Проблема забезпечення безпеки та захисту себе та своїх близьких від посягань на життя чи майно хвилює кожну людину. Існує чимало способів та засобів для самозахисту, проте не всі вони доступні для придбання та використання.

Найкращою зброєю для захисту та самооборони вважається електрошок, який не вимагає ліцензії та реєстрації в органах МВС. Електрошокер може придбати будь-який бажаючий після досягнення 18-річного віку, а завдяки компактному розміру та легкій вазі шокер можна носити в кишені або в жіночій сумочці.

Типовий електрошокер складається з кількох вузлів - перетворювача (1), конденсатора (2), розрядника (3) та трансформатора (4). Все це ви бачите на зображенні нижче. Діє воно теж нехитро. Конденсатор періодично розряджається на трансформатор, виробляючи у своїй розряд іскри з його виході. Здавалося б дуже просто, але як показала практика, тут є прихована хитроща (fulminat) і прихована вона саме в цьому самому трансформаторі. У домашніх умовах практично неможливо зробити так, щоб він правильно передавав імпульс і був досить ефективний, для цього потрібні спеціальні матеріали, обладнання, а головне - розрахунки, які тримаються у великому секреті - у мережі ви нічого не знайдете на цю тему. До того ж трансформатор має суто конструктивні обмеження, які дозволяють передавати через нього потужні одиночні імпульси, необхідні нам.

Ми вирішили схитрувати і вигадали як зробити електрошокер своїми руками у 3 рази простішеза збереження всієї потужності. Дія відбувається наступним чином: конденсатор, що підпалює, працює на систему розрядник-трансформатор аналогічно електрошокеру, внаслідок чого на його виході виникає високовольтний імпульс пробиває кілька сантиметрів повітря. І в цей момент у справу вступає основний, бойовий конденсатор, який через іонізований канал, що утворився, б'є всіма своїми джоулями безпосередньо. Справа тут у тому, що в момент утворення електричного розряду виникає провідний канал, який по суті замінює шмат дроту. Таким чином ми використовуючи високу напругу підводимо заряд до об'єкта практично без втрат, що дозволяє знизити габарити, і власне потужність девайсу, необхідну для досягнення дикої агресії його дії.

Виготовлення шокера почнемо з найскладнішої деталі – трансформаторів. Як показала практика труднощі з повторенням шокерів полягають зазвичай саме в намотуванні - у процесі у багатьох здають нерви і конструкція піддається передчасному розбиттю молотком: -D Тому ми пішли шляхом промисловості, де як відомо виходять з того, що простіше зробити в великих кількостяхта без проблем. Процес при цьому стає майже розвагою, але не варто забувати про уважність - трансформатор від цього не перестає бути найбільш відповідальною частиною девайсу.

ТРАНСФОРМАТОР ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Вам знадобиться броньовий сердечник Б22 із фериту 2000НМ. Поясню броньовий не означає куленепробивний:-) а просто така конструкція закрита з усіх боків, в якій залишені тільки дірки для проводів. Є дві невеликі чашки між якими розташована шпулька майже як у швейній машині:-)

Тільки намотати на неї потрібно не нитки, а тонкий емальований провіддіаметром близько 0.1мм, його можна дістати із китайського будильника. Беремо цей провід і мотаємо на шпульці крім витки до тих пір, поки вільного місцяне залишиться близько 1.5 мм.

Для найкращого результатуМотати потрібно шарами, прокладаючи між ними тонку ізоленту. Таким чином у вас має вийде 5-6 шарів. Якщо вам пощастить дістати дріт ПЕЛШО просто мотайте його внавал, без жодної ізоляції, періодично капнувши трохи машинного масла. До кінців дроту корисно зробити тонкі багатожильні висновки для більшої надійності.

Далі ізолюємо все це в 1-2 шари ізолентою і намотуємо 6 витків товстішої дроту, що в районі 0.7-0.9мм, з відведенням від середини, тобто. на 3м витку зупиняємо процес і робимо відведення (скручування), потім домотуємо 3 витка, що залишилися. Все це не зайве буде пофіксувати суперклеєм або ще чимось. На завершення склеюємо чашки між собою, або просто обмотуємо ізолентою ялини не впевнені як намотування.

ВИХІДНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренувались і вистачить. Наразі реально складна деталь. Хоча забігаючи вперед скажу що ЦЕ в порівнянні з тим, що доводилося робити раніше просто розвага;-) Тому що намотати традиційний шаровий трансформатор в домашніх умовах і з першого разу та ще й щоб працювало НЕВИЙДЕ. Замість шарів у нашому трансформаторі будуть секції.

Для початку потрібно дістати трубку з поліпропілену діаметром 20мм. Продаються вони в магазині сантехніки як заміна звичайним. водопровідним трубам. На вигляд біла така з товстою стінкою, чистий пластик. Є дуже схожа, але металопластик - не підійде. Нам потрібний шматок всього 5-6см завдовжки.

Шляхом складного процесуцей шматок має стати секційним каркасом. Робиться це наступним чином - беремо дриль, в який затискаємо свердло або болт близький по діаметру, щоб влазив у трубку, намотуючи на нього ізоленту, домагаємося щоб трубка сиділа щільно і рівно. Далі беремо різак який можна зробити з сталевої пластини, наждачного полотна і т.д., і починаємо проточувати канавки прикидаючи так, щоб не прорізати трубу. Через війну повинні вийде секції приблизно 2х2 мм тобто. 2 мм у глибину та ширину. Щоб вони були рівнішими після заточування, можна трохи підточити надфілем. Після чого беремо канцелярський ніж для паперу і вздовж усього каркаса робимо надріз 2-3мм шириною, дивіться обережніше т.к. можна прорізати стінку труби що обернуто переробленням. На цьому підготовку завершено.

Тому що далі починається найцікавіше. На цей раз нам потрібен провід діаметром близько 0.2 мм. Його можна в блоці живлення, пускачах і т.д.. Цей провід потрібно намотати на всі секції каркасу, не надто старанний, щоб провід не виходив за рамки секції, а краще щоб трохи недоходив. Перед намотуванням до початку дроту припаюється знову ж таки невеликий багатожильний проводок, який потрібно добре зафіксувати клеєм, щоб не відірвався у разі чого. Кінець дроту поки що ні з чим не з'єднуємо.

Тепер потрібно знайти феритовий стрижень діаметром близько 10мм і довжиною близько 50. Нам потрібен ферит 2000НМ, для цього підійде трансформатор малої розгортки від вітчизняного телевізора. Потрібно зняти з нього все зайве. Потім обережно розколіть його як показано на малюнку. Якщо рядок з невеликих половинок їх можна склеїти суперклеєм для отримання більш довгого стрижня. Для обробки фериту потрібно застосувати точило (наждачне коло) щоб у результаті вийшов круглий стрижень діаметром близько 10мм і довжиною близько 50. Процес дуже важкий, під час нього ви зможете відчути повною мірою працівником вугільної шахти: колечок склеєних між собою - деяким їх простіше купити, а робляться вони теж із фериту 2000НМ:-)

Стрижень потрібно обмотати шаром ізоленти і намотати 20 витків дроту 0.8 - того, що ми використовували в першому трансформаторі, розтягнувши намотування на всю його довжину, тільки по краях відступивши 5-10мм і фіксуємо провід нитками або тією ж ізолентою. НАМАТУВАТИ ПРОВІД НУЖНО В ТОМУ НАПРЯМКУ ЩО І НА СЕКЦІЇ, наприклад за годинниковою стрілкою або проти кого як подобається;-) Після чого все ізолюємо в кілька шарів, наскільки дозволяє внутрішній діаметр трубки, щоб вона входила всередину щільно але без зусилля.

Після підготовчого та намотувального процесу проробляємо наступний фокус. Вставляємо стрижень всередину каркаса, і з того боку, де закінчується HV-обмотка (де немає виводу у вигляді проводка) З'ЄДНУЄМО 2 ОБМОТКИ РАЗОМ!!! Таким чином у трансформатора буде 3 виведення замість звичайних 4х: кінець від 1 обмотки, загальна точка і HV-висновок. УВАГА! стежте за фазуванням (намотування в однаковому напрямку) інакше шокер не працюватиме.

