Застосування гіпсокартону - один з найефективніших способів вирівнювання чорнових поверхонь та спорудження перегородок, що не несуть. Простий у монтажі матеріал вирівнює будь-який тип поверхні та допомагає створити конструкції будь-якої складності. Але для роботи з гіпсокартоном необхідні знання з виготовлення каркасу з профілю та обшивки його ГКЛ.

Комплекс робіт із гіпсокартоном передбачає два етапи – виготовлення каркасу майбутньої конструкції, кріплення та його обшивку.

Каркас з металопрофілю краще дерев'яного, тому що він міцний і довговічний, не піддається корозії і легко монтується. Каркас можна зібрати власноруч або придбати готовий комплект у розібраному вигляді. Металевий профіль збирати легко, швидко та зручно. Його гнучкість і міцність дають можливість створювати найхимерніші форми арок, стель, ніш. Виробники оцинкованого профілю розробили різні його види та розміри для різних варіантів облицювань. Розрізняють напрямний та з'єднувальний профіль. У першого край рівний, що дозволяє вставляти один фрагмент до іншого, у сполучного краю загнуті для повної жорсткості складання.

Алгоритм складання якісного металевого каркаса для встановлення гіпсокартону передбачає певну послідовність:

• Для максимальної відповідності майбутнього каркасу спочатку знімають розміриз базової поверхні стін або стелі. Якщо планується повна обшивка кімнати, пристрій каркасу починають зі стелі, оскільки неідеальна геометрія кутів ускладнить стельовий монтаж після облицювання стін.
• Розмітку стелі під каркас починають із найвищого місця (або западини).За наявності вікон розмітку стін починають із віконних отворів.
• На цьому етапі вже можна розрахувати кількість ГКЛ та профілю. Для виготовлення каркаса своїми руками треба придбати 2 типи профілю – стійкові та напрямні. Останній тип створює основу конструкції, куди вставляють стійковий металопрофіль. Місця стикування закріплюють металовиробами.
• Щоб каркас був жорстким, стійковий профіль закріплюютьна певній відстані, з кроком 60 див.

• При обробці стін спочатку повністю готують одну стіну(Каркас, кріплення, обшивка) і тільки після цього переходять до наступної поверхні. При розмітці стінок також враховують їхню кривизну.
• Каркас повинен відстояти від базової поверхні на 10 см, якщо між ГКЛ та чорновою стіною прокладають звуко- та теплоізоляцію. У цьому проміжку мають і інженерні комунікації.
• Щоб зібрати якісний каркас із профілю, використовують невеликі шурупи з буром (клопи). Наявність гвинта дає можливість робити отвори в металопрофілі. Такий тип з'єднання може скрипіти при усадці приміщення, тому місця з'єднання підстрахують герметиком.
• Професіонали ріжуть профіль болгаркоюАле його товщина дозволяє обійтися і ножицями для металу.
• Металевий каркас із профілю під гіпсокартон зручний при створенні не тільки прямолінійних конструкцій. Для створення арки або фігурної ярусної стелі готують профіль певної довжини і надрізають бічні ребра з кроком 5см. Тепер можна його зігнути без ризику пошкодження та закріпити на основу шурупами.

Побачити весь процес виготовлення та монтажу каркасу із металопрофілю можна на відео ролику.

Каркас із металопрофілю під гіпсокартон (відео)

Облицювання

Закріплений на базовій поверхні каркас із металевого профілю обшивають гіпсокартонними листами, ця робота потребує деякої підготовки.

По-перше, до облицювання треба грамотно розташувати всередині каркасу всі комунікації. За безпекою електричний кабель ізолюють і закріплюють без контакту з металевими частинами. Особливо треба контролювати у цьому плані встановлення точкових світильників. Запас довжини дроту має бути в межах 10-15 см від ГКЛ. Інші комунікації, які вимагають постійного доступу для контролю, краще не зашивати ГКЛ взагалі, адже розібрати нову стіну для їхнього ремонту складно.

У будь-якому разі перед обшивкою треба перевірити роботу всіх систем, які передбачається сховати.

Якщо з кількістю визначилися, необхідно вибрати тип гіпсокартону, який відповідає призначенню приміщення, де проводиться ремонт. Розрізняють звичайний стіновий, вогнестійкий, вологостійкий та комбінований матеріали. Перший використовують у кімнатах із нормальними показниками температури та вологості.

Причому для стелі звичайний сірий лист гіпсокартону буде тоншим – 9,5 мм, тоді як для укосів, ніш, стін – 12,5 мм, для арок та інших лекальних форм – 6,5 мм.

Другий тип, рожевого кольору, необхідний у приміщеннях із підвищеною пожежною небезпекою. Третій варіант, зелених відтінків, використовують на кухні, у ванній – приміщеннях, де температура та вологість вищі. Бувають і комбіновані види, що поєднують у собі всі захисні властивості.

Послідовність облицювання проста:

• ГКЛ притуляють до закріпленого профілю, маючи листи по вертикалі або горизонталі відповідно до положення каркаса. Потім їх фіксують шуруповертом та шурупами для металу.
• Шви та стики між плитами проклеюють серп'янкою(будівельною сіткою) та шпаклюють.
• Чистову сторону обробляють просоченням і проводять фінішне оздоблення(Поклейка шпалер, фарбування, облицювання плиткою).

