Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так, і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "краще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підіб'ємо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

Про автора

Привіт! Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Якщо ви хочете побудувати будинок якнайшвидше і порівняно недорого, то вам варто віддати перевагу каркасним технологіям. Каркасники мають свої переваги, завдяки яким ці будівлі користуються великою популярністю. Однак не варто нехтувати і недоліками, які є у будь-яких споруд. Технологія каркасного будівництва досить проста, так що ви легко зможете звести будинок самостійно. Щоб правильно вибрати технологію, за якою зводитиметься ваш каркасний будинок, необхідно вивчити особливості кожної з них.

Переваги та недоліки

Насамперед, варто перерахувати, які плюси та мінуси є у каркасних будівель. Технологія будівництва каркасного будинку дозволяє отримати споруди, які мають такі переваги:

1. Каркасні будівлі досить теплі, і це, незважаючи на невелику товщину стін. Вся справа в тому, що більшість стінової конструкції займає теплоізоляційний матеріал, а спеціальні способи з'єднання вузлів і деталей дозволяють уникнути утворення містків холоду.
2. Витрати на експлуатацію будинку невеликі. Завдяки високій герметичності будинку та хорошим теплоізоляційним якостям стін на обігрів такої споруди йде небагато засобів, адже тепло в приміщенні зберігається надовго. Більше того, стіни каркасної споруди досить міцні і довговічні, тому не потребують особливого догляду в ході експлуатації будинку.
3. Технологія каркасного будинку настільки проста, що ви легко зможете побудувати будинок самостійно. При цьому важка будівельна техніка вам не знадобиться.
4. Сама технологія зведення каркасного будинку порівняно недорога, тому купивши типові проекти, ви зможете суттєво заощадити на будівництві. Додаткову економію ви отримаєте на зведенні фундаменту, який можна зробити полегшеним через невелику питому вагу матеріалу стін.
5. Каркасний будинок може мати будь-яку конфігурацію та архітектурний стиль. Ви можете звести одно- або двоповерховий будинок, будівництво з мансардою, гаражем, балконом, терасою або верандою. У будь-якому випадку цей будинок обійдеться дешевше, ніж будова аналогічного планування цегли або бетону. Використовуючи різну обробку фасаду, ви отримаєте абсолютно різні за стилем споруди.
6. На самостійне будівництво будинку за каркасною технологією ви витратите 2-3 місяці. Якщо будівництво доручити бригаді кваліфікованих працівників, то будівництво займе ще менше часу (кілька тижнів). Оскільки споруда не дає усадки, виконати оздоблення будинку і заселитися в нього ви зможете відразу після зведення.
7. Каркасне будівництво можна вести будь-якої пори року (навіть взимку), оскільки в процесі зведення коробки відсутні «мокрі» процеси. Єдине, що варто зробити до холодів – це облаштувати фундамент.
8. У каркасному будинку набагато простіше виконати приховане прокладання інженерних комунікацій.
9. Каркасні будівлі можна використовувати як будинки сезонного проживання. Справа в тому, що конструкція стін з легкістю витримає зимовий період без опалення. Стіни не поведе, вони не покоробляться, не відволожаться.

Дуже часто можна зустріти думки фахівців, що каркасні будинки, технології будівництва яких ми опишемо в нашій статті, мають багато недоліків. Однак, чи так це насправді, судіть самі:

1. Часто можна почути думку, що головна вада каркасника – неможливість його перепланування після зведення. Однак це твердження справедливе лише для каркасно-щитових будинків. Каркасний будинок, зведений за рамковою технологією, можна перепланувати, оскільки легкі перегородки не є конструкціями, що несуть.
2. Думка про те, що каркасна споруда може будуватися не вище одного поверху – помилка. Дійсно, щитові будинки не рекомендується робити двоповерховими, але мансардний поверх ви можете собі дозволити. Якщо вам потрібен двоповерховий будинок, то виберіть каркасно-рамкову технологію зведення.
3. Міф про те, що каркасний будинок має недовгий термін служби (не більше 75 років) можна легко розвінчати. Після закінчення цього терміну будинок потребує ремонту. Однак вся справа в тому, що навіть будинок з будь-якого іншого матеріалу потребує ремонту та заміни деяких частин, наприклад, покрівельного покриття. Оскільки каркас такого будинку надійно захищений від будь-яких кліматичних впливів, споруда може прослужити до 100 років.
4. Раніше вважали, що каркасник не дуже теплий, але каркасна технологія з роками удосконалюється, з'являються нові теплоізоляційні матеріали, ефективні ветробар'єри та пароізоляційні мембрани, тому зараз у теплоізоляційних якостях такого будинку не варто сумніватися.
5. Єдине, що вірно, - це те, що захист від шуму у каркасного будинку трохи нижче, ніж у будівель із цегли або каменю.

Різновиди технологій

Ми перерахуємо найпоширеніші технології будівництва каркасних будинків:

• ДОК технології;
• каркасні споруди за канадською технологією (будинки з СІП-панелей та будівництво за системою «Платформа»);
• будинки за німецькою технологією (заводські комплекти для щитової споруди);
• фахверкова технологія;
• каркасно-рамкові споруди.

Якщо ви вирішили побудувати каркасний будинок, технологія будівництва може трохи відрізнятися, тому вам варто докладно розглянути особливості кожного каркасного будівництва.

