МК - Як встановити кварцовий годинниковий механізм - збирання годинника

Я роблю годинник, у мене його часто купують. Зазвичай я віддаю годинник особисто покупцю, або відправляю поштою. І ось у цьому випадку завжди виникає одна проблема - як упаковати годинник так, щоб не погнувся і не поламався стрілки біля годинника. Вони досить тендітні, погнутися запросто, якщо на них натиснути трохи сильніше, а як у нас кидають посилки на пошті, ви й самі чудово знаєте. В результаті, посилка виходить величезного формату, і все через те, що я усілякими хитрими способами намагаюся упаковати саме стрілки, зафіксувати їх так, щоб вони не бовталися і були захищені (пінопласт, цельофан пупірчастий і т.п.).

Я пропоную надіслати годинник без стрілок - тобто. зняти їх і покласти окремо у пакетику. Тоді і посилка вийде менше за розміром і можливість поломки стрілок зводиться взагалі до нуля. Але, як виявилося, практично 90% мають побоювання: "Ой, не знімайте, а то я не зберу їх назад - там складно, я не вмію і боюся поламати!". Ось, приблизно, у всіх схожі на ці слова... Чесно кажучи, я і сама, коли збирала годинниковий механізм уперше, теж провозилася з ним з пів години, поки не розібрала інший годинник, і не подивилася як там усе зібрано. . Ось смішно, коли вмієш і знаєш, а коли ні – починаються муки.

У результаті, я вирішила зробити невеликий ФОТО МК і розповісти в ньому, а точніше, показати, як треба збирати годинниковий механізм, і в чому тут деякі хитрощі. Тепер я висилатиму годинник без стрілок, а покупця відправлятиму на цю статтю))), і він сам зможе все зібрати. І чому ця думка не спала на думку раніше...

Приступаємо до роботи:

1. У вас є годинник – це дерев'яний (або будь-який інший) диск, і є набір для збирання кварцового годинникового механізму.
Цей набір ви бачите на фото. Зазвичай стрілки не входять до такого набору, а продаються окремо. Припустимо, що ми маємо все повністю і розглянемо повний набір.
До складу набору входить:
- годинний механізм (чорна квадратна коробочка на фото) зі штоком та різьбленням на ньому,
- металева скоба-петля - для підвісу на стінку (петлю іноді відразу встановлюють на корпусі),
- Гумова шайба,
- Золота шайба,
- золотиста гайка,
- 3 стрілки – годинна, хвилинна, секундна.

2. На квадратній основі є невеликий виступя показую його стрілкою.

3. Надягаємо металеву петлю на штоктаким чином, щоб вона стала саме в цей виступ. Сама петелька (дірочка) повинна, при цьому, опинитися внизу, як на фото, не переплутайте, інакше вам не вдасться повісити годинник на стіну.

4. Тепер беремо гумову шайбу – прокладку.

5. Одягаємо гумову шайбуна шток – будь-якою стороною.

6. Тепер нанизуємо диск годинника на цю зібрану конструкцію. Шток повинен пройти крізь отвір на диску та вийти назовні разом з різьбленням! Це важливий момент, майте його на увазі, коли купуватимете годинниковий механізм. Його шток та різьблення мають бути такого розміру, щоб вони (а саме різьблення) виходили назовні мінімум на 5-6 мм. або навіть більше, при встановленні механізму на диск, інакше ви не зможете накрутити на різьблення гайку, що фіксує.

Наведу мій конкретний приклад:
Я використовую фанеру для диска завтовшки 8мм. та 10 мм., годинниковий механізм я купую зі штоком 22 мм.(різьблення у нього - 18 мм.). Механізм із штоком 18 мм. (12 мм. різьблення) не підходить для товщини фанери 8 мм. (Для 10 мм. тим більше), незважаючи на те, що в інструкції пишуть, що повинен підходити (вони чомусь не враховують товщину гумової шайби і товщину золотистої шайби, а вони обидві дають до товщини самого диска ще кілька мм.). Різьблення трохи висовується над поверхнею, але на неї взагалі немає можливості накрутити гайку.
Запам'ятайте:
Шток 22 (18) 8-10 мм.
Шток 18 (12) підходить для фанери завтовшки 6 мм. чи менше.