Закріплюють листи гіпсокартону з кроком 25 мм, це дозволить створити міцну конструкцію та ущільнити обробний шар. Найчастіше вкручувати шурупи не варто – можна зашкодити панелі. Самонарізи загвинчують так, щоб капелюшок злегка потопав, не розриваючи на бахрому краю гіпсокартону. Таке кріплення без проблем маскують шпаклівкою.

Шпаклювання – обов'язковий етап облицювання, незалежно від виду оздоблювального матеріалу. Для поклейки шпалер можна обмежитися шпаклівкою стиків та місць кріплення шурупів, щоб на поверхні паперу не проступали руді плями. При фарбуванні потрібно повне шпаклювання ГКЛ.

Підготовка поверхні

Гіпсокартон потребує декоративного оздоблення, оскільки такими якостями він не має. Найпростіший спосіб - фарбування водоемульсійною фарбою в будь-який колір, що підходить до інтер'єру. Шпаклювати поверхню треба у два шари. Стартова суміш грубіша, фінішна - дрібнозерниста. Після просушки кожного шару поверхню зачищають шліфувальним папером або сіткою. Така обробка передбачає наявність великої кількості шкідливого пилу.

Крім того, що працювати треба в окулярах, закритому одязі, з головним убором, рукавичками та респіратором, поверхню необхідно очистити (мітлою або будівельним пилососом) і покрити спеціальним просоченням.

Окрім остаточного очищення поверхні, цей розчин покращить зчеплення шарів шпаклівки.

Тонкощі при роботі

Всі просочувальні розчини повинні сохнути 12 і більше годин, потім можна наносити наступний шар шпаклівки, якому також необхідне шліфування та просочення. Без досвіду таку роботу виконують за 3-4 підходи.

Після повного просушування такої обробки можна переходити до декоративного облицювання. Фарбують листи також у кілька шарів після повного висихання попереднього.

Якщо в кімнаті планують підвісити до стелі масивну люстру, закріпити на стіні картину або прилад, враховувати ці нюанси треба ще на етапі монтажу каркаса, посилюючи його в зазначених місцях. У будь-якому випадку, після монтажу каркаса варто замалювати розташування сітки профілів, щоб надалі використовувати цю схему при підвішуванні полиць, кашпо і т.п.

Якщо розібратися з принципом монтажу і для початку спершу зібрати просту перегородку з ГКЛ, то з таким навичкою при подальшому ремонті можна замахнутися і на більш масштабні проекти: дворівнева стеля, декоративні ніші, арочні отвори.

Монтаж каркаса для стелі з гіпсокартону (відео)

У будь-якій гіпсокартонній конструкції основною частиною вважається каркас, який виконує завдання опори. Від того, наскільки коректно він зроблений залежить зовнішній вигляд і термін служби конструкції з гіпсокартону.

Щоб створити каркас своїми руками, застосовують спеціальні смуги із гіпсокартону, дерев'яні дошки або металопрофіль.

Застосовуються різновиди без ребер жорсткості та з ними

Причому останній варіант кращий, так як металокаркас більш міцний і не піддається вологості та зміні температури в приміщенні. На ринку будівельних матеріалів ви знайдете п'ять типів металопрофілю:

• Напрямний. У такому профілі за стандартом ширина – 50, 75 чи 100 мм, а глибина – 40 мм. Ширину підбирають залежно від того, якою є товщина стіни. Такий металопрофіль виконує функцію рейок, на які фіксують стійкові або стельові планки.
• Стельовий напрямний. За зовнішнім виглядом та призначенням такий вигляд дуже схожий на перший, за одним лише винятком – підходить для встановлення каркасу гіпсокартонних стель. Такий металопрофіль прикріплюють на периметрі стін.
• Стельові планки. Такі елементи металопрофілю прикріплюють до основної стелі за допомогою анкерних затискачів або спеціальних підвісів. Завдяки їм виходить решетування.
• Стійковий металопрофіль. Підходить для складання основи стіни або . Монтують профіль на напрямні рейки.
• Кутовий. Призначений спеціально для вирівнювання чи зміцнення кутів майбутньої конструкції.

Маркування та їх розшифрування для різновидів профілю

Розмітка основи каркасу

Після підбору металопрофілю переходить до розмітки основи каркаса. Для початку відзначають відступ, на який виступатиме каркас. Для стін беруть 10 см, а ось для стелі по-різному, залежно від того, які комунікації будуть прокладені всередині каркасу. Це може бути електропроводка, труби централізованого опалення або водопостачання. Для розмітки обов'язково створюють креслення.

Створення периметра каркасу

Після розмітки починають монтаж периметра каркасу. Тут дуже важливо стежити за тим, щоб він вийшов рівним, тому на допомогу прийдуть вимірювальні прилади, такі як трасер, лазерний нівелір та рулетка. Внаслідок цього етапу створення каркаса виходить ідеально рівний прямокутник, по краях якого монтується стартовий профіль.

Готовий каркас

Безпосередньо збирання каркасу

Коли периметр прорахований та вмонтований у стіну, починають збирати каркас. Металопрофіль прикріплюється за допомогою дюбелів або шурупів, при цьому дюбелі краще використовувати на кам'яних стінах, а шурупи на поверхнях з дерева. Після цього до підвісів прикріплюють основний профіль, який вставляється у стартовий. Щоб конструкція була надійною, краще застосовувати картату технологію, тобто спочатку здійснювати монтаж поперечного профілю, а потім перпендикулярно до нього – поздовжнього.

