Буріння під стовпи проводиться в різних випадках: коли облаштовується фундамент, стовпчастий паркан тощо. Процес вимагає застосування сил і витривалості, тому що необхідно зробити отвір великої глибини, проте спрощує це завдання спеціальне обладнання. Застосування техніки дозволяє виконати роботу самостійно. Використання підручних засобів - найбільш трудомісткий, тривалий за часом буріння варіант, причому в процесі беруть участь 2 людини.

Підготовчі роботи та необхідні розрахунки

Розглянута технологія виконання отворів у ґрунті підходить для випадків, коли ґрунт стабільний, щільний, потрібна установка опор, наприклад, якщо планується зведення огорожі. Крім того, конструкцію, що складається зі стовпів, на пучинистому, пухкому грунті теж рекомендується будувати за допомогою бура. Такий спосіб монтажу опор дозволяє дістатися нерухомих шарів ґрунту. В результаті надійність конструкції суттєво зростає.

Матеріали та інструменти для роботи:

• ручний бур, мотобур або лопата;
• мотузка;
• коли;
• будівельний рівень.

Ділянку потрібно підготувати:

• виконується очищення від бур'янів і великого сміття;
• розмітка, т. е. необхідно визначити та відзначити точки встановлення стовпів, тут вбивають дерев'яні кілки;
• по периметру натягують мотузку, що дозволить виробляти буріння по рівній лінії.

Крім того, рекомендується оцінити властивості та якість ґрунту. Беруть до уваги глибину промерзання та структуру ґрунту, рівень залягання ґрунтових вод. З урахуванням цих характеристик, а також маси конструкції, частиною якої будуть опори, та вітрового навантаження на місцевості визначають рівень заглиблення паль. Якщо паркан або споруда відрізняється великою вагою, виготовляється з важких матеріалів, буріння свердловин під стовпи проводиться на суттєву глибину. Це ж стосується і ситуацій, коли вітрове навантаження інтенсивне, а грунт пучинистий, пухкий.

Необхідні розрахунки:

1. Насамперед потрібно визначити кількість опор. З цього підбирається робочий інструмент для буріння. Для великогабаритних конструкцій готують велику кількість отворів у ґрунті, відповідно, краще придбати більш продуктивну техніку. Кількість стовпів підраховують з урахуванням довжини секцій: визначають периметр конструкції (огорожі, фундаменту). Значення цього параметра поділяють на довжину секції. В результаті одержують необхідну кількість опор, після чого можна переходити до буріння.
2. Розрахунок глибини отворів. Щоб у процесі експлуатації огорожу не покосив, потрібно визначити габарити стовпів. З урахуванням їхньої довжини підбирається інструмент для буріння свердловини під опори. Середня висота огорожі становить 2-2,5 м. Існує негласне правило, що діє в нормальних умовах: частина опори, яка знаходиться нижче поверхні землі, повинна відповідати 1/3 загальної довжини стовпа. Наприклад, якщо висота опори 2,4 м, палі заглиблюють у ґрунт на 80 см. Потрібно пам'ятати, що під ворота і хвіртку роблять глибші лунки.
3. Діаметр отворів, що виконуються методом буріння. Розмір свердловин залежить від перерізу стовпа. Для потужних будівель готують отвори діаметром до 300 мм. Легкі огородження встановлюються на стовпи ø150 мм.

В умовах коли грунт на ділянці пучинистий роблять отвори глибиною 1-1,5 м. Точне значення даного параметра залежить від загальної висоти опори.

Буріння отворів

Для роботи садовими бурами та лопатою передбачається єдиний принцип: проводиться виїмка ґрунту на невеликій глибині, потім починається процес буріння або копання лопатою. Ґрунт регулярно прибирають із поглиблення. Різний інструмент характеризується відповідними параметрами експлуатації, які потрібно враховувати, щоб отримати ями необхідних розмірів та з рівними стінками.

Якщо планується отвори під паркан, враховують обсяг робіт. Невелика кількість ям риють лопатою. Інструмент обмежений у використанні через глибину. Так отримати отвори малого діаметра (150 мм) глибиною 1 м не вийде за допомогою лопати. Таку роботу виконують у вигляді садового бура. Якщо потрібно зробити багато ям в грунті шляхом буріння, слід використовувати більш ефективну техніку - мотобур.

Лопатою

При формуванні лунок використовують даний інструмент, коли обсяг робіт невеликий:

• планується заміна наявних опор або встановлення інших стовпів, а в ґрунті багато великих каменів;
• потрібно отримати невеликі та широкі ями;
• форма отворів має бути квадратною.

Переваги копки за допомогою лопати:

• низька ціна інструменту;
• проста технологія виконання;
• можливість зробити отвори з рівними стінами.

