1080 878 Пошук з металодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018
Вирішив намотати котушку "на золото". За моїми підрахунками, це має бути невелика DD-котушка, що працює на подвоєній частоті. Якщо рідна котушка на АСЕ 250 дає приблизно 6,5 кГц, то спробую на «саморобці» розвинути 11-12 кГц.
Спробуймо подивитися, на якій частоті АСЕ 250 працює зараз:
Зробив так. Намотав пробну котушку-зонд. Це голосно сказано, тому що намотування зайняло… секунд 10. Ось воно: 
У пробній котушці всього 5 витків (взяв одну жилку від так званої «витої пари»). На малюнку також видно з'єднувальний кабель («кручена пара» довжиною 2 м.) і роз'єм («джек» у зеленій ізоленті) — він потрібен для підключення пробної котушки до звукової карти комп'ютера. У роз'ємі/джеку/штекері знаходяться два обмежувальні діоди КД103, включені зустрічно-паралельно, вони призначені для захисту мікрофонного входу звукової карти від наведень і перенапруги (за результатами першого застосування, з'ясувалося, що діоди можна не ставити, див. нижче).
Далі мені знадобилося на якийсь час перетворити свій комп'ютер на віртуальну лабораторію. Я зайшов на цей сайт і забрав там осцилограф і частотомір – на сайті вони стоять першими, як виглядають, зараз наведу нижче. 
Увімкнув АСЕ 250 з рідною котушкою 6,5х9″ і поклав котушку на пробну котушку-зонд, яку, у свою чергу, підключив до звукової карти комп'ютера на мікрофонний вхід (тобто висмикнув кабель звуку, що йде від вебкамери і встромив свій). На екрані віртуального осцилографа я побачив, що зонд, незважаючи на його простоту, ловить сигнал, випромінюваний АСЕ. Можна перерахувати за мілісекундами, яка саме частота генерується котушкою АСІ, але краще поінсталювативірт. частотомір і подивитися на ньому. 
Віртуальний частотомір показав частоту 6700 Гц.
Висновки: пробна котушка-зонд - робоча, віртуальні прилади теж зі своїм завданням впоралися Судячи за формою сигналу на осцилографі, зонд має достатню чутливість, крім того, можна зробити висновок, що захисні діоди (КД103) не потрібні: навантаження по сигналу на осцилограмі не спостерігається, хоча зонд знаходився впритул до випромінюючої котушки. Показаний зонд працює хоч із мікрофонного входу звукової карти, хоч із лінійного (у мене інтегрована в мат.плату).
Прилади ми маємо. (Нещодавно помітив, що показаний віртуальний частотомір не зміг працювати з WINDOWS7 (x64), тому для вимірювання частоти раджу користуватися віртуальним спектроаналізатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22ось із цього сайту, програма працює також під WINDOWS-10). Тепер можна переходити до практичної частини, а саме: намотати невелику котушку(одну половинку майбутньої DD-котушки) і підключивши її до генераторної частини схеми АСІ, вийти на резонанс 12 кГц.
Намотав цю котушку з дротів від «витої пари». 
Тут 9 витків цього кабелю, позбавленого зовнішньої оболонки, тобто. 9 х 8 = 72 витка, відповідно, розпаяних «кінець-початок». Підключаю вихід котушки через запобіжний резистор 1,1 Ом до контактів 1,4 роз'єму (купив за 5 грн.). Для того, щоб не збуджувався вхід АСІ - на контакти 2,3 (до яких підключатиметься котушка Rx) тимчасово припаюю резистор 10 Ом. Ось схема: 
Підтикаю роз'єм і вмикаю АСЕ 250 - вона двічі пікнула і включилася як завжди, не помітивши заміни. Осцилограф показав наявність генерації «новоявленої» котушки Тх (сигнал знімав пробною котушкою-зондом): 
А частотомір показав очікувану частоту: 
Трохи вередувала звукова карта — не хотіла розпізнавати пробну котушку-зонд як мікрофон, довелося обдурити її, підпаявши до котушки резистор на 10 кОм і конденсатор 0,47 мкФ. 
Приймальну котушку зробив на 11 х 8 = 88 витків (знайшов « кручена пара» трохи тоншого діаметру, тому котушки здаються однаковими, хоча на Rx витків більше на 22%).
Тепер у нас є обидві половинки DD-котушки, перевіримо можливість «відомості» котушок.
Підключив котушку Тх до АСЕ 250 (див. у перед. повідомленні схему запуску котушки Тх від генератора АСЕ 250), а вихід котушки Rx підключив мультиметр в режимі вимірювання змінної напруги. Рухаючи одну котушку щодо іншої можна отримати на приймальні котушці три нулі після коми по змінному напрузі, тобто. "зведення" котушок робиться без проблем. Описав взаємне розташування на нижньому аркуші паперу, щоб приблизно перенести конфігурацію на майбутню «ліжко». 
Котушки вийшли "товстенькі" - коли вони круглі, то від краю до краю мають діаметр рівно 10 см., їх легко можна перетворити на овальні:
Заради краси, ввів у кадр мультиметр, а з ним зведення не виходить. Однак, якщо видалити вимірювальний приладсантиметрів на 30, то взаємним переміщенням котушок можна легко досягти «нулів» на табло (тобто розбаланс менший за 0,001 В).
Звичайно, DD-котушку робитиму на овальних котушках: чутливість буде нижчою, ніж на круглих, але судячи навіть за цими знімками, зона «просвічування» землі з овальними котушками відсотків на 50 більше.
Головні підрахунки зроблені, скоро - монтаж.
Не треба думати, що я використовую недешеві матеріали, насправді, все навпаки — це найкращі матеріали. Котушки виконані проводом у товстій поліетиленовій ізоляції з повивом, що сприяє зниженню міжвиткової ємності і, в результаті, дає високу добротність Q, а значить - добре виражений індуктивний ефект і великий циркуляційний струм в генераторній котушці Тх, висока добротність також корисна і для прийомної котушки . Котушки «пухкі», тобто. у дроті немає механічної напруженості - це дає підвищену термостабільність. (При нагріванні поліетилен «посунеться», де назовні, де всередину та загальна площакотушки залишиться незмінною, а значить L = const, R при нагріванні зміниться, від формул не втечеш, але воно зміниться менше, ніж у простих котушок, оскільки відсутня механічна напруженість). Є й інші позитивні ефекти (напр., відсутність старіння ізоляції дроту через магнітострикцію — саме через неї зношується лак на звичайних. обмотувальні проводи). Котушки намотані без жодних хитрощів, за одну хвилину, на звичайній банці з-під кави. Важливо і те, що в зібраної конструкції, крім дроту, не буде ніяких радіокомпонентів (а згадайте цілі плати з радіодеталями та підстроювальними резисторами (!) у котушках від «брендів»). Ще більш високі параметри можна отримати, використовуючи кабель «кручена пара для комп'ютерних мереж», в якому кожна жилка виконана з багатожильного дроту — але я не знайшов такого у продажу, а цей просто був під рукою.