7. Ззаду все виглядає так.

8. Приготуємо золотисту шайбу та гайку.

9. Спочатку беремо шайбу.

10. І нанизуємо шайбуна шток.

11. Потім беремо гайку і накручуємо її на різьбленняштоки. Потрібно туго зафіксувати гайкою всю конструкцію. Робіть все руками, не треба вдаватися до допомоги плоскогубців!

12. На цьому фото (зробила більше) добре видно, що різьблення трохи виступає над гайкою. Це нормально. От якби вона взагалі була б не видно, тоді гайка просто не змогла б накрутитися на неї і вся конструкція розвалилася б.

13. Тепер можна вдягати стрілки.

14. Спочатку одягає годинникову стрілку.

Увага! Вона надівається ТУГО!Майте це на увазі. Треба тримати її двома пальцями і натиснути ними на обидва боки основи стрілки одночасно, інакше вона не налізе - вона має своє місце на штоку, свій діаметр, вона встане саме не нього до упору.

Якщо раптом стрілка ніяк не захоче налазити (таке часто буває, і саме це і лякає всіх – думають, що роблять щось неправильно), зробіть так – переверніть її виворотом вгоруі накиньте на шток саме в такому положенні. Отак вона точно налізе. Просвердлені в стрілці отвір має "спідничку" і вона трохи розтягнеться, якщо ви одягнете стрілку виворотом вгору. Потім зніміть її та надягніть вже правильно.

15. Потім одягає хвилинну стрілку. З нею - та сама історія, вона теж надівається досить туго. Діємо за аналогією з першою стрілкою. І не погніть боки біля основи стрілки, коли тиснутимете на неї!

16. Залишилося надіти тільки секундну стрілку. Вона не нанизується на шток, а просто вставляється зверху в дірочку штока - поставте туди і натисніть зверху великим пальцем.

17. Ось і все. Механізм встановлений.

18. Тепер треба перевірити, чи паралельно стоять всі три стрілкищодо один одного - інакше, при обертанні, вони зачіплятимуться один за одного і... ніякого обертання не буде. Стрілки просто застрягнуті.

19. Дивимося це, зібравши всі три стрілки в одному місці,і повернувши годинник на бік. Якщо вони торкаються один одного, підгинаємо їх пальцями біля основи до потрібного положення.

20. Вставляємо батарейку, стежачи за + та -. На механізмі це написано.

21. І... годинник готовий!Стрілки почали рухатися – час пішов!

Ось і весь секрет збирання кварцового годинникового механізму. І, як бачите, все ж таки є деякі нюанси, і їх треба знати, щоб все вийшло легко і просто. Сподіваюся мої фотографії та пояснення допоможуть вам, якщо ви коли-небудь робитимете годинник або вирішите замінити в старому годиннику годинниковий механізм на новий.

Зламався годинник ще радянських часів, а точніше сам механізм настінного годинника. Викинути годинник не хочеться з власних міркувань. Можливо вони підходять по інтер'єру, а купити такі ж немає можливості, або годинник важливий як подарунок на довгу пам'ять, а купувати нові дорого чи не хочеться. В цілому ж, буде швидше і дешевше повністю замінити зламаний годинниковий механізм (який відміряє час), ніж намагатися відремонтувати його.

Тоді я вирішив пошукати у продажу окремий годинниковий механізм.
Мені, чомусь здавалося, що годинниковий механізм дорогий і становить велику
частина вартості годинника. Виявилося, що годинниковий механізм можна купити оптом від 60
карбованців! Правда це з дискретним ходом і гамірні. Більше того, ці механізми
стандартизовані та мають однакові посадкові розміри. Знайти магазин, який
продавав би потрібні мені годинникові механізми в роздріб, виявилося важкувато. У
зрештою, за 150 рублів купив безшумний механізм із хутро плаваючим ходом у магазині BangoodКупон(12% знижка) Код: BGHome

Старий механізм відпрацював 20 років.

