Передбачити де з'явиться і куди піде тріщина - неможливо, але направити її в потрібний бікв повніше під силу сучасним теслям (рис.2). Перепробувавши безліч варіантів, тесляри дійшли висновку, що пропив виконаний уздовж усієї довжини колоди, не тільки перешкоджає виникненню хаотичних тріщин, а й задає тріщині потрібний напрямок.

Багато теслярів технологічний пропил називають розвантажувальним і ця назва виправдана т.к. основна функція пропила позбавити колоду від навантаження і внутрішньої напруги, що виникла при його сушінні.

Завдяки пропилу нам вдається надати потрібну траєкторію тріщині, яка з'являється під час усування колоди (рис.3). Роблячи пропил, тріщина, що виникла, прямує до верхньої частини колоди. Виникла тріщину, видно нічого очікувати т.к. вона накривається пазом наступного вінця.

Виконавши технологічний пропил, ми запобігаємо попаданню вологи в тріщину, що з'явилася, і зводимо до мінімуму можливої ​​появи так званих «містків холоду», при появі яких існує велика ймовірність промерзання стін зробленого з колод будинку.

Як правильно виконати технологічний пропил?

Як ми вже говорили раніше, сохнуча деревина має якусь внутрішню напругу. При усиханні зрубу, в колодах відбувається процес випаровування природної вологи, а високий тискстворене верхніми вінцями зрубу сприяє розтріскування деревини. Знизити або зовсім позбутися напруги створеної всередині колоди, а так само надати потрібний напрямок тріщині, допоможе грамотно виконаний розвантажувальний пропил.

Розвантажувальний пропил виробляється або при рубанні зрубу, або при його безпосередньому складанні на фундамент. Виконується пропил уздовж поверхні колоди, за винятком переруби, видимі частини зрубу. Необхідно суворо дотримуватись глибини пропилу. Глибина технологічного пропилу має бути не менше 1/3 діаметра колоди (рис.4).

Навіть пропил не є гарантом того, що збудований зруб будинку або лазні буде без тріщин. Пропил - це один із способів запобігти появі тріщин. Не варто забувати що основним елементом у будівництві зробленого з колод є якісна деревина, ну і звичайно. правильна обробката просочення спеціальними складамита засобами.

Будь-який початок найважчий, коли ще немає досвіду. Моє завдання полягає в тому, щоб усунути серцевину колоди так, щоб утворився циліндр з товщиною стінки мінімум 10 см. Пробував різні варіантиЯк прибрати серцевину, але не один не дав задовільних результатів. У моїй голові було прийнято рішення про підняття майбутньої колоди для бджіл з горизонтального положення вертикальне Ціноюнеймовірних зусиль, кмітливості та трохи чаклунства вдалося підняти колоду вагою 550 кг у вертикальне положення.

Інструменти:

Яких розумних ідей, як швидко видовбати середину мені не прийшла. У результаті почав старим дідівським методом. Взяв звичайну стамеску, молоток та сокиру. І по тихеньку день у день довбав, стукав, рубав, так би мовити, набивав руку

Щоб полегшити завдання на початку, у гаражі знайшов шматок загостреного металу, приварив його до труби, але результат виявився не той. У пошуках відповідного інструменту поїхав до найближчого будівельного супермаркету. Гуляючи по магазину, погляд упав на скребки для рубки-колки льоду. Вони були широкі і моя фантазія вже на всю відпилювала від них зайве, і прикидав як виглядатиме кінцевий інструмент. Але потім я побачив інструмент під назвою «Пішня», ціна 220 рублів. Те, що мені було потрібно. Вже в майстерні обпік його від фарби, пошкурив і заточив як сокиру. Як запасний варіант (якщо в магазині нічого не знайду) можна було взяти металевий ніжвід рубанка, в трубі зробити проріз, вставити туди ніж і заварити це зварюванням в єдине ціле.

Навіщо це мені треба?

Дивлячись на ці фотографії хтось скаже, що мені робити нічого, але мені цікавий сам процес. Зрештою, я ж не на змаганнях «Хто швидше зробить колоду». Зима довга, а мені на радість попрацювати на свіжому повітрі, вигадувати і втілювати це в життя, мріючи при цьому про мед, про бджіл, про розвиток майбутньої пасіки. Навіть якщо кожну зиму робити по одному борту, то років через 10 можна пристойно заробляти за рахунок продажу меду та супутніх товарів. Але до продажу меду ой як далеко. Насамперед треба колоду доробити, а другим бджіл знайти і якось їх у цю колоду заселити. Звичайно, мені все це цікаво. Я прям уявляю як ми їсти перший мед, сміємося і радіємо.