Дуже скромні витрати довелося понести для виготовлення сполучного кабелю (роз'єм — 5 грн., 4 відрізки багатожильного безкисневого). мідного дротуу фторопластової ізоляції та мідному срібному екрані — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. П'ятий провід, призначений для з'єднання статичного екранування котушки з «землею» блоку АСІ – теж у фторопластовій ізоляції, багатожильний МГТФ – 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термозбіжні трубки були тільки метрові — ще 4 грн.). У результаті кабель разом з роз'ємом обійшовся в 19 грн. 
Кабель виходить найкращим з усіх можливих (без перебільшень): кожна котушка буде з'єднана з блоком АСЕ 250 двома екранованими кабелями, по екранах сигнал не пускатиметься, «земля», що з'єднує «землю» блоку АСЕ 250 зі статичним екраном DD-котушки йде окремо дроту зі шпильки 5 роз'єму (див. схему). Усі дроти сполучного кабелю - МГТФ. (Радіоаматор відразу помітить, що «земля» розлучена «павуком» — таким чином, усі перешкоди, що прийшли з навколишнього середовищав різних фазахі амплітудах, взаємно віднімуть у точці 5 роз'єму).
(Для довідки: все розведення кабелів космічного корабляробиться тільки проводом МГТФ).
Ось і копаний графіт у нагоді))). Важить кілограмів 20, мабуть це від електролізної ванни, зверху є 3 дірочки для підключення кабелю.
Тут показані обидві котушки та «ліжко». Ліжко/стапель/підкладка - це склотекстоліт, товщиною 3 мм, монтаж котушок на ній означає, що ніякої роботи знизу майбутньої DD-котушки не буде - насправді: покладемо на ліжко котушки Rx, Tx, зведемо, зафіксуємо епоксидкою зі склотканиною і ВСЕ .
З ранку сходив у город, відпилив від своєї «суперзаначки» шматочок графіту і зробив подальші кроки по котушці. 
Взяв свердло на 10 мм, просвердлив дірку і трохи розігнавїї у кубику графіту, а отриманий порошок зібрав. Обмотав х/б ниткою котушку Rx для покращення адгезії з клеєм ПВА. Розмішав клей із порошком графіту в пропорції 50 на 50 і покрив цією сумішшю котушку Rx. Поклав намазану котушку на призначене для неї місце на постелі і поставив на просушування. Котушку Tx мазати антистатиком взагалі не буду.
Котушка Rx, вкрита вчора «антистатикою» висохла. Перевірив опір графітового екрану: 
Розрізав екран (там видно червону смужку від ізоляційної стрічки) і зайнявся сполучним кабелем.
Після того, як зробив з'єднувальний кабель (протягнув 4 екрановані дроти і один простий у термозбіжну трубку) і все розпаяв (обидві котушки і провід екрану, див. схему вище), то під'єднавши роз'єм до АСЕ 250 і переконавшись, що все працює (частота знизилася до 11 кГц), звів котушки до розбалансу 1 мВ і випробував на столі DD-котушка із золотою сережкою в порівнянні з рідною котушкою від АСЕ 250.
Підсумок.Для застебнутого золотого сережки стало 17 см, а було 13, для розстебнутого: стало 7 см, а було 5. Поздовжній розмір "асиної" котушки 6,5 х9 "- 22,5 см, а моєї, розміром 5х5,8" - всього 12 див.
Цікаво, що шкала дискримінації зрушила сильно в області чорних металів (розширилася), а починаючи з п'ята СРСР залишилася колишньою і на своєму місці, 5 коп. СРСР та 50 коп.укр. - відгукуються "беллтоном", а ось п'ятак укр. з нержавіючої сталі перекочував на одну комірку правіше (2 комірки шкали). Пінпойнт працює. Також зауважив, що на 25 коп. укр., 50 коп. укр і п'ятак СРСР чуйка, в порівнянні з рідною котушкою - впала, а на золото - збільшилася, тобто. золото «випнуто» на тлі ходячки, як і було задумано.
Якщо клацнути на лівому кадрику — це перший крок по заливці епоксидної котушки зі склотканиною — то можна побачити відведення «землі» від екрану. Він є голим мідним проводком, довжиною 10 см, місцями вплавленим паяльником у графітовий екран.
Між справами підремонтував рідну «асинову» котушку, були боїнки, а чорною шпаклівкою (епоксидка з порошком лазерного принтера САМСУНГ), що залишилася, приклеїв пару склотканинних латочок на датчик. Мій малюк рухається до фінішу, скоро виведу його погуляти, та морським повітрям подихати, правда щось з епоксидкою не вгадав - сохне повільно. Зверніть увагу, що котушки Rx і Тх залишилися практично не просоченими епоксидкою до проводів - так і задумано - це і економія ваги, але головне - збереження високої електричної добротності Q. Ми отримуємо броньовий корпус з епоксидної смоли зі склотканини, але самі котушки - сухі, епоксидка до них не дісталася.
Нижче наводжу порівняння основних параметрів нової саморобної «котушки на золото» та маленької рідної котушки від АСІ (показую два скринапрограми specan22).
Котушка більш-менш вийшла, після перевірки нової котушки, зробленої на ближньому пляжі (вона показала 10 см на капсуль у піску, що дуже потішило мене), відразу захотілося проїхатися на горпляж і пробігтися з нею по-справжньому. 
