я то це все розумію, але на практиці все інакше! кабель закопаний приблизно тут. є план, але в точному дотриманні гарантій не дають! Маємо те, що маємо!Хто власник? Має бути відповідальний за електрогосподарство, у якого вся документація і саме він дає дозвіл на виробництво земляних робіт в охоронній зоні кабелю. \
(ПІТ РМ 016-2001)
4.14.1. Земляні роботи на території організацій, населених пунктів, а також у охоронних зонахпідземних комунікацій (електрокабелі, кабелі зв'язку, газопроводи та ін.) можуть бути розпочаті тільки з письмового дозволу керівництва (відповідно) організації, місцевого органувлади та власника цих комунікацій. До дозволу
4.14.2. При виявленні не відмічених на планах кабелів, трубопроводів, підземних споруд та боєприпасів земляні роботислід припинити до з'ясування належності виявлених споруд та отримання дозволу від відповідних організацій на продовження робіт.
4.14.3. Не допускається проведення землерийних робіт машинами на відстані менше 1 м, а клин – молота та подібних механізмів – менше 5 м від траси кабелю, якщо ці роботи не пов'язані з розкопкою кабелю.
Застосування землерийних машин, відбійних молотків, брухтів та кирок для розпушування ґрунту над кабелем допускається проводити на глибину, при якій до кабелю залишається шар ґрунту не менше 30 см. Решта шару ґрунту має видалятися вручну лопатами.
Перед початком розкопок кабельної лініїмає бути проведено контрольне розтин лінії під наглядом персоналу організації - власника КЛ.
4.14.4. У зимовий часдо виїмки ґрунту лопатами можна приступати лише після його відігрівання. При цьому наближення джерела тепла до кабелів допускається не ближче ніж на 15 см.
4.14.5. Місце робіт з копання котлованів, траншей або ям має бути огороджене з урахуванням вимог діючих СНіП. На огорожі мають бути попереджувальні знаки та написи, а в нічний час – сигнальне освітлення.
4.14.6. При копанні траншей у слабкому або вологому грунті, коли є загроза обвалу, їх стіни повинні бути надійно укріплені.
У сипких ґрунтах роботи можна вести без кріплення стін, але з улаштуванням укосів, що відповідають куту природного укосу ґрунту.
Грунт, витягнутий із котловану або траншеї, слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від брівки виїмки. Розробка та кріплення ґрунту у виїмках глибиною більше 2 м повинні проводитись за ППР.
4.14.7. У ґрунтах природної вологості за відсутності ґрунтових воді за відсутності розташованих поблизу підземних споруд риття котлованів та траншей з вертикальними стінками без кріплення дозволяється на глибину не більше: 1 м - у насипних піщаних та великоуламкових ґрунтах; 1,25 м - у супісках; 1,5 м - у суглинках та глинах.
У щільних зв'язаних ґрунтах траншеї з вертикальними стінками рити роторними та траншейними екскаваторами без встановлення кріплень допускається на глибину не більше 3 м. У цих випадках спуск працівників у траншеї не допускається. У місцях траншеї, де необхідне перебування працівників, мають бути влаштовані кріплення або виконані укоси.
Розробка мерзлого ґрунту (крім сипучого) допускається без кріплень на глибину промерзання.
4.14.8. За умов, що відрізняються від умов, наведених у п. 4.14.7 цих Правил, котловани та траншеї слід розробляти з укосами без кріплень або вертикальними стінками, закріпленими на всю висоту.
4.14.9. Кріплення котлованів та траншей глибиною до 3 м, як правило, має бути інвентарним та виконуватись за типовими проектами.
4.14.10. Переміщення, встановлення та роботи будівельних машинта автотранспорту, розміщення лебідок, обладнання, матеріалів тощо. поблизу виїмок (котлованів, траншей, канав) з неукріпленими укосами дозволяється лише поза призми обвалення грунту з відривом, встановленому ППР, або з відривом по горизонталі від підстави укосу виїмки до найближчих опорних частин вищезгаданих машин, устаткування, лебідок, матеріалів тощо. . щонайменше зазначеного в табл. 4.3.
це так для загального знання.
До дозволу має бути доданий план (схема) із зазначенням розміщення та глибини закладення комунікацій. Місцезнаходження підземних комунікацій має бути позначене відповідними знакамичи написами як у плані (схемі), і дома виконання робіт.не на поверхні землі немає не єдиної мітки! це вже говорить про щось, є два стовпи з одного спускається в землю кабель на іншому піднімається із землі! і все.і план як він нібито прокладений!
Змінено 9 серпня 2013 року користувачем Рустам84Clone PI-W і, ось, справа дійшла до виготовлення пошукової монокотушки. А оскільки зараз я відчуваю деякі фінансові труднощі, то переді мною стояла непросте завдання- Зробити котушку самому з максимально дешевих матеріалів.
Забігаючи вперед, одразу скажу, що із завданням я впорався. У результаті у мене вийшов такий датчик:
До речі, котушка-кільце, що вийшла, відмінно підійде не тільки для Clone, але і практично для будь-якого іншого імпульсника (Кощій, Tracker, Пірат).
