4.1. Діатомітова кладка келихів повинна виконуватися з проектною товщиною швів до 8 мм, а кладка з глиняної цеглини - до 10 мм.

Діатомітову кладку можна вести на шамотному розчині.

4.2. У футеровці кнурів з шамотної цеглина розчині із шамотного мертеля повинні дотримуватися наступна проектна товщина швів: стін – до 3 мм, склепіння – до 2 мм та вистилки – до 5 мм.

4.3. Кладка стін боровів, укладених у бетонні або металеві короби, повинна виконуватися впритул до коробів. Зазори між коробами та кладкою, а також між різними видами кладки заповнюються густим розчином.

При влаштуванні між кладкою стіни бору та стіни короба вентиляційних каналів останні не повинні бути засмічені розчином та будівельним сміттям, що підтверджується актом огляду прихованих робіт.

4.4. Кладку зводів кнурів складної конфігурації дозволяється виконувати кільцями без перев'язки.

4.5. Кладка склепінь кнурів, розташованих на землі або естакадах, за наявності каркаса з гнучкими зв'язками має проводитися після затягування останніх.

Забивання замків склепінь підземних кнурів повинно проводитися тільки після закінчення засипання ґрунту біля стін.

Засипання котлованів навколо боров повинно проводитися сумішшю вологої глини з піском або вологою землею з піском шарами товщиною 200-250 мм з ущільненням кожного шару трамбуванням.

4.6. Відхилення від проектних розмірів у кладці келихів повинні бути не більше:

по висоті та ширині - ±15 мм;

по горизонталі – ±10 мм на довжині 2 м.

* Вимога цього пункту на кладку келихів коксових батарей не поширюється.

4.7. Установка димових шиберів (клапанів) та ходових скоб у лазах повинна виконуватись у процесі кладки. Опорні поверхні під чаші газоповітряних та димових клапанів у кладці колодязів мають бути строго горизонтальними.

Місця сполучення закладних частин з кладкою повинні бути виконані без порожнеч густим розчином або іншим матеріалом, передбаченим проектом.

Після закладення шиберів, клапанів та інших рухомих пристроїв повинна бути перевірена правильність їх встановлення та роботи.

4.8. Ходові скоби лазів повинні закладатися у шви між цеглою на глибину не менше ніж 200 мм.

4.9. При футеруванні кнурів, виконаних з металевих або залізобетонних труб, повинні виконуватись вимоги, викладені у пп. 5.1 та 5.2 цього розділу.

5. Футерування газоповітропроводів

5.1. Футерування газовоздухопроводів повинно виконуватися вперев'язку, за винятком місць перегину та конусних частин, де її слід виконувати кільцями або окремими панелями з товщиною швів, що відповідає проектній.

Стик футерування газовоздухопровода та циліндричного патрубка виконується з вільним примиканням (без перев'язки), за винятком футерування повітропроводів гарячого дуття доменної печі.

5.2. Азбестові листи за наявності їх між футеровкою та кожухом повинні наклеюватися на кожух за допомогою рідкого скла або шамотного розчину у міру кладки футерування.

5.3. Металеві газоповітропроводи рекомендується футерувати окремими царгами або секціями до встановлення їх у проектне положення, зашпаровуючи стики на місці установки газоповітропроводів. Кількість стиків, їх величина, розміщення та метод заповнення місць стикування визначаються ППР.

Допускається футерування газовоздухопроводів, діаметром менше 600 мм у світлі (500'600 мм – при прямокутному перерізі) проводити через отвори, залишені в кожусі через 1-1,5 м, які заварюються після закінчення футерування.

Технологія кладки димоходу з цегли сама по собі досить проста і зрозуміла, оскільки, на відміну від самої цегляної печі, труба зазвичай не має складних по конфігурації внутрішніх каналів. Однак, незважаючи на відносну простість конструкції, не можна не враховувати колосальну значущість цього відділу печі, тому що від нього безпосередньо залежать якість опалення будинку і безпека як самої будівлі, так і людей, які проживають в ньому. Тому для того, щоб вся робота увінчалася успіхом, необхідно підійти до неї з максимальною акуратністю, з опорою на рекомендації досвідчених майстрів і на розроблені та випробувані схеми конструкції.

Зводячи димовідвідну трубу, слід пам'ятати, що рівність внутрішніх стінок каналу не менш важлива, ніж естетичність зовнішньої кладки. Від цієї обставини залежить не тільки стійкість необхідної тягив печі, але й тривалість експлуатації димоходу без очищення, оскільки дим, що піднімається трубою, залишає на гладких стінах, без виступаючого розчину і поглиблених швів, набагато менше відходів горіння палива, і канал заростає набагато повільніше.

Які бувають цегляні димарі?

Димарі печей із цегли можуть мати різні типи, залежно від місця їх встановлення, конструкції печі, а також від того, скільки опалювальних приладів буде підключено до труби. Так, розрізняють три основні різновиди димовідвідних цегляних труб: це насадні, корінні та стінні.

• Насадні димарі . Найбільш широко застосовуваними конструкціями є насадні труби. Вони хороші тим, що компактні і зовсім не займають додаткової площі в приміщенні, а просто є вертикальним продовженням печі.

Зводяться вони зверху останнього, що перекриває піч цегляного ряду, навколо залишеного отвору. Потім труба пропускається через горищне перекриття, горище, кроквяну системуі піднімається над дахом.

• Корінні димарі . Цей тип труби встановлюється в тих випадках, коли до неї планується підключити металеву піч, або кілька опалювальних приладів, розташованих на одному або навіть декількох поверхах.

Крім металевих, до такої труби можуть бути під'єднані та цегляні печі. Особливо зручний цей тип димоходу, якщо в будинку необхідно звести дві печі в сусідніх приміщеннях. Наприклад, для кухні потрібна піч з варильною плитою, а для сусідньої кімнати – лише опалювальна. Щоб не викладати для кожної з них окрему трубу, між приміщеннями вибудовується корінний димар, до якого і підключаються обидва опалювальні прилади. До труби цього типу може бути приєднано не тільки дві, а й три-чотири печі, розташовані на різних поверхах будинку. У будь-якому випадку, необхідно дуже точно розрахувати розмір внутрішнього каналу димоходу, інакше може не забезпечити нормальну тягу при одночасної роботі кількох приладів. Відповіддю питанням, чому можуть бути різні.

• Стінні димарі вибудовуються біля капітальних (зовнішніх або внутрішніх) стін або вбудовуються в них. Вони можуть бути використані, так само, як і корінні, для підключення кількох печей, розташованих на різних поверхах будівлі.

Зручність цієї конструкції полягає в тому, що вона знаходиться ніби поза житловими приміщеннями, не займаючи їх площі. Наприклад, на першому поверсі будинку може бути побудований і підключений до стінного димоходу камін (там труба буде за принципом будови більше схожа на насадну), а на другому поверсі врізаний патрубок, що відводить. металевої печі(Вже як у варіанті з корінною требою).