На міському пляжі Керчі з'явилися перші відпочиваючі, тож обрав тихий куточок за його межами. Це місце було кілька днів раніше обстежене двома котушками (6,5х9″ і НЕЛ Торнадо), однак, моя саморобна мала раптом почала висмикувати копійки СРСР та українські п'ятаки. З українськими п'ятаками з нержавіючої сталі було зрозуміло — раніше, якщо вимкнути перший квадратик шкали дискримінації, прилад їх бачив, але не озвучував, бо вважав їх чорним металом, а нова котушка, яка працює на частоті 11 кГц, «розтягнула» ліву частину шкали металів (як у Ace 350 Euro) і почала пищати «цвітом» на нержавіючу сталь. Натомість копієчки СРСР справді стали індикатором якості моєї котушки, бо деякі вискакували з глибини 15 см і були явно пропущені мною раніше, коли я ходив із рідною та «торнадівською» котушками. Незважаючи на маленькі розміри, котушка показала досить велике охоплення, схоже на звичне від рідної асевської котушки 6,5х9″ (по центральної лініїохоплення склало 18 см на лежачу на поверхні піску монетку в 10 коп.укр.), так що мені не довелося ущільнювати кроків при пошуку. 
Потім потрапив ажурний срібний ланцюжок. Я не впевнений, що зміг би її знайти з рідною асівською котушкою (треба перевірити). 
Десь тут знайшов срібний ланцюжок.
Сподобався різкий звук і гостра реакція на ціль, мабуть, характерні для цього котушок.
Хмари почали згущуватися, задув холодний вітерець, і щоб не потрапити під зливу, я поїхав додому. 
Скромні знахідки, зроблені під час тестування. Золотий медальйон був піднятий на два дні раніше за допомогою рідної АСЕвської котушки, показую його, бо теж тестував на ньому свою «котушку на золото».
Наведено АЧХ котушки в порівнянні з іншими котушками (показані практичні скринипрограми specan22 деяких котушок для АСІ порівняно з даною новоробною «котушкою на золото»).
Статтю я розпочав у грудні 2013 року, а ось остаточну перевірку реакції котушки на дрібне золото провів лише на початку червня 2014 року удвох із товаришем.
А можна побачити цю котушку порівняно із заводськими котушками для АСЕ 250.
І показано роботу котушки на пляжі у 2017 р.
— — — — — — — — — — — —
У березні 2015 року до мене надійшли запитання. Ні в якому разі не вважаю, що є дурні питання, а вважаю, що бувають дурними відповіді.
Почнемо з першого питання.
1. Підключення роз'єму на навушники на якісь контакти, чи без різниці?
Відповідь:без різниці. Припаяєте «джек», застроміть його на вхід у звукову картукомп'ютера та зонд почне приймати частоти, що випромінюються котушками металодетекторів, а комп'ютер, перетворений на аналізатор, «розбереться» і покаже частоту. наведено трохи інша схема зонда та подробиці з роботою в програмі specan22.
2. Як спаяні дроти на котушках? 8 в один або за кольорами один з одним? Як 2 виходи вийшло?
Відповідь:
Це майбутня випромінююча котушка Тх (друга котушка Rx буде зроблена за тим самим принципом).
Здебільшого тексті (див. вище) я пишу: «Тут 9 витків цього кабелю, позбавленого зовнішньої оболонки, тобто. 9 х 8 = 72 витка, відповідно, розпаяних «кінець-початок».
Опишемо докладніше.
Спочатку я намотав на банці з-під кави (діаметр, приблизно як у літровій скляні банки) 9 витків кабелю, потім зняв котушку, прихопив її у чотирьох місцях білою ізолентою та почав розпаювати. Тобто. до початку роботи з перетворення на єдину котушку на 72 витки, у мене було 8 окремих котушок по 9 витків у кожній (або 8 «початків» і 8 «кінців», що лежали навпроти один одного — я розділив їх умовною червоною рисою), які мені треба було з'єднати в одну котушку.
Розберемося саме з цим конкретним знімком котушки, хоча він не дуже вдалий для демонстрації.
Беремо першу-ліпшу жилку «почав» — у мене це зелена жилка (вона пірнає в котушку у верхній половинці всіх «початок» і позначена червоною стрілкою), тепер знаходимо цю зелену жилку серед «кінців» знизу котушки (тобто наша зелена жилка зробив 9 витків і нарешті, виринула серед «кінців» — я його відзначив також червоною стрілочкою) і цей її «кінець» і спаюємо з «початком» будь-якої іншої жилки (якщо клацнути на кадриці і придивитися, то видно, що кінець зеленої жилки спаяний з початком якоїсь наступної жилки і на счалку надіта ізолююча трубочка із зірочкою). Потім знаходимо кінець другої жилки і з'єднуємо з початком вже якоїсь третьої жилки. Такі операції доведеться, під запис, зробити 7 разів, тобто. зробити 7 счалок жив кабелю, поки не залишиться єдиний «кінець», який вже нікуди припаювати - на картинці це жилка білого кольоруіз зеленим прожилком.
У результаті отримуємо єдину котушку в 72 витки, у якої "початок" - це зелена жилка і "кінець" - жилка білого кольору з зеленим прожилком.
Нещодавно побачив цю картинку і забрав її собі на сайт — ось так треба счаливать кінці, щоб отримати єдину котушку, зрозуміло, що тут інші кольори початку і кінця котушки.
3. З котушки 2 виходи. Який куди паяти на роз'єм? Або все одно?
Відповідь:На кожній котушці 2 виходи, щоб випробувати майбутню котушку Тх на генерацію частоти і виміряти її, котушку потрібно підкинути до шпильок 1, 4 роз'єми, роз'єднати роз'єм в АСЮ. У закінченої котушки буде ес-но 4 виходи, розпаювання до роз'єму показано в тексті. Довгий часбуде все одно, як саме розпаяні кінці — вже й котушку повністю зробите, вже на пляж підете випробовувати (і робити фінішну операцію відомості, як я рекомендую найдопитливішим конструкторам) і лише потім знадобиться перекидати кінці на роз'ємі і випробувати пінпойнтер у роботі з «кольоровими» » Цілями. У літературі така фінішна операція називається "фазуванням" котушок. У мене жодних приладів не потрібно, опоненти не можуть обійтися без окремого генератора, осцилографа та інших приладів. Правильно сфазований датчик не відводить пін у бік від об'єкта, а чітко показує, що мета лежить у перетині обмоток.
4. Чи залишається резистор на ТХ котушці після перевірки на комп'ютері та збиранні на підкладці?
