Як виготовити щуп для пошуку. Пошуковий щуп

З книги С.С. Котилевського «Теорія та практика пошукових робіт»:

".....Для успішної роботиу період польових робіт пошуковику необхідні навички володіння щупом, як основним інструментом пошуку. Це, власне, не дуже хитра наука, проте керівникам пошукових формувань (особливо тилових регіонів) було б дуже корисно проводити заняття з пошуковцями-початківцями з оволодіння цим інструментом ще до виїзду в експедицію. З цією метою, крім теоретичної підготовки, корисно влаштовувати практичні заняття на імпровізованих навчальних майданчиках. Одне навчально-практичне заняття може замінити безліч пояснень на пальцях. Для успішної роботи у пошуку важливо навчитися визначати на звук та пружність
вид знайденого предмета. З цією метою «тренер» може закопати в землю будь-які предмети з матеріалу, аналогічного предметам, що найчастіше зустрічаються в пошуку, близьким за формою і обсягом. Солдат може мати при собі каску, протигаз, гранати, патрони, гвинтівку або автомат, казанок, кухоль, флягу (фляги були алюмінієві та скляні) та
і т.д. З обмундирування найчастіше виявляється взуття чи його фрагменти. Це, в основному, шкіра та гума. Навчальними предметами можуть бути знахідки, привезені з попередніх експедицій. Замість котелка можна закопати будь-яку стару каструлюзамість протигазу - шматок автомобільної гуми і т.д. У пошуку обов'язково зустрічатимуться
предмети, що не належать до предметів солдатського екіпірування, це, в основному, каміння та коріння дерев. Тому варто потренуватися, як щупом визначати звук каменю та дерева. При цьому основну увагу слід приділяти тренуванням виявлення кісткових останків. Під час тренувань бажано кожному пошуковику користуватися
індивідуальним щупом. Після деякого тренування пошуковик запам'ятає, що кожен предмет має свої, характерні тільки йому, пружність і звук, що видається при торканні його вістрям щупа. Щуп для верхового пошуку виготовляється із сталевого пружинистого прутка діаметром 6-8 мм, довжиною 60-70 см. Найбільш простий та практичний спосіб виготовлення такого інструменту наступний. Береться пруток зазначених розмірів, один кінець робиться дещо загостреним для забивання (насаджування) в комельну частину дерев'яної рукоятки, яка виготовляється з молодого дерева відповідного розмірупо довжині та діаметру. Другий, робочий кінець не можна заточувати зовсім, т.к.
гострий кінець з легкістю проткне і зіпсує нетверду знахідку, в'язне в корінні дерев, що швидко втомлює і дратує. Крім того, заточеним щупом є ризик проткнути власну ногу. Довжина рукоятки
виготовляється за індивідуальним бажанням та виходячи з необхідності. З короткою рукояткою зручно ходити лісом і працювати з пошуку верхових останків на розвіданих площах, подовжена зручна при обстеженні неглибоких і заповнених водою воронок. Для виготовлення рукоятки потрібно брати живе дерево, бажано в'язкої породи, т.к.
суха деревина при насадженні прутка обов'язково розколеться. Осика для цих цілей не годиться навіть жива. Кору з нижньої половини ручки краще не знімати пару днів, поки деревина не підсохне. Це захистить її від розтріскування. Для надійності від розтріскування місце з'єднання прутка та рукоятки можна зафіксувати металевим затискачем або хомутом. По закінченні пошукових робіт рукоятку можна збити, а пруток легко запакується в рюкзак. При упаковці кінці прутка необхідно обов'язково з обох боків обмотати твердим матеріалом.
(наприклад, гумою), щоб уникнути випадкової травми. Практикується виготовлення та інших конструкцій щупів. Наприклад, до дроту шляхом зварювання кріплять металеву трубку, в неї вставляється дерев'яна рукояткаяка швидко ламається в місці з'єднання. Виготовляють і суцільнометалевий щуп. Для цього береться подовжений пруток з Т-
образною звареною рукояткою. Такий щуп, якщо він короткий, непрактичний тому, що під час верхового пошуку доводиться нагинатися частіше, ніж необхідно, він не дозволяє обстежити дрібні вирви з водою.
довгий у пошуку занадто пружинить, і якщо сталь недостатньо пружна — просто гнеться. Спроби вирішити ці проблеми за рахунок товщини дроту обертаються незручністю у вазі щупа. Крім того, при транспортуванні
такий щуп створює певні незручності. Глибинний щуп є незамінним інструментомдля пошуку та
обстеження неврахованих військових поховань. Він є стрижнем з пружинистого катанного металу, товщиною 7-8 мм, з одного боку якого перпендикулярно стрижню шляхом зварювання прикріплюють.
відрізок трубки, що служить ручкою, а з іншого - потовщений наконечник, який повинен бути на 3-4 мм товщі основного стрижня. Наконечник необхідний для зменшення опору тертя ґрунту про стрижень
щупа, що досягається за рахунок збільшення наконечником діаметра отвору в землі при його проштовхуванні різкими поштовхами в землю. Наконечник виготовляють різної конфігурації, залежно від індивідуальних
переваг або виконуваних завдань та структури обстежуваного ґрунту. Наконечник із свердла допоможе взяти пробу ґрунту з тієї глибини, яку має щуп. Наконечник у формі кулі полегшить роботу на твердих та сухих ґрунтах. У мокрих та торф'янистих ґрунтахдостатньо приварити кульку або просто наплавити потовщення. У кожному разі, наконечник ні бути гострим, т.к. протикатиме нещільні знахідки. Як показала практика, найбільш оптимальна довжина глибинного щупа становить 130-150 см.