Недоліками цього варіанта димаря є чимала витратність проекту та трудомісткість виконання робіт. По-перше, для зведення цієї конструкції знадобиться набагато більше будівельного матеріалу. По-друге, димар, якщо він частково опиниться на вулиці, вимагає серйозних утеплювальних заходів, інакше в зимовий період, при перепадах температур, у внутрішніх каналах утворюватиметься конденсат, який значно знизить ефективність роботи опалювального приладу. Тому, якщо вибирається цей варіант димаря, то розумніше буде пожертвувати площею всередині приміщень і вивести трубу по внутрішній стінівдома.

Параметри цегляних димарів

Основні відділи цегляної димохідної труби

Цегельний димар поділяють на відділи, які мають своє призначення і називаються по-різному. Ці особливості необхідно відразу уточнити, щоб надалі було простіше розібратися в описі робіт із зведення труби.

1 – Оголовок труби. Викладаючи цю частину димоходу, цегла зсуває в зовнішню сторонуЩоб вийшов своєрідний «козирок», що ніби нависає над нижніми відділами, частково оберігаючи стінки труби від атмосферних опадів.

2 - Шийка труби знаходиться відразу під оголовком і по всій своїй висоті має однаковий периметр, без виступів, розширень або завужень.

3 – «Видра» має більше складну схемукладки, тому що на неї покладається захисна функція. По-перше, кладка «видри» нависаючи над просвітом, що утворився на стику покрівельного матеріалуі стінок труби, що закриває його від проникнення опадів, і утворює простір для монтажу гідроізолюючого матеріалу. По-друге, її розширені стінки стають запорукою безпеки – у місці проходу через покрівельне покриттяза рахунок збільшеної товщини створюється необхідний рівеньтермоізоляції.

4 – Металевий або інший лист (фартух), змонтований у нижній частині видри, утворює своєрідний відлив, який закриває стик цегляної стінкитруби та покрівельного матеріалу.

5 - "Розпушка" - ця розширена частина труби, розташована в області її проходження через горищне перекриття. Стінки «розпушування», як і «видри», мають більшу товщину, ніж інші рівні ділянки димоходу – це необхідно для пожежної безпеки, оскільки горищне перекриття дуже часто складається з займистих матеріалів, і не можна допустити їх перегріву.

6 – Конструкція покрівельного покриття.

7 - Стояк - це пряма ділянка труби, що має рівну кладку по всій висоті і знаходиться в горищному просторі від «розпушування» до «видри».

8 – Горищне перекриття.

9 – Зверху оголовка дуже часто закріплюється ковпак-парасолька, яка захистить внутрішній канал димоходу від потрапляння в нього води та сміття.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Головна функція димаря полягає в ефективному виведенніпродуктів згоряння з камери згоряння в атмосферу. Для цього димовідвідна труба з'єднується з численними каналами, що знаходяться в пічній конструкції, з якими вона повинна гармонійно взаємодіяти. Якщо піч і димар побудовані правильно, відповідно до розроблених параметрів, то при експлуатації опалювального приладу всередині каналів повинна створюватися хороша тяга, яка сприятиме своєчасному виведенню диму на вулицю. Однак, водночас це не повинно призводити до того, що з печі буквально «в трубу» вилітатиме вироблене нею тепло. Одним словом, у всьому потрібна золота середина.

Переріз каналу димоходу

Для вибору правильних параметрівперерізу каналу димоходу, потрібно враховувати потужність печі, а також розмір камери згоряння. Димовідвідні канали довше залишатимуться чистими, якщо їх внутрішні стінки зробити гладкими, без виступів і напливів розчину.

Тому під час кладки цегли надлишки, що виступили в швах. розчину кладкинеобхідно зчищати не тільки із зовнішніх, а й із внутрішніх стінок. Деякі власники будинків, оснащених камінами або печами, використовують і інший спосіб досягти гладкості стін каналу – всередину цегляного димаря встановлюють керамічну трубу, що називається вкладкою.

Перевага такої конструкції полягає не тільки в тому, що вкладка має абсолютно гладкі внутрішні стінки. Вона – кругла в перерізі, тобто не має кутів, а це означає, що димові потоки не зустрічатимуть на своєму шляху перешкод і при цьому не створюватимуть непотрібних завихрень та ефекту «зворотної тяги».

Праворуч на ілюстрації зображено «ідеальне» переміщення потоку гарячих газів, які у трубі круглого перерізузакручуються у правильну спіраль та не зустрічають опору.

Крім цього, потрібно врахувати і ту обставину, що димарі, що мають велику ширину, які досі встановлені в старих будинках, часто мають погану тягу. Це відбувається внаслідок того, що нагріте в печі повітря у великому просторі всередині труби, швидко остигає, що призводить до утворення конденсату, що сприяє зниженню тяги, а також задимленню приміщень, швидкому заростанню каналу сажею. Щоб натопити піч з такою конструкцією димовідвідної труби, потрібно використовувати дуже багато палива. Тому найбільш раціонально їх виправити, демонтувавши широку верхню частинудимоходу, потім звузивши шахту і встановивши в неї круглу або квадратну із закругленими кутами, керамічну, металеву або азбестову вставку.

Тепер від форми – до лінійним параметрам. Розмір внутрішнього перерізу димохідного каналу є однією з найважливіших характеристик, оскільки від цього залежить ефективність роботи печі. Обов'язково має бути дотримане правильне співвідношення потужності опалювального приладу та розмірів перерізу труби. Ще одним орієнтиром для визначення правильності розміру каналу може стати проріз піддувальних дверцят – переріз труби в будь-якому випадку не повинен бути меншим за піддувальний отвор.

Перетин шахти димоходу щодо розмірів вікна топкової камери можна визначити так. Для камінів, що мають відкриту топку, розмір отвору димоходу становить у середньому 1:10. Однак, залежно від форми перерізу та висоти труби цей показник може змінюватись в той чи інший бік. Приблизні значення площі перерізу каналу (у відсотках) наведено у таблиці нижче.

Співвідношенняf/F % (f – площа перерізу каналу димоходу;F – площа вікна камери згоряння)

Висота труби, м	Форма перерізу внутрішнього каналу димохідної труби
	КРУГЛЕ	КВАДРАТНЕ	ПРЯМОКУТНЕ
5	11.2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Зрозуміло, що крім розмірів вікна топки, відштовхуватися необхідно і від розумної висоти труби - абсолютно безглуздо виглядатиме, наприклад, величезна 10-метрова труба на даху невеликого присадкуватого заміського будинку.

Розрахунок сам собою - нескладний. За таблицею, на підставі висоти труби та формі її внутрішнього каналу, визначається оптимальне співвідношення f/F. Потім, виходячи з площі топкового вікна, не важко визначити і площу каналу димоходу. Ну а потім, з використанням геометричних формул, залишиться тільки привести отримане значення до лінійних розмірів – діаметру для круглої трубиабо довжина сторін прямокутника.

Цей алгоритм розрахунку реалізований у розташованому нижче калькуляторі.

Димові труби служать для відведення продуктів горіння та утворення тяги у печах. Вони діляться на насадні та корінні труби та стінні канали або димарі.

Насадні труби встановлюють безпосередньо на печі, вони служать як би її продовженням. Краще їх ставити не на пічну кладку, а на залізобетонну плиту, що укладається на дах. Товщина плити має бути не менше 50 мм і добре армована.