На завершення процесу трансформатор потрібно помістити у картонна коробката залити гарячим парафіном. Для цього розплавте парафін у консервній банкуале гріти не потрібно, інакше гарячий парафінзашкодить каркас і всі праці підуть нанівець. Висновки потрібно попередньо заклеїти яким-небудь клеєм, щоб парафін не випливав:-) Найкраще процес робити в дві стадії. Спочатку залити парафіном, потім поставити перед тепловентилятором або на радіатор, щоб він прогрівався протягом 10-15 хвилин таким чином всі повітряні бульбашки спливуть і підуть. Коробок потрібно робити із ЗАПАСОМ ПО ВИСИНІ тк після остигання парафін сильно сідає. Забрати зайве можна ножем. Така технологія майже не поступається вакуумному процесу в заводських умовах, але може застосовуватися на кухні. Якщо у вас є можливість запозичити промисловий вакуумний насосто замість парафіну краще використовувати епоксидку - вона надійніша.

Настав час побачити схему електрошокера. Вона дуже проста і думаю не викличе проблем із розумінням. Через міст заряджається кондер, що підпалює, і одночасно через додаткові діоди заряджається бойовий. Ці діоди потрібні щоб конденсатори не створювали один ланцюг, інакше довелося б мотати окрему обмотку трансу та другий міст що дуже напружено - ізолювати транс доведеться не гірше вихідного та й габарити будуть більшими. На деяку різницю часу заряду яка в теорії присутня при такому варіанті можна сміливо не звертати уваги, т.к. практично її просто немає. Звідси випливає лише одне обмеження, конденсатори мають бути однакові. Що взагалі нас особливо не турбує.

Всі деталі не особливо дефіцитні, їх можна вільно замовити або просто купити на базарі. від них залежать розміри шокера та якість його роботи.

Все інше можна ставити, що трапиться під руку. Для перетворювача підходять майже будь-які транзистори, починаючи від IRFZ24 і закінчуючи IRL2505. Резистори також некритичні і можу відрізняться у той чи інший бік. Конденсатор на 3300 пік потрібен обмеження кидка струму на момент запуску, тобто. для захисту перетворювача. При використанні потужних транзисторів (IRFZ44+) його можна не ставити.

У роботі цієї схеми електрошокера є одна цікава особливістьяку деякі могли помітити. А саме при короткому замиканні контактів, наприклад при безпосередньому контакті обох електродів зі шкірою, правильна роботаШокер порушується, т.к. бойовий кондер не встигає заряджатися до потрібної напруги. У разі цей косяк негаразд важливий, як і помножувальних шокерах, т.к. напруга на конденсаторі всього близько 1000 вольт, чого мало навіть для пробивання тонкої майки. Тому для простоти та здешевлення конструкції цьому факту не було приділено увагу. Але все ж таки, якщо ви зібралися йти на війну з нудистами: -D ТЕ ПОТРІБНО ПОСТАВИТИ ДРУГИЙ РОЗРЯДНИК послідовно з будь-яким із вихідних електродів шокера!

Тепер трохи про конструктивну композицію девайсу. Вся схема електрошокера, використовуючи зазначені деталі, міститься на платі розміром 40*45мм. Акумулятори є 6 штук NicD типорозміру 1/2 АА, тобто. удвічі коротше звичайних пальчикових, ємністю 300 мА\год. Що відповідає потужності приблизно 15Вт. Продаються вони як запасні для радіотелефонів як блоків по 3 або 4 штуки. Вартість в районі сотні дерев'яних за блок;-) Таким чином, весь шокер можна зробити розміром з пачку цигарок.

Послідовність збирання наступна. Спочатку відмовляємося від плати, Т.к. По-любому в процесі доведеться перепаювати ті чи інші деталі і вона неминуче туди піде... Беремо радіатор, наприклад з БП компа і ставимо на нього транзистори. Радіатор повинен або мати ізолюючі прокладки або тоді потрібно 2 окремих радіатора, щоб вони не стикалися між собою. Прикручуємо їх туди і напоюємо все інше прямо на вазі. Таким чином початковий макет повинен виглядати як купка мотлоху у вас на столі:-) Не забудьте зафіксувати HV висновки на потрібній відстань (для початку не більше 15мм) інакше трансформатор і все інше за ним також має наше згоріти.