На цьому плюси закінчуються, а недоліків цього методу набагато більше:

• відсутність можливості виробляти буріння глибоких лунок;
• процес копування вимагає докладання суттєвих фізичних зусиль;
• необхідність робити часті перерви;
• круглі ями складно одержати, використовуючи лопату;
• копка займе багато часу, особливо якщо лунки великі, а їхня кількість суттєва.

Розглянутий інструмент не може точно відтворити технологію буріння. Однак з його допомогою отримують потрібний результат, подібний до того, що забезпечує спеціалізоване обладнання.

Ручним бурем

Це механічний інструмент. При його експлуатації потрібно докладати фізичних зусиль, щоб отримати лунки в ґрунті необхідного діаметра. Використання садового ручного бура передбачає необхідність роботи з помічником, якщо планується буріння великих та глибоких ям. Маленькі лунки готують самотужки. Такий інструмент складається з шнека, труби рукоятки та подовжувача.

Якщо розглядаються різні способи буріння, переваги садового буру потрібно взяти до уваги:

• легкість вилучення ґрунту;
• можливість підготувати 1-2 десятки ям;
• низька ціна інструменту;
• простота конструкції: у разі поломки бур можна відремонтувати, використовуючи зварювальний апарат;
• можливість працювати на різній глибині, для чого передбачається подовжувач;
• виготовлення отворів різного діаметра, у своїй проводиться заміна шнека.

Недоліки садового бура теж є, зокрема, відзначають низьку ефективність в умовах, коли необхідно зробити велику кількість лунок. Буріння під стовпи паркану проводиться повільно, особливо якщо грунт щільний. У міру виконання робіт шнеки деформуються, садовий бур може вийти з ладу. Недоліком є ​​суттєва вага – 10 кг, що ускладнює роботу.

Садовий бур досягає глибину 2 м. Часто цього достатньо навіть для підготовки опор великогабаритної та великовагової конструкції. Буріння таким інструментом не дозволяє зробити лунки великого діаметру, часто шнек садових бурів відповідає розміру 150 мм. Лезо рекомендується періодично заточувати. Якщо цього не робити, якість буріння знизиться, робота виконуватиметься повільніше, а на щільних ґрунтах бур може зламатися.

Тонкощі процесу:

• інструмент рекомендується утримувати вертикально;
• у міру занурення бур витягують, щоб видалити ґрунт, що розпушився, його трохи піднімає шнек;
• щоб спростити роботу, після досягнення глинистих шарів ґрунту рекомендується додати в лунку трохи води, така міра дозволить розм'якшити щільний прошарок.

Мотобуром

Ручний бензобур характеризується легкістю, високою інертністю та ефективністю. З його допомогою можна зробити буріння по всій ділянці в десятки разів швидше, ніж у випадку з ручним інструментом. Головні вузли конструкції мотобуру:

• приводний механізм;
• стрижень із шнеком;
• рукоятки, що дозволяє надійно утримувати пристрій із двох сторін.

Привід може бути електричним або бензиновим. Різниця між ними полягає у ціні, джерелі живлення, продуктивності, все залежить від обраної моделі. Важко сказати, який із бурів обходиться дешевше при експлуатації, тому що на споживання живлення впливають параметри самого пристрою, розміри та глибина лунки. Чим більше яма, тим вища продуктивність бура, а водночас збільшується і витрата палива чи електроенергії.

Переваги мотобуру:

• висока швидкість функціонування;
• потужний шнек, що дозволяє ефективно працювати на щільних ґрунтах без втрати властивостей;
• можливість готувати велику кількість лунок;
• буріння отворів під стовпи виконується на потрібну глибину, одержують ями різного діаметра;
• немає необхідності докладати суттєвих фізичних зусиль.

Незважаючи на високу ефективність подібної техніки, вона має безліч недоліків:

• необхідність догляду;
• відсутність можливості виконувати буріння без підключення до джерела живлення;
• суттєвий шум;
• висока ціна обладнання при покупці, а також дороге обслуговування чи ремонт

Крім того, мотобур складно працювати без помічника, коли проводиться буріння лунок великого діаметру. При цьому зростає ймовірність нахилу стрижня зі шнеком. Враховуючи високу швидкість робіт, рекомендується зробити пробне буріння осторонь будівельного майданчика. В іншому випадку можна зробити лунки з похибкою у розмірах.

Способи буріння у складних умовах

Для роботи на ґрунтах особливо щільної, глинистої, кам'янистої структури використовують гідробури. Це високопродуктивна техніка, що характеризується великою вагою, отже, власноруч пробурити отвори на такій місцевості не вдасться. Обладнання даного типу задіють, якщо потрібно отримати лунки великого діаметра та суттєвої глибини.

