Незважаючи на демократичну вартість та широкий асортиментсучасного насосного обладнаннядеякі примітивні моделі можна виготовити самостійно. І справа тут не лише у придбанні технічних навичок, а й у свого роду відпочинку, вправі для тіла та для розуму. Після прочитання цієї статті ви дізнаєтесь, як зробитиводяний насос своїми руками.

Про доцільність власноручного виготовлення

Основним недоліком заводських водяних насосів є необхідність підключення до ліній електроживлення. Потрібно погодитись, що на багатьох заміських ділянках, особливо на початку будівництва, електрика – велика рідкість.

Більше того, тарифи на електроенергію постійно зростають, а про випадки її відключення власники дачних ділянокзнають, як ніхто інший. Саме з цієї причини кожен господар, який поважає себе, повинен мати в розпорядженні «запасне» обладнання для перекачування води. Таке обладнання стане в нагоді не тільки при поливі саду та городу - його також можна використовувати в критичні моменти.

Зверніть увагу! Рекомендується виготовляти поршневий водяний насос (або насос-качок, як його ще називають), тому що це найпростіший варіантводозабірного обладнання. Для цього знадобляться лише мінімальні технічні навички та невеликий набір інструментів.

Принцип дії насоса-качка

У корпусі є циліндр з поршнем, що переміщається всередині нього. У самому циліндрі є вхідний та вихідний отвори, оснащені клапанами. Для полегшення хитавиці між нижнім клапаном і поршнем встановлюють пружину - вона притягуватиме поршень.

Повітря в циліндрі розріджується під час руху поршня, внаслідок чого вхід відкривається та вода затягується всередину. Далі, коли поршень рухається в зворотний бік, закривається клапан і вода у вигляді вихідного отвору залишає циліндр. Єдиним двигуном тут є м'язові зусилля, що додаються, а продуктивність пристрою залежить не тільки від них, але і від об'єму циліндра.

Зверніть увагу! Поршневий насос навряд чи зможе забезпечити повноцінне водопостачання ділянки, але в екстрених випадках з його допомогою можна перекачати трохи води, наприклад, для поливу грядок.

Найчастіше насосами-качками оснащуються свердловини незначної глибини – абиссинские колодязі.

Технологія виготовлення поршневого насосу

Нічого складного у створенні насоса-качка немає, головне – підготувати все необхідне і дотримуватися наведеної нижче інструкції.

Етап 1. Спочатку формується циліндр. Для цього знадобиться металева труба ø10 см і довжиною в 1 м. Щоб забезпечити безперешкодний рух поршня, внутрішню поверхнютруби потрібно обробити наждачним папером (для зручності останню насаджують на дерев'яну палицю).

Зверніть увагу! Необов'язково використовувати для насоса трубу з круглим перетином, конфігурація може бути найрізноманітнішою – від квадрата до шестикутника.

Етап 2. До циліндра приварюються кронштейни, за допомогою яких кріпиться важіль насоса. Їх потрібно встановити так, щоб важіль входив між ними вільно. Для виготовлення кронштейнів використовують металеві куточки.

Етап 3. У верхній частині циліндра свердлиться отвір під зливний патрубок. Сам патрубок можна розташовувати як навпроти кронштейнів, так і збоку від них.

Етап 4. Далі потрібно зробити кришку, яка б закрила нижній торець корпусу. За наявності зварювального апаратуторець заварюється металевою пластиною, але варто знати, що кришку можна зробити з підручних матеріалів. Це може бути, наприклад, вологостійка модрина, міцність якої при контакті з водою лише зростає.

Етап 5. Верхня кришка необов'язкова, але краще встановити з метою підвищення ефективності роботи приладу. Кришка запобігатиме розплескуванню набраної води. Будь-яких особливих вимогщодо міцності немає, тому при виготовленні використовується і дерево, і пластик, головне - проробити отвір під шток.

Зверніть увагу! Отвір має бути щілинної форми, оскільки шток рухатиметься паралельно з важелем.