Помилки, що виникають під час створення каркасу з металопрофілю

• Недотримання технології встановлення каркасу

Якщо відходити від загальноприйнятої та розробленої технології монтажу каркаса, то можна отримати недовговічну конструкцію або зіпсувати матеріали так, що їх надалі не можна буде використовувати. Це особливо актуально на криволінійних поверхнях. Пам'ятайте, що під час монтажу металопрофіль повинен бути розташований гладкою стороною донизу, тому що до нього прикріплюються листи гіпсокартону.

Каркас для фігурної конструкції

• Похибки під час нарізування профілю

Тут актуальна приказка - "Сім разів відміряй і один раз відріж", тому що якщо профіль нарізаний не за розміром або криво, конструкція каркасу не зійдеться. У результаті або він вийде дуже кволим, або не вийде зовсім. Тому для цих цілей використовують спеціальне обладнання, але пам'ятайте - застосовувати кутову шліфувальну машину (тобто болгарку) категорично не можна.

Ріжучий елемент інструменту обертається досить швидко, внаслідок чого нагріває метал, оплавляється оцинкування і в майбутньому тут виникне корозія. Краще використовувати спеціальні ножиці з металу, електричні або ручні. Ріжте максимально акуратно, щоб не пошкодити протилежну полицю, оскільки саме на неї кріпитиметься гіпсокартон.

• Некоректний вибір профілю

Купуючи будівельні матеріали, вибирайте саме ті типи, які підходять для необхідних цілей. Наприклад, каркас стін не можна виконувати зі стельових профілів, і навпаки.

Неякісно зроблена конструкція швидко прийде в непридатність

Не можна замість направляючого використовувати стійковий тощо. Якщо порушити цю умову, то ніхто не гарантує, що каркас буде надійним і стійким, а сама конструкція, обшита гіпсокартоном, впорається зі своїми завданнями, серед яких є звукоізоляційна функція.

• Відсутність підвісів

На складних поверхнях багато будівельників вирішують не встановлювати підвісів, але це груба помилка, яка призведе до того, що конструкція з часом почне руйнуватися. Відбувається це через те, що металопрофілі з'єднуються між собою жорстко і без прошарку. Через деякий час у такій стелі чи стіні з гіпсокартону неодмінно з'являться тріщини. Враховуйте, що відстань між профілями має бути однаковою приблизно 50 см для більшої надійності.

Застосування підвісів обов'язкове

• Згинання металопрофілю

Металофіл не той будівельний матеріал, який можна зігнути, потім розігнути і почати монтаж.

Від таких маніпуляцій порушується цілісність, унаслідок чого він втрачає жорсткість і може гарантувати надійність майбутнього каркаса.

• Монтаж листів гіпсокартону тильною стороною

Така помилка теж призведе до того, що конструкція швидко вийде з ладу. Причина в тому, що гіпсокартон – це вологостійкий будівельний матеріал. Змонтувавши його правильною стороною, ви запобігте намоканню листа, а значить, попередьте утворення грибка.

По листу видно, якою стороною його потрібно кріпити

• Неправильне встановлення гіпсокартону

Щоб запобігти появі тріщин та сколів у місцях з'єднання листів гіпсокартону, їх потрібно правильно встановлювати. А щоб стиків було менше, краще використовувати аркуші великих розмірів.

Антон Цугунов

Час на читання: 8 хвилин

При ремонті квартир та приватних будинків широкого поширення набули різні конструкції з гіпсокартону. За допомогою цього доступного матеріалу можна вирівнювати стіни та стелі, ховати в короби комунікації, зводити перегородки, модифікувати дверні отвори, створювати ніші та полиці, що прикрашають інтер'єр приміщення. Якість ремонту багато в чому залежатиме від того, наскільки правильно змонтовано каркас для гіпсокартону. Тому йому слід приділити найпильнішу увагу.

Матеріали

У переважній більшості випадків перевага надається каркасу з металевого профілю. Порівняно з латами з дерев'яного бруса він має багато переваг: довговічність, стійкість до дії зовнішнього середовища, міцність, невелика кількість відходів. Для монтажу металокаркасу використовують такі:

• Напрямний (стартовий). Діляється на стельовий (маркування ПНП або UD) та стіновий, або перегородковий (ПН або UW).
• Несучий (основний, стійковий). Для зведення вертикальних стійок та горизонтальних перемичок використовують стіновий металопрофіль для перегородок (ПС або CW), а також стельовий (ПП або CD).
• Кутовий (перфорований куточок). З його допомогою зміцнюють внутрішні та зовнішні кути конструкцій із ГКЛ.
• Гнучкий арочний профіль (ПА). Використовується при монтажі арок та інших криволінійних конструкцій. Втім, його успішно можна замінити і напрямним, зробивши надрізи на бічних полицях через певні проміжки. Це дозволить без проблем надати йому потрібний радіус вигину. Чим він менший, тим частіше треба робити надрізи.