Переваги ямобура: здатність робити лунки від 200 до 900 мм у діаметрі та до 12 м за глибиною. Таке обладнання доцільно застосовувати при будівництві великих об'єктів, для встановлення стовпів ЛЕП та ін. Ямобур використовують і при облаштуванні масивних парканів. Буріння ям під стовпи реалізується різними способами:

• шнекове;
• заклад під ґрунт гвинтових паль;
• шпунтове.

Крім того, у складних умовах застосування машинного ямобура допомагає правильно встановити гвинтовий елемент: у вертикальній площині, при цьому забезпечується підвищена міцність притиску до ґрунту та надійність фіксації, що унеможливлює крена стрижня.

Щоб надійно встановити стовпи огорожі, їх необхідно заглибити у ґрунт. Як правильно вибрати глибину і зробити буріння ям під стовпи, знають далеко не всі, внаслідок чого багато огорож з часом просідають або зовсім падають. А тим часом, нічого складного в цьому немає, головне – точно визначити тип ґрунту та вирахувати вагу огорожі та параметри стовпів.

Пробурений отвір для опори огорожі

Необхідні розрахунки

Для встановлення будь-якого стовпа потрібен отвір, діаметр якого трохи перевищує діаметр самої опори. Занадто просторі ями сприяють зайвому розпушенню ґрунту, а якщо отвір відповідає діаметру стовпа, неможливо якісно забетонувати основу. Як правило, ширина отворів коливається від 15 до 30 см. Обчислити кількість отворів під стовпи для всього огородження досить просто: потрібно периметр паркану поділити на ширину прогону і додати два для стійок воріт.

Ширина прогону в середньому становить 2,5 метра: якщо прогони будуть менше двох метрів, це вимагатиме додаткових і невиправданих витрат, якщо зробити їх більше трьох метрів – полотно буде провисати, а надійність огородження знизиться. Чим важчий і вищий паркан, тим коротша відстань між стовпами, і навпаки. Для стандартного паркану довжиною близько 150 метрів необхідно вирити приблизно 50 отворів.

Отвір має бути невеликим

Важливо! На окрему увагу заслуговує глибина отворів. Тут багато залежить від ґрунту, ваги конструкції та висоти підземних вод. Якщо грунт нестійкий, у ньому переважає глина і пісок, отвори потрібно робити глибокими – від 1,2 м до 1,6 м, тобто нижче рівня промерзання.

Так само слід вкопувати стовпи, якщо ділянка часто підтоплюється ґрунтовими водами. На щільних грунтах досить викопати ями глибиною від 80см до 1 метра. При цьому обов'язково слід враховувати, що стовп вкопують не менше ніж на одну третину його довжини: це забезпечить опорі необхідну стійкість і надійність для огорожі.

Інструменти для буріння

Підготовка отворів під стовпи вважається найбільш стомлюючим процесом при встановленні забору. Кожне з них треба робити однаковою глибини та ширини, ґрунту вибирати доводиться дуже багато, до того ж така робота надто одноманітна та займає багато часу. Вибір інструменту впливає на продуктивність праці, а також на загальну вартість установки.

Отже, для копання отворів під опори огородження найчастіше використовуються:

• лопата;
• садовий бур;
• мотобур.

Лопата: мінуси та плюси

Цей інструмент найдешевший і найпростіший, але в даному випадку і найнеефективніший. Для копання траншей або широких дрібних ям, лопата є дуже зручною, але викопати глибоке і вузьке отвір цим інструментом не вийде.

По-перше, це вимагатиме великих фізичних зусиль, по-друге, ширина ями все одно вийде набагато ширше, ніж потрібно, по-третє, займе багато часу. Але якщо стовпи будуть цегляні, лопата ідеально підійде. Для таких стовпів ями повинні мати квадратну форму і бути ширшими, щоб зручно було заливати фундамент.

Крім того, лопата є практично у кожній садибі, і не одна, бензин чи електрика їй не потрібно, якщо зламається, її неважко виправити.

Виїмка ґрунту лопатою

Садовий бур

Цей інструмент широко використовується у приватному будівництві. Він, звичайно ж, має більшу вагу та вартість, ніж лопата, але його зручність та продуктивність набагато вищі.

Садовий бур зазвичай складається з трьох елементів: бура зі шнеком, труби рукоятки та подовжувача. З його допомогою можна зробити отвір у землі глибиною до 2 метрів. Діаметр бура, як правило, 15см, а важить конструкція в зборі майже 10кг.