ДОК технології

Технологія ДОК – це будівництво будинку з подвійним об'ємним каркасом (ДК). Проектування та будівництво таких будинків виправдане в умовах регіонів із суворим кліматом. Основними відмінними рисами споруд, зведених за цією технологією, є такі моменти:

1. Додаткове тепло та комфорт у приміщеннях будинку досягаються за рахунок того, що у конструкції стін повністю відсутні містки холоду. Завдяки цьому термін служби будинку значно зростає.
2. У конструкції стін передбачені додаткові заходи щодо їх захисту від скупчення конденсату та зниження теплоізоляційних якостей під час експлуатації. Зокрема, для цього використовується спеціальний вентиляційний зазор.
3. У будинку за цією технологією використовуються тільки якісні матеріали.
4. Каркасні будинки за технологією ДОК будуються лише за допомогою пиломатеріалів камерної сушіння.
5. Під час будівництва дотримуються європейських стандартів якості.

Завдяки цьому досягається особлива енергоефективність конструкцій, що захищають, а також їх міцність. Головна умова – усунення стійок каркасу щодо один одного. Після укладання базальтового утеплювача дерев'яні стійки каркаса перекриваються теплоізоляційним матеріалом, завдяки чому унеможливлюється утворення містків холоду.

Канадські технології – система «Платформа»

Такий каркасний будинок може бути зібраний на будівельній ділянці або комплектуючі для нього можуть бути виготовлені в заводських умовах. Оскільки стіни будинку монтуються із щитів, споруди належать до категорії каркасно-щитових будинків.

Важливо: щити – це конструкція із ОСП, фанери та інших листових деревних матеріалів із теплоізоляційним заповнювачем усередині.

Вони встановлюються на змонтовану платформу з лаг та орієнтовано-стружкових плит. Щити встановлюються пазом на спеціальний гребінь платформи. Зверху всі щитові елементи з'єднуються верхньою обв'язкою. Також щити додатково скріплюються між собою. Стики ретельно ізолюються монтажною піною.

Як бачите, особливість монтажу щитів передбачає, що кожен з них одночасно є і несучим елементом, тому перепланування такого будинку неможливе. Після монтажу стін будинку зводиться покрівля, прокладаються інженерні комунікації, виконується обробка стін.

Канадські технології – СІП-панелі

• два зовнішні шари - це листовий деревний матеріал (ОСП або вологостійка фанера). Найчастіше застосовується орієнтовано-стружкова плита завтовшки 1,2 см;
• шар теплоізоляційного матеріалу може бути різною товщиною, яка залежить від кліматичних умов регіону будівництва. Зазвичай цих цілей використовують пінополістирол.

У торцях SIP-панелі є паз для полегшення фіксації до бруса, який виконуватиме функції каркаса. Такий же брус встановлюється не тільки у вертикальному положенні, але і як верхня і нижня горизонтальна обв'язка стін.

Важливо: СІП-панелі використовуються не тільки для формування конструкцій стін, але і як підлога першого поверху, а також стельових плит перекриттів.

Німецькі технології

Будівництво будинків за німецькою технологією відрізняється від перерахованих вище методик тим, що для зведення будинку застосовуються щитові панелі, які виготовлені в заводських умовах. Причому в них вже встановлені вікна та двері, прокладено комунікації, укладено утеплювач, а також виконано первинне оздоблення стін. Перекриття теж збираються у заводських умовах.

У зв'язку зі значною вагою однієї панелі для її транспортування та монтажу знадобиться вантажопідйомна техніка. Все це сприяє подорожчанню будівництва будинку. Однак принцип з'єднання щитів у конструкції стін такий самий, як у описаних вище технологій.

Серед недоліків цієї технології варто перерахувати таке:

• якість складання та утеплення щитів у заводських умовах неможливо проконтролювати;
• для монтажу та доставки вам знадобиться будівельна вантажопідйомна техніка;
• міцність і надійність будинку нижче, ніж у будівель, зведених за каркасно-рамковою технологією.

Фахверкові будинки

Такі споруди зводяться за каркасно-рамковою технологією. Для виготовлення каркасу цього будинку використовується брус клеєний перетином не менше 15х15 см. Потім простір між стійками каркаса заповнюється обраним матеріалом. Це може бути камінь, цегла, листовий матеріал із утеплювачем усередині, скло, бетон, саман і т.д. Таким чином будинок збирається на будівельному майданчику. Крім вертикальних та горизонтальних стійок каркаса обов'язково використовуються діагональні зв'язки та поперечні бруски.

Головною рисою фахверкового будинку є те, що каркас не ховається в конструкції стін, а виставляється напоказ. Причому він зазвичай фарбується в контрастний колір та виділяється на тлі світліших стін. Для таких будинків характерні великі площі скління.

Каркасно-рамкова технологія

Цей спосіб зведення будинку ідеально підходить для самостійного будівництва через простоту і доступність технології. Для будівництва будинку вам не знадобиться будівельна техніка, всі роботи ведуться на будмайданчику вручну. Планування і дизайн каркасно-рамкового будинку можуть бути різними.

Суть технології полягає в тому, що на будмайданчику спочатку зводиться каркас будинку з бруса. Потім зовні він обшивається листовим деревним матеріалом. Після складання та монтажу даху стіни будинку утеплюються зсередини та зашиваються ОСП або фанерою. У конструкції таких стін обов'язково використовується ветробар'єр, гідро- та пароізоляційна мембрана.