Новий безшумний механізм годинника.

ы, все Поставив його в старий корпус годинника-все нормально підійшло і стрілки теж підійшли, крім секундної в моєму випадку.Механізм можна поміняти самостійно, тому що тепер ремонт настінного годинника став дуже простим і дешевим. Купив, відкрутив старий, поставив новий, готовий.

Стрілки упаковані в окремому пакеті

Завдання полягає в тому, щоб зняти старий механізм з корпусу годинника. Потім встановити новий механізм. Після встановлення на вісь механізму стрілки: перша-годинна, друга-хвилинна, остання-секундна.

.

Цей механізм дуже тихий і за секунду робить кілька кроків. Пишу через пару місяців-працює чудово, не тікає, не стукає, і вночі спати не заважає.

Якщо у вас зламався кварцовий настінний годинникабо набридло їхнє гучне цокання, найдешевший спосіб отримати працюючібезшумний годинник це купити окремо годинниковий механізм і самостійно встановитийого у старий корпус.Можна також на основі годинникового механізму створити

Судячи з напису на самому годиннику це все ж таки японський будильник, але нас цікавить не виробник, а деталі, які можна взяти з цього недорогого пристрою:)

Я розбираю цей будильник не тільки для того, щоб взяти з нього необхідні деталі, ще по картинках ви зможете зібрати його, якщо раніше ви намагалися його полагодити).

Обережно зніміть стрілки.

На задній стінці потрібно зняти ручки налаштування годинника.

Тепер із чотирьох сторін будильника відкриваємо пластмасові засувки. Будьте обережні, клямки легко ламаються!

У нижній частині годинника розташований електродвигун, він складається з металевих пластин з котушкою мідного дроту і постійного магніту, поєднаного з маленькою шестернею. Цей електродвигун працює від імпульсів струму, що надходять із мікросхеми на платі.

Знімаємо верхні шестерні.

Виймаємо котушку електродвигуна та платмасову перегородку. Провід у котушки дуже тонкий і будь-який неточний рух руки призведе до обриву дроту!

Знімаємо шестірні.

Мені цей будильник більше не потрібен, тож я відірвав котушку електродвигуна.

Відгинаємо металеві контакти будильника і виймаємо шестерню.

По одному відриваємо контакти від електричної плати, вони кріпляться на пластмасових штирях від корпусу.

На платі залита мікросхема, кварц і винесений на дротах невеликий динамік. Цю плату можна використовувати як охоронний пристрій або інший пристрій для подачі звукового сигналу, про такі схеми я ще не раз розповідатиму на сторінках сайту.

Не поспішайте викидати пластмасову коробку, в ній залишився відсік для батарейки і його можна використовувати як корпус для охоронного пристрою.

Шестерні від будильника можна використовувати для різних саморобок.

Старовинний настінний годинник з боєм - це квінтесенція точної механіки та естетичної насолоди. Гучне цокання годинника наповнює будинок затишком і теплом. Але іноді цокання несподівано змовкає. Буває, що це пов'язано із зносом чи поломкою механізму. Але набагато частіше справа в банальному забрудненні і змащенні. Людині вмілому цілком під силу вирішити проблему своїми руками.

Настінні годинники з боєм фірми Kienzle дуже поширені в Росії. До першої світової війни німецький годинник імпортувався офіційно в неабияких кількостях, а після Великої Вітчизняної солдати, повертаючись з Німеччини, частенько везли з собою трофейну точну механіку.

Історію саме цього годинника простежити, напевно, вже неможливо. Принаймні, в нашій сім'ї вони перебувають уже понад півстоліття, а що було до цього – приховано у глибині років. Але дещо встановити можна. Фірма Kienzle використовувала для таврування механізмів настінного годинника кілька логотипів. На механізмі цього годинника проставлено тавро Flügelrad (крилате колесо).