Відповідь:Ні, цей резистор 1,1 Ом я ставив єдино, щоб оцінити частоту і не спалити випадково АСЕ 250. На робочій котушці жодних резисторів, конденсаторів і взагалі нічого немає тільки самі котушки.
5. Як правильно перевірити опір на графітовому екрані? І для чого різати графітовий екран?
Відповідь:
На картинці видно, що я просто притиснув щупи до графітового екрану в протилежних точках котушки, прилад показав опір між щупами трохи більше 1 ком - це цілком нормальний опір. Екран чудово працюватиме і при опорі 10 кОм. Він призначений для того, щоб по ньому стікали на землю МД колосальні статичні заряди в десятки тисяч вольт, тому опір екрануючої обмазки котушки Rx не має принципового значення.
Кільцевий розріз потрібен у тому, щоб не утворився замкнутий контур (виток) як графітового екрана. Незважаючи на досить великий опір екрану, мені здається, що такий розріз потрібно робити. Різні авторивважають по-різному. Я домагався максимуму від цієї котушки на кожному кроці, тому зробив розріз в екрані, щоб екран ні в якому разі не був замкнутим ВИТКОМ на даній котушці.
6. Чи варто покривати графітовим екраном ТХ котушку?
Відповідь:Я залишив передаючу котушку Тх без екрана. Вважаю, що екран хоч трохи, але зменшить сигнал, який «закачуватиметься» в землю. Подальші випробування показали нейтральну реакцію статичну електрику — тобто. дійсно достатньо екранувати лише приймальну котушку Rx.
7. Які розміри у вушок кріплення котушки? З чого робили та на що клеїли? Що за хрестик на підкладці та як його вирахували?
Відповідь:Мені здавалося, що вушка повинні були кріпитися безпосередньо до ліжка/підкладки та не повинні бути механічно пов'язані з котушками. Я підготував посадкові місцяна торцях ліжка і спершу приклеїв ці два вушка на якийсь клей, а потім підсилив епоксидкою зі склотканини в процесі формування всієї котушки. Вушка вирізані з листа текстоліту, товщиною 0,5 см. Відстань між ними не стандартна для АСЕ 250. Вушка добре видно, якщо поклацати по відповідним кадрикам вище. Нижній вузол коліна штанги зроблений із «Т»-подібного розгалужувача. садового шлангуі обрізаний так, щоб він з тертям вставлявся між вушок. Хрестик на підкладці майже нічого не позначає, просто його добре було видно крізь паперовий аркуш, на якому я робив первісне зведення котушок і змалював їхнє взаємне розташування.
8. Щодо кабелю: термоусадку феном сідали? Чим і як кріпили до котушки сам кабель? Ну і головне питання: ЯК спаяли кабель? Просто з'єднали 4 виходи з котушок і припаяли до роз'єму, а чого на готовій котушці кріпили 5 кабель?
Відповіді: Термозбіжну трубкуя грів над звичайною електричною кухонною плиткою.
Кабель просто потонув у шарах епоксидки зі склотканини, так і закріпився на котушці.
Розпаювання кабелю у мене зроблено краще, ніж у будь-якій заводській або саморобній котушці. Зараз поступово поясню чому, хоча не описуватиму фізику.
По-перше, охарактеризую сам провід, що ліг в основу сполучного кабелю: у мене застосовані 4 однакових відрізки екранованого дроту МГТФ і один відрізок неекранованого дроту МГТФ, всі вони мають довжину 1,5 м. Це найкращий існуючий багатожильний провід (у моєму 24 дуже тонких мідних жилок діаметром 0,08 мм, а його ізоляція витримує температуру паяльника, оскільки зроблена з фторопласту;
І по-друге, звернемося до розпаювання з'єднувального кабелю, який показаний у блакитній рамці. Можна бачити, що всі екрановані дроти підготовлені однаково, як показано в червоній рамці, а саме: лівий кінець не має виводу екрана (тільки сам провід), а правий кінець має виведення екрану, і всі такі висновки екранів чотирьох дротів зібрані в одну точку, позначену кружальцем. Для повної ясності сприйняття додам, що циліндрик у червоній рамці - це екран дроту, а сам сигнальний провід проходить усередині циліндрика, так прийнято позначати на більшості схем у світі і єс-но, провід ізольований від оплетки, що екранує (екрана), ізолятор - фторопластова плівка .
Залишилося тільки розібратися з п'ятим проводом, який не має екрана (але має ізоляцію). Його лівий кінець показаний такою « курячою лапкою» - У цьому місці провід має контакт з графітовим покриттям котушки Rх - провід там оголений і приклеєний (точніше, вплавлений жалом паяльника) у кількох точках до графітового екрану. Як би не було привабливо пустити цей контакт через будь-який з екранів чотирьох проводів (а багато заводських котушки грішать цим для економії міді), я роблю це окремим проводом (і теж найвищої якості).
Що ми маємо внаслідок розпаювання з'єднувального кабелю? - всі кінці всіх котушок пущені по екранованих проводах, кожен по своєму дроту, всі обплетення проводів і провод, що екранують, що йде від екрануючої оболонки приймальної котушки Rx спаяні в одній точці (і потім з'єднані через 5 шпильку роз'єму з головною «землею» на платі МД) .
Саморобний кабель, що вийшов, обмотаний ізолентою по всій довжині і потім протягнутий через термозбіжну трубку.
Теоретично, параметри з'єднувального кабелю ще можна поліпшити, якщо використовувати не просто екрановані дроти, а кожен з них додатково заізолювати по всій довжині (мої дроти мали голу оплетку).
9. Чи не могли б Ви детальніше розповісти про зведення котушок? Цікавить, як підключити тестер, якщо штекер та котушки припаяні до кабелю?
Відповідь:Вам потрібно заміряти (і звести до нуля) змінну напругу на виході приймальної котушки Rx і бажано це зробити польових умовах. Але спочатку все потрібно випробувати на столі, щоб зробити малюнок взаємного розташування котушок, а на малюнку зробити постіль/підкладку.
