після цього між ґрунтом та опалубкою заливається піщано-цементний розчин.

Зробити септик своїми руками для приватного будинку часто вибирають як економічнішу альтернативу купівлі заводської очисної конструкції. Самостійна споруда потребує часу та зусиль, проте справді дозволяє помітно заощадити кошти.

Якщо нещодавно предметом обговорення були переваги септиків перед вигрібною ямою, то тепер цей аспект не викликає сумнівів. Набагато частіше можна зустріти матеріали про те, чим септик для приватного будинку своїми руками виконаний відрізняється від готового або одна з моделей від іншої.

Справді, наявність септика на ділянці дає цілий рядпереваг:

• Економічність– періодичність, з якою доводиться оплачувати послуги асенізаторської машини, значно знижується у разі використання найбільш ефективних багатоступінчастих моделей до одного разу на 10-15 років.
• Відповідність умов санітарним нормам та екологічність– правильно обрані модель та місце встановлення, а також грамотний монтаж практично виключають попадання шкідливих речовину питну воду, в рослини через ґрунт, у воду для поливу тощо.
• Комфорт– якщо септик працює правильно, неприємний запах відсутній навіть поряд із очисною спорудою.

Види конструкцій та їх особливості

При виборі конструкції септика зазвичай намагаються знайти варіант, який би давав найкращі результатиале вимагав би при цьому менше витратна будівництво та експлуатацію. За рівних інших умов ( правильний вибіробсягу, відсутність порушень герметичності, дотримання інших вимог до монтажу та ін.) більш ефективним вважається септик з великою кількістюкамер. Однак вибір необхідно робити з урахуванням доцільності. Крім того, існують способи підвищення ефективності очисної споруди.

Однокамерні моделі

Однокамерний септик власноруч для приватного будинку з постійним проживанням краще не робити. Такі моделі більше підходять для дачі, куди сім'я приїжджає іноді. По суті, найбільш прості моделіцього типу є удосконаленим варіантом звичайної вигрібної ямиза винятком того, що яма не має водонепроникних стін та дна, тому не може захистити від попадання в ґрунт шкідливих речовин. У більшості випадків подібні вироби є накопичувальними та вимагають періодичного, досить частого видалення вмісту за допомогою асенізаторської машини.

Однокамерний септик без відкачування – це деяке перебільшення. Додавання в ємність спеціального препаратуможе значно підвищити якість очищення води та знизити періодичність очищення. Певні види бактерій у процесі життєдіяльності розкладають забруднені стоки на чисту воду та нейтральний мул, що не містить токсичних речовин. Але навіть найдосконаліші потребують очищення, проте необхідність виникає дуже рідко.

Двокамерні вироби

Двокамерні септики з погляду конструкції можуть бути двох видів. Відмінність полягає, насамперед, у пристрої дна другого резервуара. Відстояна на першому та другому ступені вода досить чиста, тому в більшості випадків її можна дренувати в ґрунт.

Відведення води може здійснюватися різними способами:

• через дно другого резервуару(Для більш якісного осадження нерозчинної суспензії воно засипається фільтруючим матеріалом – гравієм, керамзитом тощо),
• через, які збільшують площу дренування та забезпечують достатньо швидке видаленняводи навіть у щільних ґрунтах з низькою водопроникністю,
• за допомогою насосау поливальну ємність або дренажну яму.

У другому та третьому випадку дно другого резервуара, як правило, виконується водонепроникним (бетонна основа з гідроізоляцією).

Трикамерні модифікації

Влаштування септика в приватному будинку своїми руками з використанням триступеневої системи очищення дозволить обробляти стоки, що включають до свого складу і хімічні домішки від миючих засобів та органіку. Поетапне осадження в камерах дозволяє позбавлятися не тільки від великих нерозчинних частинок, а й від суспензії, а проходження через шар матеріалу, що фільтрує, є заключною стадією, що видаляє дрібні включення. Після проведення підтверджує якість аналізу таку воду можна не тільки дренувати в землю, але й використовувати для поливу.

