При ремонті багато людей намагаються якось замінити всі застарілі комунікації. Виявляється, найскладніше працювати з каналізаційними чавунними трубами, які потрібно демонтувати. Раніше їх з'єднували за допомогою цементу, сірки чи алюмінію. Виходить, що система виконувалася на віки. Але ось і підійшло закінчення століття. А водночас починаються і складні роботи.

На перший погляд, може здатися, що прибрати чавунні труби дуже легко. Але тут треба працювати з розумом. Адже доклавши дуже багато сил, можна пошкодити стояк, який об'єднує одразу кілька квартир. У такому разі гнів сусідів неминучий. Почнуться витрати, час та багато робіт.

Перед тим, як розпочинати демонтаж старої чавунної труби, потрібно ознайомитися з деякими правилами:

1. вимкнути подачу води у будинку;
2. зняти шланг зі зливного бачкана унітазі;
3. прибрати акуратно унітаз;
4. винести із приміщення всі пристрої та предмети, які можуть завадити виконанню робіт;
5. чавун - матеріал крихкий. Труби, що знаходяться далеко від стояка, можна розбивати молотком;
6. видалення труб, що безпосередньо підходять до стояка;
7. на розтруб встановлюються манжети. Спочатку розтруб очищається від мастил.

Демонтаж труб з чавуну

Тож чим різати чавунні труби, спробуємо розібратися. Якщо труби з чавуну раніше з'єднувалися сіркою, то завдання не з легких. Але й тут є порада щодо того, як розібрати чавунні труби. Як і будь-яка інша речовина, сірка повинна руйнуватися під впливом чогось. І ці "що-небудь" є відкритий вогонь. Якщо сірку нагрівати паяльною лампоювона стає в'язкою. Тож розбирати труби дуже легко.

Користуватися відкритим вогнем слід обережно, щоб не натворити пожежі. До того ж при нагріванні труб із з'єднань виділятиметься сірчистий газ. Тому необхідно вжити заходів щодо захисту свого здоров'я. Нагрівати з'єднання можна кілька годин. Щоб не задихнутися за цей час, потрібно вдягати протигаз. Непогано, якщо поруч стоятиме відро води на випадок, якщо щось загориться.

Інструкція демонтажу

Найкраще розпочинати роботу з демонтажу труб, які розташовані віддалено від стояка. Тут молоток та зубило допоможуть виконати роботу дуже швидко, тому що чавун – матеріал, який є крихким та не витримує ударів.

Важливо використовувати гумовий молоток або з полімерною насадкою. Сталевий молоток дробитиме чавун на дрібні шматки, які можуть потрапити в стояк. Далі там почне утворюватись затор, який усунути буде дуже складно.

Робота з молотком і зубилом триває доти, доки справа не дійде того трійника, який призводить до стояка. Потім можна спробувати розхитати вручну хрестовину. Але можна взагалі залишити ділянку хрестовини. Проте фахівці рекомендують по максимуму прибирати чавун із дому.

Робота з нагрівання труб виконується оперативно вдвох. Одна людина може гріти лампою труби, а інша ножем видаляти розм'якшену сірку. Коли велика кількістьсірки буде видалено з труб, хрестовина спокійно відокремиться від стояка. Якщо не вдається остаточно вирвати трійник, його можна відрізати болгаркою. Головне – не зашкодити стояк.

Проблеми

Максимально складно видалити одразу багато чавунних труб. Потрібно пам'ятати про те, що після видалення старих труб доведеться з'єднати чавун і пластик. Труба із чавуну відрізається болгаркою.

*ВЧШГ - високоміцний чавун з кулястим графітом

Але як відрізати трубу, якщо немає болгарки? Береться проста ножівка по металі і труба відрізається. Зазначимо, що такі роботи займуть багато часу, і до цього потрібно бути готовим.

Якщо не вдалося відрізати трубу, то не варто засмучуватися. Сьогодні в будівельних магазинахможна знайти перехідник із пластику на чавун. Перед з'єднанням пластикового перехідникаі чавунної труби потрібно очистити поверхню для з'єднання. Сірка видаляється нагріванням. Робота може зайняти більше години лише на відпал сірки. Тому варто запастись терпінням. Коли поверхні готові, можна розпочинати з'єднання.

У крайніх випадках для відрізання чавунної труби застосовують спеціальний різак. Це газокиснева різання. Але слід зазначити, що такі роботи може виконувати лише професіонал. Не рекомендується самостійно використовувати різак тільки тому, що при неакуратності можна пошкодити не тільки стояк, а й інші елементи сантехніки, які ще довго повинні прослужити. При роботі різаком виділятиметься газ, який шкідливий для організму.