Теплий та недорогий будинок, який можна звести за один сезон – мрія будь-якого господаря. Саме цим вимогам відповідає каркасне домобудівництво. Невелика вага всіх конструктивних елементів дозволяє уникнути залучення підйомної та іншої спеціальної техніки, а сучасні теплоізоляційні матеріали роблять каркасні будинки придатними для життя навіть в умовах суворих північних зим. Але мало знати, як побудувати каркасний будинок, необхідно дотриматися всіх вимог технології та врахувати поетапні особливості зведення будівлі. Про всі нюанси каркасного домобудівництва ми попросили розповісти спеціалістів компанії «Місто будинків».

Закінчений вид каркасного будинку Джерело premium-sk.ru

Основні правила каркасного будівництва

Щоб кінцевий результат будівництва не розчарував, перед побудовою необхідно ознайомитись із простими правилами:

• Головний критерій при виборі пиломатеріалів – якість. Краще віддати перевагу деревині камерного сушіння, ніж дереву природної вологості, яке може дати тріщини при усиханні. Хорошим варіантом буде технічне просушування бруса, яке зводить до мінімуму кількість вологи в дереві.
• Довірити роботу професіоналам. Будівництво будинку, в якому ви житимете - це не найкращий майданчик для експериментів, якщо щось зробити не так, то в кращому випадку це призведе до виникнення дискомфортних умов проживання, а в гіршому - до аварійних ситуацій. І це навіть не зважаючи на те, що будівництво це не тільки зведення стін, а ще й безліч вузькопрофільних видів робіт: проведення комунікацій (каналізація, електрика, опалення), покрівельні роботи на висоті та багато іншого.

Професійна бригада зводить каркасний будинок у стислий термін. Джерело analytspectr.ru

• Важлива будь-яка дрібниця. Спроба заощадити на кріпильних матеріалах, утеплювачі або просочення для деревини може коштувати дорого. Неякісний, але дешевий утеплювач може виділяти шкідливі речовини, небезпечні для здоров'я. Ненадійне кріплення елементів може спричинити порушення цілісності каркаса.

Технологія будівництва каркасного будинку – поетапна робота, яка сама собою допоможе зберегти кошти бюджету. Тому не варто заощаджувати на будматеріалах.

Вибір місця на ділянці

Дві групи факторів, які впливають на місце майбутнього будинку, мають рекомендаційний характер.

До останніх належать:

• Протипожежні норми. Регламентують правила розташування будівель залежно від пожежної небезпеки. Наприклад, відстань між будівлями з негорючих матеріалів – не менше ніж 6 метрів, для дерева та інших горючих матеріалів – 12 м.
• Санітарні норми. Регламентують відстань від будинку до господарських будівель, ЛЕП, дерев та інше.

Для правильного вибору місця розташування будинку необхідно врахувати безліч факторів Джерело goroddomov.ru

• Орієнтація з боків горизонту. Вихід вікон на південь чи схід дозволить досягти максимального природного освітлення.
• Облік переважаючих вітрів. Не варто влаштовувати додаткові вікна та двері з підвітряного боку.
• Відстань до проїжджої частини. Чим більша відстань до дороги, тим тихіше буде в будинку, але збільшить під'їзну колію.
• Зовнішній вигляд із вікна. Переважніше розташування вікон з видом на сад, ніж у двір садиби та на господарські будівлі.

Для дотримання всіх норм та вибору найбільш відповідного місця необхідно звернутися до проектної організації.

Фундамент для дому – основа основ

Міцний фундамент - запорука міцного та довговічного будинку. Для каркасних будівель зазвичай зводять фундамент одного з видів:

• дрібнозаглиблений стрічковий;
• пальово-гвинтовий.

У першому випадку спочатку будуть проводитись земляні роботи, щоб було куди заливати фундамент, потім робиться опалубка і в ній викладається армуючий каркас.

Другий етап – заливання бетону. Технологічно правильно це зробити за один прийом, але іноді допускається і пошарова заливка. У міру твердіння опалубка знімається - фундамент повинен набрати міцність протягом 30 днів. Після цього проводять гідроізоляційні роботи, і починається складання нижньої обв'язки.

Схема стрічкового фундаменту для каркасного будинку Джерело goroddomov.ru

Палевий фундамент, у свою чергу, вважається одним з найбільш бюджетних і швидкомонтованих.

Паля являє собою товсту металеву трубу, кінець якої має гвинтову лопату. Закручуються в землю вони із залученням спеціальної техніки. Є деякі види забивних паль, але використовують їх рідко.

Джерело goroddomov.ru

Відео опис

Які плюси та мінуси пальового гвинтового фундаменту? Чи можна за невеликі гроші зробити якісний фундамент? Докладніше у відеоматеріалі:

Палі - інноваційний спосіб монтажу фундаменту, що недавно з'явився на вітчизняному ринку. Тому поки що він користується недовірою споживачів. Однак правильне встановлення з дотриманням усіх вимог забезпечить надійність будівництва та тривалий термін служби.

