Враховуючи, що покупка натурального матеріалу влітає в копієчку, укладання пробкової підлоги своїми руками допоможе скоротити витрати на ремонт. Тим більше що в процесі немає нічого складного, якщо дотримуватись інструкції. Як це зробити правильно – допоможе наша стаття

Враховуючи, що купівля натурального матеріалу влітає в копієчку, укладання пробкової підлоги своїми руками допоможе скоротити витрати на ремонт. Тим більше що в процесі немає нічого складного, якщо дотримуватись інструкції. Як це правильно зробити – допоможе наша стаття.

Види укладання пробкової підлоги

Перш ніж самостійно укласти пробкову підлогу, ознайомтеся з методами монтажу в залежності від формату покриття. Вони різноманітні:

1. Суцільне полотно великого розміру. Застосовується у вітальні, залах. Завдяки гнучкості, укласти та зафіксувати цільний шпон пробки легко. Він вважається найбільш відповідальним преміум класу, тому ціна. Укладається на клей.
2. Дошки або мостини із замковими з'єднаннями.
З ними проходить технологія «плаваюча підлога». Підстава не кріпиться з нижнім шаром намертво, через що у такого варіанта хороша ремонтопридатність - навіть розібравши більшу частину підлоги, пошкоджену половицю замінюють і збирають покриття заново.
3. Плитка.
Така форма кладеться на клей і може застосовуватись для будь-яких поверхонь – підлоги, стін, стель. Мала форма зручна для проведення монтажу своїми руками. Це найдешевше покриття через невелику товщину. Укладання повинне відбуватися в кімнатах, з гарантовано малою активністю.

Залежно від особливостей кімнати та власного бюджету, вибирають форму пробкової підлоги та метод її монтажу. Якщо надії на власні сили – ні, то послуги професіоналів запропоновані завжди. Це гарантія якості.

Вимоги до чорнової основи

Щоб підлоговий матеріал прослужив власникам заявлений термін, необхідно дотримуватись вимог до підлоги під пробкове покриття. Докладніше:

1. Чорнова основа має бути ідеально рівною. Допускається перепад за кожен кв. м трохи більше 2 мм.
2. Пробкове покриття важливо гідроізолювати знизу спеціальним матеріалом з перфорацією для відведення конденсату.
3. Не можна укладати пробку на невідшліфовану бетонну основу. За рахунок тиску зверху, стяжка протре пробку знизу як наждак. Обов'язково потрібна підкладка.

Виконати вирівнювання підлоги неважко - воно аналогічне для укладання всіх типів покриття для підлоги.

Інструкція з монтажу пробкової підлоги

Отже, покриття для підлоги придбано. Укладання пробкової підлоги своїми руками, відео урок, який нижче, має виконуватися за такими етапами:

Інструменти та матеріали

Для якісної роботи потрібно придбати додаткові комплектуючі та інструменти:

1. Підкладка. Види її численні.


Виходячи з особливостей приміщення, вибирають свій варіант.
2. Клей. Тільки спеціалізовані склади, що пропонуються до матеріалу у магазині.
3. Вирівнюючі суміші для чорнової стяжки. Якщо підлога дерев'яна, потрібно відциклювати її і укласти шар вологостійкої фанери.
4. Інструменти щодо цементних робіт: міксер, маяки, правило, рівень, армуюча сітка.
5. Інструменти для укладання пробки: валики, киянка, широкий шпатель, ножиці або ніж.
6. Прилади виміру – лінійка, рулетка, косинець.

Основна робота – брудна. Потрібні засоби очищення та багато ганчір'я.

Підготовка основи

Старе покриття знімають. Можна укладати пробку на лінолеум або дерев'яні підлоги, але з часом і вони не відрізняються ідеальним станом. Тому їх зривають та оцінюють стан бетонної стяжки.
Вибоїни та тріщини, якщо вони в невеликій кількості можна закласти розчином і потім зашліфувати місця. Але якщо пошкодження більше 10% від усієї площі, це привід готувати нову стяжку.
Спочатку всю поверхню очищають пилососом та зволожують. Далі, ґрунтую для кращої адгезії з новою стяжкою.
Відбивають вибрану висоту, виставляють маяки і кладуть на них сітку, що армує. Можна заливати приготований і визрілий протягом півгодини розчин.
Важливо заливати невеликі ділянки та закінчити роботу за один раз, щоб не було розшарування.

Готову стяжку залишають до повного схоплювання. Експлуатувати її можна через 2–3 тижні, попередньо проґрунтовану.

Монтаж покриття

Перед укладанням, важливо, щоб пробка акліматизувалася в приміщенні. Для цього її на добу розкладають у кімнаті, звільнивши від упаковки. Залежно від обраної форми та виду пробки, починають роботу з монтажу:

1. Укладають підкладку. Листи накладаються внахлест і кріпляться будівельним скотчем.
Підкладку заводять на краї стінок, щоб компенсувати лінійні розширення матеріалу.
2. Замішують клейовий склад згідно з рецептурою на упаковці і залишають визрівати. Краще робити розчин невеликими порціями, не допускаючи схоплювання.
3. Роботу з плаваючою підлогою ведуть від далекого кута кімнати, укладаючи дошки аналогічно монтажу ламінату. Кожну половицю вставляють одну в іншу, акуратно підбиваючи киянкою.
Елементи сусідніх рядів зсуваються відносно один одного на 1/3 або довжину воловину. Тобто укладання пробкової підлоги – відео це добре ілюструє – йде подібно до цегляної кладки.
4. Робота з полотном інша. Спочатку клей розгладжують зубчастим шпателем на поверхні основи. Потім кладуть цілісний лист, простукуючи кути і середину киянкою. Після цього розгладжують валиком.
Стики між листами відразу протирають від клею – він здатний змінити колір полотна.
5. Плитку клеять аналогічно полотну, з тією різницею, що монтаж починається з середини кімнати, по спіралі.
Під рукою завжди має бути нівелір, щоб скоригувати становище чергової одиниці.

Повне схоплювання готової поверхні настає згідно з анотацією клею. Раніше експлуатувати пробкову поверхню заборонено. Якщо досвід удався, то уважно розгляньте укладання пробкової плитки на стіни – це красиво та незвичайно для інтер'єру.

Заключні роботи

Після того, як сталося схоплювання пробкового покриття, на поверхню наносять лаковий шар кілька разів. Вся справа в пористій структурі - один шар лаку вона ввібрає як губка. Склад може бути глянцевим, що підкреслює красу візерунків або матовим, що робить пробку тепліше і затишніше. Нерідко корковий підлогу покривають воском, але тоді догляд за ним більш трудомісткий.

Не піддавайте поверхню деформаціям. Ніжки меблів оберніть повстю, введіть заборону на підбори та вуличне взуття, домашнім тваринам вказати місце.
Доглядайте пробку щодня. Так, вона отримає менше дефектів та застарілих плям у майбутньому.
Періодично реставруйте полотно та дошки – замінюйте або своєчасно шліфуйте поверхню з неодмінним лакуванням наприкінці роботи.