Польові роботи з металошукачем.

1. Про польові роботи з металошукачем у аматорському виконанні.
Перш ніж вирушити на пошуки, добре вивчіть "вдачу" свого приладу і проведіть з ним випробування, щоб виявити весь спектр недоліків і переваг вашого металошукача.
Основні завдання приладу – визначати метали у землі, ось із визначення глибинної чутливості та почніть.
Потрібно відпрацювати виявлення різних предметів, виготовлених із різних металів.
Зрозуміти: чи завжди прилад розрізняє кольорові та чорні метали?
Запам'ятати звукову реакцію на ті чи інші метали та зв'язок звучання з налаштуванням.
Потрібно спробувати визначити, чи викликають звукове тло різні неметалеві предмети; зустрічаються прилади, які:
Виють на цеглу, як на залізо, хоча заліза в цеглі не було.
Грають на сполох при виявленні валунів з граніту, які доводилося витягувати із землі та оглядати.

Визначте мінімальну величину виявленого предмета - причому як кольорового, і чорного металів: деякі системи металошукачів можуть подавати ідентичний сигнал як у залізний цвях, і великий мідний предмет.
Для знаходження невеликих предметівНеобхідно з'ясувати одне питання: в якій точці на площі тарілки-детектора знаходиться ділянка максимальної чутливості приладу. Справа в тому, що така точка може розташовуватися під різними ділянкамимагнітної котушки. Зона максимальної чутливості може бути по краю кільця, або на одній ділянці периметра, або в центрі. Центральне розташування точки найзручніше. Посудіть самі: нехай діаметр "тарілки" - 20 см, а діаметр монети - 2 см, простіше відразу визначити її в ґрунті, ніж перетирати всі груди землі на площі 20 см 2 .

2. Трохи про дизайн приладу:
конструктор-аматор не завжди знайомий з практикою пошуку, і навіть найкращий прилад може перетворитися на знаряддя катувань шукача скарбів. У той же час можна самому виготовити зручний корпус і перенести туди електронну "начинку".
Прилад годинником доводиться носити на витягнутій руці, тому бажано максимально полегшити його вагу. Зручний і опорний пристрій, що упирається у ваше передпліччя, як на багатьох імпортних зразках. Важлива деталь – довжина штанги, на якій кріпиться на рухомому шарнірі тарілка-детектор. Бажано зробити цю штангу телескопічною або з кількох знімних сегментів.
Тепер позбавтеся зайвих висящих проводів, інакше всі гілки, сучки і коріння за них чіплятимуться.
Найуразливішим вузлом, що страждає від механічних навантажень, буде з'єднання штанги з детектором - адже воно має бути неметалевим, а це шкодить міцності. Напевно, варто передбачити і можливість поломки цього вузла, маючи в польових умовахзапасний – на заміну.
Ще одна неприємність може бути виявлена під час польових випробувань – ненадійність контактів. Цей бич низьковольтної техніки: усі тріски та збої здатні вивести з себе навіть самого спокійного шукача та викликати недовіру до техніки.

3. Небагато про спосіб індикації.
Слухова сприйняття сигналу - найчутливіше, але, по-перше, з'являється зайвий провід, що веде до головних телефонів, а по-друге, багатогодинне пищание у вухах може стомити оператора. Коли потрібно звільнити обидві руки для розкопу, то доводиться щоразу знімати навушники, або роз'єднувати роз'єм - по-третє.
Якщо ж зробити стрілочний або світловий сигнал, то він виявиться менш чутливим, ніж звуковий, та можна і не помітити візуальний сигнал, просто дивлячись у цей час в інший бік.
Якщо ви зупинилися ні звукової індикації, то не потрібно носити на голові два навушники – залиште одне вухо для зв'язку із наземним світом.
Блок живлення є найважчою частиною, і краще його помістити якомога ближче до точки опори, щоб не створювати додаткові важелі.
Слідкуйте за батарейками: витікання електроліту може знищити вашу техніку швидко та надійно.
Декілька слів - про захист приладу від електроліту: тут у мене є гіркий досвід. Якось я намагався усунути в аматорському приладі поганий контакт у блоці живлення, але, не маючи достатнього досвіду радіомонтажу, замкнув "на коротко" всі батареї на вході, ще до вимикача. Перед виходом на розвідку я заправив три надійні літієві батареї в гнізда блоку живлення металошукача, і не включаючи прилад, запхав його в мішок. Несподівано мене став переслідувати різкий запах сірчаного газу. Спочатку я грішив на рослинність, крізь яку продирався, потім – на болото, що було поруч. Запах усе посилювався, і я вже почав думати про нечистій силі- із чим ще сірчаний газ може асоціюватися? Минула ціла година, доки я здогадався, що джерело запаху - замкнуті найнадійніші батарейки. Що ж робити в лісі? Довелося розколупати пластиковий корпусі промивати від електроліту всі нутрощі приладу болотяною водою з калюжі. Але біда в тому, що схема була запаяна в мідний екранований корпус, я не наважився піти на розтин схеми за допомогою консервного ножа. В результаті схема загинула.
Намагайтеся застрахуватися від такого нещастя.