Корінні труби виконують у вигляді окремого стояка на міцному фундаменті. Вони займають місце у приміщенні та вимагають більше цегли. Їх слід застосовувати лише тоді, коли неможливий пристрій димоходів або насадних труб. Печі рекомендується розташовувати якомога ближче одна до іншої, і звичайно, до труби. У такій трубі роблять два-три канали та обов'язково один вентиляційний. Категорично забороняється підводити до вентиляційного каналу димарі печей.

Стінні димарі передбачають усередині капітальних стінок під час їх кладки. У виняткових випадках допускається влаштування їх у зовнішніх стінах, але для цього з внутрішньої сторониприміщення необхідно потовщення у вигляді пілястри. При цьому слід враховувати, що, щоб уникнути охолодження димоходу, який призводить до конденсації пар і погіршення тяги, від димоходу до зовнішньої поверхністін повинно бути: 2,5 цегли при стіні товщиною 3 цегли, 2 цегли при стіні товщиною 2,5 цегли і 1,5 цегли при стіні товщиною 2 цегли. Щоб не послаблювати міцність стін, димарі не можна розташовувати в кутах та місцях перетину стін. Якщо стіни з силікатної цегли, шлакобетону, саману, сирцевої цеглини або природного каменю, то димарі виконують зі звичайної (червоної) цегли товщиною не менше в півцегли. Стінки та перегородки між димарями повинні бути також не менш ніж у півцегли.

Приєднання печей до димарів

На малюнку 81 показані корінні труби та приєднання до них окремо печі та плити - кухонного вогнища. Якщо до одного димаря приєднати дві печі, і особливо на різних поверхах, то можливий перебій тяги верхніх печей печами нижнього поверху. У виняткових випадках припустимо приєднання до одного димаря двох печей, що знаходяться на одному поверсі. Для цього у загальному каналі виконують розсічення, але є перегородку заввишки від 750 до 1000 мм (рис. 82), або приєднують печі на різних рівнях. Це роблять для того, щоб не вийшло зустрічного руху димових газів. При цьому слід пам'ятати, що розмір загального димового каналумає бути не менше 140×270 мм.

Коли корінна труба або стінні димарі знаходяться на певній відстані від печей, останні підключають до димоходів за допомогою патрубка або перекидного рукава (горизонтального димового каналу), викладеного з цегли у футлярі з покрівельної сталі довжиною не більше 2000 мм (мал.83).

Перекидний рукав виконують на балочках із кутової сталі, які спираються одними кінцями на стінку з димарями або на корінну трубу, іншими – на стінку печі. Стінки та дно рукава викладають із цегли на ребро (чверть цегли), а перекриш або верх рукава – з двох рядів кладки цегли плашмя.

Для видалення сажі з рукава в ньому влаштовують прочисні дверцята. Перекидний рукав виконують з підйомом у бік руху газів під кутом 10°, що забезпечує кращу тягу, при цьому суворо дотримуються протипожежні вимоги. Коли стеля захищена від займання (оштукатурена, оббита двома шарами повсті або азбесту, покрівельною сталлю), то відстань між верхом патрубка і стелею має бути не менше 380 мм, а якщо стеля не захищена від займання, то рукав повинен бути на відстані не менше 500 мм. Такі ж умови дотримуються при знаходженні патрубка біля стін і перегородок, що згоряються.

Іноді перекидний рукав роблять не всередині приміщень під стелею, а на горищі, називаючи його боровом, але це дуже небезпечно в пожежному відношенні. Найкраще від кожної печі вивести свою трубу. Такі труби зручні для очищення сажі та догляду за ними. Крім того, борова часто знижують потяг у печі, що не завжди добре.

Розташування труб над покрівлею

Димові труби розташовують у будівлі так, щоб вони якомога ближче виходили до коника даху, вище якого роблять головку труби. У насадних трубах ці умови залежать від розташування печі у приміщенні. Так як димова труба знаходиться зверху даху, тобто її головка піддається впливам різних атмосферних явищрекомендується її класти не на глиняному, а на вапняному, цементно-вапняному або цементному розчині. Висота труби понад дах залежить від того, на якій відстані вона від ковзана (мал. 84). Головку виводять на 500 мм вище ковзана у тому випадку, якщо вона розташована не далі 1,5 м від ковзана по проведеній горизонтальній лінії. Головку виводять до рівня ковзана даху в тому випадку, якщо вона знаходиться від ковзана на відстані 1,5-3 м і нижче за рівень ковзана даху до прямої під кутом 10° до горизонту, при знаходженні труби від ковзана понад 3 м. Труба у всіх випадках повинна височіти над рівнем даху не менше ніж на 500 мм. Якщо труба буде розташована близько до високій стініабо деревам із густою кроною, її нарощують сталевою або азбестоцементною трубою, щоб уникнути перекидання диму вітром.

Димові канали в залежності від потужності печей можуть бути різних розмірів: 1/2×1/2 цегли при печах з тепловіддачею до 3000 ккал/год, l/2×3/4 при печах з тепловіддачею до 4500 ккал/год та 1/2 ×1 цегли при печах з тепловіддачею до 6000 ккал/год при двох топках на добу, але можуть бути інші розміри, які зустрічаються в порядовках печей.

Нижче наведено розміри димових каналів:

Примітка. Залежно від товщини швів ці розміри можуть бути меншими, наприклад канал А 130×130 мм і т.д.

Залежно від розміру каналу кладку ведуть по-різному (рис. 85): чотири цеглини, п'ять, шість чи чотири цеглини з двома трехчетверками - це канал Д тощо.

На малюнках канали позначені буквами, а ряди цифрами. Непарні ряди – цифра 1, парні – цифра 2. У процесі кладки ряди чергують. Їх виконують з цілої цегли, цілої цегли і тричетвірок або половинок. Все це потрібно для перев'язування швів. Звісно, найкраща трубата, яка виконана з цілої цегли, краща кладка та, у якої над вертикальним швом нижнього ряду припадає середина цегли верхнього ряду. Вона називається перев'язкою в півцегли, що забезпечує високу міцністькладки. Не завжди доводиться правильне перев'язування кладки через один ряд по всій висоті. На малюнку 86 показано кладку двох спарених каналів. Якщо їх викласти на всю висоту чергуванням рядів Б і В, зовнішні стінки кладки будуть мати правильну перев'язку, що забезпечує необхідну міцність. Стінка, що розділяє трубу на два канали, не матиме належної перев'язки, так як цегла, що укладаються, весь час знаходяться впритул до зовнішніх стінок. Під час чищення труби внутрішня стінка може бути легко зруйнована. Щоб цього не сталося, через кожні чотири ряди Б і В, що чергуються, необхідно викласти один ряд Г, розташовуючи цеглу так, як показано на малюнку.

Коли застосовують для кладки труб колоту цеглу, то тесану грань слід розташовувати назовні, а гладку - всередину. Це необхідно тому, що при тіску цегли порушується його структура і на тесаній поверхні утворюються найдрібніші тріщини, здатні легко збільшуватися та руйнуватися під дією гарячих димових газів.