Саме таке тавро - з колесом у вигляді циферблата без стрілок і з написом Kienzle - було зареєстроване в 1898 році і використовувалося аж до 1922 року, коли на логотипі замість годинникового циферблату з'явився годинник зі стрілками, а крила стали більш простими та графічними.

Напис D.R.PATENT означає Deutsches Reich Patent - патент німецької імперії і стосовно годин зазвичай використовувався разом з номером 147023. Це патент Е. Шленклера на механізм бою з винесеним на передню платину рахунковим колесом.

На механізмі номера патенту 147023 немає, але якщо придивитися до форми важелів механізму бою та розташування коліс - конструкція один в один.

Механізми за патентом 147023 випускалися фірмою Kienzle з 1902 по 1914 рік, що не суперечить тавру. Позначення 43 см/104, що залишилися, являють собою суто технічну інформацію - довжину підвісу маятника (43 см) і кількість його ходів за хвилину (104).

Таким чином, можна зробити висновок, що годинник виготовлений у період з 1902 по 1914 рік. Годинник, швидше за все, оригінальний, так як скло дверцята корпусу з фацетом (широкою фаскою по краю), а ззаду на корпусі є дві наклейки німецькою мовою. Одна практично знищена і нечитана, а друга збереглася повністю.

Напис "Diese Schraube mit Messing-kopf ist vor Ingangsetzen der Uhr zu entfernen" Google-перекладач інтерпретував як "Цей гвинт із бронзовою головкою необхідно видалити перед запуском годинника". Гвинт, до речі, залишений на місці, тому що без нього бій годинника стає м'яким і тихим, кабінетним. А зараз це потужний і гучний, майже дзвоновий звук. Наскільки я розумію, нічого страшного в цьому немає, просто Rundgong перетворився на Tonfeder, обидві конструкції широко використовуються в годиннику з боєм.

Як влаштований настінний годинник з боєм?

Промивання і чищення настінного годинника зазвичай проводять з повним розбиранням годинникового механізму. І перед такою відповідальною операцією варто познайомитися з влаштуванням годинника, щоб випадково чогось не напортачити.

У даному випадку є маятниковий пружинний годинниковий механізм з боєм годинника і півгодини.

Пристрій сам собою досить простий, але розібратися в ньому по фотографії важко. Допоможе схема, наведена у книзі В.В. Трояновського «Ремонт годинників», випущеної 1961 року.

Практично всі деталі механізму ходу розміщуються між двома пластинами – передньою та задньою платинами 2. Передньою вважається платина з боку циферблату (на схемі праворуч).

Джерелом енергії є пружина, розміщена в барабані 1. З барабана обертання передається на додаткове колесо 3 центральне колесо 4 проміжне колесо 7 і анкерне колесо 8.

Зуби анкерного колеса мають особливу форму, що дозволяє йому взаємодіяти зі скобою 9 анкерного ходу. Рухом скоби через вилку-повідець 6 управляє маятник (на схемі не показаний), розміщений на підвісі 5. Підвіс закріплений на деталі 10 з чудовою назвою «пендельфедер», що, втім, у перекладі з німецької означає лише «пружина маятника».

На осі центрального колеса, що виступає, розташована стрілочна передача - хвилинний триб 11, вексельне колесо 12 і співвісне з хвилинним годинникове колесо 13. Хвилинна і годинна стрілки насаджені на осі хвилинного і годинникового коліс відповідно.

Під хвилинним трибом на тій же осі знаходиться двозубий кулачок, що зв'язує ходовий механізм із механізмом бою. Двузубий кулачок обертається разом із хвилинною стрілкою і двічі на годину запускає бій годинника.

Колісний механізм бою також розташований між платинами і включає: пружину в барабані 1, додаткове колесо 2 з розташованим на тій же осі програмним колесом, підйомне колесо 3, що несе на своїй осі підйомні зірочки для молоточків бою, перше стопорне колесо 4, друге стопорне колесо 5 зі штифтом, регулятор частоти обертання («вітрянка») 6.

