Пролог
Історія починається з моєї гітари INVASION ST300, а точніше, коли я порівняв її звучання з більш серйозним інструментом. Говорять до хорошого швидко звикаєш, напевно тому мені стало нестерпно грати на колишньому інструменті. Після тижня тужливого зневіри я затіяв переворот, а точніше "перенамот" :D
Виготовлення саморобного звукознімача
Знявши і розібравши звукознімач, я побачив наступну конструкцію: котушка на пластмасовому корпусі залита парафіном, 6 металевих сердечників і феритовий магніт.
Мене дещо здивувало, що металеві осердя виявилися роздільними (до цього я думав, що це цілісна частина). Розбирати стару котушку далі я не став, щоб на випадок невдачі зробити "backup". Тому корпус довелося робити самому. Для цього я випилив 8 пластин з пластмаси (товщиною ~2мм), 6 з яких утворили сердечник котушки, а решта 2 обмежувальні кришки. Всі ці пластини були доведені необхідних розміріві склеєні разом. Проблема тут з'являється з отворами під сердечники, їх необхідно просвердлити в потрібному місці і точно по осі. Щоб не занапастити заготовку я розсвердлював отвори меншого діаметра, а далі доводив круглим надфілем, і перевіряв діаметр вставляючи сердечник.
У центральній частині є отвір для установки на вісь для намотування, не руками ж мотати =) Ну ось тут найвідповідальніша частина роботи. Для того щоб полегшити собі життя я мотав відразу в 6 ниток (що в результаті вплинуло на результат, проте про це пізніше). Умістилося по 450 витків, і 2700 витків (діаметр дроту 0,08мм). Опір датчика вийшло близько 1,5кОм, що у кілька разів менше від звичайного (але про це теж потім). При прямих руках і хорошому поводженні з дротом ця процедура займає лише кілька годин. Після намотування потрібно з'єднати всі обмотки послідовно в одну (тут найважливіше, з'єднати їх у правильному напрямку). Місця спайки потрібно ізолювати один від одного.
Так як кількість витків невелика, а отже і сигнал з котушки буде не таким сильним, не зайве заекранувати котушку від наведень. За розміром котушки я вирізав мідну смугу, яка одягається поверх ізольованої обмотки. Кінці смуги заклеєні скотчем, щоб уникнути замикання екранного витка, інакше це призведе до втрати потужності на цьому витку та поганому сигналуна виході. Також усі металеві сердечники з'єднуються тонким дротомта під'єднуються до екрану
Екранування обмотується ізоляційною стрічкоюабо лейкопластирем. Сердечники вставляють у котушку, магніт приклеюється на місце.
Датчик можна встановлювати на місце та підключати. Торкаючись теми екранування гітари відзначу, що скрізь рекомендується з'єднувати землю зіркою, на сигнальні провідники одягати екранний захист, а негативні висновки з датчиків під'єднувати до землі в найдальшій (ланцюзі) точці, наприклад на вихідному гнізді, або якщо придбати мікрофонний двопровідний шнур і стере -Роз'єм з гніздом (як це зроблено в мене), то на іншому кінці шнура. У такій схемі компенсуються шуми, наведені на шнурі. Так само до плюсу цієї схеми є можливість використовувати і звичайний однопровідний шнур, тоді сигнальна земля замикається на виході гітари через джек.
Тут кольором зазначено: червоним – сигнальні дроти та елементи, синім – сигнальна земля, чорним – земля та екрани.
Встановлюємо датчик на місце та пробуємо звук!
Погравши на датчику я відзначив появу "голосу" у гітари. Звук став більш виразним та співучим. На перевантаженні стало виразно чути удари медіатора об струни і, що найважливіше, з'явилися флажолетні пригуки між нотами. Штучні флажолети витягуються легко і невимушено. Купа нових відчуттів =) Однак через невисоку вихідну напругу співвідношення сигнал/шум стало гіршим.