Технологія використання різака досить складна. На трубу впливають полум'ям (тонким). Береться трубка з розжареної сталі. Один її кінець нагрівається до температури 1400 градусів. Це можна виконати зварювальним апаратомабо паяльним пальником. Далі через трубку пускають кисень, який при запаленні на виході становить 2000 градусів. Цього достатньо, щоб чавун розплавився.

Очевидно, що такі роботи провести в домашніх умовах без спеціального обладнаннята досвіду не вийде. До того ж, це небезпечно. Проте такий спосіб відрізання чавуну вважається більш «екзотичним», ніж практичним. Куди швидше взяти звичайну болгарку з абразивним диском та відрізати каналізаційну трубу із чавуну. Головне, що буде витрачено мінімум часу на процедуру, а шов вийде ідеально рівним.

Під час роботи з молотком, зубилом, ручними електроприладами потрібно бути гранично обережним. Уламки чавуну при його розбиванні можуть відскакувати в різні боки. Рекомендується захищати відкриті ділянкитіла, особливо обличчя та очі.

При проведенні робіт за допомогою ножівки небезпеки практично немає, зате доведеться працювати дуже довго. Тому такий спосіб демонтажу старої чавунної труби є неефективним.

Вкотре слід зазначити, що роботи бажано довірити професіоналам, які мають потрібний інструментта досвід. Тільки так можна убезпечити себе від зайвих витратта головного болю, пов'язаного з ремонтом та заміною каналізації. Єдине, що можна зробити – віддати «данину» минулому, а саме надійності та якості чавуну.

Найбільш складним етапом при заміні старого трубопроводу є демонтаж чавунної труби, яка відслужила своє. Раніше під час спорудження комунікацій застосовувалися труби з чавуну, з'єднання яких відбувалося. цементним розчином, сірий або алюміній. Трубопроводи, зібрані з використанням останніх двох речовин, піддаються руйнуванню насилу, тому потрібно приготуватися до тривалих демонтажним роботам. А про технологію їх здійснення вам розповість ця стаття.

Загальний перебіг робіт

Спершу може здатися, що розбирання застарілих комунікацій – дрібниця, адже ламати – не будувати. Однак тут потрібен якраз правильний, кваліфікований підхід, адже інакше легко пошкодити стояк, який з'єднує відразу кілька квартир. А це справжня катастрофа, наслідком якої стане необхідність заміни спільного стояка і, звичайно, безмежне обурення сусідів.

Демонтувати чавунну трубу слід обережно, дотримуючись такої черговості:

1. Відключення подачі до квартири водопровідної води.
2. Від'єднання за допомогою розвідного ключа шланга, що подає воду в бачок змивний, від унітазу.
3. Демонтаж унітазу (необхідно відкрутити болти, що кріплять його до підлоги).

1. Звільнення приміщення санвузла від сторонніх речей та обладнання, які можуть перешкодити проведенню (біде, раковина, пральна машинаі т. п.).
2. Демонтаж старої системиканалізації. У зв'язку з тим, що чавун характеризується високою крихкістю, труби, що знаходяться на деякому віддаленні стояка, можна легко розбити молотком.
3. Видалення труб, підведених безпосередньо до старого стояка.
4. Установка манжети на розтруб трійника. Попередньо потрібно провести ретельне очищення розтруба від старих мастил, які перешкоджають якісній установцінової каналізаційної системи

Інструкція з демонтажу

Руйнування стиків пальником

Якщо стики чавунного трубопроводу скріплені сіркою, це значно ускладнює завдання демонтажу. Однак у нас є кілька порад щодо того, як розібрати чавунні труби каналізації в даному випадку. Як всяке хімічна речовинаСірка руйнується при певних впливах, а саме – при тривалому нагріванні відкритим полум'ям. Високі температурироблять її в'язкою та пластичною, завдяки чому видалення речовини з поверхні стає простим.

Щоб демонтувати трубопровід, з'єднаний із застосуванням сірки, приготуйте молоток та зубило, а також газовий пальник для нагрівання. До речі, пальник можна замінити паяльною лампою.

При нагріванні трубопроводу лампою або пальником у навколишній простір виділятиметься шкідливий для здоров'я газ – сірчистий. Крім того, відкритий вогонь також становить небезпеку. Тому заходи щодо захисту життя, здоров'я та навколишнього оточенняобов'язкові. Операції з нагрівання сірки можуть тривати кілька годин, щоб продукти горіння не завдали шкоди легким, знадобиться протигаз, а для запобігання випадковому займанню меблів та інших елементів інтер'єру підійдезахисний екран із металу або азбесту.