• металевого диска завтовшки 3-4 см, що створює різницю в тиску;
• шматка гуми відповідного розміру завтовшки 5 см.

У поршні роблять кілька отворів ø1 см, після чого він накривається гумкою. Потім по центру з'єднаних деталей проходить наскрізний отвір для фіксації штока.

Поршневий насос
1 – фільтр; 2 – колона водопідйомних труб; 3 – відведення; 4 - зворотний клапан; 5 – дисковий клапан; б – циліндр насоса; 7 – поршень насоса; 8 - клапан поршневий; 9 – шток поршня; 10 - водоприймальний резервуар; 11 - балансир

Відео — Як працює поршневий насос

Етап 7. Після цього можна приступати до виготовлення штока. Для цього використовується металевий прут ø1-1,5 см – один його кінець вставляється в центр поршня та закручується знизу гайкою, другий кріпиться до важеля.

Етап 8. Для виготовлення важеля знадобиться залізна трубаø3 см, у центрі якої кріпиться довгий болт. Після встановлення цей болт проходитиме між двома кронштейнами. Один кінець труби сплющується і в ньому свердлиться отвір під болт, за допомогою якого фіксуватиметься шток. Інший кінець важеля, за який людина триматиметься руками, обмотується ізоляційною стрічкоюабо товстим шнуром.

Етап 9. Вхідний клапан – це шматок щільної гуми (його форма має збігатися з перетином циліндра). Діаметр клапана повинен бути меншим за діаметр корпусу, але більше діаметра оголовка свердловини. У центрі клапана кріпиться напрямна, яка повертатиме його в корпус після кожного циклу. Довжина напрямної при цьому повинна бути більшою, ніж дистанція між зливним отворомта нижнім торцем корпусу.

Етап 10. Корпус насоса насаджується на трубу. При цьому на вхідному отворі циліндра та оголовку свердловини бажано нарізати різьблення – так при з'єднанні не виникне жодних проблем.

Зверніть увагу! Збільшити міцність пристрою можна за допомогою додаткових опор, приварених до корпусу і закріплених до металевої рами, що лежить на землі.

В отвір, виконаний у нижньому торці корпусу, опускається шток, що веде від вхідного клапана, після чого вставляється поршень. Важель насоса з'єднується з кронштейнами болтами та кріпиться до штока. Все, поршневий насосготовий до експлуатації.

Зазначимо, що насос-качок можна встановлювати не тільки на дрібну свердловину, але й викачувати з його допомогою воду з водоймища, що знаходиться поруч. З цією метою до впускного клапана приєднується не оголовок абасинського колодязя, а шланг, який потрібно закинути у водойму. При цьому насос не буде створювати напору, через що не зможе піднімати воду вище за рівень зшивної горловини. Бажано поставити поряд з насосом велику бочку і наповнити її – це дозволить використовувати воду за необхідності.

Якщо в господарстві завалялися старі автомобільні гальмівні камери, їх також можна використовувати для створення водяного насоса. Послідовність дій у такому разі має бути наступною.

Етап 1. Гальмівна камера розбирається, всі отвори, що є в корпусі, ретельно герметизують.

Етап 2. У нижній частині корпусу встановлюються впускний та випускний клапани, а у верхній проходить отвір під шток.

Етап 3. Як поршня використовується гума – її затискають між кришкою та дном камери. Поршень з'єднується зі штоком болтами (бажано через прокладки).

Етап 4. Збоку встановлюється кронштейн фіксації важеля.

Етап 5. Важель приєднується до кронштейна, а один з його кінців – до штока.

Принцип роботи цього насоса практично нічим не відрізняється від описаної вище конструкції: після кожного натискання на важіль у нижній частині корпусу створюється підвищений/знижений тиск, що призводить до відкриття клапана на вході/виході.

Маловідома конструкція, що функціонує від сили вогню. Для виготовлення буде потрібна герметична залізна бочка ємністю не менше 200 л.