Розповідати буду дуже докладно, тому що він часто криється в деталях. Тим більше, що коротких історійвиготовлення котушок в інеті ставок ставки (типо, беремо ось це, тут відрізаємо, обмотуємо, склеюємо і готово!) А починаєш робити сам і виявляється, що про найважливіше згадали побіжно, а про дещо взагалі забули сказати... І виходить, що все складніше, ніж здавалося на самому початку.
Тут такого не буде. Чи готові? Поїхали!
Задумка
Найпростіше для самостійного виготовленнямені здалася така конструкція: беремо диск з листового матеріалузавтовшки ~4-6 мм. Діаметр цього диска визначається діаметром майбутньої обмотки (у моєму випадку він повинен дорівнювати 21 см).
Потім до цього млинця з обох боків приклеюємо два диски трохи більшого діаметру, щоб вийшла як би шпулька для намотування дроту. Тобто. така сильно збільшена діаметром, але сплюснута по висоті котушка.
Для наочності спробую зобразити це на кресленні: 
Сподіваюся, основна задумка ясна. Просто три диски, склеєні між собою по всій площі.
Вибір матеріалу
Як матеріал я планував взяти оргскло. Воно добре обробляється і клеїться дихлоретаном. Але, на жаль, так і не зміг знайти його безкоштовно.
Будь-які колгоспні матеріали типу фанери, картону, кришок від цебер і т.п. я одразу відкинув, як непридатні. Хотілося чогось міцного, довговічного та бажано водонепроникного.
І тоді мій погляд звернувся до склотканини...
Ні для кого не секрет, що зі склотканини (або зі скломату, склополотна) роблять все, що душі завгодно. Навіть моторні човнита бампери для автомобілів. Тканину просочують епоксидною смолою, надають їй потрібну формута залишають до повного затвердіння. Виходить міцний, водостійкий, матеріал, що легко обертається. А це якраз те, що нам потрібне.
Отже, нам потрібно зробити три млинці та вуха для кріплення штанги.
Виготовлення окремих частин
Млинці №1 та №2
Розрахунки показали, що для отримання листа завтовшки 5.5 мм потрібно взяти 18 шарів склотканини. Щоб знизити витрату епоксидки, склотканину краще заздалегідь нарізати кружальцями необхідного діаметра.
Для диска діаметром 21 см якраз вистачило 100 мл епоксидної смоли.
Кожен шар потрібно ретельно промазати, а потім усю стопку покласти під прес. Чим більше буде тиск, тим краще - зайва смола видавиться, маса кінцевого виробу стане трохи менше, а міцність трохи більше. Я навантажив зверху приблизно сотню кілограмів і залишив до ранку. Наступного дня вийшов такий млинець: 
Це найпотужніша частина майбутньої котушки. Важить він – будь здоровий! 
Потім розповім, як за рахунок цієї запчастини можна відчутно знизити масу готового датчика.
Так само було зроблено диск діаметром 23 див і товщиною 1.5 мм. Його маса – 89 р.
Млинець №3
Третій диск клеїти не довелося. У моєму розпорядженні опинився лист склотекстоліту відповідного розмірута товщини. Це була друкована платавід якогось стародавнього пристрою: 
На превеликий жаль, плата була з металізованими отворами, тому довелося витратити якийсь час на їхнє висвердлювання.
Я вирішив, що це буде верхній диск, тому зробив у ньому отвір під введення кабелю. 
Вуха для штанги
Залишків текстоліту вистачило на вуха для кріплення корпусу датчика до штанги. Випилив по два шматочки на кожне вухо (щоб було міцно!) 
У вухах треба відразу ж просвердлити отвори під пластиковий болт, тому що потім буде дуже незручно цим займатися. 
До речі, це болт для кріплення унітазу.
Отже, всі складові нашої котушки готові. Залишилося все це склеїти в один великий бутерброд. І не забути завести всередину кабель.
Складання в одне ціле
Спочатку верхній диск із дірявого склотекстоліту склеїв із середнім млинцем із 18 шарів склотканини. На це пішло буквально кілька мілілітрів епоксидки - цього вистачило, щоб промазати обидві поверхні, що склеюються по всій площі. 
Монтаж вух
За допомогою лобзика пропилив пази. В одному місці, природно, трохи перестарався: 
Щоб юшки добре лягли, зробив невеликий скіс на краях пропилів: 
Тепер треба було вирішити, який варіант кращий? Вуха можна поставити по-різному... 
Котушки промислового виробництвачастіше зроблено за правим варіантом, мені ж більше подобається лівий. Я взагалі частенько приймаю ліві рішення.
По ідеї, правий метод краще збалансований, т.к. кріплення штанги виявляється ближчим до центру ваги. Але далеко не факт, що після полегшення котушки її центр ваги не зміститься в той чи інший бік.
Лівий спосіб кріплення суто візуально виглядає приємніше (ІМХО), до того ж у цьому випадку загальна довжина металошукача у складеному вигляді буде на пару сантиметрів меншою. Для того, хто планує возити прилад у рюкзаку, це може бути важливим.