4. Допоміжні інструменти:
При виявленні під землею предмета перед тим як починати його викопувати обов'язково скористайтеся щупом. Щуп є міцною палицею з заточений сталевим стрижнем на кінці. Довжина стрижня – приблизно 20 см.
Найкраще мати два щупи - великий і малий, які відрізняються довжиною дерев'яні ручки: для роботи в ямі та для роботи на рівному місці.
Ручка для великого щупа може бути довжиною приблизно з лижний ціпок, а для малого щупа – з рукояткою ножа. В останньому випадку вона повинна мати у верхній частині потовщення, щоб зручно впиратися у долоню.
Сталевий стрижень може від'єднуватися від ручки, але з'єднання має бути надійним, так як щуп при постійній роботі, має значні вертикальні навантаження.
Робота щупа поєднується з роботою металошукача: визначення контурів предмета, точної глибини його залягання, і навіть виявлення неметалевих твердих предметів.
За звуком торкання сталевого стрижня до закопаного предмета можна часом отримати приблизне уявлення про його цілісність, фактуру та стійкість у породі.

Те, що ніж у лісі – річ необхідна, знає кожен, хто хоч раз ходив у похід будь-якої складності та тривалості. Але шукачеві, який працює з приладом, знадобиться ще й спеціальний ніж, копальний - якщо, звичайно, можна так висловитися.
Для виготовлення такого ножа вам знадобиться смуга товстої крихкої сталі. На практиці цим ножем ви колупатимете і копатимете, а різатимете - хіба що дерн. Звичайно, мені можуть заперечити: навіщо ж тягати із собою лопату, якщо можна копати ножем? Лопатою копають "про дві руки", а отже, потрібно покласти металошукач, зняти навушники, дістати лопату і копати. Це займе багато часу, якщо врахувати, що буде багато сигналів на фонові предмети або дрібні знахідки.
Ручка ножа має бути трохи вже ніж ширина леза; бажано на лезі мати пилку. Практично важко поєднувати гарне гартування зубів пили на ножі з неламким сталевим лезом, та й яке заточування пили витримає постійний контакт з піском і камінням?
Можна носити на поясі, у чохлі, кишенькову пилку, зроблену з уламка ножівки.
Незайвою зручністю на ножі буде гарда - інакше суглоби кисті прийматимуть на себе всі неминучі удари сучків, каміння та уламків скла, але робіть гарду не набагато ширше за свій кулак.

Пора поговорити про лопату - давню супутницю шукачів скарбів усіх часів і народів. Мені одного разу потрапила на очі саморобна лопата, переточена зі звичайної штикової.
Довжина ручки лопати має велике значення, т. К. Лопатою з довгою ручкою легше копати там, де не треба заглиблюватися у вузькі шурфи.
Я бачив трофейну саперну лопату з телескопічною трисекційною ручкою. Мені здається, що оптимальна довжина ручки близько метра, для носіння такого інструменту можна приладнати заплечний ремінь, але ремень на держаку не повинен збивати долоні при роботі. Що стосується комбінованих лопаток з висувним "дзьобом", що у свій час продавалися в господарських магазинах, то вони не дуже надійні і легко ламаються на стику заліза з деревом.

Звичайно ж, такий важільний інструмент, як кайла або кирка, полегшує копання серед валунів, але вага і розміри цього солідного пристосування часто схиляють шукача скарбів до використання кайли лише на стаціонарних роботах- копання великих шурфів або розбирання кам'яних завалів. Залізна частина кайли трохи загострюється: для цього її нагрівають у багатті до вишневого гартування та відбивають молотком. Кайла насаджується як геологічний молоток – через ручку, а ручка має бути з твердих порід дерева, сухої та без сучків.

5. Одяг та взуття:
Пошуковику слід подбати про одяг та взуття. Таке популярне нині взуття, як кросівки, не надто придатне для копання: найкраще носити шкіряні або кирзові чоботи, що надійно захищають гомілки та мають жорстку підмітку.

На штани має сенс нашити наколінники зі шкіри або якогось еластичного пластику. На жаль, викопуючи знахідки, шукач скарбів більшу частинучасу проводить на колінах, недарма в старі часи старателів впізнавали по протертих на колінах портках, вічно забруднених глиною.

Куртка повинна бути міцною, але обов'язково з тканини, що "дихає", так як різниця в тепловіддачі тіла під час повільного ходу з приладом в руці і під час азартного копання розвідувальних шурфів величезна. Не забудьте про кишені: вони мають бути застебнуті, інакше всі дрібниці з них посиплються під час роботи.

Всякого роду капелюхи, бейсболки та кепі не годяться для пошукової роботив лісі - втомитеся піднімати з землі і знімати з кущів свій головний убір. Найкраще мати на голові каптур або в'язану шапку.