Етап 1. Спочатку будується піч для нагрівання конструкції. Оптимальний варіант – невелика цегляна грубказ колосником.

Етап 2. Потім у нижній частині корпусу обладнується випускний кран.

Етап 3. В отвір на верхній кришці вставляється шланг гумовий (він повинен сидіти максимально щільно). На зовнішній край шланга встановлюється сітчастий фільтр, після чого шланг занурюється в озеро або річку.

Етап 4. У діжку заливається кілька літрів води, після чого розпалюється піч. Випускний клапан повинен бути закритий. Нагріте повітря, розширившись, йде у водоймище. Далі вогонь гаситься, а повітря, охолодившись і, скоротившись, затягне воду в бочку.

За бажанням вогонь можна замінити сонячною енергією. Для будівництва такого насоса необхідно виконати такі дії.

Етап 1. Виготовляється грати з металевих трубок, вихід при цьому має бути один. Далі готові грати покриваються чорною фарбою.

Етап 2. Вхідний отвір підводиться до алюмінієвого бідону.

Етап 3. Кришка бідона оснащується впускним та випускним клапанами. Для цього ідеально підійдуть ніпелі із старих автомобільних шин.

Етап 4. До виведення ґрат усередині бідона підключається невелика гумова ємність, наприклад, автомобільна камера.

Етап 5. Вихід на кришці з'єднується зі шлангом, що веде до водоймища або свердловини. Інший кінець шланга виводиться з водоймища, обладнується наконечником від лійки та встановлюється над ґратами.

Працює цей насос в такий спосіб.Грати нагріваються, а повітря, що знаходиться в ній, розширюється і надує гумову ємність. Внаслідок цього повітря витісняється з бідона і надходить у водоймище, де, піднімаючись, тягне за собою воду. Невелика кількістьводи надходить у лійку для охолодження грат, після чого цикл повторюється.

Зверніть увагу! Такий насос можна дещо модернізувати, закачавши у ґрати замість повітря пропан-бутан.

Як бачимо, за допомогою вправності та мінімального набору інструментів можна виготовити водяний насос практично з усього. Для ознайомлення з іншими технологіями рекомендуємо переглянути тематичний відеоролик.

Відео – Виготовлення водяного насосу

У тому, що водопровід на дачі необхідний, нікого переконувати не потрібно. Це й так очевидно. А тому ми відразу докладніше зупинимося на тому, як зробити водопровід на дачі своїми руками, з урахуванням його експлуатації різний часроку.

Насамперед необхідно вибрати джерело води. Найдешевшим і простим способомЗабезпечення дачі свіжою водою є будівництво колодязя. Він може мати різну глибину. Все залежить від глибини залягання ґрунтових вод. В основному вона не перевищує п'ятнадцяти метрів, а тому будівництво колодязя обходиться з мінімальними витратами. Однак подібна споруда забезпечує невеликі обсяги води (до 200 літрів на годину), до того ж у ній трапляються різноманітні домішки (нітрати, важкі метали, бактерії).

Криниці та свердловини: що потрібно знати

Схема влаштування колодязя

Найбільш прийнятним є варіант будівництва піщаної свердловини, глибина якої в залежності від водоносного шару може становити від 15 до 30 метрів.

Така споруда за годину може давати приблизно 1,5 кубічних метраводи, що достатньо для невеликого будинку.

Що краще колодязь чи свердловина?

Буріння піщаної свердловини здійснюють шнековим методом – порода витягується на поверхню. На це, як правило, йде від 3 до 5 днів. Однак у піщаному водоносному шаріміститься багато глини та піску, а тому в цьому випадку знадобиться фільтраційне обладнання.

Далеко не завжди на дачній ділянціможна вирити колодязь, і для того, щоб вирішити проблему з водопостачанням, облаштовується свердловина, вирита на дачі своїми руками або із залученням фахівців.