Загалом я свій вибір зробив і приступив до вклеювання. Рясно намазав бокситкою, надійно зафіксував у потрібному положенні та залишив застигати: 
Після застигання, все, що стирчить з зворотного бокузішкурив наждачкою: 
Введення кабелю
Потім за допомогою круглого надфілю підготував канавки для провідників, завів сполучний кабель через отвір і вклеїв його намертво: 
Для запобігання сильним перегинам, кабель у місці введення потрібно було якось посилити. Для цих цілей я заюзав, що казна-звідки взялася у мене, ось таку гумову фігнюшку: 
Коротше, настругав трохи склотканини: 
і круто замішав її з бокситкою з додаванням пасти від кулькової ручки. Вийшла в'язка субстанція, схожа на мокре волосся. Таким складом можна замазувати будь-які щілини без проблем: 
Шматочки скловолокна надають шпаклівці необхідної в'язкості, а після застигання забезпечують підвищену міцністьклейового шва.
Щоб суміш добре ущільнилася, а смола просочила витки дроту, обмотав все це ізолентою в натяг: 
Ізолента повинна бути обов'язково зеленою або, на крайній край, синьою.
Після того, як все добре застигло, мені стало цікаво, наскільки міцною вийшла конструкція. Виявилося, що котушка спокійно витримує мою вагу (близько 80 кг).
Насправді така надміцна котушка нам не потрібна, набагато важливіша за її вагу. Занадто велика маса датчика обов'язково дасть про себе знати болем у плечі, особливо якщо ви плануєте вести тривалий пошук.
Полегчайзинг
Щоб зменшити вагу котушки, було вирішено випиляти деякі ділянки конструкції: 
Ця маніпуляція дозволила скинути 168 грам. зайвої ваги. При цьому міцність датчика практично не зменшилася, в чому можна переконатися завдяки цьому відео:
Тепер заднім розумом розумію, як можна було виготовити котушку ще трохи легше. Для цього треба було заздалегідь наробити великих отворів у середньому млинці (перед тим, як усе склеювати). Щось типу такого: 
Порожнечі всередині конструкції майже не позначилися б на міцності, проте знизили б загальну масу ще грам на 20-30. Зараз, звичайно, вже пізно метатися, але на майбутнє врахую.
Ще один шлях полегшення конструкції датчика – зменшити ширину зовнішнього кільця (де укладено витки дроту) міліметрів на 6-7. Звичайно, це можна зробити і зараз, але поки що немає такої необхідності.
Фінішне забарвлення
Знайшов відмінну фарбудля склотекстоліту та виробів зі скловолокна - епоксидна смола з додаванням барвника потрібного кольору. Так як вся конструкція мого датчика виготовлена на основі бокситки, то фарба на основі смоли матиме відмінну адгезію і ляже як рідна.
Як барвник чорного кольору застосував алкідну емаль ПФ-115, додаючи її до отримання потрібної покриваності.
Як показала практика, шар такої фарби тримається дуже міцно, а виглядає так, ніби виріб вмочили у рідкий пластик: 
При цьому колір може бути будь-яким залежно від використовуваної емалі.
Підсумкова маса пошукової котушки разом із кабелем після фарбування - 407 г 
Кабель окремо важить ~80 грам.
Перевірка
Після того, як наша саморобна котушкадля металошукача була повністю готова, треба було перевірити її відсутність внутрішнього обриву. Найпростіший спосіб перевірки – тестером виміряти опір обмотки, який у нормі має бути дуже низьким (максимум 2.5 Ома).
У моєму випадку опір котушки разом із двома метрами сполучного кабелю виявився в районі 0.9 Ом.
На жаль, таким простим способомне вдасться виявити міжвиткове замикання, тому доводиться розраховувати на свою акуратність при намотуванні. Замикання, якщо воно є, відразу проявить себе після запуску схеми - металошукач споживатиме підвищений струм і матиме вкрай низьку чутливість.
Висновок
Отже, вважаю, що поставлене завдання було виконано успішно: мені вдалося зробити дуже міцну, водостійку і не надто важку котушку з самих непридатних матеріалів. Список витрат:
- Лист склотекстоліту 27 х 25 см - безкоштовно;
- Лист склотканини, 2 х 0.7 м - безкоштовно;
- Епоксидна смола, 200 г – 120 руб;
- Емаль ПФ-115, чорна, 0.4 кг – 72 руб;
- Намотувальний дріт ПЕТВ-2 0.71 мм, 100 г – 250 руб;
- Сполучний кабель ПВС 2х1.5 (2 метри) – 46 руб;
- Кабельне введення- Безкоштовно.
Тепер переді мною стоїть завдання виготовлення такої самої жебрацької штанги. Але це вже.
Перш ніж я опишу саму методику, хочу звернути увагу на два моменти:
- Прилад може почати глючити, якщо волога потрапила в гніздо (коп під дощем, в тумані, випадково опустили металодетектор в калюжу і так далі).