Роздільна здатність стиків без пальника (відео)

Якщо скористатися пальником немає можливості, пропонуємо ознайомитися з відео, наведеним нижче.

Інструкція з демонтажу

Демонтаж доцільно починати з аналізу труб, що знаходяться на відстані від стояка. Це нескладно і проблем, швидше за все, не виникне, якщо використовується зубило та молоток, адже чавун дуже крихкий метал.

Через крихкість чавуну не рекомендується використовувати при демонтажі молоток з металевими насадками. При сильному ударічастина чавунної труби може бути всередині трубопроводу, зменшивши тим самим його просвіт або утворивши серйозний затор в каналізаційній системі. Тому краще використовувати молотки з полімерними чи пластиковими головками.

Розглянемо, як зняти чавунну каналізаційну трубу:

1. Руйнування молотком проводиться доти, доки досягнуто хрестовина, вставлена ​​в стояк.

1. Далі потрібно поступово розхитати її усередині стояка. Можна залишити відрізок труби, що з'єднується з хрестовиною, тоді операції з руйнування хрестовини спростяться. Деякі фахівці, навпаки, максимально видаляють чавунні труби, гранично оголюючи з'єднання.
2. Одягнувшись у захисні засобиі закривши меблі екранами, слід розпочинати нагрівання сірки. Робота піде швидше, якщо в демонтажі беруть участь дві особи: одна оплавляє з'єднання паяльною лампою або газовим пальником, а другий ножем видаляє сірку, що стала в'язкою.
3. Коли усунено більша кількістьсірки з місць стикування, хрестовина витягується із стояка.

Особливо акуратно видаляйте труби, з'єднані з трійником на стояку. Болгаркою відпиляти частину труби, залишивши відстань 10 см до стояка. елемент, що залишився, розхитайте і спробуйте видалити з розтруба.

Можливі проблеми

Демонтаж старого трубопроводу потрібно здійснювати до максимально можливої ​​межі, тому що відрізати чавунну трубу краще до місця переходу в розтруб. Тоді стикування нового пластикового трубопроводу та чавунної труби займе менше часу та сил. Чи не роздумуйте над тим, чим розрізати чавунну трубу, скористайтеся болгаркою.

Як розпиляти чавунну трубу, якщо у вас немає болгарки? Візьміть ножівку по металу і приступайте до роботи, але це, звісно, ​​збільшить тривалість демонтажних операцій.

Якщо спроби демонтажу увінчалися невдачею, засмучуватися не варто: в магазинах продаються спеціально призначені для з'єднання чавунних і полімерних труб.

Іноді при розрізанні пластикових труб можуть виникнути труднощі. Спробуйте розпиляти її по колу наполовину, а після чинити несильний тиск або зробити легке обертання – труба лусне.

Якщо труба не піддається витягу з розтруба стояка, і Ви вже не знаєте, як витягнути чавунну трубу, зробіть надрізи по колу вздовж труби з інтервалом приблизно 20 мм, доходячи до розтруба, після чого витягніть її зі стояка.

Перед з'єднанням чавунних труб і полімерних потрібно очистити перші від сірки, застосовуючи все те нагрівання. Після видалення сірки трубам надається можливість охолонути, як правило, це кілька годин. На завершальному етапі проводиться монтаж нової каналізаційної мережі. Найкраще придбати труби з сучасних матеріалів: пластик або металопластик.

Увага! Демонтаж чавунного каналізаційного стояка відноситься до сантехнічних робіт підвищеної складності. Необхідний достатній досвід роботи з електроінструментом та неухильне дотримання заходів безпеки. Тверезо оцініть свої можливості. У разі невдачі Ви заллєте сусідів і, можливо, зовсім не водою, пошкодите руки, зіпсуєте очі чи влаштуєте пожежу.

Міняти стояк має сенс лише тоді, коли нові пластикові трубивийдуть за межі Вашого санвузла. Але зазвичай сусіди дозволу на проведення таких робіт не дають. Проте розглянемо варіант заміни стандартного каналізаційного стояка діаметром 100 мм із заміною трійника або хрестовини, розташованих біля основи підлоги, виглядають вони приблизно так:

1. Трійник 2. Ліва хрестовина 3. Права хрестовина.