Кладка труби з розпушкою та видрою

Перш ніж розпочати кладку труби, слід знати, з яких основних частин вона складається. Насадну трубу завжди встановлюють на печі, тобто на перекрисі, яку не доводять на два-три або більше рядів до міжповерхового перекриття, або на шийці печі, тобто шийці розпушування. У шийці печі можна поставити засувку або, як додаток, і хуртовину.

Над шийкою печі при підході до міжповерхового перекриття кладку розширюють, утворюючи обробку або розпушку завтовшки, рахуючи від диму, 260 або 380 мм. Викладають її у кілька рядів кладки по висоті. Вище розпушки горищним простором проходить стояк, тобто рівна частина труби, яка доводиться до самої покрівлі. Вище покрівлі виконують другу розпушку, що називається видрою, яка нависає на 100 мм над покрівлею по всіх чотирьох сторонах. Це нависання забезпечує відведення стіканої атмосферної водина покрівлю. Якщо ж цього не зробити, то вода стікатиме по стояку, руйнуючи його і зволожуючи горищний простір. Вище видри кладуть шийку труби такого ж перерізу за зовнішніми розмірами, як стояк. Далі кладку розширюють, утворюючи оголовок. Для захисту труби від руйнування над нею встановлюють ковпак або флюгарку з покрівельної сталі, які, крім запобіжних функційще й покращують тягу в печах (рис. 87).

Усі виступаючі частини труби над покрівлею слід покрити покрівельною сталлю або обробити цементним розчиномнадавши йому ухил, що забезпечує стікання води. Труби найкраще оштукатурити цементно-вапняним чи цементним розчином та побілити вапном. Штукатурені труби служать більш тривалий час.

Як було сказано вище, переріз каналів димоходів буває різним і класти розпушку і видру по-іншому, але суворо перев'язуючи шви. Розглянемо кладку розпушки та видри з каналами різного перерізу.

Кладка розпушки та видри з димовим каналом 140×270 мм(Рис. 88). Залежно від товщини швів розміри каналу можуть бути на 10 мм меншими. Кладка розпушки та видри розглядається з таким розрахунком, що вони по довжині та ширині збільшуються по кожному ряду на 1/4 цегли (60-70 мм), що в основному залежить від товщини швів.

Кладка розпушування починається на деякій відстані від перекришу печі, на якій влаштовується насадна труба. Ця відстань може складатися з кількох рядів кладки, які часто називають шийкою печі. У цьому випадку розпушка складається із шести рядів.

Перший ряд - це шийка труби, виконана з п'яти цегли з розмірами димового каналу 140х270 мм і зовнішніми сторонами 510х380 мм.

Другий ряд - це початок розпушування із зовнішніми розмірами 590×450 мм. Для отримання таких розмірів в кладку вставляють четвірки та половинки цегли. Усередині розпушки для обмеження розмірів каналу вставляють "пластинки", колоту цеглу завтовшки по 30-40 мм. Розмір димового каналу у всіх рядах кладки розпушування залишається без зміни.

Третій ряд розпушування має розміри 650×510 мм. Усередині кладки розпушки вставляють "пластинки" цегли товщиною близько 6 див.

Четвертий ряд має зовнішні розміри 710 570 мм. Усередині розпушки вставляють цеглу завтовшки 90-100 мм.

П'ятий ряд кладуть повністю з цілої цегли.

Шостий ряд такий самий, як і п'ятий, тільки суворо дотримуються перев'язки швів. При збільшенні висоти розпушування п'ятий і шостий ряди чергують.

Сьомий ряд – це початок кладки стояка труби у п'ять цегли. Його доводять на один-два ряди вище за рівень покрівлі, а потім зводять видру.

Її кладуть на стояку із ретельною перев'язкою швів. Ця кладка розглядається дев'ятьма рядами. Кожен ряд виступає вперед на 1/4 цегли. Усередині, тобто всередині видри біля димового каналу, вставляють цегляні пластинки такої товщини, щоб вони не зменшували і не збільшували розміри каналу.

Перший ряд кладуть у п'ять цегли. Він є стояком.

Другий ряд збільшує тільки кладку по довжині з виступом по 1/4 цеглини на обидві сторони, для чого доводиться вставляти половину і тричетвірку, а всередині видри в каналі ставити платівку з цегли.

Третій ряд кладуть так, що його довжина залишається без змін, а ширина з одного боку (нижньої частини видри) збільшується лише на половину цегли для утворення звису.

Четвертий ряд кладуть, як показано. Звис збільшується і з боків.

П'ятий ряд виконують, як показано в порядку.

Шостий ряд викладають так, що звис з боків подовжується. Його ширина і довжина дорівнюють двом цеглам.

Сьомий ряд повністю завершує кладку звису з трьох боків.

Восьмий ряд кладуть згідно з порядком і у нього випускають звис з останньої четвертої сторони.

Дев'ятий ряд кладуть, як восьмий, із ретельним дотриманням перев'язки швів.

Десятий ряд показує кладку шийки труби у п'ять цегли. Виклавши повністю шийку труби, приступають до оголовка, кладка якого не становить труднощів, тому що виконується таким же порядком, як розпушка.

У розглянутому варіанті кладки видри слід звернути увагу, що її правий бік, Починаючи з другого ряду, поширюється на чверть цегли в порівнянні з кладкою стояка. Можна цього й не робити, а залишити її такою самою, як стояк. Це буде розглянуто нижче.

Щоб забезпечити стік води з оголовка труби та видри та оберігати їх від швидкого руйнування, на них наливають цементний розчин, розрівнюють його так, щоб він мав скіс і загладжують.

Кладка розпушування з димовим каналом 270×270 мм(Рис.89), з товщиною стінок в 380 мм, вважаючи "від диму", мало чим відрізняється від раніше розглянутого варіанту. Потрібна також ретельна перев'язка швів та укладання частин цегли різної товщини: четвірки, половинки, тричетвірки.

Перший ряд - це шийка труби, виконана із шести цеглин із зовнішнім розміром 510×510 мм, з димовим каналом 270×270 мм.

Другий ряд - це початок розпушування із зовнішніми розмірами 640×640 мм. Кладку ведуть з цілої цеглини, тільки для внутрішньої частини розпушування цеглу доводиться колоти по довжині на дві частини.

Третій ряд із зовнішніми розмірами 770×770 мм повністю кладуть із цілої цегли.

Четвертий ряд із зовнішніми розмірами 910×910 мм кладуть із застосуванням цілої цегли та її частин.

П'ятий ряд із зовнішніми розмірами 1030×1030 мм викладають із цілої цегли.

Шостий ряд такий самий, як і п'ятий, тільки перев'язка швів інша. За потреби збільшити по висоті розпушку викладають по черзі п'ятий і шостий ряди.

Сьомий ряд нагадує перший і є стояком труби.

Видрукладуть на стояку в шість цеглин. Складається вона із семи рядів.

Перший ряд - це стояк труби, виконаний у шість цеглин.

Другий ряд - перший ряд кладки видри з розширенням з одного боку освіти свеса.

У третьому ряду цегла для звису укладають з двох боків.