- На різних металошукачах це гніздо може перебувати на різних ділянкахТому я опишу саму суть методики, а як деякі моменти адаптувати під свій металодетектор - вже розберетеся самі на місці.
Я почав захищати це гніздо рівно з того моменту, як одного разу, це було ранньою весноюКоли сніг уже майже зійшов, але на деяких ділянках ще лежав пристойним шаром, акуратно поклав свій металошукач поруч із викопаною ямкою, а прилад візьми і впади, і блоком прямо в калюжку. Сильно я його не намочив, благо на «мозках» був чохол, але після цього випадку досить часто стали виявлятися фантомні сигнали. Причину я визначив не відразу, тож повозитися довелося. А причина в тому, що волога потрапила саме на різьблення гнізда, а потім і на контакти.
І ще був у мене випадок, коли під час копа почався дощ, і, природно, перебуваючи на полі, промокло все. Я завжди в кишені ношу пакетик, який бал одягнений на блок, але і в цьому випадку щось пішло не так. Після дощу, приблизно через годину півтори, почалися постійні сигнали на все, навіть при піднятому металодетекторі. Батарейки заряджені нормально, котушка ціла, сам блок, начебто, не намок сильно, а от у гніздо волога, напевно просочилася. Може, я не до кінця гайку закрутив, не знаю. Але щоб більше на цю тему не думати, я вирішив вигадати спосіб, щоб підвищити захист саме цього елемента свого детектора.
Простий спосіб захисту гнізда на металодетекторі
На допомогу мені прийшла звичайна велосипедна камера, миттєвий клей, ізолента. Спочатку я вирізав прямокутник із камери, який приклеїв на бік свого металодетектора. Приклеїв таким чином, щоб шматок гуми знизу повністю закривав всю нижню частинуі трохи виходив за межі блоку. Потім з цієї ж камери вирізав циліндр, довжиною сантиметрів 7. Цей циліндр я надів на кабель від котушки (на тій ділянці, яка входить у штекер) з таким розрахунком, щоб шматок камери виходив за межі кабелю сантиметра на два-три. Сам гумовий циліндр примотав до кабелю ізолентою. Ось і все.
Виходить, якщо йде снігабо дощ, якщо металошукач випадково впав у воду, шанс на те, що ділянка з'єднання кабелю з блоком буде вологою, різко знижується. Знизу йде гумова захист, а шматочок камери, що виступає межі кабелю, при з'єднанні котушки з приладом щільно прилягає до корпусу блоку. Звичайно, даний спосібне скасовує використання чохла на блок, і, звичайно ж, целофановий пакет у кишені я все одно ношу. Але з такою модифікацією мені ходити набагато спокійніше, хоча сам виглядає з боку дещо дивно. Але краще нехай він буде дивним, ніж за нинішнього курсу валюти повністю вийде з ладу.
Ось такий простий спосіб, мінімум часу, є абсолютно всім.
Ваше Олександре Максимчуку!
Найкраща нагородадля мене як автора - Ваш лайк у соціальні мережі(розкажіть друзям про цю статтю), також підписуйтесь на мої нові статті (просто вкажіть у формі нижче свою адресу електронної пошти і Ви будете першими читати їх)! Не забувайте коментувати матеріали, а також запитуйте будь-які питання, що Вас цікавлять, з приводу шукання скарбів! Я завжди відкритий до спілкування та намагаюся відповідати на всі Ваші запитання, прохання та зауваження! Зворотній зв'язокна нашому сайті працює стабільно – не соромимося!
Альтернативні датчики для металошукача
Кощій-18М (ВМ8043)
Частина 6. Новий концентричний датчик
Незважаючи на те, що нами розроблено та опубліковано вже кілька альтернативних конструкцій датчиків для цього металошукача, як і раніше, найбільшим попитом користуються концентричні датчики типу «кільце». Вони ергономічні, універсальні, випускаються багатьма виробниками. Однак, пластикові корпуси, які описані та якими раніше комплектувалися наші набори, на жаль, знято з виробництва з незалежних від нас причин. А розроблені, виявилися "по зубах" не всім саморобникам через клопітність " склопластиково-пінопластовий” технології. Водночас у продажу доступнінові пластикові корпуси діаметром 200мм. Вони цілком підходять і для датчиків індукційних металошукачів. Щоправда, заливати прецизійну систему котушок таких датчиків у цей корпус дещо проблематично. Тому нами була розроблена спеціальна заливальна форма, що виготовляється за блістерною технологією. Наразі освоєно серійний випуск таких форм.
Не зайве помітити, що обмотувальні дротимають бути нові з ідеальною ізоляцією. Можна використовувати лише мідні обмотувальні дроти. Неприпустимо використовувати б/в дріт, здобутий з обмоток електротехнічних пристроїв – як правило, він має мікротріщини, які можуть призвести до міжвиткових замикань, що зіпсує результат всієї копіткої роботи.
Спочатку беремо форму і укладаємо в радіальні "спиці" поглиблень смужки зі склотканини або звичайної тканини (для армування). Зверху укладаємо наші котушки. Перед укладанням вузлики стягуючих ниток розгортаємо таким чином, щоб вони опинилися знизу. Це підніме котушки і дозволить смолі легко затекти під них.