Необхідні інструменти та матеріали:

1. перфоратор;
2. Зубило, молоток;
3. Міцний ніж;
4. Невелика "болгарка";
5. 3-4 відрізних дисківдіаметром 125 мм та 1 шліфувальний;
6. Стара стамеска, кілька викруток різної ширини, довжини і гостроти;
7. Захисні окуляри, респіратор, головний убір;
8. Сталевий клин для розбивання частин труби із чавуну;
9. два розлучні ключі;
10. великий гвоздодер або маленький брухт для використання як важіль.
11. Труборіз для чавунних труб. Використання такого труборізу значно прискорить та спростить процес демонтажу каналізації, але коштує такий труборіз дорого, а у господарстві застосовується рідко.
12. Старе залізне відро, наполовину наповнене холодною водою;

Спочатку необхідно визначити, яким способом були з'єднані чавунні деталі, в першу чергу, трійник (1) або хрестовина (2,3) з розтрубом ( фасонною частиною) труби, розташованої в нижньому перекритті. Для цього акуратно очистіть місце стику, зазвичай воно знаходиться вище за рівень підлоги. Але якщо ви колись робили додаткову стяжку або укладали на підлогу плитку, з'єднання може бути нижчим за рівень існуючої підлоги, в цьому випадку може знадобитися перфоратор або зубило. Працювати перфоратором і зубилом слід дуже обережно, щоб не пошкодити розтруб труби, що залишається в перекритті.

Стикування могло проводитися із зачеканкою швів звичайним цементно-піщаним розчином, цементним розчином, полімерцементним розчином і - найгірший варіант - заливкою стику сіркою. Старою стамескою або гострою викруткою розколупайте верхній шаршва між трійником (хрестовиною) та фасонною частиною труби, розташованої в нижньому перекритті, щоб дістатися до герметика. Якщо це на дотик щось жорстке і стамеска ковзає по поверхні з неприємним писком, що нагадує звук, коли ви ведете ножем по склу, то може бути, що Вам трапилася сірка. Щоб переконатися остаточно, постарайтеся виколупати зразок і спробуйте підпалити його. Якщо виколупаний зразок спалахує, горить синім полум'ям і при цьому виділяється їдкий газ, то Вам не пощастило - це сірка. Тоді вам потрібні будуть

Додаткові інструменти та матеріали:

1. Металеві, але краще азбестові щити для захисту від відкритого вогнюзаймистих предметів;
2. Газовий пальник або паяльна лампа:
3. Декілька протигазів, одному за таку роботу краще не братися.

• Перед початком роботи необхідно по можливості прибрати з санвузла всі легкозаймисті предмети, що б'ються, демонтувати унітаз, демонтувати труби внутрішньоквартирної каналізації (якщо Ви цього ще не зробили). Якщо пластикові водопровідні труби(а інакше зазвичай і не буває) проходять поряд з каналізаційним стояком, то їх слід надійно закрити листами негорючого матеріалу. Якщо з якихось причин це не можна зробити, то труби слід обрізати, а після закінчення робіт відновити.
• Якщо над Вашою квартирою є інші, необхідно попередити сусідів, щоб під час виконання робіт вони не користувалися каналізацією. Чим більше квартирнад Вами і чим більше у них живе пенсіонерів та дітей, тим складніше це зробити.
• Перед початком роботи звільніть кишені від непотрібних речей, що заважають нормальній роботі. Ключі від квартири, мобільний телефонЗапальничка, сигарети можуть випадково випасти з кишені під час роботи і, що найнеприємніше, провалитися всередину стояка.

Роботи слід виконувати у респіраторі, головному уборі та захисних окулярах.

Технологія виконання робіт:

1. Розрізання стояка.

Розріжте трубу труборізом. Якщо немає труборіза, зробіть "болгаркою" по периметру труби два майже горизонтальні надрізи на відстані 10 - 15 см один від одного приблизно посередині стояка. При цьому умовні площини надрізів повинні бути не паралельними, а сходитися на краю труби біля стіни, де ви не дорізали трубу. Дорізати трубу до кінця не рекомендується, так як верхня частина труби може просісти і защемити диск, при цьому можуть вийти з ладу диск, болгарка, водопровідні стояки, кахельна плиткана стінах або ваші руки.

Забиваючи спеціальний клин у надрізи праворуч і ліворуч, ви зможете відокремити та витягти вирізане кільце. Якщо у Вас немає спеціального клина, то Ви можете додатково зробити два вертикальні надрізи на кільці, що з'явилося після виконання горизонтальних надрізів. Розрізи знову ж таки бажано робити не до кінця, щоб вирізаний шматок труби не провалився в каналізацію. Потім за допомогою викрутки або стамески акуратно виламати вирізаний шматок, так щоб він не провалився в каналізацію, а шматки кільця, що залишилися, вибити молотком.

Закрийте отвір у трубі, що утворився, клином з ганчірки.

2. Обрізання верхньої частини труби.