Висновок

Самостійна робота – заощаджує бюджет. Це незаперечний факт. Якщо дозволяє вільний час і є навичка поводження з інструментом – дерзайте.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Пробкова підлога, з перших днів використання, стала користуватися популярністю і заслужила широке визнання у споживачів. Відносно доступна вартість і можливість самостійно укладати такий настил збільшують споживчий попит на пробку. Виробники пропонують велику різноманітність продукту та якість за доступних цін на аналоги та замінники натурального шпону.

Потрібно мати на увазі, що є деякі тонкощі укладання такого покриття на різних етапах реалізації цього рішення. Слід детально вивчити питання перед тим, як вирушити на будівельну базу або до спеціального магазину за придбанням матеріалу. Необхідно ознайомитися з позитивними та негативними сторонами підлоги з пробки, а інакше є ризик не лише викинути гроші на вітер, а й витратити час на марну роботу.

Різновиди покриттів підлог із пробки

Найбільш популярними видами матеріалів вважаються:

• настил із пробкового шпону;
• пробкові МДФ плити;
• пробковий ламінат;
• плити з пресованої коркової крихти.

Покритий зносостійким лаком, є найдорожчим. Його непросто сплутати зі шкільною пробковою дошкою. Натуральний шпон - це екологічно чистий матеріал, що поєднує в собі як сильні плюси, так і мінуси пробки. Його випускають великими аркушами площею до 6 кв. м., товщиною 4-6 мм, а також у формі плитки та рулонами.

Як правило, його виворот захищений вінілової плівкою, яка полегшує процес приклеювання до цементно-бетонної поверхні. Текстура натуральної пробки є складними неправильними формами в жовто-коричневих тонах.

. Цей матеріал займає середні цінові позиції у своїй лінійці. Це двошаровий корковий ламінат, нижній шар якого складається з повноцінної МДФ плити, а верхній - зі шпону 2-4 мм, покритого захисним лаком. За корисними властивостями пробкові панелі МДФ схожі на цільний шпон, і не дуже вимогливі до якості поверхні, на яку потрібно укладати.

Виготовляється у традиційних для цього покриття розмірах та товщинах.

. Це найдешевший матеріал для покриття підлоги. У магазинах його легко визначити за дрібнозернистою текстурою, що схожа на пробку від дешевого вина. Однак якість пробкової плити майже не поступається цілісному натуральному шпону. Плитка з пресованої пробкової крихти - хороша як бюджетний варіант пробкової підлоги. Стандартні розміри плиток із пробки:

• 300*300 мм;
• 600*600 мм;
• 600*900 мм.

Позитивні та негативні сторони підлоги із пробки

Підлога, виконана з пробкового матеріалу, не ковзає і не пружинить. Він добре витримує значні навантаження, спрямовані на нього. Такий настил має хорошу тепло-і шумоізоляцію. Однією з основних переваг цієї статі є те, що вона абсолютно безпечна для людського здоров'я та навколишнього середовища. Протягом усієї історії застосування пробкової статі не було жодного випадку виявлення шкоди для людського здоров'я.

За всіх переваг і позитивних властивостей пробкового покриття, на жаль, воно має і мінуси. Це дорогий матеріал.

До того ж не можна не сказати про відносно складну і ретельну процедуру його укладання. Корок має тендітну структуру і не терпить недбалого поводження. Без достатніх знань та певних навичок приступати до самостійного покриття підлоги пробковим настилом не рекомендується.

Цей матеріал має високу чутливість до температурних перепадів, механічних пошкоджень від пазурів домашніх тварин. Від цього повністю залежить його внутрішній склад та зовнішній вигляд. Він набухає від води і швидко поглинає будь-які запахи з подальшим тривалим утримуванням їх у собі.

Де не рекомендується укладати корковий настил, а в яких приміщеннях можна

Відповідно до вищевикладених моментів можна зробити такий висновок, що підлога з пробки не підходить для приміщень з температурними перепадами, високою вологістю. Від будь-яких короткострокових температурних перепадів, пробка кришиться і приходить у непридатність.

Отже, пробкове покриття для кухні, передпокою чи балкона не підходить. За бажання там можна укласти пробковий ламінат, але це може бути теж недоцільним рішенням. Приміщення, в яких категорично не рекомендується укладання пробкової підлоги:

• санвузол;
• ванна кімната.

Дуже висока вологість і різкі зміни температури негативно впливають на пробку, тому що через мікротріщини всередину матеріалу може проникнути волога, після чого він набухає і відшаровується. Цей процес непомітний, в місцях, що слабко проглядаються, наприклад, під плінтусами.

Приміщення, що ідеально підходять для пробкового настилу:

• Кімната для дітей.
• Спальна кімната.
• Офісний кабінет.
• Вітальня.

Кімната для дітей. Будь-який вид цього покриття ідеальний у дитячій кімнаті, тому що дітям буде тепло стояти, і пересуватися по підлозі з пробки босоніж будь-якої пори року. До того ж, впавши на підлогу, дитина не буде травмовано. Ходіння босими ногами по ньому має корисні властивості на психіку малюка і, за відчуттями, зближує його з природою.

Спальна кімната. Укладання пробкової підлоги в спальній гарна все з тих же причин, що і у випадку з дитячою кімнатою.

Офісний кабінет. До зазначених вище причин можна додати чудові шумоізоляційні властивості матеріалу.

Вітальня. У вітальні найкраще підійде корковий ламінат, тому що в цьому приміщенні натуральний шпон швидше втратить належний вигляд.

Підкладка для пробкової підлоги

При укладанні замкової підлоги потрібно застосовувати підкладку. Як правило, матеріал для підкладки виготовлений із спресованої дрібнозернистої крихти від кори коркового дуба.

Підкладка є важливим прошарком покриття. Вона потрібна для звуко-, тепло-і гідроізоляції. Негорюча, зносостійка, природна та екологічно чиста пробкова підкладка у кілька разів краще за властивостями, ніж інші ізоляційні матеріали.

Технічний затор випускається в рулонах. Лідери виробництва пробкових покриттів, як правило, пропонують підкладки з різними товщинами, але для типу плаваючої підлоги достатньо 2 мм.

Головною функцією, яку повинна виконувати підкладка, є захист пробкового покриття від надлишкових навантажень, здатних викликати деформацію матеріалу. Вона також захищає від формування конденсату та глушить шум від кроків по підлозі.

Укладання підкладки для замкової підлоги

Для успішного укладання пробкової підкладки потрібно виконати такі дії:

• не менше ніж за один день до початку робіт, рулони технічної пробки необхідно занести до приміщення, де вона укладатиметься;
• для захисту поверхні від вогкості, спочатку потрібно постелити ПВХ плівку із заходом на стіни не менше ніж 5 см;
• якщо цілісного шматка плівки недостатньо, інші шматки укладаються внахлест із запасом до 200 мм;
• частини плівки потрібно склеїти скотчем;
• на плівці, по всій площі, необхідно розгорнути рулони технічної пробки;
• зазор від стіни до підкладки, а також у її стиках, повинен дорівнювати 1,5 см.

Слід пам'ятати, що від того наскільки правильно була укладена підкладка, безпосередньо залежатиме якість, влаштованого надалі, пробкового покриття та його термін експлуатації.