Нижня обв'язка та підлога

Для захисту обв'язки від впливу вологи знизу на фундамент укладається руберойд або гідроізол. Можна використовувати бітумну мастику, але вона буде дорожчою за рулонний матеріал. Іноді матеріали поєднують: один раз фундамент покривається мастикою, а зверху укладається гідроізоляція.

Складання каркасного будинку починається з обв'язки. Для неї використовуються дошки перерізом 15х5 см або брус 15х15 см. Дошки укладаються по периметру та вирівнюються по зовнішньому краю фундаменту. У потрібних місцях просвердлюються отвори під шпильки. Другий шар дощок укладається так, щоб перекрити нижні стики дощок. Це надає конструкції додаткової міцності. Простіше і швидше монтаж бруса, але ціна його вища, ніж дощок. До того ж загальна здатність подвійної дошки, що несе, буде вищою, ніж у одного бруса.

Так виглядають закріплені лаги Джерело goroddomov.ru

На обв'язку встановлюється дошка 20х5 см на ребро. Вона також вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту та кріпиться шурупами. Лаги монтуються з дощок такого ж перерізу. Кріпляться шурупами або спеціальними куточками. Крок встановлення – 30-60 см.

Важливо!Чим більша довжина прольоту лаги, тим менший крок. Це забезпечить рівномірний розподіл навантаження на перекриття, мінімізує прогинання лаг та виключить ефект «батутності».

Наступний етап – утеплення. Тут важливо підібрати якісний утеплювач.

Стики з лагами обов'язково зашпаровуються герметизуючими матеріалами Джерело 9dach.ru

Важливо!Небажано використовувати пінопласт. Він відноситься до горючих матеріалів, відповідно є підвищеною небезпекою для дерев'яних конструкцій. Найчастіше для теплоізоляції підлоги застосовують плити кам'яної вати.

Для влаштування чорнової підлоги використовується дошка обріза 10х2,5 см. Поверх неї укладається фанера товщиною 0,5-0,6 см. Можна укладати листи фанери відразу без настилу з дощок. У цьому випадку товщина листів повинна становити щонайменше 1,5 см. Такий варіант швидше, але в деяких випадках дорожче. Подібно до цегляної кладки, фанера укладається в розбіжку. Проміжок у кілька сантиметрів між листами компенсує розширення у разі підвищення вологості повітря.

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із найпопулярнішими проектами каркасних будинків від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Міцний каркас - запорука міцного будинку

Можливі дві схеми будівництва каркасного будинку:

• спорудження стіни на підлозі та подальша її установка у вертикальному положенні;
• збирання всіх елементів відразу на місці.

Перший спосіб зазвичай використовується на заводах із виробництва модулів каркасно-щитових будинків. У деяких випадках складання на підлозі легше, ніж відразу на місці, але конструкція, що вийшла, матиме чималу вагу, тому для її підняття і установки знадобиться кілька людей.

Монтаж вже зібраної стіни Джерело serbet.edg.access.ly

Збирати елементи відразу вертикально може навіть одна людина. Такий спосіб повільніший, але допоможе уникнути неточності у розмірах – деталі збираються «по-місцю».

Для розрахунку кроку є спеціальні формули, в яких враховується навантаження на конструкцію. Але на практиці найчастіше крок між стійками залежить від ширини утеплювача. Відстань між ними має бути на кілька сантиметрів меншою за утеплювач. Це забезпечить щільне прилягання до стійок та збереження тепла.

Є два варіанти складання каркаса: на шурупи або на цвяхи.

Залежно від типу зовнішньої обшивки роблять постійні або тимчасові укоси. Якщо зовнішня частина обшиватиметься листовим матеріалом з достатньою міцністю – вона додасть додаткову жорсткість конструкції і постійний укос не знадобиться.

Якщо зовнішнє оздоблення буде жорстким – можливий такий варіант монтажу укосів Джерело doma-vmoskve.ru

Якщо оздоблювальний матеріал буде набірним – сайдинг або вагонка, то знадобиться встановлення постійних укосів.

Особливої ​​уваги потребує монтаж кутових стійок. Технологія проста, але встановлений вертикальний брус може промерзати. Тому у будівництві каркасних будинків використовується теплий кут.

Встановлені вертикально стійки закріплюються укосами Джерело goroddomov.ru

Якщо використовується пиломатеріал меншого перерізу або господарі додатково хочуть утеплити кутові елементи, можливо кілька варіантів:

• Для збільшення товщини до кутових стійок прибивають дві дошки глибиною рівною глибині стійки і шириною 5 см. Після зовнішнього оздоблення на кут набивається спеціальна лиштва, яка забезпечує повітряний зазор між кутом і дошкою лиштви. Це дозволить знизити тепловтрати.
• Перед початком зовнішньої обшивки монтується контробрешітка, яка буде утримувати гідроізоляцію. Зазвичай використовується брус 5х5 або 5х4 см. 5 см – оптимальний розмір для вентиляційного зазору між стіною та оздоблювальним матеріалом. До контр-решітки кріпиться вибраний матеріал - вагонка, сайдинг, імітація бруса.

Перекриття

Стельові балки кріпляться до верхньої обв'язки шляхом врубки або на металеві куточки. Врубка повинна перевищувати 50% від товщини бруса верхньої обв'язки. Перетин та крок балок залежить від призначення другого поверху.