Сусід постійно підходить, цікавиться роботою. Не здивуюсь якщо побачу, що він собі теж колоду привезе. Кажу йому, бери другу половину колоди, та витовкувати. А він у відповідь: — Хочу спочатку подивитися, що в мене з усього цього вийде. А що дивитися те! Треба брати та робити. Можна нескінченно лежати на дивані та дивитися серіали, мріяти, розмірковувати, але насправді нічого не робити. А ти візьми і почни робити, здивуй світ своїм ентузіазмом та вигадкою.

Дай бог мені сили та запалу, щоб завершити будівництво цієї колоди.

Дерево поряд з природним каменем, є одним з найдавніших будівельних матеріалів. Незважаючи на присутній в даний час на будівельному ринку величезна різноманітність різноманітних штучно створених матеріалів, деревина, як і раніше, користується незмінним попитом. Деревина - універсальний і доступний матеріал, і без її використання не обходиться жоден будівельний захід.

Основною сировиною для виробництва пиломатеріалів (бруса різного перерізу, обрізної та необрізної дошки тощо) є колода — звільнений від гілок та сучків, а також від найтоншої верхньої частини стовбур дерева. Колоди можуть бути використані як цілком самостійний будматеріал як стовпи, паль, щогли і т.п., проте в більшості випадків вони підлягають розпилюванню для отримання брусів і дощок. Про те, як розпиляти колоду на дошки, бруси та інший пиломатеріал, і йтиметься далі.

Розпилювання колоди може бути здійснено різними способами:

• вручну, за допомогою пиляльного інструменту;
• на пилорамах;
• на деревообробних верстатах та спеціалізованих лініях.

Ціна на пиломатеріал значною мірою залежить від його товщини та кількості відходів виробництва.

Для того, щоб найбільш раціонально використовувати наявну сировину і правильно розпиляти колоду, у деревообробній промисловості використовуються спеціальні схеми розпилювання, що дозволяють скоротити відсоток відходів і таким чином знизити собівартість кінцевої продукції. Тому, перед тим як розпиляти колоду самостійно, не зайве ознайомитися з подібними схемами.

Інструмент та обладнання для розпилювання колод

Залежно від загальної кількостіколод, їх довжини, товщини та передбачуваної якості майбутнього пиломатеріалу, для розпилювання використовують різноманітний інструмент та спеціалізоване обладнання. Для отримання невеликої кількостіпиломатеріалів у домашніх умовах цілком прийнятний ручний спосібобробки стволів за допомогою бензопил та звичайних ручних пилок-ножівок із зубами для поздовжнього розпилювання.

Пилорама – досить поширений вид лісопильного обладнання. Вона являє собою деревообробний верстат з рамними пилками, призначений для поздовжнього розпилуколоди для отримання обрізної дошки та бруса. На пилорамах можна обробляти колоди діаметром від 15 до 80 см і довжиною до 7 м.

Розпилювання стовбурів дерев на круглопильних (циркулярних) верстатах здійснюється за допомогою дискової пилки. Такі верстати можуть бути однопильними (однодисковими) та багатопильними (багатодисковими). Однодискові круглопильні верстати працюють, як правило, з маломірним та низькоякісним вихідним матеріалом. Багатодискові верстати призначені для розкрою кругляка великого діаметра.

Найбільш популярними нині є звані стрічкові пилорами, як вертикальні, і горизонтальні. Як ріжучого інструментуу них використовується стрічкове полотно, надіте на шківи. Стрічкові верстати забезпечують якісне поздовжнє та змішане розпилювання колод на дошку та брус з мінімальною кількістю відходів.

Лінії з розпилювання деревини застосовуються на великих підприємствах при виробництві пиломатеріалів промислових масштабах. Вони забезпечують висока якістьповерхні та точну геометрію кінцевої продукції та мають найбільшу продуктивність.

Крім вищезгаданого, при масовому виробництві пиломатеріалів використовуються й інші види вузькоспеціалізованого лісопильного обладнання: окорочні, кромкообрізні, стрічково-розподільчі та інші верстати.

Повернутись до змісту

Види та способи розкрою колоди

Перед тим як розпиляти колоду на дошки та бруси, важливо вибрати найбільше оптимальний спосібпиляння, що визначається розмірами, геометрією та якістю поверхні майбутнього пиломатеріалу, необхідними технічними вимогами, А також породою деревини. За орієнтацією на річні кільця ствола можна виділити види розпилювання.Це:

• радіальна, що здійснюється чітко за радіусом річних кілець;
• тангенціальна, коли пиляння проводиться по дотичній до річних кільцях, паралельно одному з радіусів;
• паралельно-утворююча, коли розкрій відбувається паралельно напрямку волокон (у такий спосіб досягається мінімальний нахил волокна в пиломатеріалі).