Вимірювання частотних характеристик звукознімача
За основу методики вимірювання було взято схему зі статті GUITAR STUDIO: Секрети звукознімачів. У ній пропонується використовувати зовнішню котушку з малим опором, ємністю та індуктивністю. Частотна характеристикаякої буде свідомо ширше, а отже, рівномірною в області вимірювання АЧХ вимірюваного датчика. Однак я вважав, що краще використовувати велику силову котушку з великим опором для створення зовнішнього магнітного поля, щоб збільшити точність вимірювання та зменшити необхідні для вимірювання струми. Однак, у такому разі необхідно враховувати АЧХ силової котушки.
Теоретична частина
Отже, електрична схемадля вимірювання АЧХ звукознімача:
Генератор змінної напруги G подає напругу на силову котушку, яка наводить ЕРС у вимірюваному звукознімач. Вимірюючи відношення напруги на котушці, що вимірюється, до напруги на силовій котушці ми отримуємо передавальний коефіцієнт схеми, який дорівнює добутку передавальних коефіцієнтів двох котушок. Змінюючи частоту генератора та записуючи показання напруги можна побудувати АЧХ схеми:
U out (f) / U in (f) = A o (f) = A coil (f) * A x (f)
А для вимірювання передавальної характеристики силової котушки потрібно використовувати еталонну низькоомну котушку з низькою індуктивністю і ємністю, характеристика якої не змінюється в області частот, що вимірюється. У цьому випадку силова котушка залишається на місці, а замість звукознімача, що вимірюється, ставиться еталонна котушка. Вимірявши АЧХ силової котушки A coil (f) можна обчислити АЧХ звукознімача, що вимірюється A x (f) з точністю до множника. (У разі ідентичних за розмірами датчиків та однакового розташування силової котушки цей коефіцієнт збігатиметься, і можна порівнювати ці датчики за рівнем вихідного сигналу).
Зазвичай АЧХ вимірюють у децибелах, а не в "разах", тому переведемо отримані передатні характеристики за формулою:
АЧХ o (f) = 20 * log [U out (f) / U in (f)] = АЧХ coil (f) + АЧХ x (f)
І для того, щоб отримати чисту характеристику вимірюваного датчика АЧХ x (f), залишиться лише відняти з виміряної АЧХ o (f) характеристику силової котушки АЧХ coil (f).
Практична частина
Генератор, який я використовував ще мій батько:) Він генерує синусоїдальний сигнал заданої частоти (вибирається перемикачем) з амплітудою до 10В і має обмеження по струму максимум в 10мА. Як вимірювальний вольтметр я використовував мультиметр із серії M-890, у нього є чудова можливість вимірювання змінної напруги починаючи з 10мВ. Для з'єднання всіх приладів та котушок я вирізав із текстоліту пластину із трьома контактами (див. на фото). Архіважна річ, без неї вся конструкція буде кволою і розвалюватиметься, а силова котушка так і норовить зміститися або впасти, що неприпустимо в процесі вимірювання!
Як еталонна низькоомна котушка для зміни АЧХ силової котушки я намотав близько 1000 витків емальованого дротудіаметром 0.08мм на феритову заготівлю, яку дістав колись зі зламаного імпортного телевізора.
Можна провести вимір не знімаючи струн та звукознімач!
Результати
Спочатку виміряємо АЧХ силової котушки за допомогою еталонної та АЧХ повної схеми"силова котушка + датчик":
Різниця в АЧХ дасть нам чисту датчика АЧХ (#3) з точністю до адитивної постійної:
Результуюча крива досить точно повторює теоретичну криву, що підтверджує правильність вимірювання та методики. Слабке відхилення лінії зліва від резонансу говорить про хорошу точність отриманих даних.
Таким чином я зняв характеристики всіх трьох синглових датчиків:
#1 - певний (у грифа), #2 - середній, #3 - бриджевий (у машинки). Як видно, резонансна частота всіх датчиків знаходиться в районі 6-8кГц. Спроба китайського брата зробити широкосмугові датчики?