• Якщо передбачається наявність мансарди або повноцінного житлового поверху, то зведення перекриття аналогічне до підлоги першого поверху.
• Якщо вгорі буде тільки горище, то балки беруться меншого перерізу.

Для зручності роботи на перекриття настилається чорнова підлога з дошки 10х2,5 см. Це полегшить переміщення та зробить роботу безпечнішою.

Якщо будинок передбачає одноповерхову конструкцію, то верхні балки монтуються з 30-ти сантиметровим випуском за стіни каркаса. Це робиться для кріплення крокв.

Кріплення балок Джерело goroddomov.ru

Монтаж кроквяної системи

Важливий етап будівництва каркасного будинку, як і за будь-якою іншою технологією – вибір типу та монтаж покрівлі. Каркасне будівництво позиціонується як швидке будівництво. Тому найчастіше вибирають звичайну двосхилий конструкцію. При дотриманні всіх норм будівництва покрівлю каркасного будинку можна спорудити будь-які конфігурації та складності, але це вимагатиме більше часу.

Для хорошого сходу снігу ухил даху має бути більше 28 градусів, але не повинен перевищувати 50 градусів – на такий дах у кілька разів збільшується навантаження вітру.

Джерело goroddomov.ru

Для спорудження крокв беруться дошки 20х5 см завдовжки 6 м. З двох дощок збирається перша пара крокв та встановлюється на край каркасу. Така сама пара встановлюється з протилежного боку. Між двома парами крокв із двох сторін натягуються шнури для контролю площини даху. За ними виставляються інші крокви. Крок між ними варіюється від 60 до 80 см, залежно від вибору утеплювача. Для зміцнення застосовуються дерев'яні ригелі перетином 20х5 см. Вони скріплюють пару крокв на кшталт літери «А».

Відео опис

Як виготовити кроквяну систему каркасного будинку, показано у відеоматеріалі:

Характер обрешітки залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Це може бути м'яка черепиця, профнастил чи металева черепиця. Обмеженням буде вага покрівельного матеріалу. Наприклад, використання глиняної чи клінкерної черепиці не рекомендується – велика вага створить додаткове навантаження на каркас будинку.

Фото каркасних будинків

Каркасний будинок з балконом Джерело vash-remontik.ru

Каркасний будинок з класичним німецьким зовнішнім оздобленням Джерело lesstroy.net

Оригінальний каркасний будинок із маленьким ухилом даху Джерело all-companies.ru

Каркасний будинок з верандою та ламаним дахом Джерело kraust.ru

Двоповерховий каркасний будинок заводського складання Джерело mebel-go.ru

Зведення каркасного будинку в зимовий період Джерело pinterest.ca

Каркасний будинок з 4-схилим комбінованим дахом Джерело cdd.su

Висновок

Каркасний будинок – технологія, яка лише набирає популярності у вітчизняному домобудуванні. Мінімальні терміни зведення та економія коштів є істотними перевагами над іншими способами будівництва. Але технологія будівництва каркасного будинку вимагатиме неухильного дотримання всіх технологічних процесів та етапів будівництва, що дозволить оцінити його переваги повною мірою.

Додатково

Виставка будинків «Малоповерхова країна» висловлює щиру подяку фахівцям компанії «Місто будинків» за допомогу у створенні матеріалу.

Компанія «Місто будинків» – це власний проектний відділ, гарантія якості та використання перевірених та вигідних рішень у будівництві заміських будинків та котеджів.

Технологічний прогрес у будівництві рухається величезними стрибками. Тому на даний момент, існує безліч технологій та інструкцій з будівництва будинків, у тому числі і кілька технологій будівництва каркасних будинків і покрокова інструкція до них. Якщо ви вирішили збудувати будинок за розумом власними руками, то напевно вже стали перед вибором, яку ж технологію використовувати.

Якщо ви зупинилися на виборі будівництва каркасних будинків, то варто звернути увагу на інструкції з фінської та канадської технології будівництва будинків. Але перш ніж розпочати будівництво будинку своїми руками, за тією ж канадською або фінською технологією, вам потрібно ознайомитися з позитивними та негативними сторонами каркасних будинків, збудованих своїми руками. Так ось із цього й почнемо.

Серед переваг каркасних будинків побудованих своїми руками варто відзначити: Швидкість споруди – зведення даного типу будинків, що відноситься до швидкомонтованих будівель. Уважна і кмітлива людина зможе закінчити будівництво невеликого будиночка своїми руками всього за 3 місяці. Доступність технології – для зведення каркасного будинку поетапно, вам не знадобиться наявність спецінструментів, обладнання або понад складні інструкції.

Матеріали для будівництва - будівництво каркасних будинків поетапно, здійснюється зі звичайної ділової деревини або з інших матеріалів, що є на ринку. Повсюдність - вага готових каркасних будинків, дуже рідко перевищує цифру в 20 т. А це означає, що побудувати його можна своїми руками практично на будь-якому грунті. Так як вага каркасних будинків дуже невелика, немає необхідності значно поглиблювати фундамент у ґрунт. Теплопровідність - обігрів будинку не займає значних витрат, а при правильному утепленні температура в будинку може зберігатися до 7 годин.