Станції глибокого очищення

Розкладання домішок у таких установках проводиться також за допомогою бактерій. Якщо в незалежних септиках використовуються культури, яким не потрібне повітря (анаеробні), то аеробна мікрофлора станцій глибокого очищенняпотребує його. Для постійної подачі повітря використовуються, тому моделі називають енергозалежними.

Розкладання повітря аеробними бактеріямисупроводжується більш активним (ніж у разі анаеробної мікрофлорою) виділенням біогазів, тому для септиків цього типу потрібно ефективна вентиляція. Можна за аналогією з більш простими конструкціямивикористовувати трубу, що піднімається від резервуара на певну висоту, проте оптимальним варіантомстане і підведення трубопроводу до загальної вентиляційну систему. При цьому слід зіставляти тиск у комунікаціях, щоб гази, що відводяться, не потрапляли в приміщення.

Перевагами станцій глибокого очищення є:

• максимально ефективне видаленнядомішок,
• менша тривалість циклу.

Додаткова інформаціяпро те, чи є в іншій нашій статті.

Що таке і навіщо потрібно, читайте в окремому матеріалі сайту. У деяких випадках цей елемент дуже важливий.

Матеріали для виготовлення

Очисні споруди різних типівможна знайти у продажу, проте дбайливі господарі часто цікавляться, як зробити септик у приватному будинку самому. Простота конструкції дозволяє впоратися з такою роботою без проблем, важливо лише приділити належну увагу наступним аспектам:

• вибір конструкції та обсягу,
• визначення місця для встановлення,
• вибір матеріалу.

На останньому пункті варто зупинитись докладніше. Одна з основних вимог, що висуваються до матеріалів для будівництва септика для дому своїми руками – доступність. В іншому випадку втрачається сенс самостійного виготовлення.

Перелічимо найпоширеніші варіанти.

• Автомобільні покришкивідрізняються високим ступенем гідроізоляції, важливо лише ретельно герметизувати стики. Необхідний обсяг резервуара досягається встановленням покришок один на одного. Податливість та пластичність матеріалу в даному випадку може стати недоліком при промерзанні ґрунту. Ємності з покришок більше підходять для будинків та дач із сезонним проживанням та невеликою кількістюмешканців.
  
• Будинки, що залишилися після будівництва будинку цеглини – гарний матеріалдля будівництва резервуарів. При бажанні кладку можна виконувати кругову, створюючи конструкцію звичної форми, але для зручності та більшої герметичності краще віддати перевагу прямокутній формі. Збудований на бетонній основіцегляний септик необхідно покрити зсередини та зовні гідроізоляційним матеріалом перед засипкою.
  
• Бетонні кільця- Ще один поширений матеріал. Резервуари з кілець мають зручну циліндричну форму. У продажу є блоки з різними діаметрамизавдяки чому не складно створити необхідний обсяг. При монтажі встановлюються один на одного, нижнє кільце спирається на бетонний фундамент. Блоки скріплюються цементним розчином. Після закінчення монтажу всередині та зовні резервуари покриваються шаром. гідроізоляційного матеріалу. Будівництво очисної споруди із бетонних блоків вимагає менший часніж виконання цегляної кладки, проте для нього необхідне використання підйомної техніки.
  

Капітальні споруди з бетонних кілець, цегли та монолітні моделі краще підходять для заміського будинкуіз постійним проживанням.

Перед початком будівництва септика необхідно здійснити деякі розрахунки.

• Загальний обсяг септика незалежно від обраної схеми та матеріалу має бути не меншим, ніж триденна норма споживання води для мешканців (з розрахунку 0,2 кубометра на добу на кожного).
• Місце встановлення очисної споруди має відповідати санітарним нормам, зокрема, бути далі за 30 метрів від джерела питної водита не ближче 5 метрів від будинку. А відстань між септиком та найближчим парканом — 2 метри і більше.