Перед виходом у ліс подбайте про засоби боротьби з гнюсом: маленькі кровососи не дадуть зосередитись на пошуку, та й задоволення від роботи, коли тебе кусають та гризуть комарі та мошки – мало.

6. Підіб'ємо підсумки:
Узагальним схему екіпірування шукача скарбів, що веде вільний пошук недалеко від базового табору або під час прогулянки з приладом поряд з будинком.
Перед безпосередньою роботою з приладом все зайве прибрати в невеликий рюкзак.
Рюкзак повинен бути міцно приторокчений ременями до спини, але так, щоб це не обмежувало свободу рухів під час роботи. Продумайте найбільш раціональний спосібукладання знахідок у рюкзак, не знімаючи його з плечей: головне, щоб під час нахилів з мішка не сипалися раніше покладені туди предмети.
У рюкзаку повинні лежати продовольчий НЗ, сірники в упаковці, що не промокається, і аптечка. Годинник і компас - надійно пристебнуті та запобігають ударам об каміння та дерева.

У лівій руці – включений металошукач, у правій – щуп. "Копальний" ніж краще розмістити на правому стегні. Якщо дрібні знахідки будуть йти одна за одною, то ніж можна тримати в лівій руці - разом з ручкою металошукача. Це, звичайно, порушення техніки безпеки, тому будьте в цьому випадку обережнішими, і тримайте ніж завжди лезом вниз.

7. Починаємо пошук:
Починаючи пошук, налагодьте прилад на постійному зразку - наприклад, монеті. Перш ніж почати рух з увімкненим приладом, зауважте попереду, по ходу, хороший орієнтир, і не забувайте це робити на кожному етапі шляху. Ідіть повільно, переміщаючи зворотно-поступальними рухами детекторну тарілку з боку в бік: рухи повинні бути такими, наче ви косите перед собою траву. Для слабочутливих приладів доводиться зводити до мінімуму повітряних зазорміж кільцем котушки та ґрунтом. Звичайно, це дуже незручно: найменші нерівності затримуватимуть рух. Важко встояти перед спокусою обійти зарості кущів за маршрутом прямування, але слід мати на увазі, що поросль, може, саме тому так бурхливо росте в настільки не зручному місці, що тут - багатий на гумус культурний шар.
Звичайно, вибір завжди за вами, і ніхто не стверджуватиме, що під час "вільного пошуку" немає шансів знайти шуканий предмет у зручному місці. Але якщо ви проводите цільовий пошук, на певній площі - ласкаво лазити по всіх кущах і буеракам!
У такому пошуку небажано двічі проходити по тому самому місцю, але робити перепустки - просто неприпустимо для проведення цільового пошуку на якійсь обмеженій площі.
Насамперед, розмітте ділянку по одній із двох загальноприйнятих схем добре позначте межі ділянки та точки повороту руху при прямокутній схемі пошуку або точки перетину кіл з хрестовою розміткою - для кругової системи. Якщо ви займаєтеся пошуками з напарником, то можна розподілити роботу на двох наступним чином: шукач, що працює з більш чутливим приладом, йде попереду і помічає вішками місця виявлення предметів; його партнер, з менш чутливим металошукачем, робить розкопки по залишеним предметам. В цьому випадку бажано і одному, і іншому вести підрахунок як виявлених і помічених предметів, так і викопаних, щоб жодна вішка не залишилася неврахованою.
Темп пошуку виробляється залежно від ландшафту місцевості та особистих якостей пошукових систем: наприклад, нетерплячість - не найгірша людська якість, але накладає відбиток на будь-яку роботу.
Отже, під час пошуку у навушниках з'явився сигнал. Якщо дозволяє конструкція приладу, визначте, що метал знаходиться в грунті - кольоровий або чорний. Якщо предмет маленький, визначте детекторним кільцем його точне місцезнаходження. Потім предмет намацується щупом; відразу ж визначте щупом та контури предмета. Глибина виявлення визначається за сталевого стрижнящупа в момент контакту з виявленим об'єктом. Можна залишити щуп у контакті зі знайденим металом і почати підкопувати до нього ножем, орієнтуючись по вертикалі щупа. Якщо предмет дрібний, то після його вилучення не забудьте це місце знову продзвонити металошукачем - не виключено, що один предмет знаходиться над іншим, і ви дістали тільки верхній. Вириту землю кидайте тільки на обстежений майданчик, інакше може статися, що ви додасте висоту покривного шару грунту над іншим об'єктом, і це будуть ті самі сантиметри, яких не вистачить для його виявлення.
Іноді трапляється, що під час вилучення дрібної знахідки сигнал безвісти зникає. Це легко пояснюється тим, що металевий предметв результаті розкопу повернувся рубом до детектора, тим самим скоротивши площу поверхні для невизначеної. Щоб знайти такий предмет, достатньо вручну перетерти всі земляні грудки. Багато неприємностей із важковизначених металевих виробівдоставляє фольга: щуп її протикає без відчутних зусиль, тонкий шматок фольги не відразу знайдеш, розминаючи землю пальцями, а сигнал вона дає, як і будь-який інший об'єкт такої ж поверхні. Єдиний спосібуберегтися від таких недолугих знахідок - уникати ділянок, засмічених сучасним сміттям, що рясніють такою фольгою, або купувати дорогий металошукач.
Якщо розміри предмета - значні, починайте копати з боку бічної межі, визначеної уколами щупа, причому, якщо форма предмета - витягнута, краще починати копати ближче до середньої частини. Робиться це на випадок, якщо в землі лежить снаряд або бомба - можна ненароком ткнути в детонатор.
Якщо це - вибухонебезпечний предмет, всі розкопки припиняються, ставляться вішки і викликаються сапери. Це - класичний варіант, якого слід дотримуватись. Не можна витягти старий боєзапас із землі і залишити його в цьому стані: випадковий грибник може підірватись на ньому.
Між двома цими варіантами знаходиться не найкращий, але й не найгірший - закопати все, як було, і закамуфлювати розкоп. "Замітання слідів" - зовсім не схоже на мінування, а робиться для того, щоб не провокувати можливого цікавого перехожого, який, наприклад, не читав цих рядків.
Взагалі не рекомендуємо вести пошук у місцях, де проходили бої Другої Світової війни.
Боєприпаси від довгого лежання в ґрунті зазнають значних змін, часто набуваючи непередбачених детонуючих властивостей. Такий "подарунок" з минулого може вибухнути, добре просохнувши на поверхні землі. Найкраще не витягувати боєприпаси з ґрунту, надавши справу їхньому знешкодженню саперам.
Діставшись поверхні предмета, спробуйте визначити його призначення, а якщо це з'ясувати не вдалося, то можна вчинити так. Підкоп поглиблюється до нижньої межі предмета, і лише після цього вирішується питання, чи варто витягувати весь предмет чи ні.