Висновки роз'єму 1, 4 у вас зараз йдуть у блок АСІ і від нього запускається у генерацію котушка Тх. Напруга індукції наводиться в приймальні котушці Rx і при налаштуванні/зведенні котушок повинно звести до мінімуму (до всіх нулів на тестері). Майже зробіть так: висновки 1, 4 не чіпайте, а висновки котушки Rx зовсім відпаяйте від шпильок 2, 3 роз'єму і до цих проводок підключіть (підпаяйте щупи) тестер в режимі вимірювання змінної напруги. Після отримання нуля напруги на виході котушки Rx, замалюйте взаємне розташування котушок і на підставі малюнка випиліть постіль/підкладку. Потім приклейте до неї котушку Rx (вона має бути вже у графітовому екрані, а екран з'єднаний дротом зі шпилькою 5 роз'єму), тепер можна їхати на пляж, щоб максимально точно виставити нуль, з урахуванням впливу землі. (В АСЕ 250 відсутня відбудова від ґрунту, вона виставляється єдиний раз «по середньому» на заводі, тому зробивши котушку із заздалегідь компенсованим впливом ґрунту, Ви значно покращите закладені заводом параметри МД. «Рев ґрунту», до речі, у десятки разів перевищує корисний сигнал ).
У польових умовах Вам потрібно спочатку знайти абс. чисте від металосміття місце (тут вам допоможе рідна котушка), потім покласти на пісок нову котушку і провести «зведення», як у себе вдома, на столі, тобто. підключити котушку за описаною методикою, провести «зведення» до чотирьох нулів за приладом, і після «відомості котушок» зафіксувати клеєм їх положення на підкладці. Тестер потрібно тримати подалі від котушки. Клей для фіксації кінцевого положення котушок потрібно використовувати не пластичний (він може «поплисти» при експлуатації котушки в спеку), а найкраще типу «крапелька», який продається в маленьких тюбиках. По приїзду додому можна буде накладати перший шар епоксидки зі склотканини.
Нижнє коліно штанги було виготовлено із відповідної поліетиленової трубки. Це коліно з тертям одягається на алюмінієву штангу і жодних інших елементів кріплення не має. Кінці коліна посилені епоксидкою зі склотканиною.
І останнє. Якби я зараз почав робити цю котушку, то дав би набагато більший припуск на «ліжко». Що поганого в тому, що саме вона зустрічала всякі перешкоди на шляху руху котушки? - Тоді котушкою (випираючим краєм ліжка/підкладки) можна було б буквально копати пісок.
Усі картинки «клікабельні».
При виготовленні металошукачів будь-яких типів особлива увагаслід приділяти якості пошукової котушки (котушок) і точної її налаштування на робочу частотупошуку. Від цього сильно залежить дальність виявлення та стабільність частоти генерації. Часто трапляється, що при правильній і цілком працездатній схемі частота «плаває», що може, звичайно, пояснюватися і температурною нестабільністю елементів, що застосовуються (в основному конденсаторів). Я особисто зібрав не один десяток різних металошукачів і на практиці температурна стабільність пасивних елементів все ж таки не забезпечує гарантованої стабільності частоти якщо сама пошукова котушка зроблена недбало і не забезпечена її точне налаштуванняна робочу частоту. Далі будуть дані практичні рекомендаціїз виготовлення якісних котушок-датчиків та їх настроювання для однокотушкових металошукачів.Виготовлення гарної котушки
Зазвичай котушки металошукачів мотають "навал" на будь-якій оправці - каструлі, банку і т.д. відповідного діаметра. Потім обмотують ізолентою, що екранує фольгою і знову ізолентою. Такі котушки не мають необхідної жорсткості конструкції та стабільності, дуже чутливі до найменшої деформації і сильно змінюють частоту навіть при простому стисканні пальцями! Металошукач з такою котушкою доведеться постійно підлаштовувати і від ручки-регулятора ваші пальці будуть постійно у великих болючих мозолях:). Часто рекомендують таку котушку «залити епоксидкою», але куди її, епоксидку, заливати, якщо безкаркасна котушка?.. Можу запропонувати простий і легкий спосібвиготовлення якісної котушки, герметичної та стійкої до всякого роду зовнішнім впливам, що володіє достатньою жорсткістю конструкції і, до того ж, що забезпечує просте кріплення до палиці-штанг без будь-яких кронштейнів.
Для каркаса котушки можна зробити, використовуючи пластиковий короб(кабель-канал) відповідного перерізу. Наприклад, для 80 – 100 витків дроту перетином 0,3…0,5 мм цілком підійде короб перетином 15 Х 10 і менше, залежно від перерізу вашого конкретного дроту для намотування. Як намотувальний дріт підійде одножильний мідний провід для слаботочних електричних ланцюгів, продається в бухтах, типу CQR, КСПВ і т.д. Це мідний луговий провід в поліхлорвінілової ізоляції. Кабель може містити від 2-х і більше одножильних дротів перерізом 0,3...0,5 мм в ізоляції. різних кольорів. Знімаємо зовнішню оболонку кабелю та отримуємо декілька потрібних проводів. Такий провід зручний тим, що виключає можливість короткого замиканнявитків при неякісній ізоляції (як у разі дроту з лаковою ізоляцією марок ПЕЛ або ПЕВ, де дрібні її пошкодження на око не видно). Щоб визначити, якою довжиною має бути провід для намотування котушки, потрібно довжину кола котушки помножити на кількість її витків і залишити невеликий запас для висновків. Якщо немає відрізка проводу потрібної довжини, можна зробити намотування з декількох відрізків проводів, кінці яких добре пропаяти один з одним і ретельно заізолювати ізолентою або за допомогою термозбіжної трубки.
Знімаємо кришку з кабельного каналу і надрізаємо бічні стінки гострим ножем через 1...2 см:
Після цього кабель-канал легко може обігнути циліндричну поверхнюпотрібного діаметра (банку, каструлі та інших.), відповідно діаметру котушки металошукача. Кінці каб.-каналу при цьому склеюються між собою і виходить циліндричний каркас з бортиками. На такий каркас неважко намотати потрібна кількістьвитків дроту та промазати їх, наприклад, лаком, епоксидкою, або залити все герметиком.
Зверху каркас із дротом закривається кришкою каб.-каналу. Якщо бортики цієї кришки невисокі (це залежить від розміру і типу короба), то бічні надрізи на ній можна не робити, тому що вона досить добре гнеться. Вихідні кінці котушки виводяться назовні поруч один з одним.
Таким чином виходить герметична котушка з гарною жорсткістю конструкції. Всі гострі краї, виступи та нерівності каб.-каналу слід вирівняти за допомогою наждакового паперу або обмотати шаром ізолятори.