Технологія укладання пробкової підлоги

Для укладання підлоги з пробки необхідні наступні інструменти та матеріали:

• гумова киянка;
• електролобзик або дискова пилка з дрібнозубчастим різом, так як від будь-якої ручної пилки пробковий матеріал кришиться по краях;
• рівень із високою точністю;
• металева лінійка;
• звичайна вимірювальна рулетка;
• спеціальний маркер чи олівець для малярської справи;
• якщо буде клейова підлога, знадобиться металевий валик;
• шпатель;
• малярська кисть 100 мм із натуральним ворсом;
• лаковий склад;
• спеціальний клей;
• кілька порожніх ємностей для лаку та клею;
• ганчір'я.

Кора коркового дерева надає великі можливості для дизайну.

Матеріали з неї відрізняються кольором та текстурою, легко встановлюються та не бояться води.

Підлоги з пробки виглядають стильно і не потребують теплоізоляції.

Пробка поділяється на такі види:

• технічна, застосовується для утеплення;
• декоративна - покриття, що наклеюються, розмір від 30*30 до 60*60 сантиметрів;
• для плаваючих підлог, подібність до ламінату або паркетної дошки. Основа з деревно-волокнистої плити (ДВП), зверху шар пробки. Поєднуються за допомогою паркетного замку типу «паз-гребінь».

Відео - особливості підлог із пробки:

Матеріали для пробкової підлоги

Для укладання пробкової підлоги використовують такі матеріали:

• пробка - технічна або декоративна;
• фанера - застосовується для створення підкладки плаваючих підлог та при укладанні на бетонну основу;
• клей;
• анкерні болти для закріплення підкладки.

Інструмент для укладання підлоги

Для укладання підлоги підготуйте такі інструменти:

• гострий ніж;
• дриль-перфоратор для закріплення фанери;
• гребінчастий шпатель для нанесення клею;
• будівельний степлер, знадобиться при закріпленні підлоги, що плаває;
• дрібнозуба ножівка по дереву, звана «нагородкою», для припасування пробки під розмір кімнати;
• молоток;
• гумовий молоток.

Підготовка основи

При укладанні на ґрунт

Ущільніть ґрунт, потім створіть щебеневу подушку і поверх неї бетонну стяжку. Ці роботи дозволять рівномірно розподілити тиск площею і уникнути продавлювання грунту. Для щебеневої подушки застосовуйте матеріал фракції 15-30 мм, уклавши шаром 5-7 см. Після розрівнювання ущільніть щебінь віброплитою. Підійдіть до цієї роботи відповідально, адже недостатнє ущільнення призведе до утворення тріщин у стяжці і через 5-10 років підлогу дасть усадку.

Для стяжки підготуйте армований каркас зі сталевої чи склопластикової арматури діаметром 10-15 мм. Прути розташуйте вздовж і поперек кімнати. Відстань між сусідніми прутами 10-15 см. Для підвищення міцності стяжки використовуйте подвійне армування: перша сітка - 2-3 см над поверхнею щебеню, верхня - на такій же відстані від верху стяжки.

Скріплюйте обидві сітки прутками арматури достатньої висоти, щоб зв'язати обидві грати та бути опорою на щебені. Для заливки використовуйте бетон із цементу марки 400 або 500. Співвідношення цементу та піску 1:3, піску та щебеню фракції 5-10 мм – 1:2. Час повного застигання стяжки – 28 днів. Заливаючи бетон, користуйтеся заздалегідь встановленими за рівнем маяками. Товщина стяжки – 10-15 см. Після повного схоплювання, встановіть на ній фанерну підкладку або залийте рідку підлогу. Фанерна підкладка дешевша, рідка підлога в 10-20 разів рівніша.

При укладанні на бетонну стяжку

Очистіть стяжку від фарби, слідів клею та мастики. Видаліть пухкі ділянки. Бажано обробити стяжку шліфувальною машиною для бетону – така процедура дозволить не заливати додатковий шар бетону. Встановіть маяки – дерев'яні бруски чи металевий куточок чи пустотілий квадрат. Маяки потрібні для заливання нової стяжки. Вони виставляються за рівнем завдовжки не менше двох метрів. Перепад висоти готової стяжки понад 2 мм на 3 метри неприпустимий. Після чого залийте нову стяжку товщиною 5-7 см. Ця процедура необхідна, щоб підготувати основу для укладання пробки.

Замість стяжки можна застелити поверхню бетону фанерою завтовшки не менше 20 мм. Перед укладанням підкладки очистіть бетон від залишків клею, пухких та пошкоджених ділянок. Ямки діаметром більше 5 см і глибиною понад 1 см закладіть розчином, не допускаючи виступу вище рівня підлоги. В іншому випадку доведеться після висихання зчищати зайвий розчин шліфувальною машинкою. Підготувавши бетон, занесіть фанеру та розкладіть по підлозі, підганяючи її під геометрію кімнати.

Зазори між листами не повинні перевищувати 5 мм. Фанера має лежати щільно. Якщо один з аркушів ворушиться, підніміть його та усуньте причину. Найчастіше фанера гуляє через нерівності підлоги. Переконайтеся, що всі листи лежать на одному рівні, не виступаючи навіть на 0,5 мм – після укладання та лакування пробки будуть помітні відблиски лакування. Фанера закріплюється анкерними дюбелями довжиною на 60 мм більшою за товщину фанери. Просвердливши отвори для кріплення, розсвердліть їх під діаметр капелюшка дюбеля на глибину 5 мм, щоб капелюшки не заважали шліфуванню. Після цього встановіть дюбеля і втопіть їх добійником так, щоб вони тільки торкнулися фанери, не притиснувши її до бетону.

Найкраща підкладка для пробкового покриття - наливна підлога. Він утворює рівну поверхню, що позитивно впливає на вигляд підлоги.

Підготовчі дії такі ж, як для укладання стяжки або фанери – очищення від слідів клею та пухких ділянок, закладення тріщин та ямок. Після цього заливання матеріалу. Рідка підлога продається як у сухому вигляді, так і готова до використання.

При укладанні на підкладку знятого покриття

Після зняття ламінату, паркету або паркетної дошки видаліть всю фанеру підкладки. Після цього підготуйте основу до укладання нової підкладки - фанери або заливання "рідка підлога". Процес підготовки основи не відрізняється від аналогічних процесів при укладанні на бетонне стягування.

Розмітка підлоги

Пробка дозволяє викладати композиції та малюнки. Щоб малюнок гармонійно вписався до інтер'єру кімнати, розмітку починайте або від дальнього кута (якщо дивитися від вхідних дверей) або від центру кімнати. Покладене за такою розміткою покриття створить ілюзію прямокутної прямої кімнати. Якщо почати розмітку від далекого кута протилежної стіни, при погляді на підлогу здаватиметься, що вона покладена криво. Монтаж пробкової підлоги без розмітки призведе до того, що замість красивого малюнка вийде щось, що складається з пробки та дірок.

Розмітку наносите олівцем чи маркером. Під час розмітки розраховуйте розташування вставок, що компенсують геометричні помилки кімнати. Це дозволить заздалегідь підготувати пробку, обрізавши матеріал належним чином. Кожен ряд має бути зрушений щодо сусіднього на половину ширини плитки.