Проілюструю прийом розкопки: шукач знайшов за допомогою приладу великий металевий об'єктв яру, неподалік від зруйнованого будинку. Щупом він визначив, що ця прямокутна поверхня засипана землею на 20 см. Зробивши бічний підкоп, він виявив, що це перевернуте іржаве жерстяне корито, але, пройшовши під корито, наткнувся ще на серію предметів. В результаті вилучення всього знайденого виявилося, що коритом були закриті три ємності з старим посудом, і варто було шукачеві не поглибити бічний розкоп, він пішов би з того самого місця в повній впевненості, що це - всього лише іржаве корито.

8. Висновок:
Навіть найбільшим оптимістам слід запастися часткою скепцизму перед виходом на пошук. Потрібно все ж таки налаштувати себе на можливість повернення з перших пошуків з порожніми руками.
Ніколи не афішуйте свої пошукові операції: це корисно і для самолюбства, і для безпеки в наш неспокійний, розбійний час.
Під час пошуку ніколи не забувайте про особисту безпеку. За словами все того ж Фрола Ямщикова, "справжній пошуковик має бути завжди зібраний, насторожі"
Якщо ви не маєте точної карти, на якій позначено місце розташування алмазних копалень, пошук артефактів розглядаєте лише як радикальний засіб від нудьги, то якась недобра людина цього може не знати і стане відстежувати вас. Ніяк потім такого зловмисника не переконати, що і карти заповітної у вас немає, і де артефакти закопані, ви теж не знаєте.
Дотримання елементарної техніки безпеки застрахує вас від травмування.

Джерело: http://www.metallsearch.chat.ru/

ПРО ЩУПи ДЛЯ ПОШУКНИКІВ. ПРОДОВЖЕННЯ.