Дуже важливо при виборі бура звернути увагу на заточування шнека, оскільки багато виробників його не заточують зовсім. Якщо шнек не заточений, бурити можна тільки на піщаних або грунтах, що складаються з чорнозему, а ось на глинистих і кам'янистих грунтах продуктивність бура істотно знижується. Самостійно ув'язнити грані шнека можна за допомогою болгарки або напилка.

Садові бури зі шнеками різного діаметру

Використання мотобуру

Цей спосіб найшвидший і найлегший, хоча і витратний. Мотобур складається з приводу та прикріпленого до нього бура зі шнеком, при цьому привід може бути бензиновим або електричним. За допомогою ручного мотобура можна викопати яму глибиною до 3 метрів, витративши на це кілька хвилин.

Щодо недоліків: при роботі такий пристрій дуже шумить, потрібне близьке розташування електричної мережі або наявність бензину.

Стандартний мотобур

Буріння отворів із максимальним ефектом

Отже, якщо потрібно вирити багато отворів під стовпи паркану, і при цьому хочеться заощадити, слід вибирати звичайний садовий бур із заточеними краями. При цьому наконечник та грані бура теж треба загострити.

Тепер можна братися до роботи. У зазначених місцях бур ставлять вертикально і починають провертати, натискаючи на ручку. Якщо ґрунт глинистий, то вже на глибині 35-40 сантиметрів провернути бур стає важко. Не треба напружувати м'язи і витрачати сили - марно витягають, а в лунку наливають піввідра води.

Максимум через п'ять хвилин грунт розмокає, і поглибити отвір не складно. Якщо раптом бур занадто щільно засів у ґрунті, слід трохи розкачати його з боку на бік, і тоді він легко вийде. Налиплий бруд знімають простим ножем, а поки шнек буде очищатися, можна підливати воду в яму. Для прискорення процесу можна заливати відразу кілька отворів, так зекономиться час і земля краще розмокне.

Процес буріння отворів під стовпи

Джерело: http://rusograda.ru/zabory/burenie-yam-pod-stolby

Схожі на тему

З 01.01.2017р. відбулося об'єднання процедур кадастрового обліку та реєстрації прав об'єктів нерухомості відповідно до ФЗ-218, що набрав чинності, від 13.07.2015р. "Про державну реєстрацію нерухомості". Оформити об'єкт нерухомості тепер буде можливо в один етап передачі правовласником пакета документів до уповноважених федеральних органів для проведення комплексу процедур та отримання в результаті виписки з ЄДРН про зареєстроване право. На сьогоднішній день дана процедура, на жаль, технічно не реалізована Росреєстром, але за інформацією, що надається Мінекономрозвитком, можливість здійснення одночасного кадастрового обліку та реєстрації права планується до 01.07.2017р.

У разі утворення земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, відповідно до Земельного кодексу, ділянка надається на підставі схеми розташування земельної ділянки на кадастровому плані території. Схема розташування на КПТ має затверджену форму відповідно до наказів Мінекономрозвитку і може готуватися як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. Електронний вигляд є форматом Xml-схеми і підписується електронним підписом уповноваженого органу місцевого самоврядування. Надання земельної ділянки на підставі схеми розташування на КПТ здійснюється для ділянок, що надаються для садівництва, особистого підсобного господарства, індивідуального житлового будівництва.

Неможливість зчитування диска, засвідченого електронним підписом кадастрового інженера, на пристрої МФЦ або реєстратора Росреєстру - це одна з причин припинення кадастрового обліку. Однак, проблема часто не в дефекті диска або пристрою, що зчитує, а в інших нюансах, які більш детально відображені . Щоб вирішити цю проблему, слід звернутися до кадастрового інженера, який готував пакет документів, і він перезапише вам диск.

Після оформлення документів (підготовки технічного плану або межування) пакет документів направляється в Росреєстр через МФЦ. Реєстратор перевіряє наявність документів, їхню відповідність встановленим формам, правильність зазначених відомостей. У разі, якщо він знаходить перешкоди для реєстрації, виносить рішення про зупинення, про що повідомляє заявника. Для роз'яснення причини припинення і розшифровки бюрократичних фраз, якими зазвичай рясніє припинення, варто звернутися до кадастрового інженера, який формував документи. На внесення змін зазвичай надається три місяці. Докладніше про зупинки та причини їх отримання можна почитати.

Напевно, кожен чоловік у своєму житті стикався, на перший погляд, із посильним завданням — викопати яму під стовп. І це добре, якщо одну. А якщо потрібно по периметру будинку поставити паркан? Це навіть не один десяток ям. Наприклад, для того, щоб обнести огорожею ділянку площею 60 квадратних метрів знадобиться викопати 45 ям. Можна це зробити, лопатою, звісно. Але для вирішення цього завдання вже давно все придумали. І називається воно бурем.