Зробити будівництво більш економічним та довговічним допоможуть наступні поради як правильно зробити септик у приватному будинку:

• Найчастіше доцільно зробити запас за обсягом резервуарів приблизно 20%. У цьому випадку збільшення кількості стоків через деякий час не стане складною проблемою.
• Видалення осаду камер сприяє ефективності очищення. Забруднені резервуари не здатні забезпечити високу якість.
• Будівництво каналізації на етапі будівництва заміського будинку дозволить заощадити на оренді спецтехніки. Екскаватори та підйомники в будь-якому випадку орендуються для великого будівництва, в цей же час можна задіяти машини для копання траншей під труби, котловану для резервуарів, переміщення бетонних кілець та ін.
• Низька якість будівельних матеріалівможе звести нанівець усі праці, тому економити за її придбанні треба лише у розумних межах.

Септики для приватного будинку своїми руками

А на відео ви можете подивитися як відбувається монтаж та встановлення септика у приватному будинку своїми руками. Наведено приклад з використанням бетонних кілець.

Відстійник – це спеціальна ємність, яка служить для збору та механічного очищеннястічних вод, що надходять із приватного будинку. Його конструкція дуже проста. Зазвичай представлена ​​однією ємністю, де збираються стоки.

Після їх відстоювання, більш-менш, очищена вода надходить у дренажний колодязь, просочуючись у ґрунт. Можна зробити відстійник із двох ємностей, тоді ступінь очищення стоків буде вищим.

Відстійник для заміського будинку

Необхідні матеріали

Сьогодні відстійники для каналізації можуть виготовлятися з великої кількостіматеріалів. Найбільшого поширення набули:

Приймаючи рішення, з чого зробити відстійник для каналізації своїми руками, слід враховувати кілька факторів: інтенсивність експлуатації системи каналізації, наявність навичок та спеціальних знань, ціна облаштування такої конструкції.

Відстійник із старих покришок

Є навіть варіант зробити відстійник із старих покришок. Він буде найдешевшим, але показники надійності та ефективності тут мінімальні. Тому вибирати краще з вище розглянутих варіантів.

Що потрібно для виготовлення

Перелік деталей, які знадобляться для облаштування відстійника, залежить від обраного типу конструкції.

Якщо йдеться про накопичувальний відстійник із пластику, то знадобиться тільки сама ємність, а також піщана сумішдля облаштування подушки та бетонна плита, до якої прикріплюватиметься ємність.

Також буде потрібно пісок для засипання простору між пластиковим контейнеромта стінками котловану.

Встановлення пластикового відстійника

Якщо говорити про бетонний відстійник, то тут, крім бетонної суміші, знадобиться металева арматура діаметром від 8 мм

Вона дозволить надати конструкції жорсткість та міцність, забезпечить збереження її форми.

Установка бетонного септика

Для облаштування цегляного відстійника потрібна тільки цегла та цементна сумішдля виконання кладки.

Установка цегляного септика

Коли відстійник передбачає наявність другої ємності, де проводитиметься процедура доочищення стічних вод, потрібно підготувати каналізаційну трубу, через яку вода переливатиметься з однієї камери в іншу.

Відстійник з функцією доочищення

Якщо не йдеться про повністю герметичну конструкцію, для облаштування дна відстійника може знадобитися щебінь і пісок.

Це буде дренажний шар, через який очищена вода зможе потрапляти у ґрунт.

У самому відстійнику залишаться лише тверді фракції, які згодом відкачуватимуться асенізаторською машиною.

Монтаж

Монтаж відстійника проводиться за стандартним планом, який коригуватиметься в залежності від типу обраної конструкції.

Основа роботи буде такою:

Так виглядає монтаж остійників

• облаштування котловану потрібного обсягу майбутнього відстійника;
• монтаж подушки з матеріалу, що відповідає типу конструкції (щебінь, цементна плита);
• оздоблення стін ями цеглою або цементом або занурення в котлован бетонних кілець, пластикового контейнера;
• герметизація стиків за наявності такої необхідності;
• заповнення простору між ємністю та стінкою котловану піском (для пластикових ємностей – готових септиків);
• облаштування кришки відстійника за допомогою бетонної плитиякщо не використовується пластикова ємність із заводським ревізійним люком.