Якщо на ваш земельний наділ не підведені труби водопостачання від найближчої водонапірної станції, і поблизу немає джерела питною водою, Недолік у цілющій волозі почне відчуватися дуже скоро. Насамперед вода потрібна для власних потреб, полив можна організувати і з найближчої водойми, встановивши там насос або найпростіше колесо-чигір на річці. Але пити зі ставка чи озера ви навряд чи станете, навіть не забуваючи про кип'ятіння. Тому відразу виникає думка вирити на дачній ділянці колодязь. Але це дуже трудомістке завдання.

Набагато виграшніше за витратами праці виглядає пристрій на дачі абіссінської криниці, який є, незважаючи на назву, пробитою свердловиною. Так, саме пробитою, а не пробуреною, оскільки для отримання цього джерела питної водиобсадна труба відразу забезпечується гострим наконечником і фільтром у нижній частині, після чого стріла вбивається в землю. Обсадні секції нарощуються у міру того, як кожна попередня майже повністю заглиблюється у ґрунт. Максимальна глибина такої свердловини – до 25–30 метрів, а загалом близько 12–15.

Пристрій на дачі абіссинської криниці

Якщо грунтові води залягають глибоко, ви все ще можете самостійно дістатися до них, якщо знайдете обладнання, щоб зробити на дачі піщану свердловину. Для цього знадобиться ручний бур, якого може вистачити, якщо попередньо вирити колодязь і правильно облаштовувати свердловину на дні ями. Однак піщаний водоносний шар, який залягає зазвичай над водотривким пластом глини, може розташовуватися на глибині понад 30 метрів, іноді до 50. Тут не обійтися без мобільного. бурового верстата, який можна взяти в оренду, або без більш примітивної конструкції-треноги з лебідкою та коміром для обертання бура. Про неї детальніше ми поговоримо далі.

Третій варіант – артезіанська свердловина, що буриться до нижніх водоносних шарів, що залягають на глибині до 200 метрів, поверх вапнякової основи. Її вже не зробити своїми руками, оскільки секції, що йдуть на сотні метрів у грунт, бура просто неможливо обертати за допомогою ворота або навіть доступного вам двигуна. Тут уже потрібна професійна техніката фахівці, які її обслуговують. Врахуйте ще й виявлення розташування скупчення ґрунтових вод, так званої лінзи. Якщо труби абіссінської криниці обійдуться недорого, і при промаху їх можна залишити в землі, то обсадка піщаної свердловини коштуватиме чимало. Що вже казати про артезіанську свердловину. Тому необхідна попередня геологорозвідка.

Перш за все, вам варто дізнатися у найближчих сусідів по дачі, які вже мають свердловину, на яку глибину вони бурили землю. Далі зіставляєте різницю висоти між їхньою ділянкою та своєю, після чого вже з'явиться уявлення про глибину залягання ґрунтових вод. Далі з'ясуйте, який ґрунт у вас на ділянці нижче родючого шару. Якщо важка глиняста, та ще й з камінням, то, цілком імовірно, пробитися крізь такий пласт буде дуже складно, з ризиком пошкодити обсадну стрілу конструкції. Якщо піщана, то, швидше за все, дістатися водоносного шару ви зможете швидко.

Для виготовлення наконечника з фільтром вам знадобиться міцний металевий конус максимально гострим кутомвершини. Основа конуса повинна трохи перевищувати діаметр труби, що приварюється, який рідко більше 2,68 сантиметра при внутрішньому каналі в 20 міліметрів. Це потрібно для того, щоб штанга відносно легко проходила в пробиту свердловину. Далі в стінках труби на відрізку 30 сантиметрів з невеликим відступом від конуса свердлимо отвори в шаховому порядку, відстань між ними в кожному ряду повинна бути близько 3 сантиметрів, діаметр до 8 міліметрів, краще в межах 6. Таких рядів вийде приблизно 5-6.