Обріжте верхній шматок труби на розрахункову висоту. Для подальшого монтажу пластикової каналізаціїпотрібно залишити шматок труби, що виходить з верхнього перекриття висотою, що дорівнює висоті фасонної деталі, яка напресовуватиметься при монтажі. Визначте необхідну висоту і зробіть проріз "болгаркою" (якщо немає труборіза) навколо труби. При цьому потрібно намагатися, щоб площина надрізу була якнайперпендикулярніша самій трубі. Якщо Ви біля лінії надрізу наклеїте малярський скотчтак щоб кінець скотчу точно накладався на початок, то Ви таким чином отримаєте лінію, перпендикулярну до осі труби і сильно спростите завдання.

Різко, з ударом, натисніть на нижню частинутруби до стіни. Чавун - крихкий матеріалі повинен тріснути у найвужчому місці, там де Ви не дорізали трубу "болгаркою". Тут крім вправності знадобиться ще й сила - півтораметровий шматок товстостінної чавуни досить важкий. Успішність цієї операції залежить від глибини прорізу та від відстані труби від стіни, чим далі труба розташована від стіни, тим простіше це зробити. Якщо труба прорізана не менше ніж на три чверті периметра, а обрізаний низ труби знаходиться від стіни на відстані не менше 3 см, то все має закінчитися успішно. В окремих випадках, коли труба розташована ближче до стіни, слід виконувати надріз на 10 - 15 см нижче встановленої позначки. Потім демонтувати нижній шматок каналізаційної труби з використанням спеціального клину, і лише потім робити надріз у зазначеному місці. Від нижнього зрізу труба акуратно прорізається вгору, потім шматок, що вийшов, прорізається горизонтально по позначці, кожен вирізаний сектор видаляється. Останній шматок труби, розташований біля стіни, прорізається "зсередини" труби "болгаркою" без захисного кожуха.

Підготовка до монтажу верхньої частини труби. "Болгаркою" зі шліфувальним диском підрівнюється зріз труби і по всьому периметру знімається конусна фаска.

3. Видалення нижнього шматка чавунної труби з вбетонованого в підлогу розтруба, якщо стик не залитий сіркою.

Нижня ділянка каналізаційного стояка зазвичай складається з кількох деталей чи фасонних частин. Конструкція може містити чавунну ревізію, муфту, компенсаційний патрубок і т.д. Для початку перевірте міцність з'єднання. Для цього спробуйте розкачати верхню частинутруби. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити нижній розтруб. Якщо труба хоч трохи розгойдується, Вам пощастило - акуратно витягуйте всі частини, що бовтаються. Якщо трійник (хрестовина) хоч трохи "ворушиться" у стику, то можна за допомогою брухту або гвоздодера акуратно його (її) розхитати та видалити. Якщо трійник чи хрестовина зафіксовані дуже жорстко, потрібно розчистити стик на максимальну глибину, періодично перевіряючи можливість розгойдування. Якщо ширина стику дозволяє, можна використовувати перфоратор з тонким буром бажано без переможного наконечника. Розчин у стику акуратно видовбає по периметру, залишки розчину видаляються викруткою або стамескою. Найгірший варіант, якщо шва майже немає і трійник (хрестовина) тримається дуже міцно. У цьому випадку можна спробувати розчистити шов шматком старого полотна металом. Але якщо Ви відчуваєте, що це не дає результату, і маєте намір поміняти трійник (хрестовину), то залишається тільки одне - зрізати трійник (хрестовину) на 2-3 см вище за розтруб. Закрити отвір у стояку клином з ганчірки, для страховки прив'яжіть ганчір'я мотузкою, щоб обрізки труби не потрапляли в каналізаційний стояк. Потім акуратно працюючи "болгаркою" зі знятим захистом, максимально прорізати обрізок труби, що залишився в розтрубі під різними кутами нахилу диска, не пошкодивши при цьому розтруб труби, що залишається в перекритті. Видалити залишки труби всередині розтрубу з використанням спеціального клину.

4. Видалення трійника або хрестовини, якщо стик залитий сіркою.