А тепер виміряємо АЧХ саморобного датчикав порівнянні з АЧХ бриджевого звукознімача (#3), саме за його розмірами я робив свій.
Резонансна частотазнаходиться на 3кГц, що якраз знаходиться в зоні максимального слухового сприйняття і надає дзвінкість "голосу" датчика. Добротність резонансу приблизно 2,5. Однак вихідна напруга у 2,5 рази менша.
Обговорення результатів
Тепер я хотів би трохи обговорити те, що в мене вийшло, і що не вийшло. Я навмисно замислювався зробити опір датчика низьким. При зменшенні кількості витків індуктивність та ємність зменшуються, і це зазвичай призводить до усунення резонансної частоти вправо. Однак у моєму випадку я намотував дріт 6 обмоток, і в результаті до міжвиткової ємності додалася ємність між обмотками, що призвело до зсуву резонансної частоти вліво. Я довго обмірковував параметри намотування, а в процесі сумарну кількість витків довелося зменшити з 3000 до 2700 через те, що більше просто не влізло:) але все склалося досить вдало.
Низький опір датчика дозволив зробити достатню висоту резонансу, проте низька вихідна напруга не дає хорошої вихідної напруги і відношення сигнал/шум, навіть з екрануванням датчика. Тому в майбутньому я планую активізувати датчик і посилити напругу виходу до прийнятного рівня. Та й готовий датчик потрібно буде залити парафіном. І ще планую записати зразки звуку.
Зараз набагато легше придбати хорошу гітару, аніж скажімо років 40 тому. Але все ж таки, можливо через фінансову сторону питання, я думаю, є ще ентузіасти-самороби, які роблять гітари своїми руками. Ось їм те, що починає, і адресована моя замітка самодіяльного музиканта. Перші наші спроби електрифікувати звичайну акустичну гітару було зроблено з товаришем, Сергієм Омельченком, ще 1966 року.
Самим простим рішеннямвиявилося прикріпити головку з п'єзоелектричним перетворювачем, від програвача грамплатівок, до корпусу гітари. Надалі вийняли сам п'єзоелемент і зробили для нього спеціальний тримач, поєднаний із розеткою для приєднання екранованого кабелю підключення до підсилювача. Ця дерев'яна конструкціяприклеювалася до деки гітари поблизу струнодержателя. Для збільшення рівня сигналу на кінець пластини п'єзодатчика поміщали пластилінову кульку збільшує момент інерції перетворювача. Сигнал був достатній для підключення до будь-якого радіоприймача, який має високоомний вхід для програвача грамплатівок. Цей перший "звукоснімач" і зображений на Рис.0. Його недоліком була висока чутливість до акустичних шумів, шарудіння, свисту пальців по струнах і механічна неміцність самої п'єзоелектричної пластини. Зате вартість головки звукознімача в зборі була лише 1р.60 коп., а зробити тримач можна за півгодини простим інструментом.
Наступною саморобкою став «справжній» електро магнітний звукознімачіз навушників льотних шоломофонів. Використовувалися навушники (телефонні капсулі) опором 2200 Ом, що нині практично не зустрічаються. Акуратно розколовши корпус, витягували магнітну систему телефонів у зборі із двома котушками на полюсних наконечниках магнітів. Ці полюсні наконечники дивовижно відповідали відстані між струнами гітари. Розколовши три навушники (на жаль іноді доводилося і більше) на латунній пластинці приклеювали магнітопроводи і з'єднували всі котушки послідовно. Замість клею, все ж таки краще б використовувати для закріплення магнітопроводів припаювання полюсних наконечників до латунної пластини, а зверху накрити екрануючим і одночасно захисним екраном. Але наша осмислена боротьба з електричними та магнітними перешкодами почалася дещо пізніше… Таких звукознімачів було виготовлено безліч, (тільки уявіть скільки шоломофонів було зіпсовано і оснащувалися ними вже не акустичні, а саморобні дощато-фанерні «електрогітари». Але звучання у цих звукознімачів .Через нерівномірність магнітного поля поблизу полюсних наконечників коливання струн перетворювалися на електричний сигнал нелінійно, «збагачуючи» звук гармоніками і викликаючи відчуття «сміттєвості» сигналу.