Чи немає можливості підключити водовідведення до центральної міської каналізації? Прийде облаштовувати септик для утилізації стоків. Є 2 варіанти рішення: очисна автономна системата приймальна ємність з необхідністю регулярного відкачування. Після вибору типу каналізації потрібно вирішити, із чого зробити септик. Виробники пропонують окремі резервуари для обладнання камер очисних споруд, готові станції з вбудованим електрообладнанням для повного очищення. Щоб заощадити, власники дач самостійно встановлюють септики з бетонних кілець, цегляної кладки та цементно-бетонного розчину.

Перед вибором ємностей для септика проводять підготовчу роботу– вивчають склад ґрунту, рельєф, вартість реалізації проекту. Заводські станції встановлюються лише фахівцями. Деякі особливості ґрунту (кам'янистість з великою кількістю великих валунів), високий рівеньґрунтових вод можуть обмежити кількість варіантів вибору. Вирішальне значення має запланований обсяг септика та розміри майданчика під установку.

Автономний септикз бетонних кілець

Види очисних станцій: переваги біофільтраційних камер

Перш ніж вирішувати, з чого краще зробити септик, вибирають спосіб очищення. Найпростіший накопичувач – класична вигрібна яма із герметичними стінами. Як резервуар встановлюють пластикові, металеві ємності. Головний недолік- Необхідність частої відкачування. Облаштований на ділянці септик-приймач буде джерелом постійного неприємного запахує ризик забруднення колодязів і стовбурів свердловин при розгерметизації стінок.

Станція з камерами біофільтрації

Щоб зробити септик, який не потребує очищення, застосовують технології біофільтрації. Попередньо відстояні стічні водиочищуються бактеріями. Після фільтрації воду виводять у ґрунт чи резервуар для подальшого технічного використання.

Існує 3 основні механізми біологічної обробки:

• Анаеробний. Освітлення та очищення відбувається в результаті роботи мікроорганізмів, що живуть у плівці на поверхні рідини. Для життєдіяльності бактеріям не потрібен кисень – таку камеру очищення можна встановлювати навіть на ділянках, які не підключені до електрики.

• Аеробне очищення. Система повної очистки – на виході з останньої камери чистота води становить до 98%. Освітлені стоки використовують повторно. Для життя бактеріям потрібен кисень – ємності обладнають аераторами.

• Змішана система. Облаштовують каскадну фільтрацію з поступовим проходженням стоків через різні типифільтрів. Такі станції встановлюють обслуговування котеджів з постійним проживанием.

Двокамерна станція із пластикового куба та бетонного колодязя

Переваги септиків з біологічною фільтрацією:

1. Екологічність. Вентиляція виводиться на висоту даху будинку – запаху каналізації на ділянці не буде. Ґрунт не забруднюється побутовими відходами – хімічні речовининейтралізуються, органіка – переробляється мікроорганізмами.
2. Автономність. Об'єм осаду – мінімальний. Чищення проводять 1 раз на 2 – 5 років.

Вибір обсягу резервуарів та місця для встановлення ємностей

Наступний крок – розрахунок обсягу. Якщо облаштують багатокамерну систему, то максимальний розмірпотрібно вибрати для приймального відстійника. При встановленні одного резервуара розраховують загальна кількістьстоків за період до відкачування ємності.

Більшого обсягу вимагають камери анаеробного типу: час очищення до виходу наступний резервуар становить 3 дні. Розраховують обсяг так: до 3 максимальних добових норм використання води додають до 30% запасу.

Схема вибору місця для встановлення каналізаційних приймачів

Вибір майданчика для поглиблення вибирають одночасно з траєкторією прокладання трубопроводу. Важливо поєднати правильний відступ від господарських будівельта джерела води з лінією укладання каналізаційного відведення з дому. Труба має бути встановлена ​​під певним кутом, без різких поворотів та перепаду висоти.