Після перевірки котушки на працездатність (це можна зробити, підключивши котушку навіть без екрана до вашого металошукача за наявності генерації), заливання її клеєм або герметиком механічної обробкинерівностей слід зробити екран. Для цього береться фольга від електролітичних конденсаторів або харчова фольга з магазину, яка нарізається на смуги шириною 1,5...2 см. Фольга намотується навколо котушки щільно, без проміжків, внахлест. Між кінцями фольги у місці висновків котушки потрібно залишити зазор 1...1,5 см , інакше утворюється короткозамкнутий виток і котушка не працюватиме. Кінці фольги слід закріпити клеєм. Потім зверху фольга обмотується по всій довжині будь-яким лудженим проводом (без ізоляції) по спіралі, з кроком близько 1 см. Провід обов'язково повинен бути лудженим, інакше може мати місце несумісний контакт металів (мідь-алюміній). Один із кінців цього дроту буде загальним проводом котушки (GND).
Потім вся котушка обмотується двома-трьома шарами ізоленти для захисту фольги-екрана від механічних пошкоджень.
Налаштування котушки на потрібну частоту полягає в підборі конденсаторів, які разом з котушкою утворюють коливальний контур:
Реальна індуктивність котушки, як правило, не відповідає її розрахунковому значенню, тому досягти потрібної частоти контуру можна підбором відповідних конденсаторів. Для полегшення підбору цих конденсаторів зручно зробити так званий магазин ємностей. Для цього можна взяти відповідний перемикач, наприклад типу П2К на 5 ... 10 кнопок (або кілька таких перемикачів з меншою кількістю кнопок), із залежною або незалежною фіксацією (все одно, головне, щоб можливість включати кілька кнопок одночасно). Чим більше буде кнопок на вашому перемикачі, тим більше ємностей можна включити в «магазин». Схема проста і наведена нижче. Весь монтаж навісний, конденсатори паяються до висновків кнопок.
Тут наведено приклад для підбору конденсаторів послідовного коливального контуру
(два конденсатори + котушка) з ємностями близько 5600 пФ. Перемикаючи кнопки можна використовувати різні ємності, вказані на відповідній кнопці. Крім того, включаючи одночасно кілька кнопок можна отримати сумарні ємності. Наприклад, якщо одночасно натиснути кнопки 3 і 4 отримаємо сумарні ємності 5610 пФ (5100 + 510), а при натисканні 3 і 5 – 5950 пФ (5100 + 850). У такий спосіб можна створити необхідний набірємностей для точного підбору потрібної частоти контуру. Вибирати ємності конденсаторів у «магазині ємностей» необхідно виходячи з тих значень, які дано у вашій схемі металошукача. На прикладі, який тут дано, ємності конденсаторів за схемою вказано 5600пФ. Тому в «магазин» насамперед включені, звісно, ці ємності. Ну а далі беріть ємності з меншими номіналами (4700, 4300, 3900 пФ, наприклад), і зовсім невеликими (100, 300, 470, 1000 пФ) для більш точного підбору. Таким чином ви зможете простим перемиканням кнопок та їх комбінацією отримати дуже широкий діапазон ємностей та налаштувати котушку на необхідну частоту. Ну а потім залишиться тільки підібрати конденсатори з ємністю, що дорівнює тій, яка вийшла у вас в результаті на «магазині ємностей». Конденсатори з такою ємністю слід ставити в робочу схему. Слід мати на увазі, що при підборі ємностей сам «магазин» потрібно підключати до металошукача саме тим проводом/кабелем, який і надалі використовуватиметься, а проводи підключення «магазину» до котушки потрібно зробити якнайкоротше! Тому що всі дроти мають ще й свою ємність.
Обговорити статтю МЕТАЛОШУКАЧІ: ПРО КАТУШКИ
З настанням весни дедалі частіше на берегах річок можна зустріти людей з металодетекторами. Більша частиназ них займається «золотим промислом» суто з цікавості та азарту. Але деякий відсоток справді заробляє на пошуках рідкісних дрібниць чималі гроші. Секрет успіху подібних досліджень не тільки в досвіді роботи, інформації та інтуїції, але і як обладнання, яким вони оснащені. Професійний інструменткоштує дорого, і якщо ви володієте азами знань з радіомеханіки, то, ймовірно, не раз замислювалися над тим, як зробити металошукач своїми руками. Редакція сайт прийде вам на допомогу та розповість сьогодні, як самостійно зібрати прилад за допомогою схем.
Читайте у статті:
Металошукач та його пристрій
Така модель коштує більше 32 000 рублів, і, звичайно, непрофесіоналам такий прилад буде не по кишені. Тому пропонуємо вивчити пристрій металодетектора, щоб зібрати варіацію такого пристрою самому. Отже, самий найпростіший металошукачскладається із наступних елементів.
Принцип роботи подібних металодетекторів заснований на передачі та прийомі електромагнітних хвиль. Головними елементами приладу подібного типу є дві котушки: одна – передавальна, а друга – приймаюча.
Металошукач працює так: магнітні силові лінії первинного поля (А) червоного кольору проходять через металевий об'єкт(Б) і створюють у ньому вторинне поле (зелені лінії). Це вторинне поле вловлює приймач, і детектор посилає звуковий сигналоператору. За принципом роботи випромінювачів електронні пристрої такого типу можуть бути поділені на:
- Прості, що працюють за принципом "прийом-передача".
- індукційні.
- Імпульсні.
- Генераторні.
Найдешевші пристрої відносяться до першого типу.
В індукційному металошукачі одна котушка, яка посилає та приймає сигнал одночасно. А ось прилади з імпульсною індукцією відрізняються тим, що генерує струм передавача, який включається на якийсь час і різко відключається. Поле котушки генерує імпульсні вихрові струми в об'єкті, які виявляють, аналізуючи згасання імпульсу, наведеного в котушці приймача. Цей цикл повторюється безперервно, можливо сотні тисяч разів на секунду.
Як працює металошукач залежно від призначення та технічного пристрою
Принцип роботи металошукача відрізняється залежно від типу пристрою. Розглянемо основні їх:
- Пристрої динамічного типу. Найпростіший тип пристрою, що сканує поле постійно. Головна особливістьроботи з таким приладом – необхідно постійно перебувати в русі, інакше сигнал пропаде. Такі прилади прості у використанні, проте вони слабко чутливі.