Далі підключаємо котушки до кабелю згідно зі схемою. Особливу увагу слід приділити фазуванню котушок при підпаюванні кабелю. Передавальна та компенсуюча котушки повинні бути включені зустрічно. Для зручності сприйняття на схемі умовно показані початку та кінці всіх котушок у вигляді висновків, що виходять із котушок у певному напрямку. Саме так і потрібно орієнтувати та розпаювати кінці "справжніх котушок". На малюнку нижче показаний спосіб підключення датчика за допомогою "товстого" S-VHS кабелю Belsis BW 7809 PL . Такий кабель дає трохи більше споживання приладу, ніж під час використання AWM 2919 (товстий VGA -кабель з подвійним екрануванням, який використовується в комп'ютерних моніторах та плазмових панелях) або LIYCY - CY (Монтажний слаботочний кабель з подвійним екрануванням). Однак BW 7809 PL набагато простіше в розпаювання.
Висновки котушок фіксуємо за допомогою невеликої циліндрики з пластиліну. Крім фіксації висновків, він відіграє ще одну важливу технологічну роль - надалі він формує місця виходів проводів із заливальної маси. Для цього в блістерній формі є невелике циліндричне поглиблення, яке має щільно заповнити нижній кінець пластилінового циліндрика. Входи проводів обмоток в циліндрик повинні при цьому розташовуватися на рівні горизонтальної поверхні пластику блістерної форми, а виходи у бік розпаювання кабелю - вище заливки епоксидної смоли.
Тепер приступаємо до попереднього балансування датчика. Для цього маємо датчик подалі від металевих предметівта включаємо сервісний режим "Калібрування тракту". Подробиці входу в цей режим описано. Спочатку нам необхідно включити робочу частоту 7кГц, Встановлюємо Посилення 1і фазовий зсув у районі 150-160 градусів. Намотувальні дані котушок підібрані таким чином, щоб спочатку котушка, що компенсує, створювала невелику надмірну компенсацію. У цьому випадку шкали X та Y відхиляються праворуч. А при спробі трохи підняти малу котушку над формою, ця картина тільки посилюється. Тобто. шкали при цьому не повинні переходити вліво через нуль. Якщо ж у вас при підйомі все-таки показання шкал переходять через нуль, значить через похибки в діаметрах дроту або оправок вийшла невелика недокомпенсація. Тим не менш, у такому випадку датчик також можна збалансувати, про це буде сказано нижче.
Розглянемо спосіб усунення невеликий перекомпенсації. Для цього нам потрібно трохи видалити котушку, що компенсує, від приймальні. Робимо це за допомогою дерев'яної зубочистки - впроваджуємо її під витки котушки, що компенсує, і злегка відгинаємо їх до центру. При цьому слідкуємо за свідченнями, прагнучи отримати нульовий баланс за обома шкалами X та Y .
Т.к. провід компенсуючої котушки досить жорсткий, відігнуті витки не потребують додаткової фіксації. Спостерігаючи за показаннями шкал, відгинаємо необхідну кількість витків. Якщо для балансу не вистачає витків одного сектора між нитковими утяжками, переходимо до іншого сектора. Досягши близьких до нуля показань при Посилення 1, встановлюємо Посилення 8 і коригуємо положення витків. Досягши розбалансу не гірше ±20%, попереднє балансування можна вважати завершеним. Відпаюємо кабель і приступаємо до заливки котушок епоксидною смолою. Для цих цілей нам знадобиться приблизно 100-110 г смоли. В кінці заливки загинаємо "хвости" армуючих стрічок всередину "спиць" і залишаємо форму на рівної поверхніна 24 години для застигання смоли.
Після застигання смоли виймаємо виливок із форми. Форму при цьому можна не шкодувати – в потрібних місцях різаємо її ножицями. Видаляємо пластилін, а через отвір, що утворився, протягуємо кінці проводів на інший бік виливки. В результаті отримуємо таку витончену та міцну конструкцію:
Тепер датчик потрібно заекранувати. Для цих цілей використовуємо все той же струмопровідний лак на основі нітролаку та подрібненого графіту. Подробиці приготування описані. У цій конструкції екранується не корпус, а безпосередньо залиті котушки. За допомогою пензля покриваємо лаком "мале кільце". Не забуваємо встановити висновок заземлення – невеликий відрізок багатожильного ізольованого дроту, один кінець якого потрібно зачистити і "розпушити", а потім змастити лаком, що проводить. Для зручності цей провідник можна зафіксувати за допомогою краплі термоклею.
Увага: Котушку, що передає, екранувати не потрібно! У цій конструкції це не лише надмірно, а й шкідливо. Надмірно тому що вихідний каскад Кощея-18М має дуже низький імпеданс, тому передавальна котушка практично не схильна до ємнісного ефекту. А шкідливо, бо за близькому розташуванніекрана від передавальної котушки в ньому починають протікати відчутні індукційні струми, які призводять до деградації екрану і, як наслідок – до помилкових відгуків.