Глибина установки залежить від типу ґрунту та рівня, на який промерзає земля. Якщо ґрунт насичений вологою, доведеться встановлювати ємність на малій глибині. Максимальна відстань від поверхні ґрунту до дна септика не повинна перевищувати 3 м для накопичувальних конструкцій, які осушують спецтехнікою. Якщо для видалення мулу планують використовувати дренажне обладнання, то за глибиною обмежень немає.

Способи облаштування камер септика: готові рішення

Після визначення типу конструкції та майданчика для монтажу можна вибирати, з чого дешевше та краще зробити септик у приватному будинку. Серед готових виробівє однокамерні ємностібез внутрішніх перегородок, заводські баки із роздільниками для створення окремих камер та готові до підключення станції. Самостійно зібрати нестандартної формиабо розміру конструкцію можна із залізобетону, металу.

Самостійно можна збудувати комбіновану системуіз заводських ємностей та цегляного колодязя

Пластикові та склопластикові ємності: переваги матеріалу

Легкий, міцний пластик: випускають баки будь-яких розмірів та форм

Легкі, міцні та довговічні пластикові ємності встановлюють у будь-яких автономних очисних системах. Це матеріал, з якого краще зробити септик з біологічним очищенням. Основні матеріали виготовлення:

• Поліетилен.

Зручно: квадратні ППЕ ємності – єврокуби – у металевій захисній сітці.

• Пластик.

• Склопластик.

Матеріал має високою міцністю: застосовується для влаштування септиків великих обсягів.

Технологія виробництва дозволяє виготовляти баки будь-якої форми, об'єму. Якщо необхідно встановити ємність на невеликий глибиніВибирають прямокутні конструкції з малою висотою. В цьому випадку вдається розташувати резервуар нижче точки замерзання, не заглиблюючи його до ґрунтових вод.

Пластиковий резервуар багатокамерної конструкції

Класична форма пластикових баків – циліндрична. Такий формат знижує зовнішній тиск на стінки, а відсутність кутів мінімізує ризик протирання та розгерметизації конструкції на гострих краях.

Зручність пластикових ємностей – у малій вазі. Встановити бак можна вручну, для маніпуляцій не потрібно використовувати техніку. Заводські конструкції випускають з глухими стінками та підготовленими отворами для введення та виведення труб. Місця врізання обладнають патрубками із ущільнювачами.

Місткість, готова до підключення

Спеціально для установки як біофільтраційні септики випускають резервуари з металопластику з внутрішніми перемичками і отворами-переливами. Самостійно можна обладнати дво- та трикамерну станцію комбінованого типу.

Основні правила монтажу:

• Дотримуються горизонтальності установки за будівельним рівнем.

• Місткість опускають на підсипку або підготовлену основу з дерева або розчину.

• Перед засипанням обов'язково заповнюють бак водою щонайменше на третину, щоб порожня ємність не деформувалася.

• У ґрунті засипки не повинно бути великих каменів, металеві предмети.

Заводські кільця із залізобетону: збірні колодязі

Найпоширеніший матеріал, з якого роблять септики, - це жб кільця. У облаштуванні приватних септиків застосовують заводські залізобетонні виробиіз замками. Крім пазів, з'єднання оснащені кільцями ущільнювачів.

Кільця та деталі обладнані кріпленнями для підйому

Для нижньої частини герметичних колодязів використовують готові кільця з днищем. Фільтраційні колодязіроблять із порожнистих кілець з перфорованими стінками або дном, або встановлюють кільце на насипний дренаж.

Висоту та форму конструкції формують із збірних деталей: стінок, горловин, додаткових кілець. Щоб забезпечити максимальну герметичність, вибирають вироби із спеціального розчину, що не пропускає вологу. Зовнішні стіни обов'язково герметизують.

Збірні камери із заводських кілець

Вхід та вихід труб організовують через заводські отвори з обов'язковою ізоляцією врізання. Якщо купують вироби із глухою стінкою, отвори пробивають самостійно на потрібній висоті. Кільця використовують для багатокамерних септиків. Встановлюють ємності на одній лінії, камери з'єднують відрізками труб під ухилом.

Нестача бетонних кілець – велика вага та проблемне транспортування. Для монтажу конструкції без техніки доведеться задіяти цілу бригаду. Зовнішні стіни обов'язково ізолюють та утеплюють.