- Прилади імпульсного типуМають велику чутливість. Часто до такого приладу йде додатково кілька котушок для налаштування під різні типи ґрунтів та метали. Вимагають певних навичок для налаштування. Серед приладів цього класу можна виділити електронні пристрої, що працюють на низькій частоті – не вище ніж 3 кГц.
- Електронні прилади, з одного боку, не дають реакцію (або дають слабку) на небажані сигнали: мокрий пісок, дрібні шматочки металу, дріб, наприклад, а з іншого, забезпечують непогану чутливість при пошуку прихованих водопровідних трубта трас центрального опалення, а також монет та інших металевих предметів.
- Глибинні детекторизаточені під пошук об'єктів, що знаходяться на значній глибині. Вони можуть виявити металеві предмети на глибині до 6 метрів, тоді як інші моделі «пробивають» тільки до 3. Наприклад, глибинний детектор Jeohunter 3D здатний здійснювати пошук і виявлення порожнин і металів, показуючи виявлені в грунті об'єкти в 3- мірному вигляді.
Працюють глибинні детектори на двох котушках, одна знаходиться паралельно поверхні ґрунту, інша – перпендикулярно.
- Стаціонарні детектори– це рамки, встановлені на особливо важливих об'єктах, що охороняються. Вони обчислюють будь-які металеві предмети у сумках та кишенях людей, що проходять крізь контур.
Які з металошукачів підходять для виготовлення своїми руками в домашніх умовах
До найпростіших приладів, які можна зібрати самому, належать пристрої, які працюють за принципом – прийом-передача. Існують схеми, які під силу навіть радіоаматору-початківцю, для цього просто потрібно підібрати певний набір деталей.
В інтернеті є безліч відеоінструкцій з докладним поясненням, як зробити найпростіший металошукач своїми руками. Ось найпопулярніші з них:
- Металошукач «Пірат».
- Металошукач – метелик.
- Випромінювач без мікросхем (ІМС).
- Серія металошукачів "Термінатор".
Однак, незважаючи на те, що деякі витівники намагаються пропонувати системи збирання металошукача з телефону, такі конструкції не пройдуть перевірку «боєм». Простіше купити дитячу іграшку-металошукач, користі буде більше.
А тепер докладніше про те, як зробити простий металошукач своїми руками на прикладі конструкції Пірат.
Саморобний металошукач «Пірат»: схема та докладний опис складання
Саморобки на базі металошукача серії «Пірат» одні з найбільш популярних серед радіоаматорів. Завдяки хорошим робочим якостям приладу, він може «засікти» предмет на глибині від 200 мм (для дрібних речей) та 1500 мм (великі елементи).
Деталі для збирання металошукача
Металодетектори «Пірат» є приладом імпульсного типу. Для виготовлення приладу вам потрібно придбати:
- Матеріали для виготовлення корпусу, штанги (можна використовувати пластикову трубу), власника тощо.
- Проводи та ізоленту.
- Навушники (підійдуть від плеєра).
- Транзистори – 3 штуки: ВС557, IRF740, ВС547.
- Мікросхеми: К157УД2 та NE
- Керамічний конденсатор – 1 нФ.
- 2 плівкових конденсатора - 100 нФ.
- Електролітні конденсатори: 10 мкФ (16 В) – 2 штуки, 2200 мкФ (16 В) – 1 штука, 1 мкФ (16 В) – 2 штуки, 220 мкФ (16 В) – 1 штука.
- Резистори - 7 штук на 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 кОм та 6 штук на 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ом, 2 штуки на 2 Ом.
- 2 діоди 1N148.
Схеми металодетектора для виготовлення своїми руками
Класична схема металошукача серії "Пірат" побудована за мікросхемою NE555. Робота пристрою залежить від компаратора, один вихід якого приєднаний до генератора імпульсів ІМС, другий – до котушки, а вихід – до динаміка. У разі виявлення металевих предметів сигнал від котушки надходить на компаратор, а після – на динамік, який сповіщає оператора про наявність предметів, що шукаються.
Плату можна розмістити у простій розподільчій коробці, яку можна купити в магазині електрики. Якщо вам недостатньо такого інструменту, ви можете спробувати зробити прилад більш досконалого плану, на допомогу вам схема для виготовлення металошукача з орієнтиром на золото.
Як зібрати металошукач без використання мікросхем
У цьому пристрої для генерування сигналів використовують транзистори радянського зразка КТ-361 і КТ-315 (можна скористатися аналогічними радіодеталями).
Як зібрати друковану плату металошукача своїми руками
Імпульсний генератор збирається на мікросхемі NE555. Через підбір С1 та 2 і R2 та 3 проводиться регулювання частоти. Отримані в результаті сканування імпульси передаються транзистор Т1, а він передає сигнал транзистору Т2. Посилення звукової частоти відбувається на транзисторі ВС547 до колектора і підключаються навушники.
Для розміщення радіодеталей використовується друкована схема, яку можна легко виготовити самостійно. Для цього використовуємо шматок листового гетинаксу, покритого мідною електротехнічною фольгою. На неї переносимо деталі, що з'єднують, розмічуємо місця кріплень, просвердлюємо отвори. Доріжки покриваємо захисним лаком, а після висихання опускаємо майбутню плату в хлорне залізодля травлення. Це необхідно для видалення незахищених ділянок мідної фольги.
Як зробити котушку для металошукача своїми руками
Для основи знадобиться кільце з діаметром близько 200 мм (як підстава можуть використовуватися звичайні дерев'яні п'яльці), на яку намотується дріт 0,5 мм. Щоб підвищити глибину виявлення металів, каркас котушки має бути в межах 260-270 мм, а кількість витків - 21-22 об. Якщо у вас немає під рукою нічого придатного, можна намотати котушку на дерев'яній основі.