Далі приступаємо до розміщення датчика усередині корпусу. Прикручуємо до кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода бажано зафіксувати будь-яким клеєм чи компаундом. Потім пропускаємо через гермоввод кінець кабелю.
Тепер цей кінець кабелю вигинаємо і щільно укладаємо всередині кроштейна, потім надійно фіксуємо термоклеєм.
Далі приступаємо до підготовки кришок корпусу. На верхній кришці за допомогою бокорізів або скальпеля потрібно видалити чотири боби (сині стрілки). Потім свердлимо шість отворів діаметром 3мм і зенкуем їх свердлом 6-7мм під головку саморіза (зелені стрілки). Потім свердлимо отвір діаметром 7-8мм під кабель (червона стрілка). На нижній кришці лише вилучаємо бобишки. Бобишки не викидаємо, вони нам знадобляться пізніше.
Далі продаємо кінець кабелю в отвір на кришці і прикручуємо кронштейн за допомогою нержавіючих шурупів 3х16мм. У районі "вух" кронштейна для підвищення міцності з'єднання можна застосувати шурупи 3х20мм або 3х25мм. Увага: шурупи повинні бути обов'язково нержавіючими. Вони, на відміну звичайних сталевих, не призводять до розбалансу датчика.
Тепер нам потрібно зафіксувати датчик усередині верхньої кришки корпусу. Для цього піднімаємо датчик і наносимо всередині корпусу в місцях, показаних стрілками термоклей. Термоклей має бути добре розігрітий. Потім щільно притискаємо датчик до кришки. У місці виходу кабелю (синя стрілка) клей повинен виступити всередину та загерметизуватиотвір навколо кабелю. Кінці кабелю орієнтуємо вздовж днища утвореної "ванни", в яку буде вироблятися фінішне заливання, що фіксує висновки обмоток Щодо термоклею хочемо звернути увагу, що “не всі пральні порошкиоднаково гарні”J. Дуже непогано себе зарекомендував термоклей TOPEX . На відміну від дешевих марок клею він дає дуже надійне з'єднання з полістиролом та епоксидним виливком.
Далі підпаюємо кінці котушок до кабелю згідно зі схемою, яка була наведена вище. Звертаємо вашу увагу, що при використанні кабелю BW 7809 PL (або подібного), екранування котушок йде тільки по ланцюгу "земляного" дроту приймальної котушки. А екран провідника, що підключається до передавача, у цьому включенні до землі не підключено. Тому потрібно стежити за тим, щоб при монтажі в роз'ємі та датчику ці екрани між собою не стикалися!
Підключаємо датчик до пристрою, входимо в сервісний режим і перевіряємо баланс. Тепер нам потрібно буде приділити особлива увагависновків з товстішого дроту, які підпаюються до кабелю. Положення цих висновків суттєво впливає на баланс! Тому їх потрібно вкласти оптимальним чином. Найбільшу чутливість до балансування ці висновки мають при укладанні поруч із приймальною котушкою. Напрямок укладання також має значення. Від нього залежить, в який бік ми рухаємося. перекомпенсаціїабо недокомпенсації. Слідкуємо за показаннями шкал і укладаємо висновки таким чином, щоб баланс по обидві шкали зійшовся в нуль (При Посиленні 8). За шкалою Х допустимо розбаланс ±15%. При укладанні бажано залишити невелику петельку розміром 1-2см, яка підніматиметься над поверхнею."ванночки".
Окремо слід зупинитися у разі, коли балансування з допомогою наявних “хвостів” не получается. У цьому випадку один із висновків слід наростити таким же дротом і укласти його по периметру всередині "ванни". Така петля дроту відіграє роль допоміжної компенсуючої обмотки. Напрямок укладання визначаємо за показаннями шкал. У разі сильного розбалансу може знадобитися кілька таких витків. У такий спосіб можна “лікувати” і перекомпенсацію, і недокомпенсацію.
Далі розміщуємо датчик строго горизонтально і заливаємо "ванну" епоксидною смолою. Після застигання смоли ще раз перевіряємо баланс і, якщо потрібно, коригуємо його за допомогою петельки, що залишилася над поверхнею. Петлю потрібно притиснути до поверхні та вигнути оптимальним чином, стежачи за показаннями шкал.
Тепер до датчика можна приклеювати нижню кришку. В принципі, для цього підійде будь-який універсальний клей. Але найкращі результатидає саморобний клей, виготовлений шляхом розчинення полістиролу в дихлоретані. Для цього нам і згодяться раніше видалені бобишки. Поміщаємо їх в який-небудь пляшечку, заливаємо невеликою кількістю дихлоретану і герметично закриваємо. Чекаємо поки полістирол повністю розчиниться, на що зазвичай потрібно кілька годин. Потім суміш перемішуємо і, якщо потрібно, розбавляємо дихлоретан до густоти сметани. Увага: з дихлоретаном потрібно працювати в приміщенні, що добре провітрюється, т.к. його пари отруйні! Далі приступаємо до склейки. Для цього потрібно обережно промазати клеєм пази на обох половинках і щільно стиснути їх. Із клеєм важливо не переборщити, щоб його залишки не вилізли назовні. До речі, одна з переваг саморобного клею в тому, що він має такий самий колір, як і корпус. Тому невеликі огріхи склеювання будуть малопомітні. Також слід звернути увагу, що цей клей сохне досить швидко. Тому процес змащування не можна сильно затягувати (не довше 5-10 хвилин).