Після нанесення розмітки покладіть покриття та оцініть результат. Якщо помітите недолік, усуньте його чинники. Після наклейки або монтажу покриття виправити дефект неможливо. Промаркуйте зворотний бік кожного листа, щоб не переплутати під час монтажу.

Способи укладання покриття

На клей

Для такого укладання потрібно підготувати підкладку. Для цього прошліфуйте її шліфувальною машинкою, що продається у будівельних магазинах. Будь-який різкий перепад висоти призведе до того, що в цьому місці клей триматиме набагато гірше і через кілька місяців підкладка відшарується. Після шліфування зберіть пил пилососом. Під час шліфування перевіряйте поверхню рівнем завдовжки 2 метри. Допустима різниця висот на такій довжині - 2 мм. Бажано після шліфування залити рідку підлогу, тому що вона — найкраща підкладка під пробкову підлогу, адже ні шліфована стяжка чи фанера не дають такої рівності.

При роботі зі шліфувальною машинкою користуйтеся захисними окулярами, респіратором та навушниками. Працюючи з клеєм, надягайте гумові рукавички, це допоможе вам зберегти здоров'я від впливу негативних факторів та шкідливих речовин – деревного пилу та клею, що містить отруйні речовини.

Підвищити якість клейового з'єднання можна за допомогою ґрунтовки підкладки клеєм. При використанні готового клею розведіть його рекомендованим розчинником у співвідношенні 10 частин клею і 1 розчинника. Нанесіть грунт, що вийшов пензлем, намагаючись щоб клей лише покривав поверхню фанери. Якщо клей продається у вигляді порошку, який розлучається водою, зробіть одну частину рідкої, налив у два-три рази більше води, ніж написано на упаковці. Після чого пофарбуйте фанеру, бетон або рідку підлогу грунтовкою, що вийшла, і дайте їй вистоятися. Час схоплювання клею написано на упаковці. Ґрунтовка підвищить міцність склеювання на 40-60 відсотків.

Після висихання ґрунтовки викладіть пробкове покриття, щоб зібрати малюнок. Пронумеруйте кожний елемент зі зворотного боку, щоб не переплутати під час монтажу. Бажано використовувати водорозчинні клеї. Вони простіше в роботі і дозволяють виправляти положення оздоблювального матеріалу.

Нанесіть клей на ґрунтовану основу за допомогою зубчастого шпателя. Товщина шару 2-5 мм. Якщо ви використовуєте рідкий полімерний клей, наносите пензлем або валиком. Площа нанесення клею – область укладання 4-5 плиток. Після цього пензликом нанесіть клей на плитку. Дайте клею підсохнути протягом 5-20 хвилин (залежить від марки клею, вказано на упаковці або в інструкції із застосування). Додайте пробкову плитку до того місця, яке виділено розміткою, не допускаючи відхилення навіть на міліметр. Притисніть пробку у центрі, після чого плавно розгладжуйте до країв. Це необхідно для видалення бульбашок повітря.

Відео - укладання пробкових підлог на клей:

Приклеюйте плитку, починаючи від центру кімнати. Не відступайте від розмітки. Після приклеювання листа відразу видаляйте залишки клею. Клей, що видавлений з-під плитки, повторному використанню не підлягає. Притиснувши плитку і видавивши надлишки клею, обстукайте її гумовим молотком. Це покращить міцність клейового з'єднання. Повна полімеризація клею відбудеться через 2-4 дні, залежно від марки.

Плаваюча підлога

Без кріплення

Терміном плаваюча пробкова підлога називається покриття, що не має клейового кріплення, тому має відносну рухливість. Деякі майстри роблять плаваючу підлогу взагалі без жодної фіксації. Надійність такої підлоги в 3-4 рази нижче, ніж закріплене степлером, і в 7-10 разів поступаються приклеєним.

Корок не боїться вологості. Основа плитки, виготовлена ​​з фанери або ДВП, від води набухає. Якщо на таку підлогу пролити воду, основа набухне, і вся система плиток зрушить щодо розмітки. Потім підлога підсохне, основа прийме вихідні розміри, але щілини в покритті залишаться. Якщо ви впевнені, що пробкова підлога не заллє водою, можете відмовитись від закріплення плиток.

Відео - інструкція з укладання пробкових підлог:

Це дозволить заощадити кілька сотень рублів, зате послабить загальну міцність та надійність підлоги і не дозволить ставити на неї важкі речі. Для плаваючої підлоги використовується пробкове покриття, виконане у вигляді довгих смуг різних розмірів.

Кріплення за допомогою степлера

Плитка укладається на місце, після чого в нижню частину замку "паз-гребінь" степлером забивається дужка. Довжина дужки 12-15 мм. Дужки ставляться кожні 10 см. Після чого необхідно провести пальцем. Добре забита скоба відчувається як тонка нитка. Якщо палець відчуває перепад висоти, ви погано чи нерівно притиснули степлера.

Добийте скобу за допомогою потужної плоскої викрутки, приставивши її лезом до дужки і вдаривши по ручці дерев'яним бруском. Після чого встановіть та закріпіть по розмітці наступну плиту.

Пробкова підлога - тепла і зручна при ходьбі, виглядає красиво. З нього складають композиції та малюнки. Помилки укладання або підготовки основи позбавляють його цих якостей. Вартість робіт з підготовки основи та укладання підлоги можна порівняти з ціною матеріалів. Тому вирішувати, виконувати роботу самому, сподіваючись на свої будівельні навички або звернутися до професіоналів.

Плаваюча підлога легша в монтажі, але ненадійна в експлуатації. Навіть із кріпленням за допомогою степлера. Укладання на клею складніше і дорожче, але в два-три рази надійніше. Спроба заощадити на ціні рідкої статі скоротить надійність у 3-4 рази. Не заощаджуйте на красі та надійності.

Відео - деякі секрети укладання клейової пробки:

Пробкове покриття для підлоги відрізняється м'якістю, екологічною чистотою і комфортністю. Така підлога доречна в дитячій кімнаті та спальні. Він має високі звукоізоляційні властивості. Але щоб покриття прослужило якнайдовше, укладання пробкової підлоги проводиться з дотриманням технології. Плитку із пробки можна укладати самостійно, якщо знати деякі нюанси монтажу та особливості вибору матеріалів. Також ми розповімо, скільки коштує пробкова підлога.

Різновиди клейової пробки для підлоги за структурою

З кори коркового дерева роблять безліч корисних і красивих речей, у тому числі й оздоблювальних матеріалів.
Підлогова клейова пробка має кілька різновидів:

• агломеровані покриття з пробки, що приклеюються;
• самоклеючі планки та плитки із подрібненої пробки;
• пробковий ламінат.

Агломератний затор

Цей різновид пробкового покриття виробляється з подрібненого в крихту матеріалу. Потім він змішується з термоактивними смолами на синтетичній основі та пресується. Через війну виходять блоки, мають щільність 450-800 кг/м³. Напівфабрикат ріжеться на листи товщиною до 0,6 см. Далі з цих листів на верстаті вирізають планки та плитки з максимальною шириною 30 см та максимальною довжиною 1,2 м. Вироби приклеюються встик, оскільки мають рівні кромки.