Наконечник з фільтром для пробивання свердловини

Перфоровану ділянку треба обмотати дрібною оцинкованою сіткою. Для кращої фільтрації зверху в один шар можна зробити з невеликими проміжками витки тонкого дроту, яка напоюється оловом без домішки свинцю, щоб не отруювати воду. Сітку зверху та знизу закріплюємо, наваривши смуги металу 2–3 сантиметри завширшки навколо труби, які з'єднуємо вузькими (1 сантиметр) вертикальними відрізками через кожні 20 міліметрів. Виходить грати, що захищає сітку при проході штанги крізь ґрунт. Довжина труби повинна бути в межах 2 метрів, щоб зручніше було забивати дерев'яною бабкою (важкою колодою, підвішеною на блоці, який закріплений на високій тринозі або на стелі, якщо свердловина б'ється в підвалі).

Секції із труб однакового діаметра, у яких на кінцях нарізане різьблення, з'єднуються за допомогою чавунних або сталевих муфт, що накручуються з використанням ущільнювачів, щоб не пропускали воду, у міру заглиблення в ґрунт. Коли штанга почне рухатися особливо легко - це означає, що ви досягли пухкого шару, насиченого водою. Перевірте, налийте воду в трубу, і якщо вона піде швидко, спробуйте навпаки підключити ручний насос (можна через фільтр) і качати. Пішла рідка бруд - добре, значить там дійсно багато води, продовжуйте викачувати, внизу в цей час утворюється порожнина, або, інакше, каверна, в якій накопичується волога. Якщо вода не пішла, потрібно поступово заглиблюватися через кожні 15–20 сантиметрів наливаючи в трубу воду і пробуючи під'єднувати насос. Наприкінці встановлюється колонка, щоб своїми руками викачувати воду.

Якщо вам відомо, що глибина водоносного шару близько 30 метрів і нижче, потрібно залишити думки про абіссінську криницю. Тут вже набагато ефективніше буде обладнання піщаної свердловини, яку також можна зробити на дачі своїми руками. Називається вона так, оскільки закінчується в піщаному водоносному шарі, звідки через спеціальний фільтр викачується вода.

Щоб дістатися ґрунтових вод, знадобиться колонка з довгих штанг, на кінці якої встановлена ​​бурова головка. Наконечники бувають різними: "ложка", "змійовик", "долото". Перший варіант складається з двох жолобків, розведених на деяку відстань і змикаються внизу. Змійовик нагадує гвинт або дві сплетені спіралі. швидше, схоже на зубило муляра. Пристрій на дачі піщаної свердловини складніший, ніж абіссінська криниця, оскільки в процесі буріння потрібно постійно опускати вниз обсадну трубу, що, втім, на дачі цілком можна зробити своїми руками.

Для роботи використовується згадана вище тринога з лебідкою, до якої і чіпляється колонка з коміром, підвішена на кільці або гаку, що вільно обертається. Головка повинна бути в діаметрі меншою за канал обсадної труби хоча б на 5 міліметрів, зазвичай вона підбирається, виходячи з розмірів свердловинного насоса. Висота триноги визначається довжиною однієї секції стовпчика, яка може бути від 1,5 до 4 метрів. Мобільний верстат для буріння може бути використаний, якщо немає можливості зібрати триногу, пристрій складається з рами-підставки та напрямної, по якій повільно опускається блок з двигуна, що обертає колонку, та вантажу.

Тринога з лебідкою

Бурова головка через кожні 60 сантиметрів повинна витягуватись для очищення від ґрунту, для цього можна нанести відповідні позначки прямо на штанги.

Приблизно при проході такої ж ділянки в породі, що обсипається, рекомендується починати заглиблювати обсадну трубу, найнижча секція якої забезпечується черевиком, через нього згодом буде опущений в свердловину фільтр, а потім - . Труба завжди ширша за бурову головку, яка рухається всередині, тому опускати її потрібно правильно, обертанням або шляхом забивання сталевою або дерев'яною бабкою вагою близько 30 кілограмів (спосіб залежить від рівної або зубчастої кромки черевика).