Функціонал

Бур застосовують, наприклад, при дренажі, без нього важко зробити яму під фундамент малогабаритної споруди, встановити палі. Конструкційно інструмент дуже простий. Він складається з:

• Бурової частини
• Рукоятки
• Подовжувача

Важить інструмент близько 10 кілограмів. Яма, яку можна викопати з використанням бури, може досягати двох з половиною метрів.

Для роботи з цим інструментом не треба мати будівельні навички. До того ж його легко розібрати. У такому вигляді бур легко поміститься в багажник будь-якої легкової машини. Купити інструмент можна у магазині будівельних товарів. Причому необхідного діаметра.

Готуємо землю

При підготовці до роботи з буром треба враховувати той факт, що ширина майбутнього отвору має бути більшою за діаметр стовпа. Приблизно 15 сантиметрів. Перш, ніж приступити до роботи, треба пом'якшити землю: викопати невелику ямку, пролити її. Потім почекати близько півгодини і вже потім розпочинати процес буріння. І ще один момент. Щоб стовп не хитало з боку на бік, яма має бути в глибину близько одного метра.

Готуємо стовпи

Стовпи треба правильно "приготувати". Для початку зняти з них кору. Це перший етап. Потім уже подумати про те, як уберегти від швидкого підгнивання низ стовпа, ту частину, що опиниться під землею. Зробити це можна по-різному.

1. «Попалити» основу на вогні. «Підкопчене» дерево гнитиме набагато довше
2. Облити гарячим бітумом. Завдяки цьому, основа стовпа буде захищена від впливу вологи та мікроорганізмів.

Готуємо бур

Як правило, інструмент продають уже заточеним. Але заводська обробка часом виявляється безсилою, наприклад, перед глиною. З піском, так, проблем не буде. Але ось, якщо ґрунт інший, використання бура не матиме належного ефекту. Тому при покупці цього пристрою, в тому ж будівельному магазині краще придбати і точильне коло. Його можна буде закріпити на кутовій шліфувальній машині і без особливих проблем зробити необхідну операцію. Питання в тому, що робити, якщо болгарки немає. У такому випадку для заточування бура можна використовувати звичайнісінький напилок.

Процес пішов!

Отже, все готове. Можна починати бурити землю. Перші сантиметри не викличуть жодних складнощів. Вони можуть початися трохи пізніше, приблизно на глибині 30 сантиметрів. А полягати можуть у тому, що буря почне «провертатися». Панікувати не треба. Вирішити завдання допоможе вода. Не виймаючи інструмент із лунки, треба залити їй отвір і почекати кілька хвилин. Коли ґрунт розмокне, процес буріння піде без ускладнень. Коли потрібної глибини досягнуто, інструмент не треба витягувати звичайним висмикуванням. Витягати його треба невеликими розгойдуваннями на всі боки і поступовим розширенням отвору.

Закріплюємо стовпи

При встановленні стовпа треба знати наступне: відстань між ним і торцем отвору, що вийшов, повинна бути одного розміру.

Порожнечу навколо стовпа треба прокласти дрібним камінням або битою цеглою. Потім залити порожнечі залити розчином, який застосовують, наприклад, для кладки стін із цегли. А потім ретельно утрамбувати масу, що утворилася. Зводити паркан можна розпочинати після того, як вона ґрунтовно затвердіє.

Як правило, буріння ям (грамотніше кажучи отворів) у ґрунті - дуже часто є першочерговою та необхідною частиною будь-яких будівельних робіт на ділянці. Як приклад наведу встановлення стовпів для забору по периметру садової ділянки під сітку рабицю.

Зробимо невеликий розрахунок. Припустимо, що потрібно обнести парканом звичайну садово-городню ділянку площею шість соток. Ділянка має завширшки 20 метрів, завдовжки 30 метрів. Для нормальної установки сітки рабиці (кращого її кріплення та запобігання провисанню) стовпи повинні бути розташовані на відстані 2,5 м один від одного. Додамо до цього установку стовпів під ворота шириною 3 метри та хвіртку шириною 1 метр. Шляхом нескладних підрахунків отримуємо, що для встановлення паркану, хвіртки та воріт нам доведеться пробурити на ділянці (за його периметром) приблизно 40 ям. Ще трохи обчислень. Допустимо ми вирішили огородити нашу ділянку оцинкованою сіткою рабицею заввишки 1,5 м. Багато виробників і продавців пропонують для її кріплення металеві стовпи (з гаками, планками тощо) заввишки 2,4 метри. Вони якраз нам і підходять. Враховуючи те, що сітка в ідеалі не повинна лежати на землі (не торкатися землі), додамо до нашого розрахунку цифру 10 см. (відстань від землі до нижнього краю рабиці).