Незважаючи на значну кількість плюсів, будівництво каркасних будинків своїми руками, має ряд недоліків: Малоповерховість - людина, яка будує каркасний будинок своїми руками вперше, буде під силу тільки одноповерховий будинок, максимум з житловою мансардою. Зведення 2-3 поверхових будинків, потребує наявності досвіду та сприятливих умов. Каркасні будинки практично не придатні для будівництва багатоквартирних будинків.

Мало розвинена нормативна база - отримати дозвіл на будівництво індивідуального каркасного будинку, не так і просто, але можна взяти дозвіл на вже добре обкатаний проект, а оформити його, як невеликий самобуд за типом дачних будиночків. Висока небезпека у разі пожежі – (не варто плутати це поняття з пожежонебезпечністю) – якщо займання все ж таки почнеться, то матеріали будинку, зокрема обшивка, виділятимуть величезну кількість тепла та токсичних газів. Час експлуатації каркасних будинків в середньому розраховується тільки на одне покоління мешканців. У разі стихійного лиха, аварія будинку буде швидкою і катастрофічною.

Фундамент

В принципі, каркасний будинок побудований за розумом, своїми руками витримає практично будь-який тип фундаменту, проте в більшості випадків, ми керуємося ціною та простотою установки, а також типом ґрунту, на якому вестиметься будівництво. Плюс до всього, бажано щоб на цьому місці можна було збудувати будинок міцніше, зробити прибудови або надбудови, що викликає необхідність так званої прив'язки фундаменту до будинку.

При виборі різновиду фундаменту варто керуватися наступними факторами:

1. Якщо ви зібралися будувати будинок на слабкому ґрунті – найкраще плитний дрібно заглиблений фундамент. Для вашої майбутньої перебудови або добудови, найбільш схожим буде утеплена шведська плита. Такий тип фундаменту був розроблений спеціально для будівництва каркасних будинків, хоча справляється і з одноповерховими цегляними будиночками. Для невеликого, легкого дачного будиночка цілком підійде металевий розтверковий фундамент, на гвинтових палях.
2. Якщо грунт на місці вашого будівництва нормально переносить навантаження, проте досить пучинистий, то варто використовувати пальово-стрічковий фундамент з дрібнозаглибленими залізобетонними ростверками.
3. У разі середньо пучинистого ґрунту – найкраще використовувати стовпчастий фундамент із нормальним заглибленням, цегляним цоколем та цокольними перемичками.
4. На місцях слабо пучинистого ґрунту, можна використовувати стрічковий дрібно заглиблений фундамент або стовпчастий, як при середньо пучинистому ґрунті.

Стіни

Покрокова інструкція встановлення стін каркасного будинку складається з кількох етапів. Спочатку встановлюються кутові вертикальні стійки. Як стійки, слід використовувати ті ж дошки, що використовувалися в нижній в'язці. Далі, на заздалегідь підготовлені нагелі встановлюється брус, за допомогою виска його необхідно вирівняти по зовнішніх краях і вертикалі.

Так само встановлюються всі вертикальні стійки, з рекомендованим кроком в 60см. Після завершення нижньої обв'язки, настає черга за верхньою. Монтаж верхньої та нижньої обв'язки слід проводити за однаковою технологією та з однакового матеріалу. Під час встановлення брусів біля вертикальної стійки слід використовувати 2 цвяхи на кожному торці, при цьому слід уважно стежити за всіма діагоналями, щоб можна було вчасно виправити можливі перекоси каркаса.

Після завершення процесу верхньої та нижньої обв'язки, слід все перевірити ще раз, і закріпити стійки за допомогою спеціальних укосин та куточків.

Дах

Покрокова інструкція встановлення даху складається з декількох етапів. Спершу починається складання крокв на землі. Для зручності їх складання можна використовувати фігурні кронштейни. Установка крокв починається з одного краю будинку, а наступні скріплюються за допомогою дощок. У процесі встановлення крокв слід стежити за тим, щоб запили знаходилися прямо над краями верхньої обв'язки.

Наступним етапом обладнання даху є укладання руберойду або іншого синтетичного гідроізолятора, поверх якого закріплюється вже покрівельний матеріал. Завершення покрівельних робіт повинне завершуватися встановленням ковзана, під нього бажано підкласти вітрозахисну смугу та елементи водостічної системи.

Зовнішнє оздоблення

Особливістю зовнішньої обробки каркасних будинків є те, що зовнішня обробка також сприяє формуванню просторової жорсткості всього будинку. У більшості випадків, як зовнішня обшивка використовуються ОСП-панелі, які кріпляться безпосередньо до вертикальних стійк за допомогою саморізів. У цьому випадку цвяхи використовувати небажано, оскільки це може призвести до краху матеріалу. ОСП - плити повинні повністю закривати брус вашої нижньої в'язки.

Якщо плита потрапляє на майбутній віконний отвір, то не варто поспішати і відразу вирізати отвір, краще зробити це після монтажу, щоб уникнути можливих нестиковок. Після завершення кріплення ОСП-плит, необхідно закріпити вітрозахисну мембрану, після чого, закріпити решетування для облицювального матеріалу, з останнім завданням відмінно впорається рейка товщиною приблизно 5мм. На саму решетування можна робити кріплення сайдинга, вагонки або інших облицювальних матеріалів.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення каркасних будинків, якщо вони зроблені за розумом, спрощується тим, що поверхню, яку потрібно обробляти, виходить, як правило, ідеально рівною. Тобто залишається тільки закласти стики за допомогою малярської сітки. Загалом, всередині оздоблювальні роботи в каркасних будинках безпосередньо залежать від побажань власника, а тому має безліч варіантів. Найпростіший спосіб це фарбування стін, в цьому випадку залишається визначитися з вибором кольору і взятися за роботу.