Що стосується наконечників бурової головки, їх потрібно інколи змінювати, залежно від того, який ґрунт проходьте зараз. Для пухких, сипких порід найкраще підходить «ложка». Якщо пішла тверда земляз камінням, поміняйте насадку на «змійовик». І, нарешті, у найтвердіших породах найкраще використовувати ударний метод проходу, застосовуючи як наконечник бурової головки «долото», вістря якого може бути як гострим, так і хрестоподібним. Коли роботи закінчено, на дачі встановлюється оглядовий колодязь, вниз опускається насос, до нього приєднуються водопровідні труби. Тепер можна подумати, як ушляхетнити або приховати свердловину на дачі своїми руками, наприклад, пустотілою імітацією каменю або пня.

Як змайструвати триногу для буріння?

Щоб правильно виготовити своїми руками найпростіший пристрій для підвішування стовпчика бура, достатньо взяти 3 бруси або колоди, які з'єднуються у верхній частині, утворюючи піраміду з трикутною основою. Також як опори можна використовувати металеві труби. У центрі з'єднання підвішується лебідка. Через перехідник у вигляді шпинделя, що вільно обертається, з кільцем або затискачем приєднується бурова колонка, у верхній частині якої закріплений воріт.

Таким чином, для обслуговування даного пристрою необхідні як мінімум 2 людини, але краще 3, тоді двоє обертатимуть бур, а третю управлятимуть лебідкою.Щоб було простіше працювати, попередньо риємо криницю або шурф глибиною до 2 метрів. На його дно кладеться настил, стінки обшиваються дошками, що запобігають обсипанню. Центр ями залиште вільним для буріння. Зверху укладається другий настил, тринога встановлюється з опорою за межами шурфу чи колодязя.

У міру занурення бура колонка збільшується новими штангами, найвища з яких приєднується до коміра. Щоб прохід твердих порід був легшим, можна доливати у свердловину воду, але тоді складніше буде зрозуміти, коли піде вологий ґрунт, що сигналізує про те, що почався водоносний шар. По закінченні робіт можна подумати, як закрити свердловину своїми руками. Краще використовувати оглядовий люк.

Ніщо так не ускладнює життя дачника, як відсутність великої кількостіводи. У теплу пору року, під час дачного ажіотажу, особливо відчувається її дефіцит: вона необхідна для душу та басейну, для поливу городу та саду, просто для того, щоб приготувати обід чи випрати. Звичний колодязь, а ще краще – глибока свердловина у дворі будинку може врятувати ситуацію. Але, на жаль, найняти бригаду та орендувати техніку обійдеться у копійчину. Однак виявляється, що свердловина на дачі зроблена своїми руками – цілком реальна річ. Ми пропонуємо вам розібратися, як правильно все зробити самотужки.

Свердловини бувають різних видівв залежності від конструктивних особливостей, глибини установки та характеристики видобутої води, але для буріння на заміській ділянціпідійдуть лише два види:

• піщані (або "на пісок");
• артезіанські (або "на вапняк").

Також може бути корисний матеріал про влаштування свердловини-голки своїми руками:

Для дачі підходять обидва види свердловин, артезіанська та піщана, але тільки піщаний варіант можна зробити самостійно, без застосування техніки

Назва видів говорить сама за себе: у водоносному шарі присутні позначені породи - або пісок або вапняк. Крім цього, обидва види відрізняються глибиною. Буріння піщаних свердловин виробляється на глибину до 50 м, а артезіанських – до 200 м. Стає ясним, що свердловини на вапняк самостійно не подужати, тому для дач оптимальний варіант- Піщаний вигляд.

Свердловини «на пісок» та «вапняк» відрізняються не лише глибиною буріння шахти, а й її діаметром, а також розмірами обсадних труб

Для початку потрібно визначити параметри залягання підземних вод. Перш ніж звертатися до фахівців, можна розпитати сусідів, якої глибини їхні колодязі. Якщо параметри не перевищують 25 метрів, то є шанс .