Важливо! Вартість пробкової підлоги з агломерованої пробки стартує від 11,6$ за квадрат.

Агломерована клейова пробка на підлогу має такі особливості:

1. Її можна класти на підлоги з підігрівом.Але при цьому потрібно використовувати спеціальний еластичний клей, який має позначку, що його можна застосовувати для підлоги з підігрівом.
2. Виробники не рекомендуютьклеїти таку пробку на стяжку з електричною системою обігріву.
3. Якщо як фінішне покриття використовується лакування або покриття воском, то матеріал підходить для укладання у приміщенняхз підвищеною прохідністю та значними навантаженнями на підлогу, наприклад, у вітальні, коридорі, на кухні.
4. Клейові пробкові підлогивдало комбінуються з іншими покриттями для підлоги (ламінатом, керамічною плиткою, паркетом).

Самоклеюча пробка

Це тонкі плити шпонованого чи традиційного агломерату. З тильного боку матеріалу нанесений клейовий прошарок. Зверху вона захищена папером, щоб запобігти висиханню клею. Самоклеючі вироби дуже зручно укладати на підлогу, стіни та стелю.

Важливо! Якщо вас зацікавила пробкова підлога, що самоклеїться, ціна за метр стартує від 13,3 $ за квадрат.

Таке пробкове покриття виготовляється в основному у вигляді квадратних плиток зі стороною не більше 300 мм. Їхня товщина знаходиться в межах 3,6-5 мм. Рідше зустрічаються планки на основі клейової шириною не більше 180 мм і довжиною, що не перевищує 900 мм.

Таке клейове пробкове покриття для підлоги має такі особливості:

1. Лицьова поверхня не має фінішного покриття і потребує захисту від попадання барвників, води, абразивних складів та побутової хімії.
2. Наклеювання здійснюється без використання додаткових клейових сумішей, але для кращої адгезії з основою її потрібно ретельно та правильно підготувати.
3. Дозволено поклейку на підлогу з водяною системою підігріву.
4. Самоклеючу пробку можна монтувати тільки на підлогу в кімнаті з нормальною вологістю, наприклад, спальні, дитячої, вітальні.
5. Покриття підходить для інтер'єрів в еко- та ретро-стилі.

Увага! Майстерами проводиться укладання клейової пробки за ціною 4,8$ за квадрат. У цю вартість не входять послуги з підготовки основи.

Технологія укладання клейової пробки

Перед тим як укладати пробкову підлогу, потрібно підготувати необхідні інструменти та матеріали:

• Перш ніж покласти покриття, готують основу. Для цього знадобляться ремонтні та вирівнюючі склади для дерев'яної або бетонної основи (епоксидні або цементні суміші, наливна підлога, фанера, ОСП, ДСП тощо).
• Приклеювати плитки можна лише на загрунтовану основу. Тому для дерев'яної основи купіть фунгіцидний грунт, а для мінеральної підлоги підійде адгезійний склад грунтовки.
• Технологія укладання агломерованих плиток потребує використання полімерного клею.
• Як фінішне захисне покриття використовують віск, масло, акриловий або поліуретановий лак.
• Кисті та валики для нанесення захисних складів.
• Для нанесення клею потрібен велюровий коротковорсовий валик або зубчастий шпатель.
• Нівелір, рулетка, гігрометр, олівець, косинець, барвник шнур.
• Вальці або киянка для накочення покриття до підлоги.
• Губка для видалення надлишкового клею.
• Дриль для виконання технологічних отворів та різак.

Важливо! Укладання матеріалу проводиться після того, як він вилежиться в приміщенні, де монтуватиметься, протягом 1-2 днів.

Роботи ведуть за дотримання таких умов у приміщенні:

• опалювальні прилади не повинні працювати;
• позбавтеся протягів;
• оптимальна температура повітря в межах 18-25°С;
• відносна вологість 55-65%.

Вибір клею для пробкової підлоги

Клейовий спосіб укладання передбачає вибір відповідного клею. Так, пробкові покриття без фінішного шару можна приклеювати за допомогою водно-дисперсійних складів. Плитки з лаковим або вініловим шаром захисним фіксують за допомогою клею на розчинниках.

Важливо пам'ятати, що всі клейові суміші на основі розчинників відрізняються горючістю і невеликою токсичністю, тому роботи ведуть з використанням засобів захисту та приміщенні, що провітрюється.

Важливо! Клей на органічних розчинниках відрізняється екологічною чистотою та меншою токсичністю.

Клейові склади на водяній основі не люблять контакту з водою, тому при затопленні приміщення є ризик, що плитки відклеяться. Якщо роботи ведуться в холодну пору року, то краще купуйте клей, стійкий до холоду та перепадів температур.

Вибір схеми укладання

Якщо ви використовуватимете квадратні плитки, то викласти їх можна тільки двома способами:

• за принципом цегляної кладки зі зсувом стику в кожному наступному ряду на половину елемента;
• традиційне шахове укладання шов у шов.

Важливо! Елементи прямокутної та квадратної форми укладають по діагоналі приміщення або традиційно паралельно стінам.

Що ж до елементів прямокутної форми, їх укладають декількома способами:

• традиційна кладка врозбіг;
• звичайна та потрійна цегляна кладка;
• діагональне укладання;
• настил за принципом "ялинка";
• палубна кладка;
• плетінка;
• настил квадратами.

Підготовка основи

Поетапний процес укладання пробкового покриття починається з підготовки основи. Оскільки елементи мають невелику товщину, всі дефекти основи будуть видно після їх укладання. Саме тому від якості підготовки основи залежить краса статі.

Вимоги до чорнової основи:

1. Міцність на стиск – не менше 150 МПа.
2. Максимально допустимий перепад висот не більше ніж 2 мм на два метри.
3. Основа не повинна мати тріщин, пухких і підгнилих ділянок.
4. Ніяких слідів клею, кіптяви, жиру, сажі, бітуму та залишків старого покриття бути не повинно.
5. Показник залишкової вологості для дерев'яної основи – 8-12 %, для бетонної основи не більше 0,5-2 відсотків.

Для вирівнювання основи підійде мінеральна стяжка або листові матеріали з шунтованими кромками. Для заповнення швів між листами використовуються акрилові герметики або суміш ПВА з тирсою.

Для підвищення характеристик основи застосовуються глибокі проникні та зміцнювальні грунтовки. Якщо потрібно підвищити зчеплення з основою і зробити поглинаючу здатність підлоги більш рівномірною, використовують адгезійний ґрунт.

Після цього приступають до розмітки поверхні:

1. За допомогою рулетки чи лазерного рівня знаходять центр кімнати.
2. Через центр паралельно одній зі стін креслимо лінію, від якої будемо робити укладання плиток. При діагональному укладанні лінія креслитися під 45 градусів.
3. Виконуємо попередню розкладку пробкових елементів у шаховому порядку або зі зміщенням.
4. Останні вироби підрізаємо до потрібного розміру з урахуванням сантиметрового зазору по периметру приміщення.
5. Якщо потрібно, елементи прорізають технологічні отвори.
6. Іноді на плитках роблять фаску. Для цього краї виробу обробляють дрібнозернистою наждачкою, а пил прибирають вологою губкою.