Включаємо девайс. Харчування потрібно брати саме з тих акумуляторів, які надалі підуть у девайс, всякі там блоки живлення та інші джерела не підійдуть! У принципі налаштування шокер не вимагає і повинен заробити відразу. Питання у тому, як він запрацює. При вказаних акумах частота розрядів близько 35 герц. Якщо вона менша, тут можливо два варіанти, або трансформатор намотаний погано, або ви використовували інші транзистори і потрібно підібрати опори по 330 ом.

Дивимося даташит на потрібний вам транз, шукаємо там рядок "INPUT CAPACITANCE" ніж більше цифратим менше має бути опір і навпаки. Наприклад для IRFZ44 може бути і 1к, а IRL2505 трохи більше 240 Ом. Добором добиваємося оптимальної частоти розрядів... Далі починаємо розводити вихідні контакти до передбачуваної відстані, яка вам потрібна (наприклад у мене 25мм). Якщо все ок, розводимо ще на сантиметр! і у такому стані робимо тест протягом 5 сек. Якщо все повертаємо колишню відстань. Цей запас має бути присутнім, т.к. пробій повітря залежить від багатьох факторів таких як вологість, тиск, та ін, тому якщо відстань буде "на межі" одного разу вся конструкція піде в нібуття. З тієї ж причини скрізь використовується 2 діоди замість одного, хоча і з одним все (начебто) працює відмінно.

Якщо все запрацювало як треба сміливо запаювати деталі в плату і переходити до наступного етапу...

Оскільки ми не можемо як на заводі штампувати деталі з пластику, і мало хто має можливість використовувати заводський корпус, залишається одне - ЕПОКСІДКА. Процес звичайно кропіткий, але він має низку своїх переваг. В результаті виходить монолітний блок, який не боїться ударів, попадання води абсолютно надійний в електричному плані. Для виготовлення вам знадобиться власне епоксидка, її беріть багато, тонкий картон від якусь коробки, клейовий пістолет і ще деякі дрібниці.

Починається процес із вирізування основи з картону, тобто. "Вигляд зверху". Для цього дуже зручно використовувати зошитовий лист на якому попередньо розмітити план як і що де буде, потім його наклеїти на картонку і вирізати.

Тепер ваше завдання обклеїти основу по периметру цими смужками. Процес досить складний. Для загинання картону зручно використовувати плоскогубці з довгим носом або пінцет. зовнішньої сторониПри цьому слідкуйте за герметичністю шва.

Розташуйте всі основні деталі всередині корпусу, щоб оцінити їхнє внутрішнє компонування. На цьому етапі потрібно визначиться де будуть розташовані перемикач та кнопка запуску:-) а також гніздо для заряджання аккумулятора.

Застосуємо термоусадку. Дуже зручно використовувати її для деякого утоплення виступаючих елементів усередину. Врахуйте, що після заливання піде обробка і десь 2-3мм зніметься з боків за рахунок картону. Також термоусадка дозволяє досягти кращої герметичності - на фото видно що із зовнішнього боку вона закрита (досить стиснути пінцетом, поки вона гаряча). На цьому етапі потрібно з'єднати всі деталі між собою і перевірити роботу шокера в такому стані. Як бойові та захисні електроди я використовував алюмінієві заклепки, товщі і тонші відповідно. Всередині алюмінію сталевий стрижень, Так що з паянням проблем бути не повинно, але все ж таки дуже зручно використовувати кислоту.

Заливаємо! Тут пояснювати особливо нічого, але врахуйте що епоксидка має властивість проникати всюди куди не потрібно, тому перевірте герметичність перед заливкою. Перевірили? тепер ще раз. Після цього можна приступати...

Стадія обробки. Через 6-8 годин, коли епоксидка надійно схопиться, вона все ще залишається досить м'якою. У цей момент можна зрізати зайве монтажним ножем, надавши шокеру зручну формудля утримання у руці. Цим ви не позбавите себе від необхідності робити подальшу обробку наждаком і шкіркою, але заощадите багато нервових клітин;-) Після обробки корпус можна покрити якимось ниткою лаком, наприклад цапоном.