При пошуку по війні, у зв'язку з тим, що знахідки бувають у недосяжності сучасних приладів, пошуковий щуп нинішнє покоління виросло на металодетекторах не використовує або використовує не знаючи всіх можливостей. Але ж коп по війні не почався з 90тих, копати почали з років 70тих як би не раніше, тоді приладів не було і працювали щупом. А якщо добре вивчити весь 20ти річний досвід роботи зі щупом навряд чи хтось назве його зайвим. Звичайно в цій справі багато залежить від ґрунту, зустрічаються місця без щільних шарів суглинку. залишилося після бою, був указ, щоб уникнути будь-яких захворювань, посилати місцеве населення за нарядами все прикопувати, також і залізо. На полях на сьогоднішній день залишилося найсмачніше, тому як посівні поля присипалися майже відразу після бою. в повному спорядженні і амуніції. якщо комусь тема цікава приїду продовжу. Викопуєш трьох бійців приладом по касках і все, кидаєш прилад і ще з десяток піднімаєш щупом, без касок але з рештою. мої поради чи ні. Як я писав вище, щоб уникнути епідемій, а сморід стояла жахлива, все прикопувалося. У роботі з щупом найголовніше на мій погляд це навчитися визначати по рельєфу місцевості. в траншею ви зрозумієте по дну. Але буває і в зворотний бікОсобливо якщо там лійка. Потрібно розуміти що тисячі кілометрів траншів при нечисленності після військового населення просто так ні хто не засипав. що не будь знайдеш. Очі завжди повинні бути з бруствером, але бувають і незрозумілі, їх краще проткати. Практика показує що скрізь де нестандартний рельєф щось лежить. більше метрабуло не полювання, я ткав більше підлогигодини,поки не потрапив до маузерівського магазину. У тому році у вересні їздили по-старому, поруч з дорогою була апетитна гірочка не зміг проїхати повз, щупа з собою не було, та й не полювання було копати величезні ямив пересохлій землі. Зі мною завжди їздить дружина, ні коли не копає просто гуляє, так ось приколивалася до одного провалу не відтягнеш каже що там боєць, провал і прям був підозрілий. Так ось до чого я веду, що і ведмедя можна навчити їздити на Земля була як камінь, але розкопали німця. Відразу кинув прилад і став бігати дивитися провали, тільки копати не став. Нинішнє покоління, що виросло на електроніці і відноситься до щупа як до пережитку минулого, сильно помиляється, якщо не винайдуть чогось нового, скоро повернемося знову до щупів, шкода тільки досвід буде втрачений. Якщо комусь цікаво, багато ще не описано важливого, може написати якусь інструкцію до щупу. На мій погляд щуп краще робити з 8 або 10мм пружної сталі, хоча зустрічав людей ходять з пружиною від багажника від класики 6мм і теж все знаходять. , обварюємо гайку потім оптачуємо. Прути від стрічок картоплікопалок але не від усіх різновидів. ,і не для повсякденного користування.На фото видно як він скручується,а в іншому все також.При такій довжині з ним завжди працює маленький щуп.Куля на кінчику для двох цілей.1)для меншого тертя об землю всього прута.Якщо добре попрацювати ,за сезон він стоїть під нуль.2)і основне для пошуку бійців.У землі є така особливість як би утворювати порожнечу де лежала людина,тобто де людина була м'язова тканина, там буде не щільна земля як би порожнеча. Коли вганяєш щуп в землю він йде туговато все навантаження тертя на кульці, а сам прут не затиснутий землею, ви можете не потрапити в кістку але в порожнечу потрапите, і різкий перепад тертя ви відчуєте відразу. Провал від однієї людини до 15см і далі за зростанням ніж більше людей тим сильніше буде відчуватися провал. Буває де багато людей а земля міцна пацани падають за щупом, щуп провалюється по ручку. Ви будете справлятися, а влітку відваляться руки. провалюється близько метра до суглинку означає що то присипали. Про наш грунт ви напевно все знаєте, см 50 йде м'яка земля потім йде щільний суглинок. ,Але від алюмінію і від заліза кінчик щупа буде чорний, а від каменю білий.А взагалі краще все це прикопати і потренуватися якщо є час.З прутами можу питати у своїх пацанів може у когось і залишилися. На початку я коротко згадував про траншеї на полях, які присипалися після бою. З 4 таких місць які я знаю всього одна траншея попалася обшарена, хоча німців набитих через метр. по полям працювати важче ніж бігати по лісах з приладом, але якщо є такі місця то знахідки вас вразять. Як ви знаєте траншеї не бувають рівні і йдуть певним зигзагом також є кулеметні гнізда. і 50 метрів в залежності від щільності вогню, в не засипаній траншеї яка йде до поля ви можете глянути метраж. ніж де її немає, трохи вбік і щуп через 50см упреться в твердий суглинок. Але це повторюся стосується нашої області, є місця без твердого суглинку. ви просто шукайте багато заліза то краще і швидше використовувати глибинник, одна людина веде траншею тка з кроком від 30 до 50 см, інший йде по зигзагах продзвонює, і не забувайте про гнізда. Якщо працювати одним щупом то щільність тканини набагато менше 15см і на всю ширину. Буває потрапиш на що не будь і відразу починаєш не думаючи натикати ще 10 отворів поруч, потім шукаєш куди ткнув вперше, так що якщо не хочете витрачати час на ці пошуки візьміть собі за правила, якщо натрапив на щось не зрозуміле, Одночасно витягуючи щуп небагато розвольсуйте отвір щупом, щоб він відрізнявся. Ця підказка стосується не тільки полів а всієї роботи зі щупом. Є в мене одне таке поле, але воно на смоленській землі. цей сезон вона дозволу дала, тільки зв'язуючі ланка командир сидить.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЩУПу

Спершу було знайдено торсіон із заднього багажника Волги
-Ручка щупа зроблена з ручного насоса
-Наконечник та зварених гайок.
Довжина щупа у зборі приблизно 1м 30см

Наконечник у вигляді кулі необхідний у тому, щоб під час входу у грунт створював простір самого шупа. Наконечник трохи товстіший, ніж сам щуп.
На фото найоптимальніша форма. Робити краще з твердих матеріалів, але і обробити їх складніше.
Наконечник приймає він основну частину тертя.