Вся автоматика механізму бою розташована перед передньою платиною одразу за циферблатом.

Механізм включає в себе двозубий кулачок хвилинної осі 1, підйомний важіль 2, утворює єдину деталь з важелем замикання 3, який піднімає важіль відмикання 4, що спирається штифтом на кулачок 6. Також важіль замикання 3 при піднятті. Важель відмикання жорстко пов'язаний з важелем 7, що зчитує, який взаємодіє з програмним колесом 8.

Робота механізму бою складається з етапів підготовки до бою та безпосередньо бою. Підготовка до бою проходить за 3-10 хвилин (залежить від форми кулачка 1) до бою. При цьому кулачок 1 поступово піднімає важелі 2 і 3, а через них і важелі 4 і 7 доти, поки штифт важеля відмикання 4 не вийде з зачеплення з виступом кулачка 6. Механізм бою провертається до зачеплення штифта колеса 5 з виступом піднятого 3. Колесо 5 встигає зробити близько половини обороту. Механізм готовий до бою.

При подальшому повороті кулачка важіль 2 падає із зуба кулачка, деталь повертається і важіль замикання 3 звільняє штифт стопорного колеса 5. Система починає працювати, підйомне колесо піднімає молоточки і скидає їх на тонфедер (спіральний гонг).

За один оберт кулачка 6 проходить один удар молоточків. Подальша робота механізму залежить від положення програмного колеса. Якщо зчитуючий важіль 7 знаходиться над прорізом програмного колеса 8, штифт важеля відмикання, ковзаючи по профілю кулачка 6, упрється в виступ кулачка і зупинить механізм. Так пробиваються півгодини.

Якщо ж важіль, що зчитує, знаходиться над виступом програмного колеса, то опуститися важіль не зможе, штифт важеля відмикання 4 не упрється в виступ кулачка. Кулачок зробить ще один оборот, а молоточки – ще один удар. І так доти, поки важіль, що зчитує, не впаде в наступний проріз програмного колеса. Кількість ударів залежить від відстані між двома вирізами. Один оберт програмне колесо робить за 12 годин - повний цикл роботи механізму бою.

Які інструменти знадобляться для роботи?

На відміну від наручного годинника, деталі настінних набагато більші і міцніші, тому ніякого спеціального «годинного» інструменту не знадобиться. Тим не менш, непогано б мати:

• пінцети (1-2 штуки)
• невеликі плоскогубці, пасатижі або гайковий ключ відповідного розміру
• жорстка щітка (зубна з укороченою щетиною)
• настільні тисочки або якийсь пристрій для закріплення механізму в зручному для роботи положенні

Як розібрати настінний годинник?

При розбиранні годинника, перш за все, знімають маятник, щоб не пошкодити пружину пендельфедера. Маятник найчастіше просто висить на гачках. Після цього викручують два шурупи або гвинти, що кріплять механізм, і висувають його з корпусу.

Подальше розбирання можна вести на столі. Спершу знімають стрілки. Зазвичай вони кріпляться сталевим штифтом, але тут штифт хтось замінив шматочком мідного дроту.

Штифт чи дріт знімають. Після цього знімають стрілки. Хвилинна сидить вільно на квадратній осі, а ось годинна – на круглій та утримується на терті. При знятті годинникової стрілки потрібно чимось притримувати порожнисту годинну вісь, інакше можна пошкодити годинникову шестерню.

Після цього знімають циферблат. Він утримується чотирма штифтами, які легко вийняти пасатижами.

Відкривається доступ до механізмів під циферблатом і можна спустити заводні пружини.

Пружина утримується через храпове колесо 1 собачкою 3, яку підтискає пружина плоска 2. Для спуску пружини на квадратний кінець осі надягають заводний ключ і, відводячи собачку пінцетом, обережно розпускають пружину. Робити це краще вдвох по півоберта за один раз, тому що пружина дуже потужна. Так само розпускають і другу пружину.