Сам трійник або хрестовина не обрізається, але потрібно повністю зрізати великий розтруб хрестовини або трійника діаметром 100 мм, це дозволить завести в трубу робочу частину паяльної лампи, і тим самим забезпечити необхідне прогрівання труби. На верх труби укладається щит із азбесту чи металу. Це дозволить регулювати тягу у стояку. Якщо в нижньому перекритті біля розтруба є наскрізні отвори, наприклад водоплави, що залишилися після монтажу, то через ці отвори розплавлена ​​сірка може потрапити в санвузол нижньої квартири, а в гіршому випадку на голову сусіда. Щоб уникнути конфліктних ситуаційтакі отвори необхідно перед початком роботи закласти гіпсовим або цементно-піщаним розчином, у крайньому випадку для дуже маленьких щілин можна використовувати мінеральну вату. Стояк бажано заткнути клином з негорючого матеріалу, щоб якомога менше сіркипопадало в стояк. Розігрів бажано виконувати рівномірно, і якнайчастіше змінювати напрям і кут нахилу факела. При різкому нагріваннінавіть цілий розтруб може луснути, якщо Ви почули гучну бавовну, знайте у Вас вийшло, хоча вітати тут нема з чим. Це буває не часто, тільки якщо труба була відлита з чавуну низької якості. Тим не менш, якщо ширина паза дозволяє, то перед початком роботи рекомендується максимально висвердлити сірчану заливку буром без переможного наконечника, можна також використовувати дриль з довгим свердлом для зняття можливих напруг. При нагріванні розплавлена ​​сірка стікатиме всередину стояка або виливатиметься назовні. При охолодженні сірка швидко твердне. Затверділі шматки бажано прибирати убік, подалі від відкритого вогню. Користуватися протигазом до того, як сірка спалахне, не обов'язково. Але пам'ятайте, що при сильному розігріві розплав сірки може скипіти в замкнутому об'ємі і бризнути назовні, тому захисні окуляри при роботі з газовим пальником або паяльною лампою потрібні. Час від часу перевіряйте рухливість трійника (хрестовини) розгойдуванням або ударами молотка з різних боків. Як тільки з'явиться люфт, припиняйте нагрівання і витягуйте трійник або попередньо розхитавши, підняти руками вгору, або захопити двома припасеними розвідними ключами. Краї трійника (хрестовини) у місці захоплення можуть ламатися, тому діяти потрібно обережно.

Якщо на трійнику (хрестовині) залишилася сірка, що горить, то опустіть трійник у залізне відро з холодною водою. Очистіть внутрішню частинурозтруба труби в нижньому перекритті від залишків сірки, каболки, сажі старою стамескою або гострим ножем.

При капітальному ремонтіванною одним із обов'язкових етапів є заміна інженерних комунікацій. Цей процес передує демонтажу каналізації, що залишилася після будівництва будинку. У сучасних будинкахзробити це досить легко. Але у квартирах старого фонду доведеться чимало попрацювати. Каналізаційні труби в них, як правило, виконані з чавуну і герметизовані на совість. Як видалити їх, не порушивши роботу системи відведення стоків у всьому будинку – про це можна дізнатися з цього матеріалу.

Стандартна система каналізації у будинках радянської споруди складається з наступних елементів:

• основний стояк, що проходить між поверхами;
• фасонне відведення (хрестовина або трійник) для з'єднання стояка з магістраллю всередині квартири;
• внутрішньоквартирне розведення.

Основний стояк - це не цілісна труба, а набір чавунних секцій, довжина кожної з яких дорівнює висоті стелі в квартирі. Всі ці секції з'єднані встик. На верхньому кінці у кожної є розтруб, який заводиться прямий нижній кінець фасонного відведення. Останній так само з'єднаний з наступною секцією. Усі стики надійно герметизовані або сірою, або карболкою, або цементним розчином.

Важливо! При демонтажі трубопроводу основна складність полягає в тому, щоб не пошкодити розтруб секції знизу. Вона залишиться у роботі після заміни ділянки стояка, тому в ній не повинно утворитися жодних тріщин та сколів.

Найпростіший варіант демонтажу

Ідеальний варіант заміни каналізаційних труб– домовитися із сусідами по стояку та замінити трубопровід одразу у кількох, а то й у всіх квартирах. У цьому випадку складнощів щодо того, як демонтувати чавунну каналізацію, просто не виникне. Стояк можна буде розпиляти на частини або в крайньому випадку роздовбати за допомогою кувалди, не дбаючи про його збереження.

Ще один непоганий варіант– коли сусіди зверху не заперечують проти розблокування отвору міжповерховому перекриттіміж вашими квартирами та проведення робіт у своїй ванній кімнаті. За такого розкладу можна видалити всю чавунну секціюдо трійника, розташованого поверхом вище. Але, на жаль, реалізувати ці варіанти вдається далеко не завжди. Далі пропонується план дій у найбільш складному варіанті– коли ділянка робіт обмежена лише однією квартирою.

Радимо дізнатися, які поломки можуть статися і як їх усунути своїми руками.

Читайте: які переваги має для ванних кімнат.

Етапи аналізу каналізації

Демонтаж каналізаційної системи в квартирі включає наступні етапи:

• підготовчі роботи;
• видалення розведення усередині квартири;
• демонтаж каналізаційного стояка;
• зняття фанового відведення.