У четвертому ряду звис на бокових сторонах подовжують і доводять до півтори цегли.

П'ятий ряд схожий на третій, з довжиною звису з кожного боку до двох цеглин.

Шостий ряд повністю закінчує оформлення звису. Усередині видри укладають по 1/4 цеглини, тобто не зменшуючи розміри димового каналу.

Сьомий ряд схожий на шостий, лише різниця у перев'язці швів. Товщина звису при цьому стає рівною двом рядам кладки. Якщо потрібно збільшити висоту видри, то останні два ряди чергують.

Вище видри кладуть шийку труби в шість цеглин, над якою виконують оголовок.

Слід зазначити, що при кладці видр деяким цеглам доводиться надавати потрібну форму, виколюючи їх місцями.

З розглянутих двох прикладів кладки розпушки і видри видно, що цегла кладка - робота досить складна. Найлегше їх виконати із залізобетону.

Для арматури застосовують 5-7-міліметровий сталевий (залізний) дріт із розрахунку по чотири-п'ять прутків на кожну сторону плити. Два прутки арматури повинні обов'язково лежати на цегляну кладку.

Плиту для розпушування або видру можна виготовити на місці їх знаходження або окремо з наступним укладанням. У тому й іншому випадку потрібно зробити опалубку. При виготовленні виробу на місці опалубку кріплять якнайміцніше. Ширина кожної сторони опалубки має бути мінімум 250 мм "від диму", але краще залишати 380 мм. Це надійніше. По краях опалубки прибивають бруски або дошки так, щоб вони піднімалися над опалубкою на потрібну товщинуплити (під розпушку щонайменше 50 мм). У каналі труби слід вставити дошку чи фанеру, щоб у канал не потрапив бетон.

Роботу виконують так. Встановлюють та кріплять опалубку. Готують потрібна кількістьарматури. Готують бетон чи цементний розчин. Щоб бетон або розчин не прилипали до опалубки, її можна пофарбувати рідким глиняним розчином. На опалубку накладають шар бетону або розчину, що дорівнює половині товщини майбутнього виробу, добре ущільнюють його і укладають арматуру так, щоб вона знаходилася від країв плити не менше 2 см. Потім укладають матеріал, що залишився, добре ущільнюють його і вирівнюють (рис. 90). Кладку стояка труби на плиті ведуть зазвичай. Щоб цегла міцно не схопилася з бетоном, останню за місцем її укладання покривають тонким шаром глиняного розчину або просто ведуть кладку на розчині. Опалубку слід знімати не раніше як за три тижні.

Виготовлена ​​плита служить опорою для розпушування, яку виконують із цегли, не пов'язуючи її з кладкою труби.

Плиту необхідних розмірів можна виготовити і заздалегідь, але слід знати, що 1 кв. м плити завтовшки 10 мм важить близько 25 кг.

Щоб розпушка була легша, можна зробити так. Виготовляють чотири плити такого розміру, щоб ними облицьовувати (зміцнити на глиняному розчині) трубу, і чотири бортові плити, встановивши їх по краях підтримуючої плити, міцно скріпивши і промазавши всі щілини. Висота плит має бути 250-300 мм. Отриманий таким чином "ящик" заповнюють цегляною кладкою, шлаком паливним або шлаком, змішаним з глиною, або вапном, або піском, або сухою землею без рослинних домішок (рис. 91). Набагато краще бортові огорожі робити із двох половинок. Але можна плиту виготовити одразу з бортами.

Видру роблять або у вигляді рівної плити завтовшки 20-30 мм, або плити з укосами (з ухилом). Плиту добре армують. Вона повинна нависати над трубою з усіх боків не менше ніж на 100 мм. Внизу видри обов'язково влаштовують слізники, тобто жолобки глибиною не менше 5 мм, розташовуючи їх від країв на 10-15 мм (рис. 92). Вони оберігають глиняний розчин від розмивання, горищне перекриття – від зволоження.

Цегляні трубивище покрівлі слід оштукатурити цементно-вапняним або цементним розчином, а також на 50-100 мм нижче за покрівлю.

Видру, шийку та оголовок можна зробити з монолітного чи збірного залізобетону завтовшки від 30 до 50 мм.

Ще раз нагадуємо, що цегляні та інші труби необхідно не рідше одного, краще за два рази на рік оглядати і у разі виявлення дефектів тут же їх виправляти.

Азбестоцементні труби

Такі труби часто ставлять замість цегляних. Вони міцні, легкі та не мають швів. Їх встановлюють на цегляній кладці або бетонної плитипростого, а краще спеціального виготовленняде для труби роблять виїмку або муфту.

Площа отвору труби має відповідати площі димового каналу печі. Плиту під трубу бажано виконати із залізобетону, квадратної форми, монолітної чи збірної, що складається з двох половинок По краях плити влаштовують борти потрібної висоти освіти розпушки. Простір між трубою та бортами заповнюють цеглою, шлакобетоном, піском, землею тощо. Встановлену трубуслід міцно закріпити на горищі.

Видру для такої труби виконують квадратною або круглої форми, монолітної або збірної з двох половинок, які міцно скріплюють після установки на трубі і добре промазують шви цементним розчином. Під видрою також влаштовують слізник (рис. 93).

Щоб видра міцніше трималася на трубі і не опускалася вниз, під нею ставлять цементну муфту або намазують розчин товстим шаром тільки під видрою. Бажано трубу під штукатурку злегка насікти або зробити рашпілем дво-, триміліметрові запили. Також рекомендується підготувати місце і під монолітну видру. Верх видри роблять із нахилом, а шов між нею та трубою промазують цементним розчином. На верх труби найкраще одягнути ковпак.

До нестачі азбестоцементних труб можна віднести тільки те, що вони тонкостінні, швидко нагріваються і остигають, а це може призвести до утворення конденсату. Тому такі труби як над дахом, так і частина, що знаходиться в горищному просторі, утеплюють.

Утеплення труб

Способи утеплення труб можуть бути різними.

Оштукатурювання.Цегляні труби оглядають, якщо треба, ремонтують, а потім оштукатурюють вапняно-шлаковим розчином з невеликою добавкою цементу. Товщина штукатурки – 50-70 мм. Шлак повинен бути дрібний, просіяний, не більший за 5 мм і обов'язково промитий. Утримати штукатурку такої товщини важко, вона часто відвалюватиметься. Тому трубу треба підготувати, влаштувавши довкола неї арматуру або натягнути сітку, але так, щоб сітка та арматура знаходилися в товщі штукатурки, тобто вони повинні відступати від труби на 20-30 мм. Для армування застосовують дріт завтовшки від 5 до 10 мм, розташовуючи через 10 мм один від одного і обплітаючи їх тонким дротом, маючи її через 15-20 мм. Перед оштукатурюванням трубу змочують водою. Спочатку наносять тонкий шаррідкого розчину (оббризок), а потім три-п'ять шарів тістоподібного розчину. Останній шар добре розрівнюють та затирають. Після висихання можливі тріщини розрізають, замазують і затирають, а потім білять вапняною або крейдою.