Місце розташування свердловини вибирають неподалік будинку, а іноді шахту прокладають прямо в підсобному приміщенні або прибудові, з'єднаній з котеджем.

Механізми для самостійного улаштування свердловини

Зазвичай для облаштування свердловини використовують спеціальну бурову техніку, тому виникає цілком закономірне питання: як пробурити свердловину на дачі без її застосування? Виявляється, існує нескладний ручний механізм, що складається з бурової вежі та підвішеної до неї колонки. Розглянемо докладніше окремі частини устаткування.

Підставою служить вежа, що нагадує триногу. Матеріалом для опор є металеві труби, або колоди, з'єднані у верхній частині шворнем. Там розташований блок підйому бурової колонки. Дві ноги вишки з'єднані лебідкою (коміром).

Конструкція обладнання для буріння може бути різною. У деяких випадках, якщо водостійкий шар залягає неподалік поверхні землі, досить ручного бура

Колонка для буріння – головний функціональний елемент. Вона складається з кількох триметрових штанг, з'єднаних муфтами. Іноді достатньо довжини півтора метра. Саме колонка занурюється у ґрунт, а її довжина регулюється за допомогою штанг. Заміною спеціального обладнанняслужать водопровідні труби, оснащені залізними муфтами.

Бурові головки необхідно вибирати залежно від природи ґрунту. Ось найчастіше використовувані: 1 – «ложка», 2 – «змійовик», 3 – «долото», 4 – «желонка»

Ударним або ріжучим ґрунтом елементом є бурова головка. Вона накручується на колонку за допомогою різьбового перехідника. У процесі опускання головки у ґрунт ґрунт заповнює порожнини бура. Для різних видів порід використовують різні насадки: "ложка" підходить для м'якого ґрунту, "змійовик" - для щільного, "долото" - для твердих порід. Желонкою виймають розпушений ґрунт нагору.

Щоб стінки свердловини не обсипалися, використовують обсадні труби – зазвичай це звичайні пластикові водопровідні вироби, легкі та зручні для монтажу. Низ труби є своєрідним черевиком, що має знизу гладку або зазубрену кромку.

Два основних види черевика для обсадних труб: а – зубчастий (фреза), б – гладкий. Область різання: 1 – зубці, 2 – гладка кромка

Таким чином, пристрій свердловини відбувається із застосуванням спеціального обладнання, частину якого можна придбати в магазині, частину виготовити самостійно.

Підготовчий етап – влаштування шурфу

Верхній шар ґрунту схильний до осипання, тому свердловину захищають спеціальною спорудою – шурфом, простіше кажучи, ямою півтора на півтора метри, глибина якої не більше 2 метрів. Для зміцнення стін застосовують дошки, ними вистилають підлогу. Міцність підлоги залежить від товщини дощок, тому застосовують вироби не тонше 5 см. Зверху закривають шурф другим настилом.

Шурфи для піщаних свердловин невеликі за розмірами і знаходяться на невеликий глибині, тоді як шурфи для артезіанських свердловин йдуть на кілька метрів у ґрунт

Потім готують отвори у такому порядку:

• зводять вишку для буріння;
• прибирають верхній настил;
• знаходять центральну точку на нижньому настилі;
• роблять отвір, діаметр якого збігається з черевиком та муфтами;
• випилюють другий отвір - у верхньому настилі.

Точність вертикалі, створеної двома напрямними отворами, гарантує якісне буріння.

Процес буріння: послідовність дій

Якщо підготувати необхідне обладнанняі витримати послідовність етапів, не виникне питань, як правильно зробити свердловину. Готова бурильна установка оснащена головкою та механізмом у вигляді лебідки. Штангу пропускають крізь обидва отвори вниз, за ​​потребою нарощують її та закріплюють комір. Обертають воріт зазвичай удвох, а третя людина необхідна для корекції положення штанги.