Пробка на сьогоднішній день вважається одним із найкращих матеріалів з широким спектром застосування. Укладання – завдання відповідальне. Хоча б тому, що матеріал - аж ніяк не дешевий, і кожна зіпсована деталь (панель, полотно тощо) стає відчутною втратою. Але при старанні та високій акуратності монтаж цілком може бути проведений самостійно, якщо уважно вивчити технологію процес і дотримуватися рекомендацій.

У продажу можна знайти три основні форми виготовлення пробкових покриттів, для яких передбачені різні способи монтажу:

• Плитне покриття (без замків). Виготовляється у формі квадратів або прямокутних пластин за формою дошки. Цей вид покриття фіксується безпосередньо до основи на спеціальний клейовий склад. Монтаж плит - аналогічно малюнку цегляної кладки, тобто вперев'язку, зі зсувом чергового елемента на половину або ⅓ довжини деталі попереднього ряду.

У продаж також надходять і самоклеючі пробкові плити. Вони зручні тим, що зміцнювати їх можна без додаткового нанесення клею. Однак поверхня під них повинна бути ідеально рівною, гладкою і чистою.

• Покриття, деталі якого виконані за аналогією з ламінітом, тобто мають жорстку основу та оснащені сполучними замками «паз-гребінь». Тому цю форму можна назвати «». Його монтаж здійснюється способом, що називається «плаваюче покриття», тобто без закріплення до основи або стін. Зручність у тому, що у разі потреби покриття можна розібрати на дошки, а потім використати знову.

Під корковий ламінат потрібен настил, який може бути виготовлений з різних матеріалів. Цей настил виготовляється в один або два шари, залежно від вибраного варіанта підкладки. Ідеальною підкладкою стає, зрозуміло, рулонна пробка.

• Згадане вище рулонне пробкове «полотно» може бути використане і як підкладка, і в ролі основного покриття для підлоги, в залежності від якості і товщини виробу. Полотна, що використовуються як самостійне покриття, зазвичай кріпляться до основи на клей.

Португальська компанія Corkart розпочала свою історію у 1997 р. Виробник приділяє якості продукції велику увагу, застосовуючи інноваційні технології.

• висока якість;
• екологічність;
• широка гама продукції;
• зносостійкий матеріал;
• хороше співвідношення ціна/якість.

• за відсутності догляду швидко втратить привабливий вигляд;
• покриття вимагає дбайливого відношення.

пробкова підлога Сorkart

Компанія Wicanders була створена в 1868 р. і це провідний світовий бренд у виробництві покриття для підлоги з використанням пробки. Wicanders - безперечний лідер серед виробників пробкових покриттів у Росії.

• висока екологічність;
• широкий асортимент;
• відмінна шумоізоляція;
• добре зберігає тепло;
• ергономічність;
• Простий монтаж.

• слабка стійкість до вологи та механічного впливу;
• Висока вартість.

пробкова підлога Wicanders

Соркстиль

Швейцарський виробник пропонує широкий асортимент підлогових покриттів із пробкового дерева. Якісний продукт перевірений часом.

• відмінна якість;
• широкий асортимент;
• підвищена вологостійкість;
• посилені замки;
• щільний верхній шар.

• Висока вартість.

пробкова підлога Сorkstyle

Підготовка до монтажу пробкової підлоги

Допоміжні матеріали

Для укладання пробкового покриття знадобляться деякі допоміжні матеріали:

• Склад для ідеального вирівнювання поверхні основи. Для будь-якого пробкового покриття підлога повинна бути абсолютно рівною.

• Якщо для монтажу вибрано плити або рулонне покриття, яке буде зафіксовано на підставі, то купується спеціальний клейовий склад.

У будівельних магазинах представлено багато варіантів клею для пробки. Однак, вибираючи оптимальний, потрібно уважно вивчити характеристики на упаковці, так як існують варіанти, призначені для наклеювання пробкових покриттів тільки на стіни або дерев'яну основу.

Клей може бути виготовлений на різних основах. Наприклад, акрилові склади не дають різких неприємних запахів та безпечні у застосуванні, але вони більше підходять для облицювання пробкою стін.

Більш сильний у фіксації контактний клей-на основі поліхлоропренового каучуку, з активними добавками та синтетичними смолами. Склад має різкий запах, тому працювати з ним слід тільки в приміщенні, що провітрюється, а дихальні шляхи при цьому захистити респіратором.

• Для лакування пробкового покриття необхідно придбати спеціально призначений для цього матеріалу лак. Корок має незвичайну структуру, що значно відрізняється від інших матеріалів, тому будь-який лак для неї не підійде.

• Якщо для укладання обраний пробковий ламінат, під нього обов'язково доведеться придбати підкладку, яка значно продовжить його довговічність. Оптимальним варіантом вибрати рулонний варіант так званої технічної пробки товщину 2 мм. Така підкладка посилить тепло- та звукоізоляційні можливості основного покриття.

• Ґрунтувальний склад забезпечить умови для адгезії між матеріалами. Обробку грунтом виробляють і перед вирівнюванням підлоги, і вже готової до облицювання поверхні.

Інструменти для монтажу покриття

Для роботи, звичайно, знадобляться деякі інструменти. Багато хто з них напевно знайдуться в домашній майстерні.

Отже, перед початком робіт слід підготувати:

• Валики з різними насадками - для вирівнювання поверхні самовирівнювальним складом потрібно голковий валик, для ґрунтування та нанесення клею - хутряна насадка, для лакування поверхні - велюрові насадки.
• Зубчасті та рівні шпателі різної ширини.
• Гумовий молоток – киянка (для деяких типів покриття).
• Вимірювальні та розмічувальні інструменти - рулетка, будівельний косинець, металева лінійка, олівець, малярський шнур тощо.
• Гострий ніж, будівельний чи канцелярський.
• Ірпінь.
• Будівельний рівень та правило.
• Ручної пилки по дереву.

Крюк-добойник - без нього буває важко обійтися при монтажі деяких типів ламінату

• Крюк-добойник для підтяжки замкового ламінату.
• Ножиці для різання підкладки.
• Електричний лобзик.
• Дриль із насадкою «коронка».
• Лоток для ґрунтування, лаку.
• Місткість для замішування розчину самовирівнюючої підлоги.