Остання стадія є найвідповідальнішою. Але, як кажуть досвідчені сантехніки, головне під час неї – діяти впевнено та набратися терпіння. Щоб акуратно вийняти трійник/хрестовину з розтруба нижньої секції, знадобиться чимало часу. Зазвичай процес займає 4-5 годин, залежно від того, які методи герметизації труб були застосовані будівельниками будинку.

Що вам знадобиться для роботи

Перш ніж приступати до демонтажу, запасіться необхідними інструментамита спецодягом. Як і за будь-яких будівельних роботахкраще підібрати таку робу, яку не шкода буде викинути після закінчення процесу. Крім того, слід подбати про засоби індивідуального захисту:

• рукавичках: гумових та тканинних;
• захисних окулярах;
• хороший фільтр для дихання або протигази.

З інструментів потрібно:

• пилка-болгарка з набором дисків по металу;
• зубило або товста викрутка;
• кувалда чи важкий молоток;
• лом/цвяходер/висмикування;
• тонка міцна викрутка;
• стамеска;
• паяльна лампа чи потужний будівельний фен.

Ці речі стануть вам у нагоді в будь-якому випадку. Але, крім цього набору, можуть знадобитися інші інструменти. Це залежатиме від перебігу робіт.

Порада: не потрібно починати демонтаж каналізаційної системи поодинці. Обов'язково знайдіть собі помічника для цього заходу.

Підготовчий етап

Перш ніж розпочинати демонтаж чавунної каналізаціїсвоїми руками, необхідно провести невелику підготовку. Перекрити воду в квартирі та від'єднати від зливної трубивсю сантехніку, що є в будинку. Розчистити ділянку навколо стояка та внутрішньоквартирної розводки. У деяких будинках труби водовідведення потоплені у статеву стяжку або заховані у ніші у стіні. Якщо це той випадок, доведеться попрацювати перфоратором, щоб забезпечити до них вільний доступ.

Далі слід перекрити воду по всьому стояку. Також не зайвим буде попередити всіх сусідів із верхніх поверхів про те, що у квартирі ведуться сантехнічні роботи, і користуватися каналізацією їм поки що не слід. Видалити з ванної меблі, текстиль та побутові прилади. Якщо водопровідні труби в квартирі вже замінені, потрібно закрити їх щитом із жароміцного матеріалу, щоб не пошкодити у процесі. Після цього можна розпочинати основну роботу.

Розбираємо внутрішньоквартирну розводку

Цей етап зазвичай займає найменше часу. Трубопровід усередині квартири немає сенсу зберігати цілістю, тому його не потрібно розбирати. Досить просто відрізати відвід, що веде до ванни, раковини та іншої сантехніки за допомогою болгарки, а потім розпиляти або розколоти його на менші шматки і винести з квартири.

Увага! Перший різ потрібно робити якомога ближче до розтруба фанового відведення.

Демонтуємо стояк

Демонтаж стояка треба проводити дуже обережно. Насамперед потрібно зробити пару горизонтальних пропилів у верхній частині труби, на відстані 10-15 см від стелі. Перепилювати трубу повністю не слід, краще залишити цілу ділянку розміром 3-5 см. Потім акуратно вибити кільце, що вийшло між пропилами, кувалдою.

Важливо! Після цієї операції варто заткнути залишок труби, що стирчить зі стелі, ганчір'ям і поліетиленовою плівкою.

Далі секція підпилюється знизу на відстані близько півметра від трійника/хрестовини. Після цього видаляють хомути, якими труба кріпиться до стіни. Потім секцію відколюють по лінії підпилу, знімають із місця і видаляють із приміщення.

Розбір трійника

Процедура демонтажу трійника/хрестовини залежатиме від того, як герметизовано його стик з нижньою секцією каналізаційної труби. Якщо як герметик використаний цемент, фанове відведення акуратно розхитують за допомогою брухту. У процесі можна постаратися відколоти і вийняти невеликі шматки цементної замазки за допомогою вузької викрутки. Якщо шар цементу дуже товстий, його збивають за допомогою молотка та стамески. Видаливши основну масу замазки, хрестовину акуратно витягають із розтруба.

Важливо! При відколюванні цементу потрібно постаратися, щоб його шматки не провалювалися нижче стояка.

Якщо трійник герметизований за допомогою сірки, для його вилучення необхідно нагрівати його протягом тривалого часу паяльною лампою або феном. У процесі нагрівання сірчана замазка плавиться. Відведення необхідно постійно розхитувати, щоб прискорити процес плавлення. Як тільки стане можливо, його витягають із розтруба.

Увага! Ця процедура супроводжується дуже неприємним запахом. Рекомендується проводити її у протигазі.