Що ми отримуємо в результаті:
2,4 м. (висота стовпа) – 1,5 м. (висота рабиці) – 0,1 м. = 0,8 м.
Отримали глибину 80 см. на яку слід укопати наші стовпи. В результаті для повного огородження парканом садової ділянки в шість соток нам потрібно викопати 40 ям глибиною в 80 см. Помножуємо 0.8 м. на 40 шт. і отримуємо цифру 32 метри. Тобто. Щоб наш паркан стояв міцно і надійно потрібно прокопати (пробурити) у землі цілих 32 метри, що відповідає практично висоті десятиповерхового будинку. Погодьтеся, що цифра вражає.

Буріння ям - найважча частина роботи під час встановлення паркану.Тепер уявімо, що ґрунт на Вашій ділянці аж ніяк не м'який чорнозем чи пісок, а тверда глина. Впевнений, що прокопавши таку землю лопатою на глибину 80 см. - Ви зрозумієте всю приреченість і безвихідь цього заняття. А на прокопці третьої-четвертої такої ямки про це більш ніж красномовно скажуть мозолі на Ваших руках, втома та біль у м'язах. Висновок – копати лопатою – не вихід. Це клопітно, довго та втомлює.

Наступний спосіб – буріння за допомогою ручного бензобуру. Ціна середньостатистичного бензобуру (мотобура) задля піску, а серйозних глинистих грунтів лежить у межах 25-35 тис. рублів, плюс подовжувачі для бурів, якщо необхідні. Погодьтеся, що купувати мотобур спеціально для встановлення одного паркану напевно немає сенсу. Інша справа, якщо Ви вирішили стати професійним бурильником і заробляти на цьому гроші, або відкрили для себе нове захоплення.

Ще варіант. Сьогодні без проблем можна скористатися послугами буріння отворів на дачній ділянці за допомогою спеціалізованих фірм та організацій, які охоче візьмуться Вам допомогти за кілька грошових знаків. В середньому буріння отворів діаметром 150 мм на глибину до 0,9 метра обійдеться Вам в 350 руб./шт. Тобто. для нашого прикладу отримуємо таку викладку: 350 руб х 40 стовпів = 14000 руб. Сума досить невелика (порівняно з попереднім способом), та й зусиль самому докладати ніяких не потрібно. Але, враховуючи, що ціна на огорожу шести соток (сітка рабиця, стовпи, готові ворота та хвіртка з рабиці) становить приблизно 18000 – 22000 руб. пропоную розглянути третій варіант:

Отже, найдешевший і найпростіший варіант - це звичайний садовий бур за 800 - 1000 руб. Він складається з трьох частин: сам бур зі шнеком довжиною в 1 метр і діаметром в 150 мм., труба-рукоятка, що накручується на нього, і подовжувач (труба в 1 метр), що накручується. Зібрана конструкція з 3-х частин важить близько 10 кг. і дозволяє пробурити яму глибиною до 2 метрів. Продається цей "девайс" практично в будь-яких великих будівельних магазинах (садово-городні та господарські відділи), або на будівельних ринках. Здавалося б ось воно диво-пристрій, який дозволить самому виконати будь-які бурові роботи на дачі або присадибному без зайвих витрат. Однак не поспішайте радіти. На жаль, не все так просто. Якщо Ваша ділянка не знаходиться де-небудь у пустелі і не складається з суцільного піску, буріння подібним пристроєм може бути дуже проблематичним. Приїхавши на нашу середньостатистичну глинисту ділянку, розташовану десь у середній смузі, і встромивши буру в землю Вас може спіткати розчарування в його покупці. Спроби провертати бур, налягаючи на нього всім тілом, не дадуть жодних відчутних результатів. Він просто не заглиблюватиметься в землю (ефект тупого свердла). Використання труби подовжувача теж особливих результатів не дасть. Просто витративши колосальні сили та енергію, Ви через 15-20 хв. зірвавши руки і заробивши мозолі, заглибитеся в землю буквально на 15-20 см. У чому справа? Чому бур не працює і не "свердлить" землю?

Все просто. Бури, що продаються за такі невеликі гроші, абсолютно не мають заточування. Простіше кажучи, вони тупі. Тобто. ту їх частину шнека, яка повинна вгризатися в землю і зрізати її пласти – виробники не заточують. Ймовірно вважають, що за такі гроші заточування – справа суто індивідуальна. Дуже складно 3-х мм. абсолютно незаточеною пластиною щось різати, в т.ч. та тверду землю. Правда? Це стосується не тільки напрямних ножів бура, але й кромок круглих кільцевих пластин шнека. Чим вони будуть гострішими, тим легше бур врізатиметься в землю, обрізаючи всілякі корені рослин і т.п.