І ось результат! Після всього можна порадіти дивлячись на таку штуку. Тепер можна обкусити захисні електроди до потрібної довжини, якщо ви цього ще не зробили, і вперед!

Отже, шокер виготовлений, голосно тріщить і справляє враження на оточуючих; -) Але як реально перевірити ступінь його агресії? Спочатку ми казали що це залежить від струму у імпульсі що дає шокер. Значить його і будемо шукати;-) Нижче ви бачите порівняння розряду від звичайної тріщалки та нашого девайсу:

Видно що розряд набагато товщі, він має характерний жовтий колірі спалахи по краях, що говорить про великий струм. Наскільки великою? Проведемо простий тест. Візьміть звичайний запобіжник на 0.25А і розташуйте між контактами шокера, так щоб не було прямого контакту. Запобіжник згорить. Це означає, що вихідний струм перевищує 250 мА! Порівняйте з частками міліампер у звичайному шокері:-) Зрозуміло що в реальних уловах через опір тканин тіла цей струм буде менше, але все одно У ДЕСЯТКИ РАЗІВ перевищувати значення для звичайних цивільних і навіть міліцейських моделей!

Технічні характеристики саморобного електрошокера
- напруга на електродах – 10 кВ,
- Частота імпульсів до 10 Гц,
- напруга 9 Ст (батарея "Крона"),
- вага трохи більше 180 гр.

Конструкція приладу:

Прилад є генератором високовольтних імпульсів напруги, приєднаний до електродів і поміщений в корпус з діелектричного матеріалу. Генератор складається з 2-х послідовно з'єднаних перетворювачів напруги (схема на рис. 1). Перший перетворювач – це несиметричний мультивібратор на транзисторах VT1 та VT2. Він вмикається кнопкою SB1. Навантаження транзистора VT1 служить первинна обмотка трансформатора Т1. Імпульси, що знімаються з вторинної обмотки, випрямляються діодним мостом VD1-VD4 і заряджають батарею накопичувальних конденсаторів С2-С6. Напруга конденсаторів С2-С6 при включенні кнопки SВ2 є живильним для другого перетворювача на тріністр VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напруги перемикання диністра VS1 призводить до вимкнення триністра VS2. При цьому батарея конденсаторів С2-С6 розряджається на первинну обмотку трансформатора Т2, наводячи в його вторинній обмотці імпульс високої напруги. Оскільки розряд носить коливальний характер, полярність напруги на батареї С2-С6 змінюється на протилежну, після чого відновлюється завдяки перерозрядці через первинну обмотку трансформатора Т2 і діод VD5. При перезарядці конденсатора С7 знову до напруги перемикання диністра VD1 знову вмикається триністор VS2 і формується наступний імпульс високої напруги на вихідних електродах.

Усі елементи встановлюють на платі із фольгованого склотексталіту, як показано на рис.2. Діоди, резистори та конденсатори встановлюються вертикально. Корпусом може бути будь-яка відповідна за розмірами коробка з матеріалу, що не пропускає електрику.

Електроди роблять сталевими голчастими до 2-х см довгою – для доступу до шкіри через одяг людини або шерсть тварини. Відстань між електродами щонайменше 25 мм.

Пристрій не потребує налагодження і діє безвідмовно лише за правильно намотаних трансформаторів. Тому дотримуйтесь правил їх виготовлення: трансформатор Т1 виконаний на феритовому кільці типорозміру К10 * 6 * 3 або К10 * 6 * 5 з фериту марки 2000НН, його обмотка I містить 30 витків дроту ПЕB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витків. мм. Напруга на його первинній обмотці має бути 60 вольт. Трансформатор Т2 намотаний на каркасі з ебоніту або оргскла з внутрішнім діаметром 8 мм, зовнішнім 10 мм, довжиною 20 мм, діаметром щік 25 мм. Магнітопровод служить відрізок від феритового стрижня для магнітної антени довжиною 20 мм і діаметром 8 мм.