Залежно від напрямку пиляння, існує кілька способів розпилювання колод:

• розпилювання врозвал;
• розпилювання з брусівкою;
• сегментний метод;
• секторний метод;
• кругове розпилювання.

Пиляння врозвал проводиться за допомогою декількох паралельних пропилів по всій площині перерізу колоди і дає на виході необрізну дошкуі два горбиля. Розпил врозвал є найбільш простим способомобробки колод і застосовується переважно для розкрою кругляка листяних порід невеликого діаметру, оскільки решта методів сильно зменшує ширину готового пиломатеріалу.

Розпилювання з брусуванням має на увазі випилювання на початковому етапі двокантного бруса і бічних дощок. Брус згодом розпилюється на обрізні дошкиоднакової ширини. З брусівкою розкроюється до 60% усієї сировини. Недоліком такого методу є необхідність одночасного використання двох лісопильних верстатів.

Вищезгадані способи є основними. Значно рідше застосовуються спеціальні методи: секторний та сегментний. При секторному розпилюванні колода спочатку ділиться на кілька фрагментів - секторів, числом від 4 до 8, залежно від діаметра стовбура. Потім ці сектори розпилюються на дошки за радіальними або тангенціальними напрямками.

При сегментному методі з центральної частини колоди випилюється брус, внаслідок чого з обох боків залишаються два так званих сегменти. Отримані сегменти потім розкриваються на тангенціальні дошки.

Круговий спосіб розпилювання застосовується при індивідуальному розкрої колод і дозволяє відокремити здорову деревину від ураженої. При круговому розпилюванні після відпилювання чергової дошки або кількох паралельних дощок стовбур щоразу повертається навколо поздовжньої осі на 90°.

Одна з найважливіших переваг рубаного будинку – здатність добре утримувати тепло, що допомагає економити на опаленні холодний сезон. Проте енергоефективність дерев'яного будинкубагато в чому залежить від технології збирання зрубу. Рубка в чашу є оптимальним варіантом, оскільки у таких будинках не промерзають та не відволожуються кути.

Зруб, виконаний «у чашу», можна звести своїми руками, якщо є навичка теслярських робітта відповідний інструмент. Якщо це перший досвід будівництва рубаного будинку, важливо працювати акуратно, ретельно виконуючи розмітку та підганяючи кожну колоду. Це вимагатиме чимало часу та сил, але результат радуватиме довгі роки.

Особливості сполучення «в чашу»

На поверхні колоди вирізується виїмка напівкруглої форми під елемент наступного вінця перпендикулярної сторони. При складанні зрубу вінці заклинюються між собою і після усадки утворюють міцну конструкцію, непродувану за рахунок своєї конфігурації (частина колоди, що виступає, повинна становити 25-30 см до краю чаші) і використання утеплювача.

Такі кути не промерзають, завдяки чому знижуються втрати житла вдома, відсутній конденсат, що провокує розвиток грибка на деревині. У Канаді та Норвегії користується популярністю рубка зрубу за технологією «чаша з шипом» - це ще міцніше з'єднання, але його значно складніше виконати своїми руками без досвіду подібних робіт.

Інструменти для будівництва своїми руками

Технологія виготовлення зрубу вимагає використання таких інструментів:

• ручної, електричної або бензинової пилки;
• теслярської сокири з добре нагостреним лезом;
• молотка;
• стамески по дереву;
• риси теслярської ( спеціальний інструментдля розмітки колод) або стандартних пристроїв для розмітки;
• будівельного рівня;
• гострого цвяха або незмивного хімічного олівця, будівельного маркера.

Також потрібно використовувати вугілля для чорніння виїмки при припасуванні вінців, антисептичний склад для обробки вирізаних чаш, що запобігає ураженню деревини гниллю та шкідниками. Як утеплювач зручніше використовувати якісний стрічковий матеріаліз натуральних волокон.

Підготовчий етап

на підготовчому етапівибирається технологія рубки. Традиційно використовується:

• врубка "в обло" - чаша вирізується в нижній колоди;
• врубка "в охлоп" - чаша вирізається у верхній колоди.

Непрофесіоналам, які вирішили зібрати зруб своїми руками, рекомендується вибрати другий варіант, при якому вінці укладаються чашами вниз. Оскільки роботи будуть просуватися відносно повільно, великий ризик, що зруб до закінчення чистової, остаточного складання, потрапить під дощ - якщо чаші будуть вирізані в нижніх колодах, в них потрапить волога, яка спровокує гниття деревини.

Для будівництва потрібен якісний ліс, бажано зимової рубки. Новачку зруб у чашу простіше виготовляти з оциліндрованої деревини – геометрична точність елементів спрощує розмітку чаш та припасування ланок.