Перед монтажем купуються в потрібній кількості різні елементи кріплення:

• Прямі підвіси. Стануть в нагоді при вирівнюванні стін і стель.
• Дюбель-цвяхи. З їхньою допомогою до базової поверхні кріпляться елементи каркасу. Найпопулярніші розміри 6×60 мм та 8×80 мм. При великому шарі штукатурки рекомендується вибрати дюбелі довше.
• 9-міліметрові шурупи по металу. Називаються в народі "блошками" або "клопами", вони використовуються при складанні каркасу. Деякі професіонали обходяться без них, поєднуючи металеві профілі за допомогою просікача.
• . Наклеюється на площину профілю, прилеглу до перекриття та стін, і забезпечує шумоізоляцію конструкції.
• Додаткові елементи кріплення – з'єднувачі типу “краб”.

Набір інструментів

Список необхідних пристроїв залишається стандартним незалежно від складності гіпсокартонної конструкції. До нього входять:

• Перфоратор із буром потрібного діаметру. Ударний дриль далеко не завжди справляється із залізобетонними плитами перекриттів.
• Шуруповерт. На додаток до нього можна використовувати, але цей пристрій рідко присутній в арсеналі звичайного домовласника.
• Розмічальний інструмент: рівень, виска, рулетка, олівець.
• Ножиці з металу. При нарізанні профілю користуються ними, а не болгаркою. При застосуванні останньої страждає оцинковане покриття виробів.

Види конструкцій із ГКЛ

Своїми руками можна зібрати будь-яку конструкцію з гіпсокартону якісно та в повній відповідності до діючих СНиП. Це можуть бути:

• Обшивка стін та підвісні стелі. Вирівнювання гіпсокартоном - найшвидший і найменш трудомісткий спосіб підготовки до фінальної обробки нерівних поверхонь.
• , де можуть бути влаштовані дверні або віконні отвори, а також інші функціональні або декоративні деталі інтер'єру.
• Короба різної форми, що приховують комунікації або несучі елементи додаткового підсвічування.
• Полиці, ніші, шафи і навіть, які також успішно роблять із ГКЛ.

Каркас під час вирівнювання стін

Покрокова інструкція по зведенню каркасу для вирівнювання стіни включатиме:

• розмітку;
• монтаж та з'єднання профілів.

Зверніть увагу! Для вирівнювання перекриттів частіше використовуються профілі СD та UD, які відносять до стельових. CW і UW, що мають ширші полиці, підійдуть для перегородок, на які припадає велике навантаження.

Розмітка

На початковому етапі намічаються межі майбутнього каркасу, положення профілів та місця кріплення підвісів:

• На стелі проводиться лінія, що є верхнім зовнішнім кордоном майбутнього каркасу. Відстань між нею і стіною вибирається відповідно до товщини профілю, що використовується, і комунікаціями, які планується розмістити або закрити гіпсокартоном. Чим менша ця відстань, тим краще: більше збережеться вільного простору приміщення.
• За допомогою рівня лінія переноситься на підлогу.

• На стіні потрібно зробити розмітку вертикальних стійок. Листи гіпсокартону мають стандартну ширину 120 мм, тому оптимальний крок для кріплення стійкового профілю – 60 см.
• У більшості випадків одного листа не вистачить, щоб закрити всю стіну зверху до низу. Стандартний ГКЛ "Кнауф" або будь-якої іншої марки має розміри 2500 × 1200 мм. Тому розмічається розташування горизонтальних перемичок.
• На цьому етапі варто проставити мітки в точках кріплення підвісів. Відстань між ними за технологією має становити 70–100 см. Оптимальний крок – 80 см.

Усі інструкції по зведенню гіпсокартонних конструкцій зазначають, що елементи обшивки із ГКЛ обов'язково повинні стикуватися на поверхні профілю.

Складання конструкції

Після розмітки починається встановлення каркасу:

• На сторони напрямних, що прилягають до стіни, наклеюється демпферна стрічка, після чого вони закріплюються на підлозі і стелі дюбелями з кроком 60-80 см.

Якщо перекриття дерев'яні, то застосовують шурупи з широкими капелюшками або звичайні шурупи по дереву, забезпечені додатковою шайбою.

• За точковими відмітками на стіні свердляться отвори під дюбелі та кріпляться прямі підвіси.
• Вертикальні стійки підрізаються на 1-2 мм коротше висоти кімнати і вставляють у напрямні. До них вони кріпляться за допомогою просікача або шурупів по металу. Їхнє розташування в одній площині контролюється рівнем і фіксується за допомогою підвісів. Для цього їх прикріплюють до стійк саморізами, вкручуючи в відповідні отвори. Виступаючі частини відгинаються руками до стіни.

• Горизонтальні перемички відрізаються із запасом 1-2 см. На краях зрізаються бічні полиці, після чого ці своєрідні «язички» кріплять шурупами до стійок.

Усі конструкції з ГКЛ мають значний недолік: вони не витримують навантаження. Тому слід заздалегідь спланувати, які елементи інтер'єру будуть кріпитися до стін та де. Ці місця слід додатково підсилити: скрутити разом два профілі або вставити в порожнину стійки дерев'яний брус відповідного розміру.

Після виконання зазначених операцій можна обшивати каркас листами гіпсокартону.

Каркас перегородки

Цей тип конструкції відрізняється від облицювання стін тим, що в ньому не використовуються прямі підвіси. Крім того, у перегородках часто робляться дверні отвори, що потребують додаткового посилення. Алгоритм зведення простий:

• Здійснюється розмітка, під час якої окреслюється контур майбутньої перегородки на підлозі, стелі, стінах.
• По контуру монтуються напрямні, проклеєні демпферною стрічкою. Відстань між елементами кріплення (дюбель-цвяхами або саморізами) – 30–50 см.
• Встановлюються вертикальні стійки з кроком 40 або 60 см.