У наступному звукознімач (на Мал.2) цей недолік був уже усунений. На окремих, для кожної струни, магнітах розміщувалися котушки, що містять кожна по 4000 витків дроту ПЕЛ 0,08 мм діаметром, з'єднані послідовно. Вийшло об'єднання в одній конструкції 6-7 струнних звукознімачів, поміщених в одну загальну пластмасову коробку. Фарбування коробки зсередини сріблястою, для екранування звукознімача, показало повну неспроможність такого рішення. Звук був чистим, пропорційним коливанням струн, але недостатньо сильним. Вважаю, що звукознімач не вистачало магнітом'якою сталевої пластинизамість пластмасової основи, до того ж, безліч невеликих магнітів створювало несильне локальне поле для струн. Ну і суто умоглядно, уявіть, як важко «продирався» сигнал окремих струн через індуктивність інших 5-6 котушок!
Значно кращим вийшов звукознімач (Рис.3), що містить всього один, але потужний магніт, і одну велику котушку. Його магнітопровід-основа концентрувала потужне і рівномірне магнітне поле поблизу струн, також добре захищаючи котушку від пошкоджень. Накритий зверху латунним екраном звукознімач був нечутливим до електростатичних наведень і давав сильний, чистий звук. Єдиним значним його недоліком, проте властивим більшості електромагнітних звукознімачів, була його чутливість до зовнішнього змінного магнітного поля, що створюється різними трансформаторами та мережевими проводами.
Ну і найкращими характеристиками має звукознімач на Рис.4, який відрізняється від попередньої конструкції лише наявністю однакових здвоєних котушок. Абсолютно однакові, намотані одночасно і надіті на загальний магнітопровід, вони генерують однаковий сигнал під впливом зовнішнього магнітного поля. Але будучи включеними зустрічно, цей же сигнал, що заважає, вони взаємно знищують, забезпечуючи звукознімач нечутливість до зовнішніх магнітних перешкод. Це виявилося особливо важливим при застосуванні різних бустерів, підсилювачів-обмежувачів та fuzz-пристроїв.
Доповнивши гітару перемикачем полярності однієї з котушок (Рис.6), можна отримати звучання, що значно різниться, при синфазному і протифазному їх включенні. Придушення магнітних перешкод відбувається тільки при протифазному включенні котушок. Взагалі ж таке зустрічне включення котушок на загальній магнітній системі утворює цікаву просторово-частотну фільтрацію сигналу струн, що коливаються!
І, нарешті, загальні рекомендаціїдля саморобів звукознімачів:
- все металеві деталізвукознімачів повинні бути з'єднані між собою і заземлені, бажано паянням;
- абсолютно всі деталі звукознімачів повинні бути жорстко фіксовані, і не допускати "брязкоту" для виключень клацань, призвуків та мікрофонного ефекту;
- для сильного сигналу бажано робити котушки з максимально-можливим числом витків, заповнюючи обмоткою все доступний простірі використовуючи провод діаметром 0,06-0,08 мм або ще тонше;
- обов'язково використовуйте електростатичний екран котушок і з'єднувальних проводів, проте для боротьби з вихровими струмами і пов'язаними з ними втратами цей екран повинен мати вікна, що проникаються навпроти струн (Рис.5);
Звукознімач, маючи значну індуктивність і міжвиткову ємність, разом з ємністю сполучних екранованих шнурів і опором регуляторів і навантаження, має складну частотну залежність. Максимальне скорочення ємностей шнурів, за рахунок їх довжини, і збільшення опору навантаження позитивно позначається на якості сигналу гітари. Докладніше
Гітара є одним із найпопулярніших інструментів. А на акустичній гітарі вміє грати практично кожний. На жаль, звуку без посилення акустичним інструментам не завжди вистачає, це стосується і гітар такого типу. Зробити звук яскравішим і гучнішим може допомогти звукознімач - він перетворює звук у напругу і дозволяє зробити його гучним. Це може допомогти на виступі або репетиційній точці, коли ви хотіли б вписати акустичну гітару в ритм-секцію.