Підготовка основи

Правильно підготовлена ​​основа під будь-який різновид пробкового покриття є запорукою довговічності експлуатації підлоги.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Після демонтажу старого покриття та ретельного очищення поверхні від будівельного сміття та пилу, основу слід загрунтувати. Грунт зв'яже дрібні частинки цементу і піску, а також забезпечить потрібну адгезію між основою і складом наливної підлоги, що самовирівнюється. Ґрунтовка наноситься на бетонну підлогу двічі, другий шар - після повного просихання першого.
	Поверхня перевіряється на рівність – для цього використовують правило та будівельний рівень. Якщо під правилом утворився просвіт ширше 2 мм на один погонний метр, підлогу доведеться вирівнювати. Інакше ламінат буде прогинатися і почне скрипіти, або між його дошками утворюється щілина, в яку може потрапляти волога, що псує покриття. Якщо ж має бути монтаж пробкових плит на клей, то в місці сильного заглиблення в основі на матеріал буде припадати підвищене навантаження, що веде до швидкого зносу, або панель (полотно) тут просто відклеїться від поверхні. Проте плавні нерівності для рулонної пробки допустимі.
	Якщо вада поверхні виявиться, то її можна виправити за допомогою наливного складу, який заповнить поглиблення і зробить основу рівною і ідеально горизонтальною. Розчин готується згідно з рекомендаціями, розташованими на упаковці - він повинен мати досить рідку консистенцію. Потім склад розливається по підлозі калюжами та рівномірно розподіляється по всій поверхні за допомогою голчастого валика. Термін висихання у всіх розчинів різний, його виробник вказує на упаковці. Вирівняна і добре висохла, підлога, що набрала міцність, перед подальшим настилом пробки слід ще раз загрунтувати.
	Іншим варіантом вирівнювання підлоги може стати підлога фанери. Цей спосіб підійде, якщо пробковим покриттям буде оброблятися дерев'яний, підлогу або бетонну основу потрібно зробити теплішим. Якщо вибраний цей спосіб вирівнювання, доведеться купувати пробкове покриття, виконане у вигляді ламінату. Це з тим, що вона має жорстке підставу. Плитка може швидко пошкодитися в області стиків фанерних листів, між якими, хочеш не хочеш, доводиться залишати деформаційні зазори.
	Якщо плитка буде фіксуватися на клей, а стіни кімнати мають виступи, то кладку матеріалу слід починати від частини стін, що виступає, як би розділивши кімнату на дві зони. Щоб перший ряд плитки ліг рівно, рекомендується виміряти і відбити на підлозі рівну лінію за допомогою малярного шнура, потім «закріпивши» її олівцем або маркером.

Особливості укладання покриттів із пробки

Перед тим як перейти до етапів монтажу потрібно обумовити кілька важливих нюансів, які допоможуть уникнути помилок і зробити правильно укладку. Один з таких моментів – це підготовка покриття для підлоги.

Підготовка пробкових плит до монтажу

Будь-яке з вибраних пробкових покриттів має бути адаптоване до приміщення, в якому воно буде покладено. Тому після доставки його необхідно занести до кімнати, розкрити всі плівкові упаковки та залишити у приміщенні як мінімум на добу. Термін слід уточнити - він повинен бути вказаний на упаковці та може відрізнятися для певних плит. У деяких випадках адаптація вимагає навіть щонайменше 55 годин. Температура в приміщенні повинна змінюватись в діапазоні +19 ÷ 30 градусів, вологість не повинна перевищувати 40%.

У період акліматизації, щоб не гаяти час, має сенс зайнятися сортуванням плитки. У зв'язку з тим, що покриття виробляється з натурального матеріалу, деякі його деталі можуть мати дефекти, і особливо часто вони зустрічаються в плитах, не оснащених замками. Для позначення вад можна використовувати малярський скотч, що наклеюється на пошкоджені місця. В результаті сортування має вийти щонайменше три групи плит:

• Якісні плити, тобто не мають дефектів - ця категорія має бути найчисленнішою.
• Плити з незначними вадами - це можуть бути вм'ятини на поверхні невеликі кришення на кутах.
• Елементи, що мають значні дефекти – наскрізні вибоїни, злами, сторонні включення, а у ламінату – відшарування верхнього шару.

Плити з другої групи підійдуть для кладки в тих зонах, де вони будуть менш помітні, наприклад, під меблями або краями, які будуть заховані під плінтусом.

Плити, що входять до третьої категорії можуть бути використані для розкрою на більш вузькі та дрібні елементи для вставок по краях покриття.

Крім вже зазначених дефектів на плитках без замків один із країв буває часом зрізаний так, що при укладанні в цільне покриття може просвічувати основу. Такі деталі слід також монтувати вздовж стін так, щоб стесаний край пішов під плінтус.

Плитка може навіть дещо відрізнятися за своєю товщиною – за цим критерієм теж потрібно перевірити кожну. Якщо кілька плит тонше більшості деталей, їх потрібно залишити для монтажу вздовж стін, де перепади будуть помітні менше. Щоб досягти ідеального шва між тонкою і товстою плиткою, з виворітного боку останньої зі краю наждачним папером, що стикується, потрібно зняти надлишок товщини.

Роботи з укладання пробки різними способами - покроково

Як говорилося вище, існує два способи монтажу пробкового покриття - це замковий варіант у «плаваючу» підлогу, і клейовий, коли плити або полотна приклеюються на основу. У цьому розділі будуть покроково розглянуті обидва варіанти монтажу, що дозволить вибрати з них той, що буде доступнішим у виконанні.

Монтаж пробкового ламінату

Укладання цього матеріалу здійснюється аналогічно звичайному ламінату. Розрахунок його кількості залежить від обраного способу монтажу, якщо він проводитиметься традиційно, тобто вздовж однієї зі стін, то до площі кімнати слід додати 7-10% додатково. Якщо вибрано кладку по діагоналі, то запас матеріалу повинен становити 10÷15% від загальної площі.

Кріплення ламінату на клей, цвяхи або шурупи - цілком виключено. Покриття має бути саме «плаваючим», інакше може відбутися його деформація при зміні температури вологості в приміщенні.

Інструкцію з поясненнями наведено в таблиці:

Ілюстрація
	Насамперед на вирівняну та очищену основу настилається поліетиленова плівка високої щільності (≥150 мкм). Якщо доводиться укладати кілька смуг, то вони нахльостуються по краях на 150-200 мм і скріплюються між собою сантехнічним скотчем, який забезпечить герметичність шару. Зверху поліетилену розкочуються полотна підкладки, і краще, якщо це буде технічна пробка спеціально призначена для подібної мети. Коркове полотно укладають встик. Тонкі полотна підкладки настилаються внахлест на 150÷200 мм. Більшість виробників наносить на матеріал розмітку нахльост для спрощення укладання.
	Укладання дощок ламінату починається від кута кімнати. Перша дошка укладається до стіни стороною, де розташований гребінь (якщо його не довелося зрізати), назовні сторонами з пазами.
	Дошку потрібно розташувати з деформаційним проміжком від стіни, тимчасово встановивши клини. Товщина клинів має становити 8÷10 мм. Цей зазор компенсуватиме температурні та вологі розширення покриття.
	Після цього укладається наступна дошка, гребінець з її торцевої сторони тимчасово стикується з пазом торця попереднього елемента так, як показано на ілюстрації.
	Важливий момент – це остаточне з'єднання торців двох дощок. Для цього друга дошка піднімається приблизно під кутом 30 градусів, при цьому гребінь всувається в паз. Потім дошка опускається на основу. Таким чином, відбувається замикання замка. За цим принципом монтується перший ряд покриття.
	В кінці зазвичай потрібно встановити частину дошки. Для розмітки ціла деталь перевертається виворітною стороною вгору, прикладається до місця майбутньої установки, де на ній відзначається потрібна довжина з урахуванням установки між нею і стіною клина. Потім по лінії виробляється різ, дошка перевертається і стикується з попередньою деталлю покриття.
	Друга частина розпиляної дошки дуже часто просто укладається на початок другого ряду (якщо дозволяє довжина, що забезпечувала мінімальну розбіжність поперечних швів – 300÷400 мм). Початкова дошка ряду в зачеплення з першим рядом поки що не заводиться. - Лише торкання замковими частинами.
	Укладається, з повним складанням по торцях, весь другий ряд. Коли другий ряд буде викладено, його слід підняти повністю, засунути гребінь у паз першого ряду і опустити на основу, зафіксувавши тим самим замок.
	За таким самим принципом монтуються всі наступні ряди.
	Майже в кожній кімнаті можна зустріти вертикальні стояки опалення. Щоб покриття виглядало в цьому місці акуратно, слід виміряти від стіни до самої виступаючої точки труби.
	Далі проводиться розмітка розташування отворів для труб і лінії вирізу цього фрагмента дошки. Лінії можуть бути довільними, але є цілком зручним варіант, показаний на ілюстрації.
	Отвори для проходження труб висвердлюються за допомогою свердла-коронки потрібного діаметра, який має більше діаметра труб на 10÷15 мм.
	Після висвердлювання отворів робляться різи, які відокремлять зазначений фрагмент від дошки. Далі випиляний фрагмент укладається до стіни за труби, а основна дошка - перед трубами.
	Дві частини дошки потрібно обережно склеїти між собою прозорим клеєм. Їхні стики мають бути практично непомітні – структура пробки стає в цьому питанні мимовільним помічником.
	Для того, щоб у зазорі навколо труб не збирався пил, на отвори встановлюються декоративні заглушки.
	Ще одним проблемним для монтажу ділянкою є обрамлення дверної коробки. Зробити це можна двома способами. Перший полягає в розмітці, що примикає до вертикальних стоків коробки дошки і випилювання зайвих ділянок. Тобто, отвори в дошці будуть обрамляти частини дверної коробки, що виступають, а зазори між цими деталями заповнюються силіконовим герметиком.
	Інший варіант полягає в підпилюванні виступаючих від стіни дерев'яних стійок, що обрамляють дверний отвір. Ширина зазору повинна перевищувати товщину ламінату приблизно на 3 мм.
	Щоб встановити в цей зазор дошку, із замків вже покладених змонтованих дощок, з якими стикуватиметься ця деталь покриття, потрібно стамеской зрізати виступ паза, щоб гребінь вільно міг зайти в паз.
	А щоб дошка не зміщувалась через відсутність нормального замка, її торці промазуються клеєм.
	Далі, дошка засувається в прорізі стояків дверної коробки, що виступають, а потім притягується до загального покриття за допомогою добійника.

Після того, як клей у з'єднаннях висохне, можна монтувати плінтус, який притисне ламінат до основи. Важливо – плінтус кріпиться виключно до стіни, і ніколи – до підлоги.

Монтаж пробкових плит на клей

Клейовий спосіб кладки кардинально відрізняється від монтажу «плаваючої» підлоги. Однак підготовка поверхні проводиться аналогічним чином.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	При такому монтажі кімнату слід розділити на дві або чотири частини рівними лініями. Так, щоб укладання плитки починалося від лінії, яка поділяє приміщення за його довжиною. Плитка укладається зі зсувом швів або, як інакше називають цей спосіб - у розбіжність. Якщо, як представлено на схемі, кімната має різну ширину і розділяється виступом, лінію початку кладки найкраще проводити від нього.
	Виготовляється попередня примірка плит, відбір тих, що будуть приклеєні першими. Далі, на поверхні певної ділянки підлоги біля ліній розмітки валиком наноситься клейовий склад.
	Наступним кроком на задній бік плитки за допомогою валика з велюровою насадкою також наноситься шар клею. Плитка з нанесеним клеєм залишається на 20÷30 хвилин - уточнити цей термін можна в інструкції, тому що у кожного виду клею період «життєздатності» свій.
	Далі плитка приклеюється до основи по відбитій на ньому лінії. Клеїти матеріал можна починати як від стіни, так і від середини кімнати. Головне, дотримуватися наміченої схеми та розмітки. Приклеєну плитку слід прокатати гумовим валиком або ж простукати гумовим молотком. Матеріал можна злегка коригувати, але демонтувати його вже не вийде, так як пробка може просто порватися.
	Лицьову сторону приклеєної плитки дуже важливо не забруднити клейовим складом, так як при подальшому лакуванні підлоги він може виявитися білими плямами. Якщо клей таки потрапив на покриття, його відразу слід видалити за допомогою розчинника, що підходить для обраного клею. Монтаж плиток продовжується за принципом "цегляної кладки", зі зміщенням. Крок зсуву вибирається єдиний для всієї кімнати. Зазвичай це ⅓ або ½ довжини плитки.
	Якщо при укладанні ряду останню плитку доводиться різати, залишок від неї можна пустити на початок наступного ряду. При цьому не можна забувати про проміжок, який необхідно залишити між стіною і покриттям, він в даному випадку повинен становити не менше 5 мм.
	Щоб відрізати вузькі смужки після завершення монтажу на ділянці, плитка прикладається до місця майбутнього розташування і на місці визначається її ширина з урахуванням зазору. Різання плит здійснюється на жорсткій підставі гострим ножем.
	Закінчивши монтаж покриття однієї частини кімнати, так само покривають наступну.
	По завершенні робіт, поки що повністю не висохли клей, все покриття необхідно прокатати важким гумовим валиком. Він надійно притисне плитку і видавить повітря, що залишилося.
	Коли клей висохне, покриття можна готувати до нанесення лаку. Цей процес полягає в ретельному очищенні підлоги від сміття та дрібного пилу.
	Лак наноситься за допомогою велюрового валика в кілька етапів, як правило - це три-чотири шари. Кожен із шарів повинен добре просохнути перед нанесенням наступного.
	Коли із покриттям буде закінчено, можна переходити до монтажу плінтусів. Вони в цьому прикладі кріпляться до стіни на спеціальні кронштейни. Кронштейни монтуються з кроком 250÷500 мм.
	Оптимальним варіантом для пробкового покриття є спеціальний, практично плоский плінтус. Пробка наклеюється на нього після його монтажу за допомогою двостороннього скотчу (або ж для цієї мети купується матеріал, що самоклеїться).
	Якщо є можливість і бажання, то можна придбати готовий, вже лакований пробковий плінтус. Він приклеюється до стіни, а стики між окремими планками плінтуса також склеюються та герметизуються прозорим силіконом.

* * * * * * *

Розібравшись з нюансами укладання різних видів пробкового покриття, дотримуючись інструкції з монтажу, а також рекомендацій виробників матеріалів, що використовуються, роботи можна спробувати зробити самостійно. Якщо ж немає впевненості у своїх силах, то краще запросити для кладки матеріалу досвідченого майстра, який заслужив хороші відгуки.

Для тих, хто зайнявся ідеєю самостійного монтажу пробкової підлоги - відеосюжет про роботу майстра, що укладає покриття виробництва знаменитої португальської компанії "Wicanders".

Ціни на популярні види пробкових підлог

пробкові підлоги

Відео: Приклад укладання пробкової підлоги на клей