Облицювання шлакобетонними плитами. Виготовляють плити потрібної довжини, ширини, завтовшки 40-50 мм. Для міцності їх можна армувати. Облицьовують трубу плитами, закріплюючи їх дротом, а шви ретельно промазують гіпсовим розчином.

Облицювання залізобетонними плитами . Їх виготовляють завтовшки до 20-25 мм, добре армуючи. Розмір їх повинен бути такий, щоб після встановлення між ними та трубою був простір 50-70 мм з усіх боків. Встановлюють плити навколо труби, скріплюють дротом, а простір засипають сухими вогнетривкими. теплоізоляційними матеріалами(шлаком, керамзитом).

Закриття щитами. Виготовляють дерев'яний каркасз теса потрібної довжини, а ширину беруть таку, щоб після установки він знаходився від зовнішніх стінок труби на відстані 100-120 мм.

Каркас облицьовують шифером і оббитою стороною їх ставлять до труби, міцно скріплюючи між собою. Промазують шви, а верх під покрівлею закривають плитками з гіпсу або бетону, також промазавши всі щілини.

Простір між щитами і трубою можна засипати вогнетривкими теплоізоляційними матеріалами.

Так само утеплюють і азбестоцементні труби.

Незалежно від застосовуваних вогнетривких матеріалів утеплені труби слід періодично оглядати і відразу виправляти навіть незначні дефекти.

При огляді облицювання, щити та каркас знімають.

З метою протипожежної безпекигорищний простір і труби, що проходять там, повинні утримуватися в ідеальному порядку.

Призначення пічної труби — не лише посилити тягу, а й підняти гази якомога вище над землею. Чим вища пічна труба, тим сильніша тяга в печі. А я сказав би, що сильна тяга в печах житлово-комунального призначення не потрібна, для них потрібна нормальна тяга, та й вона з найкращої печізабирає на вулицю 75% тепла, що виробляється паливом.

Труба, що стоїть на печі, називається насадною, що окремо стоїть на ґрунті — корінною. Є труби, розташовані на капітальних стінах цегляних будівель, вони близькі до корінних. Але є грубі, які не відносяться ні до насадних, ні до корінних, бо розташовані у горищному приміщенні сільських будинків на спеціальних піднесеннях — майданчиках. Від печі до такої труби підводять на вазі горизонтальний газохід - борів.

Насадна трубапочинається відразу зверху перекриття печі. По всій її висоті у трьох місцях викладають потрібні напуски. Перші напуски (протипожежне оброблення) роблять у стельовому отворі, вони розширюють трубу до потрібного розміру. За старих часів трубою судили про характер господаря, його становище, схильність до архітектурного оздоблення будинку. Усі труби робили лише з цегли. Сьогодні, щоправда, в моді труби азбестоцементні і металеві, а вони всередині обростають смолою, що виділяється горючим паливом, спалахують, а азбестоцементні труби лопаються.

Цегляна трубанадає будинку додаткову красу. Викладати трубу можна по ребру обрізної дошки, рейці або шпагату, закріпленим від стелі до даху у вертикальному положенні. Майже всі пічні труби стоять двома-трьома стінками на стінках печі, яким доводиться витримувати дуже великі навантаження, тому при кладці треба використовувати тільки якісну цеглу.

Найнадійніша пічна труба- з червоної добре відпаленої цегли, складена на вапняний розчин. Він теплий та пористий. Такі труби довговічні. Шви в трубах пропускають повітря, тому вони дихають і не потіють усередині. Не можна класти трубу на розчині, що складається лише з цементу та піску. Такий розчин дуже щільний, не пропускає повітря і потіє, тому утворюються потіки, які, змішуючись з сажею, проходять крізь шви стінок печі і не тільки псують побілку брудними плямами, але і видають неприємний запах. Через відсутність вапна в розчин можна додати розведену до стану рідкої сметани глину. Розчин стане рихлішим і не буде потік сажі.

Коли кажуть: “Настав час закривати трубу”, маючи на увазі засувки або хмури, то це свідчить про те, що труба починається вище цих приладів. До них із топки доходить самий гаряче повітря, жар. Він, як і вогонь, спалює виділення при згорянні палива хімічні речовини. Труба, в якій утворюється тяга, виводить із печі та частково із приміщення всі запахи, тому вони не можуть і не повинні потрапити з печі до приміщення.

Не можна класти пічну трубу над напівпорожнім місцем. У таких місцях у російських печах, камінах закладають метал, залізобетон або роблять аркове перекриття. На печах, складених на ребро, з товщиною стінок 65 мм, при хорошій перев'язці пічної кладкиможна ставити зверху трубу. Не можна звужувати газоходи труби, оскільки від них залежить кількість сажі, що осідається в трубі та газоходах. Під час займання палива виділяється багато диму, і газохід труби має бути досить широким, щоб швидко вивести його надвір. Зверху стельового перекриття(починаючи від оброблення) трубу найчастіше кладуть на складному розчині, а він жорсткіший, ніж глиняний, шви з нього виходять товщі, тому трубу від оброблення краще класти до даху все ж таки на глиняному розчині. У кожному будинку труба має висоту.

Як дізнатися, скільки на трубу піде цеглини.Для цього потрібно виміряти висоту майбутньої труби від верху печі плюс 30 см над дахом. Висота ряду в середньому становить 7 см. Наприклад, висота вашої труби 2 м 35 см. А скільки в ній рядів? Висота труби ділиться на висоту ряду, виходять 34 ряди. В одному ряді труби укладаються 4 цеглини. Помножуємо ці 4 цеглини на 34 ряди, отримуємо 136 цеглин на трубу. Але в трьох місцях труби потрібно зробити ще розширення, на які теж знадобиться цегла, в середньому 70 штук. Отже, на таку трубу піде 210 цеглин. Якщо в одному ряді труби укладатимуться не 4, а 5 цегли, то за цими підрахунками на таку трубу піде 240-270 цеглин.

Обробка труби в стельовому отворі

До початку кладки обробки (розширення) труби необхідно перевірити горизонтальність кладки, визначити, скільки рядів залишилося до стелі, врахувати висоту обробки, осадку, наприклад, зробленого з колод будинку. На малюнку показано обробка при розмірі газоходу труби 13,5×26 см у будинку, що вже дав осаду. Якщо зробити на такому ж рівні кладку обробки в новому зробленому з колод будинку, то після його опади верхній ряд обробки виявиться на горищі, а місце, де раніше була обробка, буде виглядати як дірка. Отже, в новому будинку, враховуючи його можливе осадження, обробку потрібно починати не менше ніж на 7-10 см нижче стелі.

Обробка труби у стельовому отворі при розмірі газоходу 13,5×26 см

Слід враховувати, що у кожного матеріалу різний осад. Залежно від висоти приміщення та печі обробка буде починатися на кілька сантиметрів вище чи нижче. Якщо обробка буде на один ряд нижче, то верхній напуск виглядатиме трохи ширше, але так як це під стелею, то після кладки всі ряди будуть виглядати однаковими по висоті. Існує правило: якщо не знаєте розмір осідання будинку, то обробку краще зробити нижче стелі. Зручніше обробку труби робити в чотири напуски А до 3 см за шаблоном, починаючи кладку з кутової цегли і вирівнюючи зверху та збоку ряду правилом. Розмір газоходу в обробці повинен бути таким же, яким був на початку кладки (у стояку труби), тому в 1-му ряду оброблення зсередини потрібно класти чвертки цегли Б урівень з газоходом. Трапляється, що обробка без перев'язки з центром відвалюється, адже на неї зверху можуть наступити, коли ходять по горищі. Тому пов'язувати лави з центром потрібно обов'язково.