У цій статті ми розглянемо, як зробити звукознімач своїми руками.
З магнітів
Отже, почнемо з найпопулярнішого типу – магнітного звукознімача. Для того щоб зробити звукознімач своїми руками з магнітів, вам знадобиться будь-який датчик від електрогітари. По структурі електрогітара чудово вписується у формат звичайного шестиструнного інструменту - у такому разі вам потрібно буде підігнати кожен з магнітів точно під струну, щоб звук передавався максимально чітко та точно.
Щоб ви могли витягнути звук із встановленого датчика, потрібно провести контакти вашого синглу чи хамбакера всередині по корпусу гітари та зробити отвір для виходу. Як останній буде служити стандартне гніздо типу "Джек". Якщо все зробити правильно, то при підключенні гітари до комбопідсилювача або звукову картуви отримаєте чистий гітарний сигнал, який можна зробити гучніше на апараті.
Зроблений своїми руками звукознімач для акустичної гітари чудово вважає звук. Можна навіть поекспериментувати: на підсилювачі накрутити невеликий кранч, це додасть несильного перевантаження і ще щільнішого звуку.
Хамбакер чи сингл?
Рекомендуємо до встановлення на акустичну гітару саме синглові звукознімачі, тому що хамбакери за визначенням потужніші і використовуються в електрогітарах для досягнення міцного та м'ясистого важкого звуку. Для акустики в цьому немає необхідності, вам важливо просто посилити свій чистий сигнал, а з цим чудово впорається сингл.
З п'єзоелементів
Щоб зробити п'єзодатчик, доведеться приділити увагу внутрішній частині деки гітари. Справа в тому, що п'єзвукознімач вкрай чутливий і при встановленні в різних частинахдеки гітари даватиме різний звук на виході.
Для виготовлення звукознімача для акустичної гітари своїми руками із п'єзоелементів вам знадобиться:
- сам п'єзоелемент;
- кабель jack-jack;
- end-pin-jack наконечник.
П'єзоелемент стоїть у багатьох дитячих іграшках чи електроприладах, не обов'язково щоб він був новим. Власне, все, що вам потрібно - це вміння паяти, тому що один наконечник кабелю доведеться припаяти до п'єзоелементу:
- У нього є зовнішній та внутрішній обідок. Коли ви відкриєте кабель з одного боку, то побачите там 2 дроти, і один з них необхідно припаяти до внутрішнього обода, а інший - до зовнішнього.
- Саму п'єзотаблетку можна сховати всередині корпусу, щоб не було видно контактних проводів, і приєднати їх з внутрішньої сторонидо приклеєного виходу від "Джека".
Таким чином, ви отримуєте найменший, створений практично без витрат своїми руками, звукознімач для акустичної гітари.
З динаміків
Як би це дивно не звучало, звукознімач можна отримати і з будь-яких динаміків, навіть без особливих знань у радіотехніці. Так, зібраний своїми руками з навушників звукознімач для акустичної гітари (у навушниках також вбудовані два маленькі динаміки) гідно звучатиме, якщо все правильно зробити.
У цьому випадку вам знадобиться:
- 3 динаміка з навушників;
- кілька проводів, щоб з'єднати динаміки послідовно;
- великий jack.