Котушка з мідного дроту на дерев'яній основі
| Ілюстрація | Опис дії |
 | Для намотування приготуйте дошку з напрямними. Відстань між ними дорівнює діаметру основи, на яку ви кріпитимете котушку. |
 | Намотайте дріт по периметру кріплень 20-30 витків. Скріпіть обмотку ізолентою у кількох місцях. |
 | Зніміть обмотку з основи та надайте їй округлу форму, за потреби скріпіть додатково обмотку ще в кількох місцях. |
 | Підключіть контур до пристрою та протестуйте його. |
Котушка з кручений пари за 5 хвилин
Нам знадобляться: 1 кручена пара 5 cat 24 AVG (2,5 мм), ніж, паяльник, припій та мультитестер.
| Ілюстрація | Опис дії |
 | Згорніть провід у два мотки кіскою. Залишаємо по 10 см з кожного боку. |
 | Зачистіть обмотку та звільніть жили для з'єднання. |
 | З'єднуємо жили згідно зі схемою. |
 | Для кращого кріплення спаяйте їх паяльником. |
 | Протестуйте котушку в тому ж порядку, що і пристрій з мідного дроту. Висновки обмотки потрібно припаяти до багатожильному проводуз діаметром у межах 0,5-0,7 мм. |
Коротка інструкція з налаштування металошукача «Пірат», зробленого своїми руками
Після того як основні елементи металошукачі готові, приступаємо до збирання. На штанзі металошукача кріпимо всі вузли: корпус з котушкою, блок, що приймає, і рукоятку. Якщо ви все зробили правильно, то додаткові маніпуляції з приладом не будуть потрібні, оскільки він має максимальну чутливість. Більш тонка настройка виконується за допомогою змінного резистора R13. Нормальна робота детектора повинна забезпечуватись при середньому положенні регулятора. Якщо є осцилограф, то за його допомогою на затворі транзистора Т2 потрібно виміряти частоту, яка повинна становити 120-150 Гц, а тривалість імпульсу - 130-150 мкс.
Чи можна зробити своїми руками підводний металошукач
Принцип складання підводного металошукачанічим не відрізняється від звичайного, з тією лише різницею, що доведеться покорпіти над створенням непроникної оболонки за допомогою герметика, а також розміщення спеціальних світлових індикаторів, які зможуть повідомити про знахідку з-під води. Приклад, як це буде працювати, у відео:
Металошукач «Термінатор 3» своїми руками: детальна схема та відеоінструкція зі збирання
Металошукач «Термінатор 3» багато років посідає почесне місце в рядах саморобних металошукачів. Двотональний прилад працює за принципом балансу індукції.
Його головними особливостями є: невелике енергоспоживання, дискримінація металів, режим кольорових металів, режим золото і дуже хороші характеристикиглибини пошуку, порівняно з напівпрофесійними фірмовими металошукачами. Ми пропонуємо вам найдокладніший опис складання подібного пристроювід народного умільця Віктора Гончарова
Як зробити металошукач своїми руками з дискримінацією металів
Дискримінація металів – це можливість приладу розрізняти виявлений матеріал та здійснювати його класифікацію. Дискримінація заснована на різній електропровідності металів. Найкращі прості способивизначення типів металів були реалізовані у старих приладах та пристроях початкового рівняі мали два режими – «усі метали» та «кольорові». Функція дискримінації дозволяє оператору реагувати на фазовий зсув певної величини, який можна порівняти з налаштованим (еталонним) рівнем. При цьому прилад не може розрізняти кольорові метали між собою.
Про те, як зробити саморобний професійний металошукачз підручних засобів, у цьому відео:
Особливості глибинних металошукачів
Металошукачі такого типу можуть виявити об'єкти на великій глибині. Хороший металошукач, зроблений своїми руками, заглядає на глибину 6 метрів. Однак у цьому випадку розмір знахідки має бути солідним. Найкраще працюють такі детектори для виявлення старих снарядів чи уламків достатньо великого розміру.
Існує два типи глибинних металодетекторів: рамковий та приймач на штанзі. Перший тип пристрою здатний охоплювати для сканування велику ділянку землі, проте, у цьому випадку ефективність, цілеспрямованість пошуку знижується. Другий варіант детектора – точковий, він працює спрямовано углиб на невеликому діаметрі. Працювати з ним необхідно повільно та обережно. Якщо ви поставите мету – спорудити такий металошукач, наступне відео може підказати вам, як це зробити.
Якщо у вас є досвід зі складання такого пристрою та його застосування, розкажіть про нього іншим!
Почнемо з виготовлення пристосування, за допомогою якого намотуватимемо котушку. Нам буде потрібно шматок дошки розміром не менше 18 на 18 сантиметрів, цвяхи та кембрик. Цвяхи мають бути такого діаметру, щоб кембрики, досить вільно одягалися на них.
На дошці малюємо коло діаметром 16 сантиметрів і по колу вбиваємо мінімум 16 цвяхів рівномірно розподіливши їх. Цвяхи повинні стирчати з дошки не менше ніж на два сантиметри. Відкушуємо у цвяхів капелюшки, одягаємо на цвяхи кембрики. Довжина кембриків повинна дорівнювати або трохи більше довжини цвяха, що стирчить. Пристрій готовий.
Як ви зрозуміли діаметр нашої котушки – 16 см. Мотати будемо мідним дротом діаметром приблизно 0.3 мм. Намотуємо на наше пристосування 80 витків дроту, потім стягуємо в 12 місцях котушку, що вийшла, товстими нитками і знімаємо її з пристосування. Якщо просочити котушку епоксидною смолою, то підвищиться стабільність частоти пошукового генератора і котушка буде надійно захищена від попадання вологи.
Довжина висновків котушки повинна бути приблизно 4 см. При намотуванні витки не повинні бути сильно натягнуті, але й бовтатися теж не повинні. Щільно обмотуємо котушку одним шаром ізольенти, але так, щоб витки не натягувалися. Для цього попередньо невеликими шматочками ізоленти обмотуємо котушку у восьми місцях.
Тепер потрібно зробити для котушки екран, для цього використовую стрічки фольги з електролітичних конденсаторів. Фольгу потрібно промити водою від електроліту та висушити. Обмотуємо котушку фольгою, залишивши зазор у районі висновків котушки. Екран не повинен бовтатися на котушці. Фіксуємо кінець екрану ізолентою.
Беремо шматок мідного дроту, діаметром приблизно 0.5 мм, довжиною 125см. Знімаємо за допомогою наждакового паперу лакове покриття та облуджуємо по всій довжині. Далі цим проводом щільно обмотуємо котушку по екрану, кроком приблизно 1 см, попередньо залишивши виведення довжиною 12 см. Між початком і кінцем намотування необхідно залишити зазор в районі котушки.