Перевага залізобетонних заготовок – у можливості зібрати септик будь-якого обсягу та форми, високої швидкості збирання за наявності спецтехніки.

Металеві ємності: чи варто купувати

Металеві септики мають більшу міцність і стійкість до механічних пошкодженьніж пластикові. Але метал слабко протистоїть впливу вологи та хімічних речовин. Місткості для септиків обробляють захисними складами. Оброблені антикорозійним засобом резервуари використовують у монтажі відстійників. Деякі виробники випускають автономні станції із металу: зварні конструкції з внутрішніми перегородками.

Металеві резервуари з антикорозійним покриттям

Недоліки металевих ємностей:

• Найвища ціна.

• Неможливість спрогнозувати довговічність зварних швів.

• Схильність до корозії.

• Особливі вимоги до транспортування: важливо не зашкодити захисному шару.

Важко встановити бак, не пошкодивши шар захисного складу

Бюджетний септик своїми руками: з яких матеріалів та як зробити

Щоб організувати найпростішу каналізацію на дачі, де живуть лише влітку, краще зробити простий одно-або двокамерний септик. Самостійне будівництво резервуара - оптимальний вибір, якщо транспортування готових ємностей на ділянку виконати важко через відсутність дороги, складного рельєфу.

Схема двокамерної системи очищення

Як матеріал для стінок використовують розчин і цеглу або інший матеріал кладки – камінь, бетонні блоки.

Підготовка основи: облаштування ями та траншеї

Крок за кроком: септик із бетону

Перед початком земляних робіт слід вибрати, з чого зробити септик. Своїми руками простіше залити прямокутну або квадратну конструкцію з бетону, а цегляну кладку виконати у формі стандартного колодязя.

Викопують за заздалегідь запланованим обсягом яму для резервуара. Під час робіт видаляють із ґрунту камені, що перевищують у діаметрі 30 см. Після підготовки ями обов'язково вирівнюють і утрамбовують дно та стінки.

Дно та стінки повинні бути рівними

По розміченій лінії викопують траншею для укладання трубопроводу. Перевіряють нахил дна - максимальний перепад висоти по всій довжині не повинен перевищувати 15 о.

Влаштування бетонного резервуару з розчину

Якщо планують заливання розчину, збивають із дощок опалубку по периметру. Товщина стін залежить від обсягу ємності: чим більше конструкція, тим товщі стіни.

Має сенс простелити між каркасом опалубки та ґрунтовою стінкою міцну ізоляційну плівку.

Плівка захистить від проникнення ґрунтових вод усередину бетонного резервуару.

Заливають конструкцію, виконуючи армування металевою зварною сіткоюіз прутів. Товщина арматури має бути від 3 – 4 мм. У розчин додають спеціальні засоби, що підвищують ступінь водонепроникності складу.

Усередині кріплять металеві щаблі

У місцях запланованих входів та виходів труб встановлюють порожнисті азбестові або металеві трубибільшого діаметру – не буде потреби пробивати перфоратором отвори.

Після затвердіння розчину утворюють внутрішні перегородки. Є 2 способи внутрішнього поділу:

• Заливають глуху перегородку із оформленням переливу у вигляді труби.

• Формують стінку лише до запланованої висоти переливу.

Верх септика перекривають плитами чи заливають розчином. Обов'язково залишають оглядове вікно із кришкою. Усередині камери встановлюють сходи з П-подібної арматури. Через верхню кришку виводять вентиляційну трубу.

Залишають отвори за розмірами заводських кришок

Зовнішні стіни обов'язково герметизують. Для ізоляції вибирають рулонну обмотку, обмазувальні склади на бітумної основі. Якщо частина ємності знаходиться вище точки промерзання, необхідно утеплити стіни. Як термозахист застосовують мінеральну вату, пінопласт.

Цегляна кладка: облаштування стін

Вибираючи, з чого краще зробити дачний септик - з цегли або кілець, варто віддати перевагу залізобетонному колодязі. Цегла – пористий матеріал, та забезпечити повну герметичність такої конструкції – дуже складно.