А тепер про те, що потрібно зробити:
- Акуратно вилучити динаміки з навушників та приклеїти їх між розеткою та грифом на гітарі.
- Кожен маленький динамік має бути приклеєний під двома струнами. Таким чином, буде повністю покрита трьома динаміками.
- Своїми руками звукознімач для акустичної гітари у такий спосіб з першого разу може і не вдасться зробити, якщо ви не з'єднаєте все проводами послідовно. Згадайте початкові курси фізики: від кожного динаміка до наступного йде лише один провід.
- Коли всі три будуть з'єднані, припаяйте дроти таким чином, щоб контакти не відходили один від одного, інакше один із динаміків може перестати працювати.
- Після останнього ведіть провід у задню частинугітари (можна всередині) та прикріпіть до його входу jack. Вже від цього входу піде найтовстіший провід до підсилювача.
Таким чином, при включеному пристрої динаміки зчитуватимуть сигнал і передавати коливання до підсилювача, а ви отримаєте найпростіший звукознімач.
З мікрофона
Найпростіший і очевидніший спосіб посилити звук - впровадити в акустичну гітару мікрофон. Якщо ваша гітара має еквалайзер на склеюванні деки, то мікрофон вже є, і все, що вам залишається - додати звук на ньому. Налаштування такого еквалайзера дозволяють змінювати тон, при цьому не погіршуючи цілісність звуку.
Але якщо у вас все ж таки немає внутрішнього підсилювача, то можна за допомогою звичайного інструментального мікрофона посилити звук. Звукознімач для акустичної гітари своїми руками з мікрофона зробити найпростіше:
- Потрібно лише помістити мікрофон у внутрішню частинудеки в такий спосіб, щоб звук не спотворювався і мікрофон не ловив сторонні шуми.
- Тут все просто – чим далі від розетки ви сховаєте мікрофон у гітару, тим менше сторонніх звуків він записуватиме.
- Вихід біля мікрофона можна не змінювати і залишити таким, яким він є, адже ви підключатимете гітару в мікшерний пульт або безпосередньо в комп'ютер, а не в підсилювач.
Цей спосіб чудово підійде тим, хто виступає на концертах чи наживо. Все, що вам потрібно – колонка або кабінет, підсилювач у цьому випадку не потрібен.
У метро або в переходах вуличні музиканти найчастіше використовують мікрофони, адже певний моментйого можна легко заглушити, на відміну інших саморобних звукоснимателей.
Висновок
Звукознімач для акустичної гітари своїми руками можна зробити за допомогою інших підручних матеріалів, які здатні приймати сигнал. Найдешевший п'єзвукознімач у магазині коштує близько 2000 рублів, а свій власний - від сили близько 100. Більше того, якщо ви на базовому рівнірозбираєтеся в електротехніці, то зможете підібрати для себе найкращу позицію для встановлення звукознімача, щоб звук відповідав саме вашим вимогам.
Вивчайте свій інструмент та любите музику! Творчих успіхів вам!
Звукознімач допомагає перетворити механічні коливання від струн на сигнал, далі обробляється різними пристроями. "Звучків" існує безліч, тому перше завдання майстра-початківця - вирішити, що ж саме він хоче зібрати.
Найпростіший звукознімач працює за рахунок магнітного поля, створюваного компонентами пристрою. У металевому обплетенні навколо магнітів виникає струм, який надходить по дротах у підсилювач. Варіюючи датчики, можна суттєво змінити звук інструменту. Для басу та електрогітари є два підтипи магнітних звучків: хамбакер та сингл. Також звукознімачі класифікують як активні та пасивні. Другі не включаються до посилення сигналу, на відміну від перших. Однак активні звучки потребують додатковому джереліживлення, хоч і надають якісніший сигнал і звук, який мало залежить від пристроїв, що підключаються. Принцип роботи деяких звукознімачів ґрунтується на п'єзокристалах або відображенні світлового потоку, однак ці способи не розглядатимуться в статті. Насамперед через складність монтування будинку та вимоги серйозної підготовки. Щоб власноруч зробити звукознімач на основі електромагнітної котушки, спершу нам знадобиться основа, навколо якої і буде розташовуватися дротяне обплетення. Її можна випиляти самостійно з підручних матеріалів (наприклад, пластмаси, дерева, текстоліту, оргскла), принагідно подумуючи про отвори для майбутніх сердечників. Для виготовлення останніх знадобиться металевий прут, завтовшки 4-5 мм. На думку очевидців, матеріалом для них може послужити навіть стара напрямна від принтера. Щоб визначитися з довжиною, просто погляньте на заготівлю для звучання.