для пошуку по війні використовували і використовують щуп...по звуку визначаючи що там лежить...щуп потрібно вміти слухати....характерний скрегіт коли намацуєш кістки...метал каміння цегла...у всього характерний звук...але можна і сплутати наприклад каміння з кістками....так само щупом, зручно визначати розмір предмета...існують і глибинні щупи за їх допомогою пробивають бліндажі воронки....у щупа має бути міцна ручка щоб при натисканні не розвалилася і не проткнути собі живіт чи руку....найкраще зробити на кінці щупа різьблення і в середині ручки її зробити щоб ручка нагвинчувалась....можна робити щупи двоколінки посередині так само різьблення...потрібний короткий щуп прикрутив на один кінець ручку на інший або кулю або кульку ... потрібен довше зробив коліно. роботі в піску ..... а так найпростіший щуп робиться з волзького або жигулівського торсіону ... наконечник потрібен для кращої динаміки ... якщо наконечника не буде щуп в землю не увійде і гнутися

Ну і почитати для загального ознайомлення-як працювати зі щупом по "війні"
Ями на полі "набиваються" саме на щуп (і тільки на нього, нічим іншим її ви не знайдете, гео-радар у розрахунок не беремо), довжиною 180-200 см, а далі тупо виносяться (на "запашці" все поле рівне, траншей, воронок та блндажів взагалі не видно на поверхні). Зрозуміти, де на полі траншея чи бліндаж можна лише довгим щупом, т.к. глибина на яку орють - до 50 см. Коротким щупом (менше 1,5 метра), складно зрозуміти, що за "провал", вирва, траншея чи бліндаж.

Лісові бліндажі досліджуються на предмет навалу накату та меблів на підлозі, наявності підлоги (дерев'яний або "натоптиш"), габаритів (пошук стін та кутів), глибина від поверхні до дна, характер грунту (мокрий/сухий, глина/пісок/суглинок), наявність печі, цегли та великого металу, за сукупністю ознак або поєднання їх приймається рішення, варто або не варто його копати в даний момент часу, проводиться "прикидка" обладнання (помпа, сокира, пила) і розрахунок власних силта можливостей (кількість людино-днів на бліндаж та вільного часу).

Власне – це сфера застосування хороших, якісних, довгих щупів.
При ходженні з мухобойкою по верхах досить щупа довжиною 50 см (для точного визначеннярозташування мети), т.к. глибше заслання немає, мухобойка - не глибинник, ви вірно помітили вище, але 50 см - незручний - встромляти в землю його як? Нагинатись? Сідати на коліна? Як довго ви витримаєте? Чи робити йому ручку до зручної довжини? А чи не простіше мати "універсальний" інструмент з можливістю його зменшення та нарощування?

Чи достатньо пояснення? Або написати методичку - "Військова археологія - особливості пошуку та застосування щупа від А до Я"?

деяка інформація щодо видів боєприпасів

А це за найпоширенішими патронами знаменитої трилінійки:

Всім привіт! Хочу поділити способом виготовлення надійних щупів. Коли купив мультиметр DT9208A, з ним у комплекті йшли щупи, але вони зроблені дуже неякісно і незабаром стали непридатними. Саме слабке місцеу цих щупів - це там, де провід заходить у пластикову трубку. У цьому місці немає фіксації дроту і якщо ви випадково потягнете кабель, не прикладаючи особливих зусильвін відірветься. Так і сталося з моїми щупами. Тож така порада: щоб кабель не відірвався, його потрібно зафіксувати. Зробити це можна за допомогою звичайної ізоленти чи скотчу.

Але якщо у вас є можливість, краще купіть якісні фірмові щупи або, як я, зробіть своїми руками. Отже, нам знадобиться:

Радянська штепсельна вилка. Можна використовувати й іншу, але краще виробництваСРСР, тому що у радянських виделок латунні штирі. Знайти таку вилку не важко, у крайньому випадку можна придбати на ринку. Можна використовувати такий варіант. Головне, зверніть увагу на метал, з якого виконані штирі.

Коли знайшли таку вилку, з неї треба витягти латунні штирі. Зробити це дуже просто: для цього потрібно відкрутити болти з верхньої частини вилки, і вона розпадеться навпіл. Далі потрібно відкрутити самі штирі. Ось так виглядають штирі з моєї вилки:

Як уже казав, основу ми братимемо зі старих щупів, які йшли в комплекті. А саме нам знадобиться пластикова трубка, в яку ми вставимо штирі від вилки. Для цього нам треба видалити старі штирі щупів плоскогубцями. Ось що має вийде в результаті:

Отже, ми маємо штирі від виделки та пластикові трубки від старих щупів. Тепер нам потрібно підготувати штирі для ставки у трубки. Як ми могли помітити штирі не рівні, а літерою "Г", тому потрібно відрізати зайве ножівкою. А точніше, ту частину, яка загнута. Крім того, нам потрібно ув'язнити штирі. Це можна зробити за допомогою напилка або на точильному верстаті. Обробляємо таким чином, щоб вони туго входили з пластикову трубку.

Далі нам потрібно визначиться, який провід ми використовуватимемо для щупів. Я пішов на радіоринок і вибрав підходящий. Краще брати провід із товстою мідною жилою. У нас на ринку з таких дротів були лише подвійні акустичні дроти.

Якщо ви купили подвійний провід, його потрібно акуратно розділити на два за допомогою леза або ножа. Також при купівлі дроту слід вибрати правильну довжину. Я купив провід довжиною 1.5 метрів, хоча у рідних щупів провід був менше метра. Не знаю, як вам, а мені зручніше, коли провід довгий. Так що вибирайте довжину дроту зі своїх міркувань, але не коротше 0.7 метра, тому що дуже незручно користуватиметься такими щупами.