Як ув'язнити бур? Два способи. Перший – використовуючи кутошліфувальну машину. Простіше кажучи болгарку. 5-10 хвилин неспішної та відповідальної роботи та грані садового бура будуть гострими як лезо ножа. Крім ріжучих спіралеподібних поверхонь та їх торців слід заточити і саме вістря бура - зробити гострими його грані та наконечник, щоб входив у землю як "ніж у масло". Спосіб другий (якщо немає болгарки). У цьому випадку допомогти у заточенні бура зможе звичайний напилок для грубої обробки металу. Провозитися доведеться досить довго (що більше розміром буде напилок – тим швидше йтиме робота) – приблизно від 30 хв. до 2-х годин до прийнятного результату.

Заточивши бур, зробивши його ріжучі поверхні шнека та бічні грані досить гострими, ми відразу побачимо та відчуємо результат. Бур реально виконуватиме свій прямий обов'язок - бурити. Але й тут нам доводиться зіткнутися із ще однією труднощами. Заглибившись у глинистий ґрунт приблизно на 30-40 см. провернути бур стає досить важко. Швидко втомлюються руки, витрачаються сили, а кількість готових ям не поспішає зростати. Тут нам на допомогу приходить вода. Так-так, звичайнісінька вода. Технологія проста до неподобства. Беремо відро і ллємо з нього в розпочату лунку приблизно 3-5 літрів води. Чекаємо деякий час, приблизно 2-3 хвилини – і буримо. Зовсім інший результат! Глинистий грунт увібрав воду і розмокли, по суті перетворившись на рідкий бруд. Бур легко, практично без зусиль входить до неї. Заглиблюємось шнеком сантиметрів на 15-20. Наразі важливий момент. Бур закопався в землю і сидить у ній досить щільно. Не варто відразу за допомогою спини як важеля та рук ривком витягувати землю з пробуреної ями, т.к. у цьому випадку Ви ризикуєте зірвати спину, та й просто швидко втомитеся. Найкраще закопаний у землю бур спробувати розгойдати (вперед-назад, вліво-вправо), як би розширюючи (розхитуючи) отвір ями. Після цього Ви легко і не напружуючись витягнете грунт з отвору. Розмокла земля налипає на шнек. Для його очищення можна скористатися, наприклад, якимось старим і непотрібним ножем. Не забувайте при необхідності додавати воду в пробурений отвір для розмокання ґрунту. Щоб процес буріння ям під стовпи зробити швидше, можна додавати воду відразу в кілька намічених отворів у землі. Поки Ви пробурюєте одну яму, в решті отворів вода вбирається в грунт і розріджує його. Як показала практика, буріння вищевикладеним способом одного отвору глибиною 80 см і діаметром 15 см в глинистій землі за часом займає в середньому 5-10 хвилин. При цьому подовжувач бура не використовується. І що найголовніше – "оператор" не втомлюється.

Найперший крок, який належить зробити під час зведення паркану з профнастилу — це пробурити ями під стовпи. І нюансів тут чимало, не можна ось так просто взяти і пробурити лунки без попередньої оцінки. А оцінка полягає в тому, що питань у вас маса - чим бурити (вручну або бензобуром), який діаметр лунок найкраще робити, на яку глибину бурити і взагалі скільки все це справа коштує.

Ми ретельно проаналізували нашу ситуацію і вирішили, що бензиновий бур нам не підходить, оскільки стовпи передбачається пускати вздовж дороги, а це означає, що в грунті траплятимуться каміння і верхній шар (10-15 см) буде суцільником із насипки під асфальт (дрібний гравій ). Плюс ґрунт у нас — після 50 см йде глина із вкрапленнями каміння, а отже бензиновий бур можна влегку зламати. Однак у цьому огляді ми розповімо і про нього, бо ми планували брати його в оренду (купувати взагалі немає сенсу на 20 ямок), оренда коштує 1000-1500 рублів добу.

Отже, все по порядку.

Діаметр та глибина ям під стовпи

Ці показники залежать від обраних вами матеріалів. Оскільки самі стовпи ми вирішили робити з профільної труби розміром 60*60*3 мм, діаметр самих ямок оптимальним став 160 мм, більше робити — зайві витрати на цемент. Діаметра 160 мм цілком вистачило, такий розмір – оптимальне співвідношення міцності стовпів та витрати цементу. Ну і звичайно, 160 ми вирішили вибрати тому, що отвори бурили ручним буром, а там діаметри були наступні — 135 мм, 160, 200 і вище.