Якщо ж фанове відведення не піддається жодним маніпуляціям, його просто зрізають болгаркою на відстані 5-6 см від нижнього розтруба. Решту стояка після цього зачищають, а нові труби приєднують до неї за допомогою спеціальних перехідників.

Практично всі радянські споруди укомплектовуються чавунними каналізаційними комунікаціями, оскільки такі труби довговічні та стійкі до зношування. Але чавунний трубопровідвимагає правильного підходудо використання та демонтажу.

На відміну від фанових труб, які здатні простояти десятиліттями, з'єднання всередині будинку можуть вимагати заміни раніше. Також втручання у каналізаційну системуможуть бути вимушеними при роботах із встановлення пральної техніки або перепланування санвузла. Щоб зробити за правилами, необов'язково викликати і чекати на майстра, всі роботи може подужати сам господар, якщо він вміє поводитися з елементарними інструментами. Розбирання каналізації не повинно зайняти багато часу, а ось демонтувати старі вироби складніше. Давайте розберемося, як правильно робити демонтаж чавунних труб.

Поетапна розчеканка чавунних труб

У процесі ремонту каналізаційних комунікацій своїми руками самим складним моментомможе виявитися розчеканка чавунної труби. Така маніпуляція може бути потрібна при ремонті або перевстановленні стояка. В цьому випадку необхідно дуже акуратно розчеканити патрубки чавунних труб. Поетапно цю роботу можна зробити так:

1. Спочатку за допомогою молотка легенько простучите розтруб, при цьому діяти необхідно акуратно, щоб його не розбити, оскільки необережність може призвести до незворотних наслідків, наприклад заміна всього стояка. Найкраще використовувати дерев'яний молоток.
2. Якщо попередня закупорка була зроблена за допомогою каболки, то після простукування розтруб повинен вільно хитатися і його можна вийняти без додаткових зусиль. У такому разі зробіть таке:
   • розкачайте розтруб із боку на бік;
   • підтягніть викруткою і трохи потягніть мотузку;
   • зачепіть її плоскогубцями;
   • не поспішаючи і обережно витягніть мотузку, розгойдуючи в процесі трубу.
3. Якщо після простукування труба не почала рухатися, значить попередня зачеканка розтрубів каналізаційних труб здійснювалася способом заливання сірки. У цьому варіанті потрібно буде позбутися її шляхом випалювання. Для цього вчиніть так:
   • акуратно прогрійте трубу на стику по всьому діаметру паяльною лампою або пальником;
   • легко, намагаючись не зламати стінки труби, далі простукуйте її молотком;
   • якщо розтруб почне хитатися, спробуйте рухати його, використовуючи розвідний ключ.

   Зверніть увагу, що працюючи з пальником та сіркою обов'язково, необхідно захистити дихальні шляхимаскою, щоб не отримати отруєння отруйними випарами.

4. Після вдалого демонтажу стінки розтруба необхідно добре почистити за допомогою зубила та стамески. Окрему увагу приділіть сідлу розтруба, оскільки сюди ви помістите гуму ущільнювача.
5. Попередньо покривши спеціальним мастилом гумовий ущільнювач, помістіть його в розтруб.
6. У гумове кільце помістіть новий елементконструкції.

Запобіжні заходи в ремонті труб з чавуну

Під час роботи з такими трубами обов'язково пам'ятайте, що чавун при своїй витривалості щодо крихкий матеріал.Якщо вдарити металевим молоткомрізко або занадто сильно, стінка почне вібрувати, через що можуть з'явитися тріщини. Якщо це станеться, заміна пошкоджених відрізків буде довгою та дорогою. Тому при підготовці до демонтажу запасіться заздалегідь необхідними інструментами.

Не варто працювати поодинці, це небезпечно та важко. Краще покличте когось на допомогу.

Важливо знати, що випаровування сірки можуть завдати шкоди здоров'юТому використовуйте протигаз, на крайній випадок респіратор і захисні окуляри. Також подбайте про хорошу циркуляцію повітря у приміщенні, де відбуваються ремонтні роботи.

Вийнявши трубу з розтруба, приділіть час та увагу очищенню сідла цієї деталі. Так ви забезпечите монтаж ущільнювального матеріалубез дефектів та перекосів.

Весь демонтований матеріал і сміття одразу пакуйте в будівельні мішки, зав'язуйте та викидайте. Від старого трубопроводу виходитиме неприємний запах.

Якщо ви робите розчеканку чавунних труб вперше і, прочитавши цю статтю, все ж таки не зрозуміли, як це зробити, обов'язково зверніться до професіонала. У досвідченого майстра процес демонтажу чавунних труб займе 25-30 хвилин, тоді як новачок може витратити понад 3 години і з невідомим результатом.