Тепер настала черга зняти всі навісні деталі. До них відносяться: підвіс маятника з пендельфедером, важелі механізму бою, годинникове та вексельне колеса. Усі ці деталі кріпляться штифтами.

Також відкручують два гвинти та знімають притискні планки з храповими колесами заводних барабанів. Храпові колеса на вигляд однакові, але не взаємозамінні, їх важливо не переплутати.

Тепер можна відпустити гайки з боку однієї з платин і акуратно роз'єднати їх. Механізм перетворюється на купу окремих частин.

Барабани пружин слід помітити, щоб не переплутати. Незважаючи на те, що на вигляд вони абсолютно однакові, пружина в барабані бою сильніша. У мене програмне колесо зняти з осі без застосування надмірних зусиль не вдалося, барабан бою залишився на місці, тому переплутати їх не вийде. Також на місці залишилася і вісь центрального колеса із хвилинним трибом.

Як промивати деталі настінного годинника?

Після розбирання здійснюють ревізію стану деталей. У разі зношування або пошкодження роблять ремонт. Опис способів ремонту деталей настінного годинника виходить за рамки цієї статті. Скажу лише, що за наявності бажання та відповідного обладнання відновити можна практично все. А в даному випадку необхідно всього лише добре промити і очистити механізм.

Промивають деталі годинникових механізмів у високоочищеному бензині-розчиннику типу «Галоша» або «Калоша» (Нефрас С2-80/120). Він продається у господарських магазинах. Для промивання краще використовувати ємність відповідного розміру із стійкого до бензину матеріалу (нержавіюча сталь, глазурований фарфор, скло). У міру забруднення бензин змінюють.

Зубчасті колеса, важелі та платини очищають жорсткою щіткою (зубною зі зрізаним до 5-7 мм ворсом), отвори в платинах акуратно прочищають дерев'яними зубочистками доти, доки зубочистки не перестануть брудняться.

Існує спокуса віддерти деталі із застосуванням абразивних матеріалів, але так робити не можна. Для захисту від потьмарення в старому годиннику часто використовувалося покриття деталей лаком, який легко пошкодити. Деталь із пошкодженим лаковим покриттям тьмяніє після чищення дуже швидко.

Барабани пружин промивають у відкритому вигляді. Перед розкриттям барабанів потрібно позначити положення кришки, щоб поставити її потім у таке саме положення.

Також добре вийняти пружину, промити і змастити поза барабаном. Для вилучення та встановлення пружини в барабан використовують спеціальні пристрої або просто сильні руки. При заправці пружини вручну необхідно дотримуватися запобіжних заходів: працювати в бавовняних рукавичках і захисній масці або хоча б окулярах. Крім того, за такої заправки легко пошкодити край пружини. Тому я витягувати пружини не ризикнув, обмежившись промиванням та мастилом при відкритій кришці.

Як зібрати настінний годинник?

Складання механізму краще проводити на підставці, яка дозволить закріпити передню платину в горизонтальному положенні. Але можна збирати просто на столі.

Спочатку встановлюють місце барабани пружин, проміжне і центральне колеса ходового механізму, додаткове колесо з програмним диском механізму бою. Ці деталі добре утримують одна одну і проблем не створюють.

Тепер встановлюють інші колеса механізмів ходу та бою. Колеса встановлюють за принципом «матрьошки навпаки» - від великих до менших. Зібрати механізм неправильно просто не вийде, на чуже місце колеса не помістяться або не увійдуть у зачеплення із сусідніми трибами.

Після встановлення всіх коліс на механізм накладають задню платину з невеликим перекосом, щоб у свої отвори увійшли осі барабанів та великих коліс нижньої частини механізму. Цапфи осей коліс у верхній частині, швидше за все, просто упруться в платину. Якщо довжина різьблення на нижніх колонках дозволяє, можна злегка зафіксувати платину двома гайками.

Тепер по черзі від великих коліс до менших пінцетом вводять цапфи осей в отвори задньої платини. Платина при цьому трохи притискається рукою, але так, щоб не пошкодити цапфи осей коліс. У міру встановлення осей платина поступово сідає на своє місце. Після остаточної установки провадиться фіксація платини всіма чотирма гайками на колонках.