Нанесення розмітки

У питанні як рубати зруб особлива увагаприділяється правильної розмітки. Професіонали використовують спеціальний інструмент – «рису», що складається з ручки та двох жорстких пластин із загостреними кінцями, відстань між якими можна змінювати. "Чорта" дозволяє вести паралельно дві лінії, виконуючи розмітку під час будівництва своїми руками.

Для того, щоб виконати розмітку, покладіть дві колоди на землю строго паралельно одна одній. Важливо, щоб край третьої, поперечної ланки, покладеної навхрест, розташовувався так, щоб відстань від торця до чаші становила не менше 25 см. Перевірте розміщення всіх колод майбутнього вінця. Щоб при розмітці колода не крутилася і не зміщується, її фіксують скобою.

Якщо чаша вирізатиметься у верхній колоди, пластини «риси» розсуваються таким чином, щоб відстань між їхніми кінчиками становила половину діаметра нижньої колоди (це важливо, якщо будівництво ведеться з неоциліндрованої колоди).

При нанесенні розмітки одна пластина інструменту повинна постійно спиратися на верхню колоду, друга – на нижню. Для розмітки контуру чаші ніжка «риси» повинна переміщатися, торкаючись дуги нижньої колоди, при цьому друга викреслить на верхній колії паралельну лінію – контур майбутньої чаші. Уздовж колоди слід розмітити і вибрати напівкруглий паз, щоб вінці щільно прилягали один до одного та не продувались.

Якщо чаша вирізатиметься в нижній колоди, одна ніжка інструмента повинна описувати контур нижньої частини верхньої колоди, а друга вести лінію по поверхні нижнього елемента стіни. Відстань між ніжками має відповідати половині діаметра верхньої колоди.

Щоб швидко за шаблоном вести розмітку «чортової», необхідно мати навичку. Якщо його немає, то при складанні зрубу своїми руками простіше використовувати традиційні інструментиі розмічати індивідуально кожну пару.

У ході робіт не забудьте пронумеровувати підігнані вінці, використовуючи гострий цвях або олівець, що не змивається, як і для розмітки. Нумерування кожного хлиста надалі спростить чистове складання зрубу.

Вирізаємо пази та чаші

Коли зруб у чашу виготовляється на замовлення на виробництві, поздовжні пази та чаші вирізаються спеціальними фрезами на високоточному обладнанні. Працюючи своїми руками такої точності не досягти, але щодо невеликі похибки надалі компенсуються з допомогою використання ущільнювача.

Якщо ви впевнено володієте бензиновим або електричною пилкою, основну вибірку деревини можна зробити цим інструментом. Початківцям для позначення насічок рекомендується використовувати ручну пилку. Для чорнової вирубки чаші застосовується тесак або теслярська сокира, а потім заглиблення допрацьовується стамескою.

Якщо вам складно зрозуміти, як рубати зруб з точними сполученнями, щоб спростити завдання, використовуйте вугілля для чорніння чаші при її примірці до колоди. Оглянувши колоду, можна визначити, скільки матеріалу і в яких місцях ще потрібно вибрати.

Зруб у чашу начорно збирається на землі, при цьому при припасуванні ланок горизонтальне розташування кожного вінця перевіряється будівельним рівнем. Тому важливо забезпечити горизонтальне розташування нижніх колод, за потреби використовуючи підкладки з дошки відповідної товщини.

При роботі з одного діаметра можна виготовити шаблон із міцної жерсті, що імітує верхню колоду при вирубуванні чаші в нижньому – у цьому випадку не доведеться багаторазово піднімати колоду при припасуванні елементів.

Рубка зрубу в чашу закінчується, коли чорновий каркас будівлі повністю зібраний. Далі пронумерований зруб розбирається і заново монтується своїми руками з використанням утеплювача вже на обв'язці, покладеній на фундамент.

Після розбирання чорнового зрубу кожну чашу та паз необхідно покрити антисептиком. Обробка виконується двічі з перервою на повне висихання деревини.

Технологія складання зрубу передбачає використання натуральних - джуту або лляного волокна, моху. Це газопроникні матеріали з гарним модулем пружності, вони виводять вологу, перешкоджаючи утворенню конденсату та утворення вогнищ гниття деревини.

Якщо під час вибірки паза або чаші було видалено надмірно багато матеріалу, виправити ситуацію допоможуть додаткові шари утеплювача. Збираючи зруб у чашу з укладанням ущільнювача, не забувайте перевіряти горизонтальність вінців та коригувати її за допомогою ущільнювача.

Перш ніж взятися за будівництво дерев'яного будинку або лазні своїми руками, необхідно уважно розібратися, як рубати зруб з колоди.