Якщо свердловина неглибока, застосовують тільки бурову колонку, направляючи її вниз строго вертикально. Тринога з витягом необхідна для свердловин, що мають велику глибину

На колонці ставлять мітку, відступаючи від верхнього настилу 60-70 см. Опустивши колонку на зазначену відстань, її витягають назад, видаляючи підняту разом із бурим породу. Так само занурюють очищену колонку кілька разів. Велика глибина потребує нарощування штанги. Для цього за допомогою муфти приєднують ще одну трубу.

Залежно від стійкості ґрунту вибирають спосіб буріння – з обсадними трубами чи без них. При стійкому, щільному грунті можна пробурити всю свердловину цілком, не скориставшись обсадними трубами. Породи, що обсипаються, говорять про те, що вже через 2-3 метри слід встановити трубу, оснащену черевиком. Діаметр труби ширший за діаметр муфт, тому труба заходить у шахту важко. Іноді, щоб її туди помістити, використовують вкручування або кувалду.

Як обсадні труби використовують вироби для прокладання водопроводу - металеві або поліпропіленові трубинеобхідного діаметра для зовнішніх робіт

Якщо породи обсипаються, слід уникати обвалу. З цією метою бур не опускають надто низько - нижче кінця обсадної труби на певну відстань. Зазвичай він дорівнює половині довжини бура. Таким чином, процес полягає в чергуванні буріння та монтажу обсадних труб, що нарощуються у міру занурення.

Підготовка споруди до експлуатації

Закінченням буріння є момент, коли бур досягає водотривкого шару. Свердловину ретельно прочищають насадкою «желонка», а на дно встановлюють фільтр, який буде бар'єром для затримки механічних домішок. У ролі фільтраційних ґрат може виступати металева сітказ дрібним осередком або перфорована труба з невеликим проміжком.

Фільтр для свердловини складається з наступних частин: 1 – перфорована труба, 2 – отвори потрібного діаметра, 3 – дротяна обмотка, 4 – металева сітка

Обладнавши внутрішню частинусвердловини, облаштують та прикрашають її надземну частину. Для цього видаляють дошки обох настилів, демонтують обшивку стін шурфу і роблять зворотне засипання. Для викачування води зі свердловини встановлюють. Верхню частинуспоруди прикрашають декором. Підійдуть різноманітні дизайнерські ідеївід простого навісу для оголовка до альтанки або фальшивої криниці. Один із варіантів – встановлення крана.

Ось два приклади, як можна облаштувати свердловину на дачі:

Гарне та оригінальне оформленнясвердловини - невеликий декоративна криницяз дерева, що дуже нагадує справжній. Конструкція декору може бути різною

Для маскування шахт, колодязів, свердловин виготовляють декор. штучного каменю. Зовнішній виглядвін нагадує природний елемент- камінь або великий пень

Також про облаштування докладніше можна почитати на сайті "Рада Інженера".

Способи усунення свердловинних засоров

Підземні води так само, як і будь-які інші, мають домішки, тому часом станетьсязасмічення свердловини. Про настання часу прочищення сигналізує непостійний потік води, що подається.

Способи очищення різноманітні, при цьому використовують спеціальні механізми та речовини:

• Водяний компресор. Відкладення з піску та мулу легко видаляються струменем води під натиском.
• Повітряний компресор. Ефективний видалення м'яких частинок, наприклад, мулу. За допомогою вакуумної пробки продують трубу по всій довжині.
• Вибух. Штучне створення короткого замиканняв результаті якого вибухає пляшечка з порохом, опущена на дно свердловини. Вибухова хвиля розбиває засмічення.
• Кислота. Її застосовують з обережністю, оскільки вона може пошкодити фільтр чи труби. Кислоту вводять у трубу, залишають на два дні, потім прокачують воду до повного очищення.

Обладнавши водяну свердловину на дачі, можна забезпечити будинок, город та сад. необхідною кількістюводи, причому з малими матеріальними витратами.