Іноді радять робити напуски в обробці більше 6 см. Однак, при такому напуску цегла від тиску зверху просто вивертається з кладки. Потрібно знати, що при кладці обробки з напуском навіть в 25 мм цегла, що звисає, все одно намагається нахилитися над порожнечею. У 2-му ряду пов'язують кладку із серединою труби. Його можна покласти так, як покладено ряд 2(a), де до четвірок прикладаються квадратні кубики, але їх важче зробити. Напускаючі 3-й і 4-й ряди добре починати від газоходу, тоді навколо нього цегла закріпиться з нижнім рядом, і до них легше класти зовнішні цегли впритиск з напуском, але все одно частину цегли, що напускається, потрібно кілька секунд підтримувати, поки волога з розчину не вбереться в цеглу. Внутрішній шов добре утримуватиме цеглу від нахилу.

Обробку роблять з метою пожежного захистутому шви повинні бути якомога тоншими. Тесана або відколота частина цеглини повинна бути притерта (вирівняна) площиною цегли або наждачним каменем. Перед тим як ще щось відколоти від вже відколотої цегли, потрібно спочатку вирівняти місце відколу. Найкраще напуски в обробці перших трьох рядах робити по 32 мм. Ці напуски дозволяють зробити поступове з однаковим кроком розширення труби з кожного боку на півцегли плюс шов. У процесі обробки кладку 4-го ряду починають від газоходу з цілої цегли.

У 2-му ряду є шість швів від газоходу до краю обробки. Цей ряд нижче стельового перекриття, тому такі шви небезпеки не становлять. Але якщо цю кладку зробити всередині дерев'яного стельового перекриття, то при неповних швах і у разі тріщин при нерівномірному осіданні фундаменту печі існує небезпека виникнення пожежі. Щоб цього уникнути, біля частин стелі, що згоряється, обробку роблять кільцями (3-6-й ряди) так, щоб шов від газоходу перекривався серединою цегли Г другого, зовнішнього, кільця. Так як зверху стелі роблять теплову засипку з матеріалів, що згоряються (листя, тирса, торф і т. п.), то стельову обробку кладуть на один-два ряди вище засипки.

Обробка труби у стельовому отворі при розмірі газоходу 13,5×13,5 см

Кладку можна закінчувати так, як показано на звичайних порядовках, але в такому випадку верхні ряди в місці Д не будуть пов'язані між собою і виникає таке відчуття, що вони можуть розійтися. Для надійності робив кладку так, як показано на малюнках. Зверху такого ряду починається труба, яка закріпить кладку обробки. Добре б верх обробки закінчити уступами по 6 см навколо всієї обробки, як це показано в 7-му ряду, де кладка обробки виконана при розмірі газоходу труби 13,5×13,5 см.

Іноді при виконанні кладки в середині стельового отвору, коли останні в ряді цегла кладуть одна до одної з тонким швом, створюється невпевненість у міцності шва. У такому разі шов потрібно ущільнити. Роблять це так. Лезо молотка всією шириною всовують у шов між цеглою та стелею і, нахиляючи молоток, лезом щільніше притискають цеглу один до одного по їх середині. До даху кладуть рівний стояк труби.

Виготовлення у покрівлі отвору для труби

Дуже важливо точно розрахувати розмір отвору для труби. В іншому випадку, склавши піч, вам доведеться вдатися ще й до послуг бляхаря. Куди простіше подбати про це наперед. Коли труба буде складена до рівня покрівлі, необхідно за допомогою схилу Л, молотка та цвяха перенести розміри труби по кутах на покрівлю. Робити це треба з горищного приміщення(пробити цвяхом чотири отвори у покрівлі по розмітці). З'єднавши олівцем на верхній частині покрівлі чотири отвори, отримаємо прямокутник Б, що є проекцією горизонтального перерізу труби на площину покрівлі. Далі необхідно відступити від кожної сторони прямокутника на 7-10 см і побудувати всередині нього ще один - менший прямокутник В. Якщо в місці виходу труби трапляються шви в покрівельному залізі Г, їх можна прибити (повалити) до даху.

Кути Д двох прямокутників, що вийшли, потрібно з'єднати, вирізати менший прямокутник В і розрізати покрівлю по лінії з'єднання кутів. Отримані чотири смуги Е потрібно відігнути по прислоненому бруску (дошці) так, щоб вони трохи не доходили до вертикального положення. Тоді залізо буде щільніше притиснуте до стінки труби. Трикутні порожнечі, що залишилися незахищеними між бортами (відігнутими смугами Е) в кутах труби закладають зсередини цементним розчином, притискаючи до них цеглу, і зовні, вище залізних бортиків штукатурять.

Кладка труби над дахом

При кладці труб над дахом для риштовання я завжди використовував звичайну дерев'яні сходи 1. Якщо її не було, то робив її сам – до широкої дошки прибивав дерев'яні бруски. Щоб сходи трималися на даху, вгорі я прибивав до них міцний дерев'яний брус 2, який зачіплював за коник даху. Якщо є можливість, то добре і з іншого боку труби покласти сходи або дошку із набитими планками. Через отвір під трубу в даху зверху на сходи складав цеглу 3. Якщо сходи були з двох боків, то цеглини вистачало на всю невелику трубу. Однак краще цеглу піднімати до труби з вулиці за два-три рази. Так зручніше працюватиме.

На сходовій перекладині перша цегла лежить ложкою, одним ребром на даху, іншим з невеликою перевагою на перекладині, бо сходи низькі. Якщо перший ряд покласти тичками, як другий, то цегла не триматиметься. Для другого (тичкового) ряду більше опори. Весь тягар іде на сходи. Цегла можна класти і вище, на наступну перекладину, і нижче. На такий майданчик із цегли частіше ставлять не ящик, а цебро з розчином. Чим ширші сходи, тим ширше можна покласти цегляний стовпчик.

Під час кладки труби, коли вона вже вища за дах, зручніше ставити відро з розчином ззаду труби. Періодично слід перевіряти вертикальність кладки труби. Коли будинок ще без покрівлі чи навколо труби великий простір, від тиску зверху труба може нахилитися. Щоб цього не сталося, треба знизу до решетування даху або впритул до крокв до труби, що зводиться, тимчасово прибити брус або дошку, це не дасть трубі відхилитися від вертикального положення.

У місці виведення труби на дах необхідно опоясати трубу покрівельним залізом, щоб уникнути попадання опадів під покрівлю. Для цього над покрівлею з усіх боків стояка труби роблять із зовнішньої частини "видру" - поглиблення, куди впритул до труби підводять покрівельне залізо - "комір". Поглиблення виходить завдяки напуску рядів кладки з усіх боків труби. Напуск роблять не менше 2,5 см. Залежно від крутості схилу даху роблять виступи-напуски А за кількістю рядів у тумбі-розпушці. Через різну крутість ската даху не можна точно зробити креслення порядівок тумби-розпушки, це єдине місце в печі, де неможливо дати точні порядки. Щоб над дахом у трубі викласти тумбу, а під нею "видру", потрібно цегляні напуски біля даху робити над пусткою. Вони можуть вийти де вище, де нижче.