• За допомогою шурупів встановлюються горизонтальні перемички, на яких стикуватимуться елементи гіпсокартонної обшивки.

Дверний (віконний) отвір

Віконний отвір у перегородці робиться аналогічним чином, тільки в нижній частині додається ще одна горизонтальна перемичка.

• Крок між підвісами – 40–60 см. Його зменшення дозволяє запобігти провисанню конструкції.
• Положення профілів, що несуть, зручно контролювати за допомогою натягнутих між стінами шнурів.
• У місцях перетину елементів каркасу обов'язково використовують з'єднувачі типу «краб».

Докладніше процес складання поличкового каркасу під гіпсокартон описаний в .

Формування арок

Вигин створюється за допомогою спеціального аркового профілю. За його відсутності можна використовувати потокову напрямну: у бічних стінках робляться вирізи у вигляді пелюсток, після чого легко згинається.

Антон Цугунов

Час на читання: 4 хвилини

Широке застосування гіпсокартону як оздоблювальний матеріал обумовлено не тільки його видатними технічними характеристиками, але й широким спектром робіт, що виконуються. За допомогою гіпсокартону можна не лише вирівнювати стіни та стелі, а й перетворювати приміщення, створюючи різноманітні перегородки, ніші чи арки. Запорукою успішно виконаної роботи є якісно та правильно змонтований каркас під гіпсокартон. Встановити його легко навіть своїми руками.

Матеріали для монтажу каркасу

Людину, яка вперше вирішила своїми руками спорудити каркас з , цілком може збентежити різне позначення профілів, які можна зустріти в різних джерелах, а також великий асортимент фурнітури кріплення, пропонованої ринком будівельних матеріалів. Лякатися тут не варто: з призначенням металопрофілів не так вже й важко розібратися, а з усього різноманіття кріпильних елементів для монтажу знадобиться лише мала частина.

Види металевих профілів:

• Напрямні. У маркуванні мають позначення UD або ПН. Закладають основу всієї конструкції, саме з них починається зведення каркасу.
• Стійкові. Їх позначають поєднаннями CW чи ПС. Вставляються в напрямні та утворюють вертикальні стійки, до яких кріпляться листи гіпсокартону при вирівнюванні стін.
• Стельові. До таких металопрофілів, що мають абревіатуру CD або ПП, кріпиться лист гіпсокартону при вирівнюванні стелі. Їх вставляють у спеціальні стельові напрямні, що мають позначення поєднання букв UD або ПНП.
• Також є арочні та кутові моделі профілів. Необхідність їх використання визначається характером конструкції, що зводиться.

Для закріплення каркаса на стіні або стелі, а також для скріплення його елементів використовують кілька видів кріпильних елементів.

1. Щоб подовжити металевий профіль до потрібного розміру, застосовують простий з'єднувач, а для посилення місць перетину профілів знадобиться його хрестоподібний різновид, що називається «краб». При вирівнюванні стелі застосовується дворівневий краб для надійної фіксації профілю нижнього рівня до стельового.
2. Додаткове кріплення до стелі чи стіни забезпечують прямі чи анкерні підвіси. З їхньою допомогою всі елементи конструкції виводяться в одну загальну площину.
3. Кріплення підвісів та напрямних профілів здійснюють за допомогою дюбелів діаметром 6 мм, між собою профілі скріплюють шурупами. Монтаж гіпсокартону на встановлений каркас виконують за допомогою шурупів діаметром 3,5 і довжиною 25 мм. Переважно використовувати металовироби з оцинкованої сталі.

Складання стельового каркасу

Нюанси розмітки

Розмітка є одним із найважливіших етапів зведення конструкції каркаса. Щоб правильно вибрати відстань між ним і стелею слід заздалегідь визначитися з висотою світильників, що вбудовуються в стелю. Ця відстань відкладається від нижньої точки стелі, а потім за допомогою рівня здійснюється розмітка місць монтажу стельових напрямних профілів по всьому периметру приміщення.

Розмітка стельових профілів здійснюється на відстані 600 мм один від одного. Таким чином, виконавши розмітку своїми руками, в результаті отримаємо на стелі сітку із квадратів зі стороною 60 см.

Перед монтажем каркаса своїми руками слід закінчити роботу з комунікаціями, які будуть розташовуватися за гіпсокартоном. Правильно буде заздалегідь протягнути всі дроти, встановити розетки та інші елементи. Проведення під світильники краще залишити із запасом в 10-15 см, так буде набагато зручніше їх підключати.

Хід монтажу

• Користуючись нанесеною розміткою, по всьому периметру приміщення до стін монтують напрямний стельовий профіль.
• Всередині боку кожного розміченого квадрата свердлиться отвір під дюбель і встановлюється прямий підвіс. Таким чином, ми отримаємо крок додаткових кріплень металопрофілю до стелі розміром 600 мм.

В процесі розмітки каркаса як для стелі, так і для стін, необхідно врахувати обов'язкову умову: всі стики листів гіпсокартону повинні розташовуватися на профілі.

• У профілі ПНП вставляємо стельові профілі та закріплюємо їх у місці стику саморізами.