Отже, в результаті всіх праць ми отримали такий датчик.
Підключаємо датчик до Кощію-18М і виконуємо фазове калібрування тракту разом з цим датчиком. Робимо це тим самим способом, який був описаний у попередніх розділах. У цьому екземплярі для частоти 7кГц фазовий зсув вийшов 150.5 градусів, для 14кГц – 173.6 градусів. Включаємо пошукові режими, підносимо до датчика різні типові мішені та переконуємось у тому, що прилад їх виявляє та правильно розпізнає.
Висновки
При лабораторних випробуваннях було отримано такі параметри:
Маса датчика – 496гр.
Дальність виявлення повітря (в селективному режимі):
5коп. СРСР-30см.
мідна копійка Олексія Михайловича-13см.
Споживання на частоті 7кГц – 143мА.
Споживання на частоті 14кГц – 83мА.
Електричний баланс зберігається у діапазоні температур -10…+50 градусів Цельсія.
З наведених цифр видно, що максимальна глибина датчика не поступається параметрам попереднього концентричного датчика діаметром 200мм. Разом з тим новий датчик має набагато більше елегантним дизайном, має суттєво меншу масу .З описаним датчиком помітно менше енергоспоживання приладу. ТакожСлід зазначити, що з новому співвідношенні діаметрів приймальної і передавальної котушок (1:2 замість 1:1.4) зросла чутливість до дрібних об'єктів (наприклад – монетам-лусочкам). Але при цьому дещо загострилася конусність діаграми спрямованості.
При польових випробуваннях було помічено ще одну корисну властивість - такий датчик менш схильний до помилкових відгуків при ударах об гілки, товсті стебла трави і т.д. Вочевидь, це з тим, що датчик має “м'яку підвіску” всередині корпусу.
При виготовленні металошукачів будь-яких типів особливу увагу слід приділяти якості пошукової котушки (котушок) та її точному налаштуванню на робочу частоту пошуку. Від цього сильно залежить дальність виявлення та стабільність частоти генерації. Часто трапляється, що при правильній і цілком працездатній схемі частота «плаває», що може, звичайно, пояснюватися і температурною нестабільністю елементів, що застосовуються (в основному конденсаторів). Я особисто зібрав не один десяток різних металошукачів і на практиці температурна стабільність пасивних елементів все ж таки не забезпечує гарантованої стабільності частоти якщо сама пошукова котушказроблена недбало і не забезпечена її точне налаштуванняна робочу частоту. Далі будуть дані практичні рекомендаціїз виготовлення якісних котушок-датчиків та їх настроювання для однокотушкових металошукачів.Виготовлення гарної котушки
Зазвичай котушки металошукачів мотають "навал" на будь-якій оправці - каструлі, банку і т.д. відповідного діаметра. Потім обмотують ізолентою, що екранує фольгою і знову ізолентою. Такі котушки не мають необхідної жорсткості конструкції та стабільності, дуже чутливі до найменшої деформації і сильно змінюють частоту навіть при простому стисканні пальцями! Металошукач з такою котушкою доведеться постійно підлаштовувати і від ручки-регулятора ваші пальці будуть постійно у великих болючих мозолях:). Часто рекомендують таку котушку «залити епоксидкою», але куди її, епоксидку, заливати, якщо безкаркасна котушка?.. Можу запропонувати простий і легкий спосібвиготовлення якісної котушки, герметичної та стійкої до всякого роду зовнішнім впливам, Що володіє достатньою жорсткістю конструкції і, до того ж, що забезпечує просте кріплення до палиці-штанг без будь-яких кронштейнів.
Для каркаса котушки можна зробити, використовуючи пластиковий короб(кабель-канал) відповідного перерізу. Наприклад, для 80 – 100 витків дроту перетином 0,3…0,5 мм цілком підійде короб перетином 15 Х 10 і менше, залежно від перерізу вашого конкретного дроту для намотування. Як намотувальний провод підійде одножильний мідний провіддля слаботочних електричних ланцюгів, продається в бухтах типу CQR, КСПВ і т.д. Це мідний луговий провід в поліхлорвінілової ізоляції. Кабель може містити від 2-х і більше одножильних дротів перерізом 0,3...0,5 мм в ізоляції. різних кольорів. Знімаємо зовнішню оболонку кабелю та отримуємо декілька потрібних проводів. Такий провід зручний тим, що виключає можливість короткого замиканнявитків при неякісній ізоляції (як у разі дроту з лаковою ізоляцією марок ПЕЛ або ПЕВ, де дрібні її пошкодження на око не видно). Щоб визначити, якою довжиною має бути провід для намотування котушки, потрібно довжину кола котушки помножити на кількість її витків і залишити невеликий запас для висновків. Якщо немає відрізка проводу потрібної довжини, можна зробити намотування з декількох відрізків проводів, кінці яких добре пропаяти один з одним і ретельно заізолювати ізолентою або за допомогою термозбіжної трубки.