Обмотка I містить 20 витків дроту ПЕЛШ (ПЕВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витків ПЕВ-2 діаметром 0,07-0,1 мм. Спочатку на каркас намотують обмотку II, через кожен шар якої кладеться прокладка з лакоткані (обов'язково інакше може статися пробою між витками вторинної обмотки), а потім поверх неї намотують первинну обмотку. Висновки вторинної обмотки ретельно ізолюють та приєднують до електродів.

Перелік необхідних елементів для самостійного збирання електрошокер:
С1 – 0,047мкФ;
С2...С6 - 200мкФ*50В;
С7 – 3300пФ;
R1 - 2,7 кОм;
R2 - 270 МОм;
R3 – 1 МОм;
VT1 – K1501;
VT2 – K1312;
VS1 – KH102B;
VS2 – KУ111;
VD1...VD5 - КД102А;
VS1 і VS2 - П2К (незалежні, що фіксуються).

Застосування:

При передбачуваній загрозі Вашій безпеці або заздалегідь, натисніть кнопку VS1 після чого починається заряджання пристрою, в цей час напруга на електродах поки що відсутня.

Через 1-2 хвилини електрошок повністю зарядиться і буде готовим до застосування. Стан готовності зберігається протягом кількох годин, потім поступово відбувається розряджання елемента живлення.

Всім Доброго дня!
Нещодавно блукаючи просторами інтернету натрапив на схему електрошокера і вирішив зібрати, що з цього вийшло дивіться самі.

Увага!
Основна дія електрошокера - оглушуюче-больове. Електричний струм викликає сильні больові відчуттята вводить людину в стан дезорієнтації. Електричний розряд у місці контакту з тілом стимулює надшвидке скорочення м'язів, що призводить до короткочасної втрати працездатності. До того ж діяльність нервових закінчень виявляється заблокованою і мозок не може керувати частиною тіла, на яку впливали електрострумом. Розвивається параліч, який може тривати до 30 хвилин

Схема:

Для виготовлення електрошокера нам знадобиться:
Транзистори: IRFZ48N чи IRFZ44.IRF3205
Резистори: 680 ом або 1 ком
Конденцатори: 2n2 x 6.3 kv
Розрядник
Діоди: КЦ123 АБО 106 (Краще КЦ123 А)
Трансформатор: Від бп комп'ютера (Я використовував дросель ДФ-90 ПЦ)
Провід для намотування взятий був із старої бритви
Акумулятори формату 16850-3шт
Реле на 12 у 10а
Макетна плата, дроти, олово, каніфоль, паяльник, та й прямі руки.

Діоди я взяв із помножувача УН9/27-1.3, а намотувальний провід зі старої бритви

У помножувачі діоди стоять так:

Трансформатор я мотав так:
4+4 витків дротом 0,6 складеним 3 рази Первинна обмотка
900 витків дротом 0,5 - 0,2 мм Вторинна, через кожні 100-110 витків перемотував скотчем

Живлення на електрошокера треба комутувати через реле та дросель

Для живлення я використовував 3 акумулятори формату 16850
Але електрошокер добре працює і від двох
Для заряду я використовую плату на TP4056

У відео весь процес розбирання складання та запуску

Для будь-якої людини питання захисту себе та близьких стоїть досить гостро. І хоча ринок пропонує безліч варіантів для його вирішення, не кожен з них може влаштувати, і це тягне за собою необхідність шукати шляхи його вирішення самостійно. Одним з непоганих варіантівдля забезпечення власної безпеки є електричний шокер, який інші фахівці примудряються виготовити в кустарних умовах.

Поняття «електрошокер»

Електрошокер називають спеціальний електричний прилад, що застосовується як знаряддя самооборони, щоб зупинити або знешкодити напалу людину або тварину шляхом подачі електричного розряду високої потужності. Подібний розряд викликає заціпеніння м'язів агресора та сильний больовий ефект, що паралізує нападаючого на деякий час. Випускають цей пристрій різних форм, потужностей та цінової категорії. Придбати та носити з собою електрошокер потужністю до 3 Вт дозволено особам після досягнення повноліття, при цьому не потрібне пред'явлення будь-яких додаткових документів, довідок чи дозволів. Більш потужні прилади призначені спецслужб.