Дно резервуару заливають бетонним розчином. Стінки будують із цегли, використовуючи для кладки розчин із герметизуючими добавками.

Проміжок між стінками ями та кладкою засипають щебенем або битою цеглою

Внутрішні перегородкививодять на висоту переливу. Поверхня стін обов'язково закривають шаром цементної штукатуркиз водовідштовхувальними властивостями.

Конструкція з введенням труби, що подає

Зовнішню поверхню обробляють бітумною обмазкою. Горловину закривають бетонною кришкою із ревізійним люком.

Відео: 3-х камерний септик своїми руками

Якщо вирішите самостійно займатися облаштуванням каналізації, довірте майстрам планування та розрахунки: виправляти помилки – дорожче. Намагайтеся використовувати спеціальні ємності - менше ризику помилитися з висотою врізання, а герметичність резервуара - гарантована.

У заміському будинку, призначеному для постійного проживання, не буде комфортно без організованої грамотно. Вигрібна ямапотребує частого звернення до асенізаторів, ускладнюючи цим життя мешканцям. Багатьом не подобається думка про септику, який потребує чищення кілька разів на рік.

А ось грамотно встановлений септикбез відкачування – найкращий вибірякий може служити дуже довго, не вимагаючи Вашого втручання.

Види септиків для заміського будинку відрізняються за принципом впливу:

• Накопичувальні - герметичні ємності, підключені до системи зливу, що йде від будинку.
• Септики з ґрунтовим доочищенням — складаються з декількох камер ємності, остання з яких не має замкнутої поверхні.
• Станції глибокого очищення – облаштовуються у місцях, де санітарні нормизабороняють скидання слабко очищених вод.

Як працює септик

Септик без відкачування для приватного будинку або дачі є спорудою в землі.

Він складається з:

• Декілька з'єднаних ємностей.
• Отвори для вентиляції в кожній ємності.
• Герметичні кришки кожної ємності.
• Труби, що сполучає контейнери септика.

По стічній трубі в першу камеру з бетонним дном надходять відходи, відстоюються, а осад опускається на дно, де їх поступово переробляють анаеробні бактерії. Відходи поступово розкладаються та виділяють газ, що йде через вентиляційні отвори.

Коли перша камера наповнюється водою до камери, що з'єднує труби, вода перетікає в другу. Якщо вона кінцева, то не має твердого дна, якщо ні — то в ній також є бетонне дно для осідання щільного шару. З цього відсіку вода перетікає до наступного. Відкрите дно останньої камери впирається в подушку щебеню та піску, і вода йде в ґрунт.

Анаеробні бактерії переробляють майже всі органічні відходиТому септик без відкачування може не потребувати чистки 15 - 20 років.

Також важливо визначити об'єм септика. Стандарт щоденної витрати води на особу - 200 л. Об'єм розраховується, виходячи з триденного постійного використання води та . Відповідно 4 особи потребують двокамерного септика, з об'ємом кожної 3 х 3 м.

Вибираємо матеріали виготовлення

Облаштувати на ділянці будинку септик без відкачування можна з бетону, залізобетонних кілець, цегли або використовуючи спеціальні пластикові ємності. Слід зазначити, що цегляний та пластиковий септики не забезпечать роботу септика більш ніж на 10 – 20 років.

Технологія облаштування достатня проста, якщо ви все робитимете згідно з інструкцією.

Визначаємо місце під септик

Для початку потрібно визначити місце розташування септика, з урахуванням рівня підземних вод та санітарних норм.

• Септик повинен знаходитись на відстані 1 м від господарських будівель та 5 – 7 від житлових.
• Септик не повинен бути ближчим 15 м від відкритих водойм і 50 м від водозабірного колодязя.
• Між септиком та парканом, що розділяє ділянки, має бути відстань від 2 м.
• Септик не повинен бути вище, ніж будинок або господарські будівлі.

Підготовка котловану

Будівництво септика починають з котловану. Поширений обсяг септика – це яма 8 куб. м із розмірами 2х2х2 м.