Досить поширеним варіантом є обробка шпалерами. Добре, що їх вибір на сучасному ринку величезний, тому проблем з ними виникати не повинно. Ще одним досить поширеним варіантом є використання гіпсокартону, який відрізняється швидкість і простотою монтажу, ціною і різноманітними дизайнерськими рішеннями. Більш складним і розкішним вважається внутрішнє оздоблення за допомогою декоративного каменю. Вид приміщень оформлених за допомогою даного методу, захоплює навіть найвибагливіших замовників.

У сучасному світі існує величезна кількість технологій поетапного будівництва каркасних будинків своїми руками, проте найпоширенішими вважаються фінська та канадська технології.

Фінська технологія зведення каркасних будинків

При використанні фінської технології в ній використовують класичну технологію з дерева. У ній використовують дерев'яні балки з різними перерізами, за допомогою яких утворюється каркас стін, даху та перекриттів. Після всього цього, будинок побудований за фінською технологією просто зашивають зовні за допомогою фанери або плит ОСП. Загалом процес будівництва каркасного будинку за фінською технологією нічим не відрізняється від процесу описаного вище.

Канадська технологія зведення каркасних будинків

Швидко відтворюванийспосіб будівництва, який також відомий як канадська технологія будівництва каркасних будинків, або ж просто будівництво за допомогою СІП-панелей, насправді каркасні будинки за канадською технологією мають посереднє відношення до будівництва каркасних будинків. Він схожий на каркасно-щитову технологію.

Це пов'язано з тим, що для спорудження каркасу вашого майбутнього будинку використовуються не окремі стійки та балки, а вже повністю підготовлені панелі, які є чимось схожим на пиріг, що складається з кількох панелей ОСП, між якими знаходиться утеплювач. Ці самі СІП панелі неможливо самостійно виготовити в домашніх умовах, їх виготовляють тільки на заводі.

Менеджери будівельних фірм, що займаються будівництвом каркасних та каркасно щитових будинків, наводять на їхню користь деякі аргументи. Перший – це висока екологічність каркасного будівництва, оскільки під час будівництва використовується нова сучасна технологія та екологічно чистий природний матеріал – дерево.

90% матеріалів каркасного будинку складає дерево.

Другий - швидкість будівництва каркасних будинків та їх довговічність. Третій і чи не головний їхній аргумент – низька вартість будівництва та, як наслідок, значна економія коштів при будівництві такого будинку. Саме з цієї причини у всіх розвинених країнах – найзатребуваніші. Чи справді каркасний метод будівництва має лише плюси, чи існують і мінуси будинків?

Схема влаштування каркасного будинку.

Загальноприйнято вважати батьківщиною каркасного будинку Канаду, хоча на теренах країн колишнього СРСР їх частіше називають фінськими будиночками. Технологію їх будівництва тільки вважають новою, але прообрази каркасних будинків були побудовані в Канаді близько 300 років тому, коли в цій країні постало питання швидкого будівництва недорогого житла. Втілена в життя ідея каркасного будівництва будинків дозволила значно економити час і будматеріали.

За минулий час ця технологія значно оновилася, і сьогодні більшість приватних котеджів в Америці, Канаді та країнах Західної Європи побудовано саме за каркасною технологією. На території колишнього Радянського Союзу за такою технологією будували переважно казарми, гуртожитки та фінські дачні будиночки, в яких через погані матеріали та будівельні недоробки взимку було дуже холодно, а влітку спекотно. Тому каркасно-щитовий метод будівництва таких будинків називають іноді каркасно-щілинним. Можливо, саме через це жителі пострадянського простору скептично досі ставляться до подібної технології будівництва.

Повернутись до змісту

Висока екологічність каркасного будинку: чи це так насправді?

Схема перекриття каркасного будинку.

Основа каркасного будинку – каркас. А матеріалом для каркасу є дерево. Це дерево має бути скріплене якомога надійніше. А у випадку з каркасно-щитовими будинками надійно скріплені мають бути ще й дерев'яні щити. Отже, 90% матеріалу в каркасно-щитових та каркасних будинках – дерево. Воно потенційно схильне при надмірній вологості до гниття та утворення плісняви. Здавалося б, вирішення цієї проблеми лежить на поверхні: дерево має бути добре просушене.

Зрозуміло, що чим менше залишиться в деревині вологи, тим краще для будинку, що будується. Але насправді це не зовсім так. Згідно з діючими будівельними нормами, у деревині, що використовується для будівництва житла, вологість не повинна перевищувати 25%. У будівельних фірмах вам охоче покажуть документ, в якому вологість деревини буде вказана 20%, 14% і навіть 9%. Але проблема в тому, що в документах може бути один відсоток, а насправді зовсім інший.