Найнадійнішими є, природно, пристрої заводського складання, але особи, які добре знаються на радіотехніці, можуть спробувати зробити електрошокер своїми руками, благо посібників і схем достатньо, а дістати потрібні деталітакож не складе труднощів.

Деталі, необхідні для збирання електрошокера

Основною частиною пристрою є перетворювач напруги, виконаний відповідно до схеми блокінг-генератора. При цьому використовується один польовий транзистор зі зворотною провідністю марки IRF3705 (можна взяти транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 або IRL3205). Потрібно забезпечити також наявність резистора затвора 100 Ом із заявленою потужністю 0.5-1 Вт, високовольтних конденсаторів, що мають ємність 0,1-0,22 мкФ (для послідовного з'єднаннядвох конденсаторів по 630 В) і з робочою напругою вище 1000 В, іскрового розрядника (промислового або зробленого кустарно з двох розташованих один над одним шматків дроту товщиною 0,8 мм, із зазором в 1 мм), випрямного діода КЦ106. Якщо мати всі необхідні складові елементи, Завдання, як зробити електрошокер, не викличе у справжнього умільця труднощів.

Як правильно зробити трансформатор

Щоб зібрати перетворювач, потрібно належним чином зробити його головну складову - трансформатор, що підвищує. Для цього беруть, наприклад, осердя від імпульсного блоку живлення. Ретельно звільнивши його від старої обмотки, акуратно намотують нову. Первинну обмотку роблять проводом діаметром 0,5-0,8 мм, наклавши 12 витків і відводячи від середини (мотають 6 оборотів, провід скручують, роблять ще 6 витків у тому напрямі). Потім необхідно ізолювати її прозорим скотчем, зробивши ним 5 шарів. Поверх накладають вторинну обмотку, зробивши 600 оборотів дротом з діаметром 0,08-0,1 мм, накладаючи через кожних 50 витків два шари скотчу для ізоляції. Це захистить трансформатор від пробоїв. Обидві обмотки роблять строго одному напрямку. Для кращої ізоляції можна залити всю конструкцію смолою епоксидної. До висновків від вторинної обмотки потрібно припаяти провід із багатожильними ізольованими проводками. Отриманий транзистор рекомендується поставити на тепловідведення з алюмінію.

Порядок збирання саморобного електрошокера

Після виготовлення перетворювача його випробовують, зібравши схему, яка не включає високовольтну частину. Якщо трансформатор зібраний правильно, на виході вийде "пекучий струм". Потім паяють помножувач напруги. Конденсатори підбирають з напругою не менше 3 кВ та ємністю 4700 пФ. Діоди в помножувачі ставлять високовольтні, марки КЦ106 (такі є в помножувачах зі старих радянських телевізорів).

З'єднавши за схемою помножувач з перетворювачем, можна включати пристрій, що вийшов, дуга повинна бути при дотриманих характеристиках 1-2 см і чути досить гучні клацання частотою в 300-350 Гц.

Як джерело живлення можна використовувати літій-іонну акумуляторну батарею, як у мобільних телефонах(ємність їх повинна бути не менше 600 мА), або нікелеві акумулятори, що мають напругу 1,2 В. Ємності таких батарей має вистачити на дві хвилини безперервної роботи приладу з вихідною потужністю до 7 Вт та напругою на розрядниках понад 10 кВ.

Монтують схему в якому-небудь відповідному пластмасовому корпусі, покривши для надійності високовольтну ділянку схеми силіконом. В якості багнетів можна використовувати обрізану вилку, цвяхи або шурупи. Схема також повинна містити вимикач і кнопку без фіксації, щоб не було випадкового самоувімкнення. Як видно з вищесказаного, складання якісного, надійного і потужного приладу вимагає досить серйозних навичок, тому про те, як зробити електрошокер самостійно, повинні замислюватися насамперед люди, що знаються на радіоелектроніці.