Простіше кладку вести по П-подібній опалубці 1 із трьох обрізних дощок 2. Зазвичай таку опалубку я ставив на решетування даху. Усю трубу зверху даху кладуть на розчині, що не піддається руйнуванню від опадів, на один ряд нижче за дах. Якщо дозволяє піднімання даху, то 1-й ряд напускається відразу на три сторони, як 2-й ряд. Решту кладки 1-го ряду зсередини ведуть врівень зі стояком труби. Всі напуски від труби - по 3 см. З 2-го ряду починаються напуски Б над бічними стінами. Висота напусків над покрівлею даху — не менше 5-7 см. Якщо висоту коміра над покрівлею зробити нижче 10 см, а труба перебуватиме внизу даху, то сильні дощі утворюють на даху водяний струмок, який може піднятися вище залізного коміра В. Вода замочить трубу і потрапить до приміщення.

Комір показаний лише однією контурною лінією, щоб було видно кладку стояка Г труби. У порядовках тумби над стояком труби 1-й ряд кладуть з напуском Д тільки над передньою стінкою, що добре видно в іншому ракурсі - на порядовці. 1-й ряд у середині тумби я ніколи не викладав чвертками, так як гази йдуть посередині труби, і, коли у виїмці в місцях відсутніх четвірок осяде багато сажі, пора буде чистити всю трубу. Якщо трубу чистити зеленим віником, сажа видаліться з усіх куточків. Зазвичай чвертки ускладнюють роботу, через кілька років вони зазвичай випадають із кладки донизу газоходів. 3-й ряд кладуть по 2-му ряду з перев'язкою. Подовжують напуски над бічними стінками і роблять внутрішні виступи в бічних стінках, розширюючи газохід. Так з кожним поряд у тому місці, де йдуть напуски, збільшується розмір газоходу. Далі також по дошці триває кладка з постійним напуском із неповної цегли. 4-й і 5-й ряди - останні перед напуском над задньою стінкою. Вони вищі за покрівлю, де буде залізний комір ззаду труби.

Оскільки за трубою завжди накопичується сміття (пил, листя тощо), то тут залізо іржавіє, утворюючи дірки у комірі. Щоб збільшити довговічність коміра, пропоную в 4-му та 5-му рядах одну з бічних стінок Е зробити довше на 3 см. Кладка задньої стінки піде навскіс. Після кладки біля цієї стінки один кут у покрівлі буде вищим, і навколо труби вийде жолоб з нахилом, з якого сміття змиватиметься дощем. При цьому трохи ускладнюється кладка задньої стінки, тому що доведеться стесувати прямокутні частини цегли на косі. Кладку можна робити і звичайним способом - по 3-му ряду без подовження стінки, тоді ззаду труби жолоб буде без нахилу. У 6-му ряду закінчують кладку напусків над задньою стінкою (показана пунктиром). 7-й ряд кладуть точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускають усередину труби над газоходом. З цього ряду кладку роблять знову вертикально по стояку труби. Починають кладку шийки труби до потрібної висоти із п'яти цегли в одному ряду.

Трубу закінчують кладкою оголовкаіз трьох рядів із двома напусками - 13-15-й ряди. Кладка оголовка завжди піддається впливу опадів, морозів, газів. Мокрі шви мороз заморожує, а тепла погода розморожує. Шви та кладка не витримують перепаду температур і руйнуються. У кладці оголовка буває багато чверток цегли з товстими швами. Шви намокають і мороз поступово їх розширює. Вони стають слабкими, і розчин висипається із швів. Щоб збільшити термін служби труби, потрібно завжди думати про те, як покласти оголовок так, щоб майже не використовувати чвертки, а вертикальні шви були якомога тоншими.

Після кладки на виступах тумби і оголовка труби роблять похилий набивку з міцного цементного розчину, яку добре "пожелезніть" - посипати зверху сухим цементом і пригладити кельмою. Вона служить для схилу опадів. Слабкий склад швидко руйнується. Кладка шийки труби з гострими кутами. За бажання можна на кутах стесати фаску, як при штукатурці кутів. Кладка шийки труби зі стесаною по 4 см з кожного боку фаскою кутів 3. Якщо стесати менше, то з землі не буде чітко видно красу кладки. Кладку труби в даному варіантіможна робити за порядками. Кути труби, як і кути будинку, піддаються сильним подихом холодних вітрів. Товщина стінок труби становить 12 см. У місцях стесування кутів товщина труби значно більша (навіть після стесування вона буде не менше 14 см).

Стесування кута нанівець до фаски кута починають в 11-му ряду, відступаючи від низу кута на 2 см. З 12-го по 1б-й ряди виконують однотипну з перев'язкою кладку цеглою зі стесаними кутами. У 17-му ряду роблять стесування, подібне до того, яке було виконано в 11-му ряду, але відступивши на 2 см від верху утла. Що Залишаються в цьому ряду незайманими 2 см роблять утли красивіше і створюють для ряду оголовка, що напускається і найкращу опору, та міцність кладки. Шийка труби вийде з восьми рядів, але для більш високої трубицю кладку можна продовжити. 18-20-й ряди у варіанті зі стесуванням кутів кладуть так само, як і 13 -1 5-й ряди у варіанті без стесування кутів. Кути труби стесани, а в оголовку-ковпаку два ряди, що напускають. Так труба виглядає красивіше, але якщо її накрити ковпаком із оцинкованого заліза, а зверху поставити у профіль півня, то буде ще красивіше.

Так як цегла буває різного розміру, Перед тим як класти оголовок труби, на підлозі розкладають насухо 14-й ряд так, щоб кладка ряду ділилася на половинки цегли. Шов між цеглою 5 мм. Якщо покласти на цей ряд останній 15-й ряд з п'яти цегли прямовисно стояку труби, то навколо нього вийде виступ 6 см. Які ж потрібно робити напуски в двох рядах оголовка, що напускаються? Потрібно ці 6 см розділити на два ряди, отримаємо, що в кожному ряду потрібно робити напуски по 3 см. У верхньому ряду кладка, що напускається, ділиться на цілу цеглу і половинки, через що вона спрощується.

Кладку напусків трубивже роблять по розкладеному ряду на підлозі. Якщо труба розташована від коника даху на відстані до 1,5 м, то вона повинна бути вищою за нього не менше ніж на 25 см. Якщо відстань більша за 1,5 м, то труба може бути невисокою. Іноді від оштукатуреної труби шарами відвалюється цегла. Це буває тоді, коли вона оштукатурена цементним розчином. Він щільний, крізь нього повітря не проходить. Через різницю температур під штукатуркою утворюється конденсат, який руйнує і штукатурку, і цеглу. Штукатурити трубу можна лише розчином, в якому є гашене вапно.