Так як геометрія кімнат у квартирах часто бажає кращого, то довжину кожного елемента краще заміряти окремо, зменшуючи відстань між стінами на 2-3 см.

• Нарізавши болгаркою або ножицями по металу поперечні перемички довжиною 60 см, також кріпимо їх за допомогою шурупів. Місця хрестоподібного з'єднання металевих профілів посилюються за допомогою краба.
• Отриманий каркас за допомогою підвісів виводиться у єдину площину. Для цього до кожного профілю прикладається рівень і після необхідного коригування положення стельового профілю фіксується за допомогою підвісів. Їхні вусики загинаються плоскогубцями і кріпляться саморізами до профілю на необхідній відстані від стелі.

Як зробити каркас під гіпсокартон під час вирівнювання стіни? Загальні принципи залишаються незмінними, змінюються лише деякі нюанси.

• Визначившись з відстанню між стіною і конструкцією, що зводиться, провівши всі комунікації, на стелі креслять лінію, по якій кріпиться напрямний профіль. За допомогою схилу ідентичну лінію відтворюють і на підлозі.
• Закріпивши напрямні профілі, переходять до розмітки горизонтальних стояків. Вони повинні розташовуватися з кроком 600 мм так, щоб кожен аркуш гіпсокартону був зафіксований на трьох стійках. Одна розташовуватиметься посередині аркуша, але в двох крайніх виявиться стик коїться з іншими листами.

• Після проведення розмітки та встановлення по ній прямих підвісів горизонтальні стійки вставляються в напрямні та фіксуються шурупами.
• Горизонтальні поперечки монтуються аналогічно. Після їхнього кріплення вся конструкція вирівнюється в одну площину, для чого знову використовуються рівень і прямі підвіси. На місця схрещування металопрофілі накладається з'єднувач «краб».

Монтаж значно ускладнюється, якщо на стіні, що вирівнюється, є вікна. У такому разі в першу чергу кріпляться горизонтальні стійки по обидва боки вікна, а подальша розмітка профілів з кроком 60 см здійснюється від них.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ: Як зробити дешевий ремонт у квартирі: економимо з розумом

При зведенні перегородок особливу увагу слід приділити дверному отвору. Його треба посилити, вставивши у профілі, що утворюють периметр дверної коробки, дерев'яний брус.

Основне завдання ремонту в більшості будинків та квартир – привести стіни у нормальний стан. Адже кілька десятиліть тому майже ніхто про ідеально рівні стіни і не замислювався. Вирівнювали за принципом "хоч якось". Виправити положення можна за всіма правилами: збити стару штукатурку та повністю заштукатурити по маяках. Це правильно і надійно. Але довго, брудно, дорого. Найпростіше використовувати так звані сухі методи: вирівняти поверхню стіни гіпсокартоном (ГКЛ). Друге завдання, яке часто доводиться вирішувати у процесі ремонту: перепланування. Ми забираємо старі перегородки, ставимо нові. Нові міжкімнатні та декоративні перегородки теж роблять із використанням гіпсокартону. Як вирівнювати та ставити стіни з гіпсокартону своїми руками та розповімо у статті.

Як обшити стіни гіпсокартоном

Для початку розглянемо випадок, коли потрібно вирівняти поверхню стін, що вже є. Є три варіанти кріплення гіпсокартону до стін:

Остання технологія - установка гіпсокатону на клей - найшвидша, але вона має недоліки. Перший - не скрізь під оздобленням є клей, тому навішувати шафи на таку стіну проблематично. Якщо ви заздалегідь плануєте щось кріпити до стіни, на цій висоті покладіть суцільний шар клею або встановіть заставний брус, який буде ще й додатковим маяком при виставленні рівня листа. Тоді проблема вирішиться. Ще один мінус є невеликі перепади. ТО є поверхня виходить неідеальною. Різниця є 2-3 мм. Між «шматками» клею лист трохи прогинається. Проте це непоганий спосіб швидко вирівняти стіну.

Докладніше про те, як клеїти гіпсокартон на стіну дивіться у відео.

Кріплення до каркасу

Так як при наклеюванні гіпсокартону на стіну ніякого кріплення не потрібно, то мова піде про каркас і в основному металевий. Правила кріплення до дерев'яного такі ж просто використовуються саморізи для дерева.

Розміри ГКЛ та призначення

Декілька слів про те, яких розмірів бувають листи і як класти гіпсокартон на стіни. Стандартні розміри такі: ширина завжди 1,2 м, висота буває 2,5 та 3 метри. Іноді є «нестандарт» меншої довжини: з невеликими працювати простіше, але виходить більше швів, які потім доводиться закладати. Товщина ГКЛ:

• 12,5 мм - універсальний матеріал для стін та стелі;
• 6 мм та 9 мм - для криволінійних поверхонь.

Часто кажуть, що 9 мм листи стельові. Але у виробників таких рекомендацій немає. Кожен із заводів-виробників позиціонує тонкі листи, як ті, що використовуються для обробки вигнутих поверхонь.

По довгих краях листа зроблено скоси. Вони потрібні для того, щоб стик можна було проклеїти армувальною стрічкою і закласти шпаклівкою. Саме той бік, де є скіс є лицьовим. Її розвертають усередину приміщення.