Тепер потрібно перевірити правильність збирання. Колеса повинні обертатися вільно, без найменших заїдань. Якщо все гаразд, то встановлюються навісні деталі (храповики барабанів, важелі механізму бою) та міст з анкерною скобою.

Міст кріпиться на двох гвинтах і потребує регулювання. Можливо, є якісь спеціальні способи точної установки моста, але я робив так. Встановив механізм строго вертикально, прихопив міст гвинтами, щоби можна було зрушувати його з невеликим тертям. Трохи завів пружину ходу, і пересував міст, одночасно злегка підштовхуючи вилку анкерної скоби. І в якийсь момент механізм затикав. Тепер залишилося відрегулювати рівний та стійкий хід, закріпити міст остаточно та перевірити роботу анкера з маятником.

Змащення настінного годинника

Мастило настінного годинника проводиться годинниковим маслом. Воно має низьку в'язкість і довго не висихає. На жаль, дістати його досить складно. Як замінник найпростіше використовувати вазелінове масло, яке легко купити в аптеці. За своєю в'язкістю воно добре підходить, а в старих книгах з ремонту годинника і зовсім пропонується для змащення великогабаритного годинника як повноцінне годинникове.

У жодному разі не можна змащувати годинник іншими, не призначеними для цього оліями - моторною, силіконовою і вже, звичайно, соняшниковою. Властивості цих олій зовсім не відповідають вимогам – вони мають високу в'язкість, швидко сохнуть, коксуються. Максимум, чого ви досягнете, це необхідність повторного чищення буквально за кілька днів.

У настінному годиннику змащуються цапфи осей коліс нанесенням невеликої кількості олії в поглиблення платин біля отворів (від 1/2 до 2/3 об'єму поглиблення), анкерна скоба, цапфи осей важелів механізму бою. Зубчасті колеса та триби змащувати не треба.

Регулювання настінного годинника

Тепер залишилося остаточно зібрати механізм, встановивши на місце циферблат та стрілки, та встановити годинник у корпус. При цьому потрібно перевірити звук бою, за необхідності підігнути молоточки.

Настінний маятниковий годинник дуже чутливий до положення корпусу годинника. Виставляється правильне положення на слух по звуку годинника. Тикання має бути рівномірним і стійким. Буває, що після регулювання положення годинника занадто помітно відрізняється від вертикального. Для виправлення потрібно змінити положення вилки-повідця щодо анкерної скоби, там передбачена посадка на терті. Після цього необхідно знову виставити положення годинника. Для фіксації положення годинника в нижній частині корпусу є два гвинти з загостреними кінцями, їх злегка вдавлюють у стіну.

Залишилося виставити точність ходу. Для цього встановлюють годинник за сигналами точного часу і перевіряють розбіжність через добу. Регулюється хід зміною довжини маятника за допомогою регулювальної гайки. Якщо годинник поспішає, то гайку слід відкрутити, збільшивши довжину, інакше закрутити. Один оберт гайки зазвичай відповідає зміні ходу на одну хвилину на добу.

Добре очищений і налаштований годинник тікає або відстає не більше ніж на кілька секунд на добу. Вазелінове масло сохне швидше, ніж спеціальне годинникове, тому оглядати годинник бажано кожні півроку і своєчасно повторювати мастило (не рідше одного разу на 2-3 роки).

Коментарі

#64 Олег Антонов 17.12.2017 16:03

Цитую Який:

Скажімо, о 4-30 б'ють 7раз, а 5ч проб'ють як півгодини----- 1 раз

Вам потрібно просто переставити хвилинну стрілку. Хвилинна стрілка стоїть на квадратній осі. Тобто щодо осі її можна поставити у чотирьох положеннях. З них два правильні, що збігаються з положенням двох плечей внутрішнього кулачка запуску бою, і два неправильні.
Просто зніміть хвилинну стрілку та переставте її на 90 градусів у будь-який бік. Бій потім налаштуйте ручним запуском.