Глибина ямок тут все залежить від довжини труби і висоти профнастилу, який ви вибрали. Оскільки стовп у нас – це профільна труба 60*60, а стандартний розмір труби йде завдовжки 6 метрів. Щоб нам не втрачати на обрізках, ми при замовленні заліза сплатили розріз навпіл (20 рублів — різ), тож один стовп у нас вийшов завдовжки 3 метри. Вглиб – на 1 метр, зверху стирчить 2 метри – якраз для профнастилу, який заввишки теж 2 метри.

Докладніше про вибір труб для стовпів та ціни читайте в наступній статті.

Буріння ручним земляним буром - нюанси

Так як ми вибрали для роботи звичайний садовий бур (тільки посилений, з міцними шнеками з листового товстого металу і з твердосплавними напайками), то і самі роботи виконувались нами вручну. Ось такий, на фото:

Чи важко бурити землю? Відповідаю - зовсім не складно, все залежить від типу ґрунту, де ви працюєте. У нас зверху на глибину 30-40 см йшов кам'янистий ґрунт, каміння траплялося часом дуже велике і ломик у таких випадках дуже допомагав. Особливо коли камінь потрапляв у стінку ями і йшов убік. Буром ми камінь чіпляли і одразу брали ломик. Декілька ударів по краю каменю і він провалюється в яму, звідки його руками і дістаєш. Такі проблеми сильно забирають час. Зате коли ґрунт м'який, лунку можна пробурити хвилин за 7-10 максимум.

Бур наш має робочу довжину рівно 1 метр, тому забурювалися ми до самої рукоятки. На глибині (80-90 см) йшла дуже жорстка глина, тому ці 10 сантиметрів були найскладнішими. Свердлили по 2-3 см, глибше бур поглибити не виходило. Такими дрібними кроками і бурили.

Наш бур реально посилений, з твердосплавними пластинами, легко зрізав тонке коріння і прорубувався в грунті, що злежався. Навіть вапняк йому не завада. Детальний огляд дивіться у цій статті.

Ось так виглядають напайки з твердого сплаву на шнеку, щоб з легкістю врізатися в щільний і кам'янистий ґрунт

Основні правила при ручному бурінні:

Найголовніше - не засаджувати бур глибоко. Бо потім все одно доведеться викручувати його назад. Якщо сильно засадити і намагатися вдвох вирвати його з землею, то можна зірвати «різьблення» — приварені гвинтові фрези. Краще частіше діставати і витрушувати землю, і інструменту легше і вам. Зараз на фото-мережі я вам все покажу:

Починаємо бурити:

Частіше дістаємо землю з ямки (якщо земля пухка, то можна і на 15 см загнати):

Ну і, власне, результат за 8 хвилин:

А якщо спробувати мотобур?

Якщо у вас м'який ґрунт без каміння та ямок потрібно багато, то ідеальний вибір – взяти в оренду бензобур. Лунки виходить свердлити дуже швидко. Коштує оренда 1500 рублів у середньому. Пробували ми пошукати послуги бензобуру, щоб самим не паритися. Такі послуги також бувають і середня ціна – 200 рублів за 1 ямку. Якщо ямок небагато, то простіше замовити таку послугу – приїде людина і швиденько наклепає вам ямок. Але самим буде помітно дешевше))

Працювати таким інструментом можна самотужки, але вдвох набагато легше і простіше. Ну і звичайно, якщо берете в оренду інструмент, особливо на нього не налягайте, частіше діставайте і витрушуйте землю. Коштує такий бур від 15 до 30 тисяч рублів (а профі того дорожче), так що дуже небажано його зламати. Цей фактор для нас також став важливим, чому ми й обрали ручний інструмент.

Чи важко працювати ручним?

Тут все залежить від типу ґрунту, його слежалості та наявності сторонніх домішок/предметів у ґрунті. Чистий ґрунт бурити легко навіть одному, якщо глибоко не засаджувати - на 1 ямку в неспішному темпі (навіть не спітнівши) витратите хвилин 10 максимум.

Якщо працювати удвох, то робота йде набагато швидше, а то одному крутити ручку руки втомлюються, сильніше, ніж колись бур із землею витягаєш. А тому крутити вдвох і простіше, і легше, і швидше.

Коштує такий бур 1500 рублів, якість та довговічність перевірені нами (пробурений не один десяток ямок, сусіди по дачі побачили та попросили попрацювати, також залишилися задоволені). Тому, якщо ґрунт у вас щільний, з камінням та вапняком і ви нікуди не поспішайте, можна сміливо брати такий інструмент і все робити самому.

♦ Рубрика: .