Як стикувати

Якщо необхідно стикувати листи по висоті, розташовуйте стики так, щоб довга поздовжня лінія не виходила. Кажуть, що листи укладають у розбіжність або зі зсувом. При цьому бажано, щоб усунення було не менше 40-60 см. Довгі стики - найімовірніші місця появи тріщин. Зсуваючи шов, ви практично зі 100% ймовірністю тріщин позбудетеся (приклад укладання листів дивіться на малюнку).

Якщо стіна обшивається двома шарами гіпсоартону, зсуваються ще й вертикальні шви. Лист, що знаходиться зверху, повинен бути встановлений так, щоб стик нижнього припадав на його середину (зсув на половину ширини - 60 см).

Чим кріпити і з яким кроком

При встановленні лист притискають до каркаса і закріплюють за допомогою шуруповерта та спеціальних шурупів з плоскими головками. Якщо каркас зібраний з металу, беруть шурупи TN25 (3,5х25 мм). У магазинах так і називають «для гіпсокартону». Довжина – 25 мм, колір – чорний (частіше ламаються) або білий. Для каркасу з дерева підбирають близькі за розміром із найпласкішою головкою: менше буде шпаклівки.

Важливо при монтажі кріплення закрутити на потрібну глибину: капелюшок повинен бути втоплений в лист, але при цьому картон не повинен порватися. Також необхідно, щоб встановлювався саморіз суворо перпендикулярно до площини листа: так менше шансів пошкодити шар картону, який у цій конструкції відповідає за жорсткість.

Про те, як можна спростити роботу і зробити так, щоб шуруп йшов на потрібну глибину, дивіться відео.

При складанні каркаса на суцільній стіні відстань між стійками має бути не менше 60 см. Тоді виходить, що кожен лист кріпиться до трьох вертикальних профілів: два по краях і один у середині. У цьому край листа посідає середину профілю.

Відступивши від краю 10-12 мм, вкручують шурупи. Їх можна ставити, як на малюнку вище один навпроти іншого, а можна зі зміщенням, як на малюнку нижче. Крок установки – 250-300 мм. Кріпляться по периметру та середньому профілю.

Ще один важливий момент: викроюючи листи, врахуйте, що його висота повинна бути на 10-12 мм коротше, ніж висота від підлоги до стелі. Це необхідно на випадок усадки: щоб стіна або перегородка мала можливість компенсувати зміну висоти без тріщин (особливо актуально для дерев'яних і панельних будинків).

Це, мабуть, всі основні моменти роботи з гіпсокартоном (не враховуючи особливостей монтажу профілів).

Перегородка з гіпсокартону

Встановлювати перегородку дещо складніше, тому опишемо процес по кроках з фото.

Розмітка

Спочатку розмічають місце встановлення перегородки. Найпростіше це зробити за допомогою лазерного будівельника площин (лазерний рівень). Ця пряма наноситься на стіни, підлогу та стелю.

Якщо лазерного рівня немає, доведеться використовувати звичайний будівельний (хорошої якості) та схильність. Спочатку розмічаєте лінію на підлозі – це найлегше. Потім за допомогою рівня переносіть її на стіни. Якщо обидві лінії на стінах вертикальні, пряма, що з'єднує їх, повинна знаходиться строго над лінією на підлозі. Так це чи ні, можна перевірити за допомогою схилу, опустивши його з позначки на стелі до лінії підлоги.

Розмітка перегородки з використанням рівня та схилу

Необхідно досягти ідеального збігу - від цього залежить якість усіх робіт.

Складання каркасу

Розглянемо складання каркаса з оцинкованих профілів. По наміченій лінії на підлозі та стелі встановлюється напрямні профілі. Він має маркування UW або ПН - профіль несучий. Кріпляться найчастіше дюбелями – 6*40 мм або 6*60 мм, відстань між двома дюбелями – 30-40 см. .

ПН-профіль має стандартну глибину (висота стінок) — 40 мм, але може бути різної ширини 50 мм, 75 мм або 100 мм. Від ширини несучого профілю залежить товщина перегородки, а також те, якою товщиною утеплювач та/або звукоізоляційний матеріал можна туди закласти.

У напрямні профілі вставляються несучі стійки. Їх маркують CW або ПС - профіль стійковий. Відрізняється він від напрямного наявністю додаткових поличок на стінах. Ці полички роблять його жорсткішим, підвищуючи несучу здатність. Ширина стійкових профілів залежить від ширини несучих: вони мають бути однаковими. Тобто стійки мають бути тієї ж ширини. Саме між ними потім встановлюють утеплювач.

Стійки до напрямних кріпляться двома способами. Перший використовується в основному будівельниками-професіоналами. Вони працюють просікачем — спеціальним інструментом, який прориває та загинає убік метал, скріплюючи дві деталі. Будівельники-аматори при самостійній роботі з гіпсокартоном, кріплять на «блошки» (ще називають клопами та насінням) — невеликі шурупи з гвинтом у нижній частині — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Вони просвердлюють метал самі, прискорюючи процес збирання (не потрібно засвердлювати отвори). Стійки кріплять з кожного боку не менше ніж на два шурупи.

Один момент: якщо ви ставите перегородку в багатоповерхівці або на першому поверсі свого будинку, то разом стику стійки та стельової направляючої, підкладайте спеціальну плівку або якийсь матеріал, який запобігатиме появі скрипу. Коли люди ходять, виникають коливання, що передаються профілям, через що вони труться і виникає скрип. Другий варіант - робити стійки на 1 см коротше. Він правильніший: і усадка будинку передбачена і неприємних звуків немає.