Адже неможливо простежити, наскільки правильно сушилася та зберігалася ця деревина. Наразі розглянемо ще один аспект. Загальновідомо, що дерево є пальним матеріалом. Отже, збудовані з деревини будинки будуть джерелом підвищеної пожежної небезпеки. Щоб знизити її рівень, доведеться весь будинок обробити спеціальними протипожежними сумішами – антипіренами. Що зрештою? Дереву потрібна обробка спеціальними складами для захисту від грибків та гнилі (антисептиками). Потрібно також спеціальне просочення та обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисними засобами. Крім вище перерахованого при кріпленні в дерев'яних панелях використовуються клеючі склади.

Що входить до складу тих самих антипіренів? Якщо це антипірени на сольовій основі, то до їх складу входять солі мінеральних кислот: вугільної, фосфорної чи борної. Якщо ж для просочення використовуються несольові протипожежні суміші, всі вони виробляються на основі фосфорорганічних сполук. Про те, що фосфор є токсичним, відомо ще зі шкільного курсу хімії. І хоча виробники антипіренів стверджують, що їхня продукція нетоксична і не завдає шкоди здоров'ю, вірити цим твердженням чи ні – кожен вирішує сам. Тим більше що є ще антисептики та суміші, що клеять. І серед них є чимало таких, до складу яких входять токсичні речовини.

Повернутись до змісту

Довговічність каркасного будинку

Схема структури панелі.

Будівельні фірми, що займаються будівництвом будинків за каркасною технологією, стверджують, що побудовані за такою технологією будинки простоять до 100 років, і на підтвердження своєї правоти посилаються на досвід зарубіжних колег. Але набагато важливіше не до, а від (хоча варто зауважити, що ті ж цегляні або кам'яні будинки стоять кілька сотень, а то й тисячу років). Західні будівельні фірми суворо дотримуються всіх деталей технології будівництва, починаючи з просушування та обробки деревини та закінчуючи обробними роботами.

У нас таке не завжди можливе? Якщо дерев'яні конструкції, що застосовуються при неправильно або недостатньо висушені або з порушенням технології оброблені антисептиком, то результат швидко проявиться у вигляді грибка або цвілі. Майбутнім забудовникам незайвим буде знати, що білий будинковий гриб здатний за один місяць повністю привести в непридатність дубову підлогу, виготовлену з 40 мм дубових дощок!

Але навіть якщо все зроблено точно за технологією, не можна забувати про те, що термін дії антисептиків, яким просочуються дерев'яні панелі, становить переважно 15-20 років.

Далі дерево залишається беззахисним, тому що немає можливості розбирати будинок, щоб повторно обробити його антисептиком. Навіть для того, щоб обробити внутрішню площу стін, доведеться знімати, а потім знову встановлювати гіпсокартонне оздоблення. А це додаткові витрати і часу, і праці, і коштів, які в початковій вартості не враховуються вдома. Тому цілком логічним буде встановити термін функціонування каркасних будинків від 30 років. Тому твердження, що такий дім дістанеться у спадок вашим онукам, а то й правнукам, звучить дещо перебільшено. У найкращому разі у ньому поживуть ваші діти.

Повернутись до змісту

Дешевизна будівництва каркасного будинку

Макет утеплення стін каркасного будинку.

У плані дешевизни будівельних робіт метод каркасного будівництва будинків справді поза конкуренцією. Для будівництва такого будинку не потрібен глибоко заглиблений фундамент, та й економія деревини завдяки невеликій товщині стін складає 40-50% порівняно із звичайним брусовим будинком. Але це в ідеалі. На практиці все виходить дещо по-іншому. Оскільки з низки об'єктивних і суб'єктивних причин у нашій країні ще не дуже потрібна, знайти справді якісні будівельні матеріали за доступними цінами – велика проблема.

Дуже важко знайти якісну дерев'яну дошку, практично неможливо знайти плиткові утеплювачі під передбачений під час будівництва каркасного будинку крок стійок 16 дюймів (407 мм). А ціни на вітчизняні якісні матеріали (наприклад, OSB для зовнішньої обшивки будинку чи фанерних листів типу шип-паз) у 1,5-3 рази перевищують вартість закордонних аналогів. Крім цього, на відміну від брусових або зрубових будівель, у каркасних будинках обов'язково є наявність хорошої системи вентиляції. На додаток до цього, на відміну від закордону, де для влаштування електропроводки робляться отвори та запили в стійках каркасу і використовуються електричні дроти, що самозатухають, у нас все з точністю до навпаки.

Згідно з діючими правилами пристрою електроустановок, приховане проведення в житлових приміщеннях повинно виконуватися в спеціальних металевих трубах, а для розведення повинні застосовуватися металеві коробки і підрозетники.

Тому в наших умовах не вдасться зробити оздоблювальні роботи так, як це роблять у західній Європі та Канаді, прикріпивши гіпсокартон безпосередньо до стійк каркасного будинку, що й забезпечує високу швидкість будівництва. До того ж на Заході каркасні будинки збираються із строго відкаліброваної дошки, що обстругає.

У наших умовах ця дошка береться на близькому будівельному ринку, добре, якщо вона буде обрізана. Тому при обробці внутрішніх приміщень каркасного будинку гіпсокартоном (а за цією обов'язковою умовою) потрібно додатково купувати та встановлювати металеві профілі для кріплення гіпсокартону.

При уважному розгляді цього питання такий спочатку дешевий будинок у результаті виходить набагато дорожче. Хоча треба сказати, що це пов'язано не стільки з недоліками, скільки з відсутністю належної культури будівництва та людським фактором у нашій країні.