Коли підете купувати провід, не забудьте купити штекери для підключення щупів. При покупці штекерів візьміть з собою мультиметр, щоб перевірити чи сходять штекер до вашого приладу чи ні. Але більшість мультиметрів підійдуть штекери типу «банан». Я купив такі:

Тепер у нас є все необхідне виготовлення щупів. Насамперед слід розділити та зачистити провід. Потім залудити усі місця паяння, тобто. кінці проводів та кінці штирів, де буде припаяний провід. Штекери лудити не потрібно, тому що в них провід вставляється та затискається болтом.

Коли все підготовлено до складання, просмикніть провід у пластикову трубку і припаяйте до нього латунні штирі. Потім потрібно відтягнути провід назад, щоб штир був вставлений у трубку. Тепер потрібно зафіксувати місце входу дроту у трубку та місце входу штиря у трубку. Я зробив це за допомогою термоусадки.

Червоний щуп вийшов трохи кривуватий, бо провід був припаяний не по центру штиря, а збоку. Але це аж ніяк не впливає на роботу.

Тепер нам залишилося просмикнути інший кінець дроту в роз'єм і затиснути провід болтом і щупи готові до роботи.

Ось такі щупи в мене вийшли:

Опір щупів вийшло 0.6 Ом, що досить непогано. Опір рідних щупів був близько 1 Ома, оскільки провід був тоншим.

Ось такі щупи можна зробити своїми руками без особливих витрат. Перед тим як купувати щупи, подумайте, може вам дешевше буде зробити їх своїми руками? Але якщо ви займаєтеся пайкою smd елементіві вам потрібні тонші кінці щупів (як голки), то ви можете заточити латунні штирі (). Звичайно якщо у вас є можливість купити дорогі фірмові щупи, то купуйте їх, але я вирішив заощадити гроші і купити деталей. Крім того, у нас на ринку дуже високі ціни. Всім удачі! Спеціально для - Кирило.

Обговорити статтю ЩУПИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА СВОЇМИ РУКАМИ

Пошуковий щуп

Якщо ви захоплюєтеся металопошуком, то, можливо, ви вже зіткнулися з такою назвою інструменту шукача, як “пошуковий щуп”. Що він є і для чого він потрібен, спробуємо розібратися в цій статті.

Пошуковий щуп, лопата та металошукач - ось повний набір пошуковика!

Якщо глянути на пошуковий щуп, то можна побачити просту, як 5 копійок конструкцію. Даний щуп є металевим стрижнем, на одному кінці якого розташована ручка, а на іншому кінці – жорстко прикріплена або замінена насадка гострої форми, виготовлена з твердого металу.

Використовують пошуковий щуп для розвідки та промацування землі без допомоги металошукача. У руках досвідчених шукачів пошуковий щуп допомагає швидко розпізнати матеріал мети під землею, в яку вперся щуп, а так само зрозуміти різнорідність грунту, що дозволяє легко визначити наявність порожнеч у землі.

Але чи так потрібний пошуковий щуп? Спробуймо порівняти його властивості з металошукачем.

Якщо говорити про ефективність пошуку, то природно пошуковий щуп не може бути краще металошукача. Єдине, що пошуковий щупздатний знаходити дрібні предмети на більшій глибині краще за стандартний металошукач. Але погодьтеся, потрапити великим наконечником у дрібну мету, таку як хрестик чи монета досить проблематично.

Але для пошуку порожнеч у землі, пошуковий щуп просто незамінний. Металошукачеві не під силу визначити місця закопаних колодязів або штучних порожнин, які можуть виявитися дуже цікавими для шукача. Але для розвідки ґрунту даним способом йде багато сил.

Пошуковий щуп може зробити кожен. Його конструкція досить проста і тому за основу можна взяти древко лопати довжиною 1-1.5 метра. Вам залишиться тільки знайти або змайструвати металевий наконечник та прикріпити його до іншого кінця.

Так чи інакше, але пошуковий щуп все ж таки поступається металошукачеві за багатьма параметрами. Однак не варто повністю списувати його і вважати його вкрай не придатним для пошуку. Якщо ви вирушаєте на пошуки металобрухту або на пошуку по війні, то пошуковий щуп може вам добре допомогти.

Всім, хто займається пошуком скарбів та археологією, добре відомий цей нехитрий інструмент. Пошуковий щуп - це довгий і тонкий металевий стрижень із рукояттю. Головна робоча характеристикащупа - здатність легко проникати у ґрунт на всю довжину. Тому наконечник щупа краще загострити. Це стосується випадку, якщо ви вирішили зробити щуп самостійно. Якщо можливості чи бажання займатися виготовленням щупа немає, можна купити пошуковий щуп заводського виробництва. Заводські екземпляри можуть комплектуватися змінними наконечниками різних типівгрунту, мати доладну конструкцію, прогумовану рукоять і т.д. Придбати пошуковий щуп у Києві за низькою ціною можна у нашому інтернет-магазині.

Пошуковий щуп особливо корисний шукачам скарбів, людям захопленим археологією і пошуком по війні. За допомогою щупа можна перевірити грунт на наявність порожнин (при розкопці бліндажів, дзотів, погребів, підвалів, схованок тощо), промацати землю на наявність металевих або глиняних предметів, що глибоко лежать, і т.д. Спробувавши землю щупом, можна визначити, чи варто викопувати предмет, що глибоко лежить, зафіксований металошукачем.