Крок встановлення стійок – 60 см або менше. Ця відстань обумовлена ​​шириною листа гіпрока (гіпсокартону), яка стандартно дорівнює 120 см. Як вже говорили раніше, виходить, що кожен лист кріпиться до трьох стояків. Ось і виходить, що між вертикалями має бути 60 см.

Якщо проміжок між двома стійками більше 60 см, але менше 120 см, між ними посередині все одно ставлять вертикальний профіль, інакше ця ділянка бухтітиме - лист хитатися і прогинатися. Ще один момент: першу стійку кріплять до стіни трохи ближче - перший лист буде кріпитися до всієї площини крайнього профілю, тому і відстань має бути трохи меншою - 57,5 ​​см.

Профілі, до яких кріпляться двері або вікна, бажано посилити. Найпростіше це робити за допомогою дерев'яного бруска відповідного розміру. Його вставляють усередину, і кріплять на пару шурупів. Використовувати потрібно суху деревину, щоб брус не покрутив.

Після того, як всі стійки виставлені та закріплені, конструкції надають більшої жорсткості за допомогою перемичок – горизонтально встановлених шматків стійкових профілів. Їх роблять одним із трьох способів, запропонованих на фото. Найпростіше виготовляються та легко монтується третій варіант.

Перемички мають у своєму розпорядженні зазвичай на тій висоті, де будуть стикуватися два листи. Їхні краї обов'язково закріплюються, так що перемички там необхідні. В іншому - з кроком 60-80 см. Якщо стіна велика - ставте через 60 см, якщо маленька, досить 80 см. Обов'язкові поперечки над дверним прорізом: на висоті дверної коробки. Їх також бажано посилити, вклавши всередину дерев'яний брусок.

Прокладання комунікацій

Після встановлення всіх поперечок, можна приступати до прокладання комунікацій та електропроводки. Бажано всі електричні дроти монтувати в гофрорукаві. Якщо перегородку ставите в дерев'яному будинку або дерев'яний каркас, він обов'язково повинен бути металевим. У будинках із негорючих матеріалів, у стінах із гіпсокартону на каркасі з оцинкованої сталі, допускається використання пластикових гофрорукавів із негорючої сировини (є позначка «НГ»).

Обшивка гіпсокартоном та тепло/звукоізоляція.

Після прокладання комунікацій розпочинають монтаж гіпсокартонних листів. Їх монтують так само, як і при обшивці. Обшивка стіни із гіпсокартону своїми руками починається з одного боку. Потім, з іншого боку, між профілями (брусками) каркаса встановлюють утеплювач та/або звукоізолятор. Після його монтажу стіну зашивають ГКЛ з іншого боку.

Утеплювач для стін та перегородок із гіпсокартону використовують звичайний:

В принципі, можливе використання інших утеплювачів, але перераховані найбільш популярні.

Як різати гіпсокартон

Роблячи стіни з гіпсокартону своїми руками, вам доведеться кроїти листи: далеко не завжди вони стають цілком. Для цього потрібен лише гострий канцелярський ніж (для паперу), довгий рівний предмет — лінійка, дошка, брус, рівень, правило тощо. І дерев'яний брусок завдовжки кілька метрів, але він не обов'язковий, просто з ним простіше. Ось і все. Електролобзик може знадобитися при вирізанні зігнутих ліній, але буде дуже багато пилу.

Послідовність дій така:

• проводимо олівцем на лицьовій стороні лінію, по якій потрібно відрізати гіпсокартон;
• прикладаємо по лінії лінійку (брусок, дошку) та розрізаємо картон канцелярським ножем;
• під лінію розрізу підкладаємо брусок;
• по більш короткій стороні постукуємо долонею, через що гіпс ламається по лінії розрізу;
• ламаємо лист по всій довжині різу;
• загинаємо відламаний шматок, розрізаємо картон, що залишився цілим.

Все справді дуже просто. Основне завдання правильно розмітити. Далі проблем не буває (якщо тільки аркуш не битий).

Відео-уроки

Не всі тонкощі можна описати, дехто краще побачити. Ми підібрали відео, де є особливості роботи з гіпсокартоном. В основному вони стосуються збирання каркасу з профілів. Це справді найбільш трудомістка частина. І від того, наскільки правильно буде зроблений каркас, залежить, наскільки рівною буде стіна або перегородка.

Як зробити фальш-стіну з гіпсокартону

Як зробити посилені стійки у перегородці. Цей метод складання каркаса нестандартний, але це не означає, що він неправильний. Стійки виходять справді жорсткішими. Це потрібно, якщо з гіпсокартону зводите повноцінну міжкімнатну перегородку. Тут посилення не завадить. Мінуси в тому, що часу знадобиться більше, та й вартість такого каркасу вища.

Який профіль краще: гладкий чи рифлений. На ринку є різні моделі профілів, у тому числі і з нерівними, а шорсткими стінами та боковинами. При рівній товщині металу він жорсткіший, що, начебто, добре. Але наскільки він добрий у роботі? Дивіться відео.

Перегородка з гіпсокартону від початку до кінця. Тут покроково знятий монтаж перегородки. Все цілком доступно, можна брати за основу та будувати стіни із гіпсокартону своїми руками.