Встановіть металеву петлю для підвішування, якщо вона потрібна. Петля встановлюється на спеціальний виступ ("п'ятачок") біля основи штока. Виступ є частиною корпусу механізму, таким чином навантаження йде на весь корпус, а не на шток.

Вага годинника при використанні металевої петлі не повинна перевищувати 10 кг.
Для пластикової петлі трохи більше 5 кг.

Встановіть ущільнювальну шайбу. Ущільнювальна шайба не дозволяє механізму обертатися на виробі. А також знімає зайву "напругу" при сильному закручуванні гайки.

Протягніть шток механізму через отвір у циферблаті. Про товщину циферблату треба сказати...

Діаметр отвору для штока у циферблаті 8 мм.
При використанні фігурної гайки 9 мм.

Встановіть шайбу латунну

Закрутіть гайку.

Не потрібно закручувати гайку надто туго. Перетягування гайки може пошкодити механізм або вплинути на точність ходу.

Встановіть годинну та хвилинну стрілки на хвилинник.

Для встановлення стрілок найзручніше використовувати трубочку відповідного діаметра. Для цього може підійти проста кулькова ручка.

Годинну та хвилинну стрілку потрібно встановлювати на 12 годин. Інакше час показуватиметься не коректно.

Встановіть секундну стрілку.

У разі встановлення секундної стрілки при натисканні необхідно притримувати механізм зі зворотного боку (показано на фото). Таким чином, щоб не видавити штир, на який насаджується секундна стрілка.

Фігурна гайка

Фігурна гайка застосовується з двох причин:
1. Деякі люди знаходять її вигляд більш акуратним. Справді, вона виглядає компактнішою, ніж стандартна шайба з гайкою.
2. Фігурна гайка дозволяє "наростити" висоту різьбової частини на 1-2 мм. Це стає актуальним, коли з якихось причин цих міліметрів не вистачає. Наприклад, немає механізму з відповідною висотою різьблення.

Як видно на малюнку, товщина циферблатупри використанні фігурної гайки (праворуч) може бути більше, ніж при використанні звичайної гайки при встановленні механізму з однаковою висотою різьблення. Єдиним обмеженням на величину "нарощування" є посадка годинникової стрілки – необхідно, щоб фігурна гайка не заважала обертанню стрілки.

Діаметр отвору в циферблаті під фігурну гайку = 9 мм (на 1 мм більше ніж під звичайну гайку), т.к. вона заглиблюється у циферблат.

Шток має дві частини:
Різьбова частина- для кріплення механізму на годиннику. На неї накручується гайка.
Хвилинник- Для встановлення на нього стрілок.

Різьбова частина

Буває різної "висоти" для різної товщини циферблату.
Нижче представлені варіанти механізмів із різною різьбовою частиною. Ви можете експериментувати і підібрати потрібну Вам висоту. (Тут можна буде підібрати шток...)

Підбір штока для товщини циферблату:

Висота різьблення: 6 мм

Розподіл місця на різьбленні:

Ущільнювальна
шайба: 1 мм

Шайба та гайка: 1 мм

Залишилося місце для циферблату: 3 мм

Доступні штоки:

Елементи 1-10 із 14.

Вид	Назва	Тип хвилинника	Загальна висота (мм)	Висота різьблення (мм)	Макс. товщина циферблату (мм)
	S1 12/6	S1	12	6	3
	S1 16/9	S1	16	9	7
	S1 18/12	S1	18	12	10
	S1 Seiko 13/5.2	S1 Seiko	13	5.2	3.2
	S1 Seiko 15/6.7	S1 Seiko	15	6.7	4.7
	S1 Seiko 17/9	S1 Seiko	17	9	7
	S2 15/6.7	S2	15	6.7	4.7
	S2 17/8.7	S2	17	8.7	6.7
	S2 22/11.7	S2	22	11.7	10.7
	S2 23/14.7	S2	23	14.7	13.7