Знімаємо кришку з кабельного каналу та надрізаємо бічні стінки гострим ножемчерез 1...2 см:
Після цього кабель-канал легко може обігнути циліндричну поверхнюпотрібного діаметра (банку, каструлі та інших.), відповідно діаметру котушки металошукача. Кінці каб.-каналу при цьому склеюються між собою і виходить циліндричний каркас з бортиками. На такий каркас неважко намотати потрібна кількістьвитків дроту та промазати їх, наприклад, лаком, епоксидкою, або залити все герметиком.
Зверху каркас із дротом закривається кришкою каб.-каналу. Якщо бортики цієї кришки невисокі (це залежить від розміру і типу короба), то бічні надрізи на ній можна не робити, тому що вона досить добре гнеться. Вихідні кінці котушки виводяться назовні поруч один з одним.
Таким чином виходить герметична котушка з гарною жорсткістю конструкції. Всі гострі краї, виступи та нерівності каб.-каналу слід вирівняти за допомогою наждакового паперу або обмотати шаром ізолятори.
Після перевірки котушки на працездатність (це можна зробити, підключивши котушку навіть без екрана до вашого металошукача за наявності генерації), заливання її клеєм або герметиком механічної обробкинерівностей слід зробити екран. Для цього береться фольга від електролітичних конденсаторів або харчова фольга з магазину, яка нарізається на смуги шириною 1,5...2 см. Фольга намотується навколо котушки щільно, без проміжків, внахлест. Між кінцями фольги у місці висновків котушки потрібно залишити зазор 1...1,5 см , інакше утворюється короткозамкнутий виток і котушка не працюватиме. Кінці фольги слід закріпити клеєм. Потім зверху фольга обмотується по всій довжині будь-яким лудженим проводом (без ізоляції) по спіралі, з кроком близько 1 см. Провід обов'язково повинен бути лудженим, інакше може мати місце несумісний контакт металів (мідь-алюміній). Один із кінців цього дроту буде загальним дротомкотушки (GND).
Потім вся котушка обмотується двома-трьома шарами ізоленти для захисту фольги-екрана від механічних пошкоджень.
Налаштування котушки на потрібну частоту полягає в підборі конденсаторів, які разом з котушкою утворюють коливальний контур:
Реальна індуктивність котушки, як правило, не відповідає її розрахунковому значенню, тому досягти потрібної частоти контуру можна підбором відповідних конденсаторів. Для полегшення підбору цих конденсаторів зручно зробити так званий магазин ємностей. Для цього можна взяти відповідний перемикач, наприклад типу П2К на 5 ... 10 кнопок (або кілька таких перемикачів з меншою кількістю кнопок), із залежною або незалежною фіксацією (все одно головне, щоб була можливість включати кілька кнопок одночасно). Чим більше буде кнопок на вашому перемикачі, тим, відповідно, більша кількістьємностей можна включити в магазин. Схема проста і наведена нижче. Весь монтаж навісний, конденсатори паяються до висновків кнопок.
Тут наведено приклад для підбору конденсаторів послідовного коливального контуру
(два конденсатори + котушка) з ємностями близько 5600 пФ. Перемикаючи кнопки можна використовувати різні ємності, вказані на відповідній кнопці. Крім того, включаючи одночасно кілька кнопок можна отримати сумарні ємності. Наприклад, якщо одночасно натиснути кнопки 3 і 4 отримаємо сумарні ємності 5610 пФ (5100 + 510), а при натисканні 3 і 5 – 5950 пФ (5100 + 850). У такий спосіб можна створити необхідний набірємностей для точного підбору потрібної частоти контуру. Вибирати ємності конденсаторів у «магазині ємностей» необхідно виходячи з тих значень, які дано у вашій схемі металошукача. На прикладі, який тут дано, ємності конденсаторів за схемою вказано 5600пФ. Тому в «магазин» насамперед включені, звісно, ці ємності. Ну а далі беріть ємності з меншими номіналами (4700, 4300, 3900 пФ, наприклад), і зовсім невеликими (100, 300, 470, 1000 пФ) для більш точного підбору. Таким чином ви зможете простим перемиканням кнопок та їх комбінацією отримати дуже широкий діапазон ємностей та налаштувати котушку на необхідну частоту. Ну а потім залишиться тільки підібрати конденсатори з ємністю, що дорівнює тій, яка вийшла у вас в результаті на «магазині ємностей». Конденсатори з такою ємністю слід ставити в робочу схему. Слід мати на увазі, що при підборі ємностей сам «магазин» потрібно підключати до металошукача саме тим проводом/кабелем, який і надалі використовуватиметься, а проводи підключення «магазину» до котушки потрібно зробити якнайкоротше! Тому що всі дроти мають ще й свою ємність.
Обговорити статтю МЕТАЛОШУКАЧІ: ПРО КАТУШКИ