Як бачимо, зробити найпростіший звукознімач можна навіть без глибоких знань у електротехніці. Однак для професійного, концертного звуку знадобиться більш дорога техніка та продумані схеми. Можливо, у вас вдасться реалізувати їх у домашніх умовах за правильного підходу.
Звукознімач для гітари з динаміків тон-2а.
Є багато способів, як зробити звукознімач для гітари. Я розповім про найпростіший, який вимагає мінімальних знань у радіотехніці. Для початку нам потрібно знайти речі, необхідні для цього:
1) 3 динаміка тон-2 (може бути різний літерний індекс) з опором не менше 1000-1500 ом.
З невеликим опором не підходять (50-600 ом) т.к. дають слабкий сигнал і ніякий підсилювач зможе його посилити.
2)З'єднувальні дроти (кілька штук для послідовного з'єднаннядинаміків),Екранований провід довжиною на ваш розсуд.Все продається в магазині електрики.
Екранований провід підійде будь-який, купуйте найдешевший або знайдіть у себе вдома пару метрів непотрібного телевізійного кабелю. Можна взяти двожильний неекранований провід, але в цьому випадку буде «фонувати». взяти від туди
3) 2 штекери для та гніздо для штекери
На цьому необхідно зупинитися докладніше, все залежить до чого ви будете підключати звукознімачі - до DVD програвачеві, музичному центру або до комп'ютера в мікрофонний вхід.
Перший штекер і гніздо можна взяти будь-яке. Це потрібно для того, щоб не плутатися у дроті і від'єднувати шнур від гітари
Другий штекер залежить від підсилювача:
Для комп'ютера -штекер для навушників
Для дивідейника -штекер для мікрофона
Для муз.центру-2 тюльпани
В принципі можна купити готовий шнур. Так само продаються штекери і гнізда.
4) І природно акустична гітара, яку ми хочемо переробити в електро.
Хід роботи:
Беремо динаміки і відкручуємо верхню кришку, вилучаємо мембрану. Кришки та мембрани нам більше не потрібні, хоча з мембран можна вирізати простими ножицямичудові медіатори. Стане видно котушка і тоненькі проводки, що відходять від неї. Всі наступні операції варто проводити акуратно, щоб не пошкодити намотування на котушці.
Затискаємо в лещат динамік і спилюємо ножівкою по металу краю з різьбленням і трохи округляємо напилком для краси (щоб за струни не чіплялися)
Ті ж операції проробляємо з динаміками, що залишилися ... вітаю 3 звукознімачі готові. Ось що має вийде:
Я не показуватиму складні схеми, апросто намалюю схематично як треба з'єднати звукознімач і всю решту нісенітниці:
Розібралися трохи? Тепер поясню. З'єднуємо проводами послідовно 3 звукознімач, зробити це дуже легко т.к. кріпленнями є болтики. Припаюємо штекер до екранованого дроту, а гніздо до двох дротів, що відходять від крайніх звукознімачів. Далі припаюємо штекер відповідний підсилювачу. Тепер залишилося закріпити звукознімач на гітарі. Зробити це можна за допомогою клею, пластиліну, скотчу безпосередньо до самої деки. Магнітні платівки повинні розташовуватися вздовж струн.