Вирівнюємо стіни

Якщо септик складатиметься із пластикових ємностей, їх встановлюють у котлован на вже забетоноване дно. В останній ємності видаляється дно і вона поміщається на подушку із щебеню та піску.

Фільтруючий септик

При зведенні цегляного септика:

• Готуємо подушку із щебеню та піску, заливаємо дно камер для переробки відходів бетоном та армуємо його.
• Майданчик по периметру викладаємо цеглою. При цьому цементом і з'єднуємо і обробляємо стіни з усіх боків.
• В останній камері не бетонуємо дно, і цеглини укладаємо на мінімальну кількість розчину. Це сприяє стоку очищеної води у землю.

При його облаштуванні з використанням залізобетонних кілець:

• У котлованах виконуємо подушку із щебеню та піску. Дно камер, крім останньої, виконуємо з армованого бетону.
• Після його затвердіння встановлюємо бетонні кільця, з'єднуючи їх з дном, і один з одним бетонним розчином.
• У камерах виготовляємо отвори для з'єднувальних труб та вентиляції. Для сполучної трубипідійде відрізок ПВХ труби великого діаметра. Для вентиляції можна використовувати такі самі труби невеликого діаметра. Стики між трубами укріплюємо бетоном.

При самостійної заливаннябетоном:

• Вирівнюємо дно котлованів.
• Для кожного з них готуємо опалубку з листів, пластикових обрізків. каналізаційної труби. В опалубці робимо отвори для відведення води. Для цього в листах OSBвирізаємо круглі отворипід обрізки труб з кроком 0,3 м. Для зміцнення osb по периметру листа через 0,5 м шурупами до нього прикріплюємо брус. В ідеалі зробити розбірну опалубку, щоб її можна було переставляти на інші стіни септика. Опалубка має бути надійно укріплена, для цього її потрібно добре розклинити брусом у котловані. Після цього вставляємо підготовлені обрізки труб. Вони повинні заглибитись у ґрунт на 5 см.
• На дні камер робимо подушку із щебеню та піску.
• Дно всіх камер, крім останньої, заливаємо бетонним розчином і .

• При заливанні стін робота поділяється на кілька етапів, оскільки висота бетонних стін, що заливаються одночасно не повинна бути вище 0,4 – 0,5 м. Кожен шар прокладаємо камінням.
• Простінок будуємо з або . Отвір для переливу рекомендується робити на 0,4 м нижче каналізаційної труби, що виходить з будинку. Досконало потрібно оснастити отвір переливу каналізаційним трійником.
• Після завершення обробки септик без відкачування залишаємо відкритим на 2 тижні для просушування.

На завершення щільно закриваємо кришку на камерах. У пластикових ємностях кришки передбачені, а для септиків з інших матеріалів вона може бути виконана у двох варіантах:

• Кришка, щільно посаджена на верхнє бетонне кільце, що з поверхнею землі;
• Для цегляного або іншого, виготовленого самостійно, підійдуть листи сталі, щільно покладені на краї стін.

Як збільшити термін служби септика

Таким же важливим фактором є вентиляція, зроблена з каналізаційної труби, виведеної на поверхню. Вона дозволить воді частково випаровуватися.

При використанні септика забороняється:

• Кидати будівельне сміттяв каналізаційний стік. Це швидко засмічить першу частину септика.
• Використовувати для утилізації полімерних відходів. Целофан, недопалки, індивідуальні засобигігієни не переробляються аеробними бактеріями.
• Використовувати миючі засоби, які можуть нашкодити мікроорганізмам, що розкладають органіку
• Зливати в каналізацію хімічні речовини для очищення труб, машинне масло, кислоти, луги

Дозволяється використовувати для:

• Використовувати септик для очищення стоків
• Кидати туалетний папір

Грамотний пристрій та використання септика у приватному будинку збільшить термін його служби у кілька разів. А періодичне використання сучасних біологічних препаратів, що розкладають тверді нечистоти, дозволяє уникати чищення септика тривалий час.