Як зробити електрошокер із батарейки

Якщо потрібен більш простий спосіб збирання електрошокера, можна зробити його буквально з підручних радіодеталей. Для цього знадобиться: звичайна дев'ятиватна батарейка типу "Крона", що перетворює трансформатор (його можна взяти з мережевого адаптера або зарядного пристрою), ебонітовий стрижень довжиною сантиметрів 30-40. Електрошокер своїми руками збирають наступним чином: до кінця ебонітового стрижня за допомогою ізоленти прикріплюють два шматки сталевого дроту довжиною близько 5 см, з'єднаних проводами з трансформатором, що перетворює, і батарейкою «Крона». Батарейку при цьому підключають до двоконтактного виведення трансформатора (де виходить струм 6-9 В). До іншого кінця стрижня прикріплюють невеликий кнопковий вимикач, при натисканні на який між сталевими вусиками виникає високовольтна дуга (проскакує вона в той момент, коли відбувається розмикання ланцюга з батареєю в малій обмотці, тобто для створення видимої дуги потрібно натискати на вимикач 25 разів на секунду ). Незважаючи на велику напругу, що створюється в даній конструкції, сила струму буде дуже невелика, тому такий електрошокер може стати швидше засобом залякування, ніж захисту.

Як зробити електрошокер із електричної запальнички

Якщо знати, як зробити електрошокер, то невеликий малопотужний пристрій залякування можна зібрати і використовуючи просту електричну запальничку. газових плит. Як зробити міні-електрошокер за її допомогою, описано далі.

Крім самої електрозапальнички потрібно металеве скріплення і клей, а також паяльник, і все, що знадобиться для паяння. Насамперед її розбирають і відрізають за допомогою полотна по металу трубку, залишаючи лише рукоятку з двома проводками, що стирчать. Кусачками їх обкушують до довжини, що виступає, в 1-2 см. Оголивши дроти і обробивши їх флюсом, до них припаюють два шматочки, відрізаних від металевої скріпки. Вусики трохи загинають кусачками і проклеюють для ізоляції всю готову конструкціюспереду клеєм. Подібний шокер малопотужний і для серйозної самооборони не підійде.

Електрошокер із електрозапальничок для газових плит

Знаючи пристрій електричних запальничокі хоч трохи розбираючись в радіотехніці, можна зрозуміти, як із запальнички зробити електрошокер. Для цього необхідно взяти чотири електрозапальнички (точніше, високовольтні котушкита плати перетворювачів), три пальчикові батареїабо акумулятора, корпус від ліхтарика або трубку діаметром 25 мм. Умільці пропонують з'єднати дані деталі між собою, додати в схему розрядники та вимикач, що дозволить зібрати електрошокер своїми руками без особливого клопоту. Кожен із трансформаторів підключається при цьому до двох окремих контактів, а весь вміст міститься в пластиковий корпус. Передбачається, що при такому способі збирання на розрядниках має вийти одночасно чотири спалахи.

Електрошокер із плівкового фотоапарата

Щоб придумати, як зробити електрошокер своїми руками, можна згадати про старий непотрібний плівковий фотоапарат - «мильницю». Його можна переробити на пристрій, що видає одну четверту від енергії професійного шокера. Для цього потрібно розгвинтити камеру, вийняти батарейки та знайти невелику лампочку-спалах. Після цього її від'єднують від проводків, і на місце спалаху до цих проводів приєднують два шматки. мідного дроту- з товстим шаром ізоляції та довжиною 8-10 см – за допомогою паяння. Потрібно стежити, щоб ці проводки, що стирчать з фотоапарата, не стикалися. Поміщають батарейки на місце, а корпус фотокамери після виконаних маніпуляцій ізолюють яким-небудь пластиковим покриттям, щоб з нього були видні тільки розрядники у вигляді мідних вусиків і кнопки спалаху і затвора. Тепер, спускаючи затвор, можна отримувати іскри на проводках-розрядниках.

Таким чином, існує кілька способів, як зробити електрошокер у домашніх умовах, все залежить від знань у радіотехніці, майстерності та наявного вихідного матеріалу. При роботі обов'язково потрібно дотримуватися техніки безпеки, так як роботи пов'язані в основному з електричним струмом високої напруги і потужності.